Search the Community

06.08. Проснулся рано; спал в двух спальниках без грелок: было комфортно. Высушил палатку и спальники, выехал в 7.30. Еду в сторону водопадов и ледника. Дорога из скальника со множеством луж после вчерашнего дождя. Места красивые: лес, горы, река. Здесь много туристов, палаток, машин; никуда от них не денешься. Начинаю подъем к водопаду; камни становятся все крупнее, броды глубже, и я разворачиваюсь. Набираю воды в канистру и возвращаюсь в Учкулан, покупаю там хлеб. Еду в сторону Карачаевска и сворачиваю с трассы пообедать недалеко от череды полуразрушенных домов, похожих на бывший военный городок. В Карачаевске заправляюсь и сворачиваю в сторону Теберды и Домбая. Время обеденное, а небо уже в тучах, и я решил поставить сегодня палатку пораньше, чтобы отдохнуть хорошенько и не попасть в дождь. Остановился у р.Теберда в небольшой рощице. Накатал нынче 144 км. 07.08. Проснулся еще до восхода солнца, спал отлично снова в двух спальниках. Выезжаю в 6.00. По дороге в Домбай отличный серпантин и мало машин, вскоре дорога заканчивается: дальше только пешком. Немного возвращаюсь назад к повороту на перевал Клухорский; шлагбаум закрыт, проезд в Сухум запрещен. Доезжаю до Карачаевска и двигаюсь в сторону Архыза, после которого начинается разбитая дорога, которую расширяют и возможно заасфальтируют в ближайшем будущем. Но сегодня выходной, и техника отдыхает. В начале этой дороги висит «кирпич», но это никого не останавливает, в том числе и меня. Навстречу едет местный эндурист на моей мечте — Yamaha Serow 225. Останавливаемся, знакомимся, «примеряю» мечту под себя: очень нравится! Владельца зовут Сергеем, работает учителем черчения и ИЗО в Курджиновской школе; по выходным уезжает кататься в горы на целый день. Двигаюсь дальше и упираюсь в «пробку»: грейдер чистит дорогу на повороте в узком месте. С легкостью объезжаю его и вырываюсь вперед. Дорога тем временем все ухудшается: появляется грязь, средние камни, лужи и ручьи. Многие машины разворачиваются и не рискуют соваться дальше. Выезжаю на полянку у реки и обедаю. Проезжаю КПП, где задают много вопросов, и Пхию. Дорога идет по лесу вдоль реки, места очень красивые, туристов немного. Нагоняет меня вскоре недавний мой знакомый на Серове и советует несколько мест для ночевки. Сразу за мостом через Большую Лабу есть резкий поворот влево и в гору — это конная тропа в Сухум, на моте здесь не проедешь. В начале шестого начинается дождь, и я спешно ищу место под палатку; немного не доезжая Курджиново останавливаюсь на высоком берегу реки. Только начал засыпать, приехала группа туристов на авто и начала шумно разбивать лагерь. За день проехал 281 км. 08.08. Проснулся в начале шестого — выспался. Смазал цепь и выехал в 6.30. После вчерашнего дождя вода в реке превратилась из бирюзовой в мутную. Проехал Курджиново и повернул на Никитино, чтобы посмотреть состояние дороги на Красную поляну. Все расспрошенные мной люди уверяют, что проехать там невозможно; но я должен убедиться в этом лично.) Лес здесь очень красивый: много зелени, водопадики, броды, камни и немного грязи. Проехал с километр и дальше решил не пытаться: дороги как таковой дальше нет, только тропа, да и та условная, по которой только пешком или на лошадке. Есть еще одна дорога в лес, но она оканчивается шлагбаумом. Поворачиваю назад и еду через Псебай и Майкоп в сторону Лаго-Наки. А вот Малая Лаба радует бирюзовым цветом воды! Сегодня надо бы поменять масло в моторе, хочу в этот раз залить погуще типа 20W50, а то мотор в жару шумновато работает; но на заправках удается найти только 15W40. Внезапно перестали работать одновременно спидометр и одометр на пробеге 73944 км. Причина, как я и предполагал, оказалась в порвавшемся гибком вале привода спидометра; смазывал я его ежегодно, но рубашка была порвана уже давно. Так что пробег теперь могу отслеживать только по расходу топлива и то примерно: заправляюсь почти всегда на 500 рублей (чуть более 10,5 литров 92-го), этого хватает примерно на 400 км. К 17.00 подъезжаю к заповеднику; внутрь без пропуска не пущают, но молодой лесник подсказывает ровную площадку под палатку на возвышенности. Благодарю его, чуть возвращаюсь назад и сворачиваю с основной дороги. Пытаюсь заехать в крутой подъем с разгона, но мощности мотора немного не хватает, и приходится положить мот на бок. Иду немного вверх пешком на разведку и вижу отличную ровную площадку с костровищем. Разгружаю мот и завершаю подъем налегке. Ставлю палатку, меняю масло в моторе, ужинаю, сушу вещи и гуляю. До захода солнца еще около часа, и я подобно немногочисленным туристам карабкаюсь на скалу любоваться закатом. Возвращаюсь к палатке и ложусь баиньки. За день накатал примерно 259 км. 09.08. Утро встречает меня замечательной погодой, выезжаю в 7.40. Возвращаюсь назад по асфальту и сворачиваю на Мезмай. Дорога идет по лесу, постепенно ухудшаясь. Навстречу мне выезжает «Дастер»; ну, думаю, раз он проехал, то и я смогу.) Камни становятся крупнее, попадаются лужи и грязь. Дорожка иногда раздваивается, потом снова соединяется; в общем выбор есть. В одном месте в грязи чуть не застрял, выбрался «враскачку». Перед самим Мезмаем довольно крупные камни, и ехать на груженом моте довольно тяжело; несколько раз приложился о них защитой картера. До села добирался полтора часа и приехал весь «в мыле», вот это зарядка у меня с утра пораньше! Выбираюсь на асфальт и держу путь в сторону Майкопа. Очень хотелось мне в этой поездке посетить Абхазию, но как представлю, что ехать по жаре на серпантине, да еще и с пробками; лучше съезжу туда как-нибудь не в сезон. Буду потихоньку двигаться в сторону дома. Перед Майкопом останавливаюсь в теньке отдохнуть, пообедать и поменять ведущую звезду на 13-зубую (горы вроде закончились). К обеду усилился ветер, мотает по трассе капитально! Решил поехать через Армавир по трассе «Кавказ», ни разу там не ездил. С ветром ехать не особо жарко, часто еду в стойке. Водители грузовиков, пристроившихся за мной, считают, что я дурачусь и специально их не пропускаю, ведь еду я не выше 70-80-ти; а мне просто надоедает сидеть и хочется размяться, но ехать быстрее совсем не хочется. Выезжаю на М4 и направляюсь в сторону Ростова-на-Дону. Снова хулиганю на платной дороге: проезжаю «зайцем» за фурами; гаишники меня не трогали, штрафы тоже не пришли позднее. Вечером поставил палатку в поле рядом с посадками в районе Кущевской. 10.08. Проснулся с восходом солнца. Ошибся я вчера с выбором места под палатку, и понял это, когда лег спать: Полевки! Их тут очень много, с наступлением темноты начали шуршать и бегать; рядом поле скошенной пшеницы. Но в палатку не ломились, поэтому спал хорошо. Уже много дней не получал такого удовольствия от сбора палатки: она абсолютно сухая! Выезжаю в 7.15. Проблем с заправками на М4 нет, поэтому выливаю бензин из канистры в бак. Становится жарко, в 9.30 снимаю куртку и еду в толстовке. В районе обеда сворачиваю к р.Калитва и купаюсь. Воды здесь по колено, но малек есть, и местные ловят раков в тине. Надоела мне М4, и после Лосево сворачиваю на Шестаково, еду через Таловую. Никогда здесь не ездил, стало интересно. Палатку поставил в районе с.Анна в посадках. Вроде замаскировался неплохо, но в сумерках меня заметили и даже подъехали на белой «Ниве» почти вплотную к палатке, однако не беспокоили. 11.08. Ночью был сильный ветер, и я морально подготовился к непогоде. Однако утром было солнечно, и я выехал в 7.00. Немного плутаю, но моя старая карта и местные жители подсказывают дорогу. Проезжаю Усмань, и в 11.30 подъезжаю к гаражу. Итоги: 23 дня в пути. 22 ночевки в палатке. Проехал 7 республик: Калмыкию, Дагестан, Чечню, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию и Адыгею. Пробег порядка 6500 км. Расход топлива средний 2,5 литра 92-го на сотню. Бюджет поездки около 15 т.р. В дороге покупал только бензин, литр моторного масла, штаны, хлеб, осетинский пирог, хычын, козий сыр и немного сувениров. Поломки: гибкий вал привода спидометра. Впечатлений масса, это одна из лучших моих поездок! Всем спасибо за внимание!

02.08. Спал не очень, хотя видимых причин не было. С утра пасмурно, над рекой туман, который усиливается при появлении солнца. Палатка очень долго сохнет, не всегда мне хватает терпения высушить ее до конца. Помыл ножки в студеной водичке реки — весьма бодрит! Выехал в 8.15. Еду в сторону Кабардино-Балкарского заповедника вдоль р. Чегем. Проезжаю Эль-Тюбю и Булунгу. Начинается приграничная территория, на КПП никто не проверяет. Впереди довольно сложные подъемы со средними и крупными камнями; приходится иногда буксовать сцеплением и помогать моту ногами, но все благополучно преодолеваю. Высота заповедника над уровнем моря 2129 метров, о чем свидетельствует соответствующая табличка. В теньке обедаю, смазываю цепь и фотографирую белку. Аккумулятор в фотоаппарате разрядился, ставлю запасной. Людей в заповеднике немного, чувствую себя комфортно. Дальше ехать смысла нет, т.к. дорога все хуже и хуже, поэтому возвращаюсь.Местные леса очень красивые и уютные, прохладные и влажные; гулять в жару одно удовольствие!Наблюдаю за сусликами, бегающими между норок и издающими свистящие звуки.Дорога назад уже известна, едется легче и быстрее.Погода портится: усиливается ветер, небо хмурится и начинается дождь; но быстро заканчивается — основная туча прошла стороной. Еду на базар, расположенный в районе чегемских водопадов, и покупаю хычын и овечий сыр.Снова становится пасмурно, и я решаю остановиться на ночлег еще раз в том же месте, что и вчера. Палатку на этот раз поставил поближе к воде, чтобы за шумом реки не было слышно других звуков; возможно это поможет мне выспаться. Ужинаю, стираю и сушу вещи, гуляю и фотографирую.Оказывается в этом месте в 1944 году находилось довольно крупное село Актопрак, о чем говорит небольшая табличка на камне у дороги; но было полностью разрушено. По приезду домой не смог найти в Сети никакой информации о нем. Наездил сегодня всего 86 км.03.08. Проснулся рано, спал отменно. Вещи после стирки конечно же не высохли, палатка тоже сырая; собираю все как есть и выезжаю в 6.15. Еду в сторону Былыма. На дороге много глубоких промоин, после прошедшего дождя местами грязно. На развилке беру правее и поднимаюсь в гору. Встречаю туристов на легковом авто, они говорят, что еду правильно, хотя я был иного мнения. Дорога становится все хуже, подъемы все круче. Уже начинаю помогать моту ногами и буксовать сцеплением. Так дело не пойдет, впереди видны еще более крутые подъемы, поэтому однозначно возвращаюсь немного назад.Встречаю еще одних автотуристов из Екатеринбурга, выезжаю на основную дорогу и преодолеваю перевал. Проезжаю Былым, Тырныауз, Эльбрус, Терскол и Азау. В Былыме снова лакомлюсь абрикосами, в Эльбрусе заправляюсь и покупаю хлеб. После Азау дороги нет, только пешком. Обедаю в теньке у трассы и возвращаюсь в Баксан. Палатку поставил на берегу узкой (метра 4) и мелкой (0,5 м) бурной речки с теплой водой под сенью деревьев. Искупаться получается только лежа, и на том спасибо! Вообще мыться в дальних поездках приходится нечасто, но меня это совсем не напрягает. Могу себе позволить побыть «поросенком» хотя бы в отпуске!) Снова стираю и сушу вещи. Только залезаю в палатку поужинать и… правильно, начинается дождь! Но на сегодня я выполнил все задачи, которые планировал. Накатал сегодня 255 км. 04.08. Долго пытался заснуть, слишком много посторонних звуков вокруг; речка недостаточно шумная для крепкого сна, но спал в целом хорошо. Выехал в 7.30. Проехал Кичмалку, начались перевалы, с которых хорошо видно Эльбрус. Мопед не едет совсем, т.к. кислорода ему не хватает. На одном из перевалов встречаю мотоциклистов из Москвы на двух Suzuki V-Strom литровых. Проезжаю Долину Нарзанов. На продолжительных спусках тормоза начинают перегреваться, особенно задний: колодки подлипают к барабану, и тормозная ножка не откидывается. Приходится останавливаться и ждать. Следующий мой мот будет непременно с дисковым задним тормозом, охлаждается он значительно лучше. Перед мостом через р.Малка беру правее, отдыхаю полчасика и обедаю. Доезжаю до конца дорожки и иду смотреть водопад Каракая-су. Переезжаю мост через Малку и поднимаюсь к урочищу Джилы-Су. Паркую мот и немного гуляю. Чувствую себя некомфортно из-за жары и большого количества людей, поэтому возвращаюсь на трассу. Еду в гору и сворачиваю влево на грунтовку, ведущую вверх. Дальше начинается спуск, и я снова возвращаюсь на асфальт. Погода стремительно портится, небо заволакивает тучами, и начинается дождь с градом. Останавливаюсь на обочине, одеваю дождевик и пережидаю непогоду, т.к. ехать в таких условиях небезопасно. Град минут через 10 прекратился, но мелкий дождь моросит. Я подождал, пока градины на асфальте растают, и продолжил путь. Проехал еще километров 20 в сторону Кичи-Балыка и свернул с трассы на грунтовку. Дождь не перестает, дорожка скользкая, еду не спеша. За несколько часов не встретил ни одного человека, только коровы да лошади пасутся; даже дорогу спросить не у кого. Дождь затихает, и я встречаю местного фермера Магомета на короткой «Ниве»; он говорит, что дорога ведет к заброшенным шахтам и Худесскому лабиринту, и он как раз едет в ту сторону и может меня проводить. Он уезжает вперед, я особо не тороплюсь и еду по его следам. Местами довольно большие лужи и приличная грязь, встречаются и глубокие промоины, «ползу» аккуратно, падать совсем не хочется. Неожиданно встречаю буйволов. Вскоре дорога раздваивается, и свежие следы ведут в обоих направлениях. Я беру левее, несколько раз пересекаю р.Худес вброд. Дальше дорога ухудшается и становится чуть заметной, камни становятся крупнее, броды глубже; я возвращаюсь на развилку и на этот раз беру правее. Проезжаю ферму, местные собаки гонятся за мной, но я успеваю удрать. Доезжаю до зеленого вагончика, в котором никого нет. Дальше начинается крутой каменистый спуск, свежих следов нет совсем. Спуститься я, положим, смогу, а вот подняться наверх без посторонней помощи точно нет: острые крупные камни, грязь и отсутствие места для разгона не оставляют мне шансов. Возвращаюсь немного назад и подъезжаю к домику фермера, общаюсь через забор с ребятишками 10-12 лет. Они сказали, что я был на верном пути и не доехал до лабиринтов несколько километров. Ну что ж, видимо не судьба, попробую пробиться к ним в следующий раз, только подготовлюсь получше. Возвращаюсь назад в сторону трассы и ставлю палатку в защищенном от ветра месте. За день намотал 188 км. 05.08. Спал отлично, встал рано. Палатка и вещи в конденсате, терпеливо сушу их на солнце. Выезжаю в 7.15. Вчерашние мои следы, на которые я планировал ориентироваться при возвращении на трассу, смыло дождем. Эльбруса тоже не видно за облаками. Дорога меняет направление и разветвляется; несколько раз я свернул не туда, не узнал вчерашних мест, и в итоге дезориентировался окончательно. Спросил дорогу у пастухов, и пришлось мне делать крюк километров в 15. Выезжаю на одну из полевых развилок и вижу мотоциклиста-путешественника, с которым мы разминулись буквально на минуту. Судя по следу, он на легком эндуро с универсальным рисунком протектора. До сих пор жалею, что не посигналил и не познакомился тогда; он же меня не видел вовсе. Относительно ровная площадка в горах и брусок с гвоздем — просто подарок судьбы!) Смазываю цепь. Перед выездом на трассу обедаю и переобуваюсь в берцы. Подъезжает пастух на лошади, общаемся немного. Проезжаю Кичи-Балык и заправляюсь на выезде из Кисловодска. Оставляю позади Учкекен и Карачаевск, сворачиваю на Учкулан. В Учкекене начинается дождь, на улицах никого, блужу немного, пока наконец не встречаю местного. Он почему-то очень обрадовался нашей встрече и подробно рассказал про дорогу. Мост через реку ремонтируется, и, чтобы не делать крюк, проезжаю его по пешеходной дорожке (габариты позволяют). Проехал перевал Гум-Баши, заехал на смотровую. До Учкулана дорога асфальтированная. Очень непросто найти место под палатку: несколько раз сворачиваю с трассы, но все не то. Подходящее место нашел за Учкуланом на берегу одноименной реки, палатку ставил под дождем. Наездил сегодня 266 км.

27.07. Спал отлично. Ближе к утру прошел дождь. Утром тепло и даже жарко; сушу вещи и выезжаю в 8.00. Проезжаю Цуриб. Мот глохнет посреди села на подъеме — закончился бензин. В этот раз бака мне хватило на 555 км, т.е. расход получился 2,1 литра на сотню; давненько такого не было! В канистре бензин есть, но снимать ее неохота; скатываюсь немного вниз, но топлива на заправке нет. Местный дед заинтересовался моими канистрами, никогда таких не видел; пришлось одну открутить и показать как она устроена. Качусь с горы к следующей заправке и заливаю до полного, выбрасываю мусор в урну. Проехал Цуриб и Ириб, двигаюсь в сторону водопада. Общаюсь с пастухом, который пасет отару; говорит, что здесь бывают волки, собаки ему помогают. В р.Каракойсу местные пытаются ловить форель на жука-бокоплава, но сегодня бесклевье. У водопада несколько местных авто, стоит большая палатка и молятся люди. Подъем очень крутой, и я с трудом заезжаю в гору. Водопад сверху видно плохо, посмотрю его на обратном пути. Еду вдоль реки и доезжаю до хутора. Дальше дорога есть, ведет она по словам местных в Азербайджан; мне туда не надо, смотрю местный маленький водопадик и поворачиваю обратно. Обедаю у реки, переезжаю мостик и прыгаю уже пешком по камням, как молодой козлик, чтобы посмотреть водопад. Потоки воды достаточно мощные, брызги летят далеко, и я немного промок. Проезжаю в обратном направлении Ириб, Цуриб и Гуниб. Пропускаю поворот на Хунзах и двигаюсь через перевал. Местный подсказал, что лучше ехать другой дорогой через Гергебиль. Здесь много садов, у дороги продают абрикосы и персики. Место под палатку нахожу с большим трудом после поворота на Хебду и останавливаюсь в небольшом карьере, закрытом с трех сторон горами. Сегодня проехал 173 км. 28.07. Ночью был небольшой дождь с ветерком, спал отлично. С утра помылся немного из канистры, смазал цепь и выехал в 7.40. К 10 погода налаживается, и становится жарко. Еду по серпантину в сторону Бежты и Макока. Вдоль дороги течет бирюзовая Аварское Койсу. Вчера после пыльной дороги заскрипели втулки маятника и рычаг ручного тормоза. Ось рычага смазываю маслом, а втулки без разбора смазать не получается — еду как на старой телеге. Люди мне встречаются хорошие, добрые и простые: зовут в гости, подсказывают дорогу. На КПП перед Бежтой проверили паспорт. Поднимаюсь на перевал. Я уж думал, что основные красоты Дагестана остались позади, но он не перестает меня удивлять! Палатку сегодня поставил на ровной площадке прямо у воды. Поужинал, постирал вещи и пошел в гости на находящуюся рядом пасеку. Познакомился с пчеловодом Магометом и его семьей. Они угостили меня чаем с медом, а с собой дали хлеба и слив. Рассказали, что сегодня в Кидеро, которое я проезжал несколько часов назад, какой-то дикий зверь загрыз одного ребенка насмерть, второго прилично покусал, а третьему удалось убежать. Возвращаюсь к палатке и ложусь отдыхать. Наездил за день 169 км. Ночью соседи мои уехали домой, и я остался в одиночестве. Выглядывал из палатки и смотрел на звезды, их здесь очень много, даже млечный путь видно! 29.07. Спал нормально, ночь была теплой и тихой. Протер немного мопед от пыли, собрал вещи и выехал в 7.30. Больше всего мне понравилась езда по этим дорогам ранним утром: тишина, машин мало и соответственно мало пыли. Проезжал сегодня два КПП, где проверяли документы. Заправляюсь в Ботлихе и двигаюсь в сторону Чечни. И поехал я не как все нормальные люди через перевал Харами, а через соседний, где мало кто ездит; но это я понял позже. Еду вроде бы правильно, но упираюсь в тупик. Немного отдыхаю, обедаю в теньке и возвращаюсь чуть назад. Но спросить дорогу не у кого: все похоже молятся в это время, на улице ни души. Вижу чуть выше есть дорога, на которой стоит экскаватор, и двигаюсь в ту сторону. Подъезжаю к вагончику рядом с табуном лошадей и уточняю дорогу у молодой женщины. На одном из подъемов дорога раздваивается, я выбираю более прямую, но крутую траекторию, а мот чуть-чуть не вытягивает, и я заваливаю его на бок. Бензин течет из бака на землю. Немного отдышался, разгрузил и развернул мот. С трудом его поднимаю, гружу и завершаю подъем по альтернативной дорожке. В одном месте чуть не застрял в грязи, еле выехал. На перевале к своему удивлению встречаю легковой Крайслер с парой из Ботлиха. Они приехали за рододендроном, и ждут человека, который им его привезет. Какого качества дальше дорога и куда точно она ведет они не знают. Решаю провести разведку боем, если что — успею вернуться дотемна назад. На перевале прохладно и красиво, начинаю спуск в Чечню. Поначалу дорога была нормальной, потом стала потихоньку ухудшаться, спуски стали очень крутыми, повороты резкими. Удержать мот очень сложно, тормоза блокировать нельзя. Задний барабан перегревается, и колодки начинают как бы подлипать к нему, тормозная ножка не всегда откидывается назад. В конце спуска дорогу пытался ровнять бульдозер, взрыхлил почву, что несколько усложнило мне задачу. Как ни разу не уронил мот на спуске — не знаю, наверное чудом, хотя моментов было предостаточно. Въезжаю в Бути. Поговорил с ребятами, колющими камни у мечети; и они подтвердили, что я в Чечне. Соображаю плохо, этот перевал меня вымотал изрядно. Выезжаю на основную дорогу и сворачиваю в сторону Шатоя. Палатку ставлю на берегу бурной и мутной р. Шароаргун в небольшой рощице и ложусь отдыхать пораньше. Проехал нынче 136 км. 30.07. Проснулся еще засветло, под шум реки отлично выспался. Утром к палатке подошли коровы, и на Kayo эндуро подъехал пастух, поговорили немного. Выехал в 6.00. Проезжаю Шарой и начинаю подъем в перевал. Дорога по сравнению со вчерашним перевалом лайтовая, виды отличные, погода тоже. На спуске вижу зайчика: Проехал Тазбичи, Итум-Кале и Шатой. Культура вождения в Чечне мне показалась на порядок выше, чем в Дагестане, а вот люди менее эмоциональные. В Ингушетию решил не ездить, т.к. высоких гор там нет, и мне будет слишком скучно. Поехал в Северную Осетию. По сравнению с горами на равнине очень жарко, даже при движении по трассе. Захотелось мне проверить, а сколько же выжмет груженый мот по прямой? Выбрал участок прямой дороги без ветра и разогнался аж до 90! И это на 11-зубой ведущей звезде, «Ослик» могет! На посту ДПС меня тормозит гаишник и выписывает штраф в 800 рублей за отсутствие страховки. Пытался я ее оформить в течение нескольких месяцев еще до начала сезона, но тщетно. Попытался ему объяснить, но он был непреклонен. Это первый мой штраф на моте за 5 сезонов! Прохожу КПП при въезде в Осетию. Проезжаю Владикавказ и пропускаю поворот на Кармадон. Еду туда другой дорогой через Верхний Фиагдон. Снова начинаются горы, становится прохладнее; поднимаюсь в перевал и ставлю палатку на относительно ровной площадке среди кустов. За день накатал 279 км. 31.07. Проснулся рано. С утра отличная погода и роса, поэтому сразу обуваю сапоги. Палатка сохнет долго, т.к. совсем нет ветра; поэтому собираю как есть. Выезжаю в 7.10. Преодолеваю перевал и спускаюсь в с. Фазикау, еду на водопады. Здесь приграничная территория, есть КПП, но пограничников нет. У подножия водопадов стоят авто и палатки с туристами. Мне пора пополнить запасы питьевой воды (остался всего литр), беру канистру с собой и топаю в гору. Наверх ведут несколько тропинок, и дорога местами с крупными камнями. Хорошо, что я в сапогах, а то бы наверняка промочил ноги. Визуально водопады расположены близко, а в реальности в несколько раз дальше, т.к. тропинки извилистые. Немного не дохожу до конца дорожки, вижу, что водопады некрупные, и возвращаюсь к моту. На полпути вниз набираю воды в пятилитровку и встречаю идущую наверх семью. Вчера начала немного болеть голова, сегодня тоже; может от резких перепадов высот или от жары. Возвращаюсь в Фазикау и двигаюсь в сторону Кармадонского ущелья через перевал. В самом ущелье красиво, но очень много пыли из-за машин, дорога из щебня. В Дзуарикау поворачиваю на Алагир и еду в Цей. Там базы отдыха и канатная дорога. В здешних лесах даже леопарды водятся, о чем свидетельствуют таблички на обочине! На спуске увидел лежащий на дороге поливочный шланг, из которого текла вода, и обильно полил ею на втулки маятника; надоевший за несколько дней противный скрип сразу же прекратился. Возвращаюсь по трассе назад и еду через Садон на перевал, где и останавливаюсь на ночлег. Проехал нынче 182 км. Вечером прошел дождь, но я был уже в палатке. 01.08. Спал плохо, даже в двух спальниках с грелками было прохладно. Пока сушу вещи, подъезжает местный фермер на ГАЗ-66, который выращивает картошку прямо на перевале. Говорит, что она отлично вызревает, и главное совсем нет колорадского жука! Он показывает мне стадо яков вдалеке, сам бы я их не заметил. Погода с утра замечательная, выезжаю в 8.00. Мот завел с трудом, наверное из-за большой высоты над уровнем моря. Еду в сторону Чиколы. В одном месте свернул не туда и выехал на отару, где пастух подсказал верную дорогу, а тютюки опять чуть не слопали. В Чиколе заправляюсь и сворачиваю на Лескен. Штаны мои начали трещать по швам еще несколько дней назад, а сегодня порвались окончательно (страмота!); пришлось искать им замену. Хочу купить именно камуфлированные и никак иначе, но поблизости их нигде не продают; пришлось ехать за ними в Нальчик. Часа полтора кружу по городу в поисках магазина по жаре, но штаны все же купил, правда не той расцветки как планировал. Через несколько дней ношения они мне понравились даже больше старых: на них совсем не видно грязи и ходить в них удобнее! Выезжаю из города; проезжаю Чегем Первый, Второй и Хуштосырт. Ставлю палатку у р. Чегем, и сразу же начинается сильный дождь; но теперь он мне не страшен. За день наездил 209 км.

Поездка эта была запланирована еще в прошлом году, но из-за покупки авто была отложена; теперь же долги розданы, и меня ничто не держит. С наступлением тепла снова тянет бродяжничать, и я отправляюсь в путь. Впереди 30 дней свободы, и можно никуда не спешить. Проезжать планирую не более 400 км в день, чтобы не перенапрягаться и получать удовольствие от езды. Специально для этой поездки изготовил защиту двигателя и крепления экспедиционных канистр на мот. Закупил продуктов почти на месяц, чтобы не тратить на это драгоценное время в отпуске. Еду как всегда очень бюджетно, тратить деньги буду только на бензин, хлеб и сувениры. До поездки ездил с полными канистрами только один раз и немного к ним привык. Топливо пока заливать в красную не буду, а заполню питьевой водой, пока она новая; в ближайшие дни необходимость в ней будет больше, чем в бензине. В правый кофр традиционно укладываю продукты (консервированные каши с тушенкой, кукурузу, шоколадные батончики, печенья, чай, кофе), посуду, мыльно-рыльные; в левый — литровую канистру с маслом, газовый баллон с горелкой, ветрозащитный экран, две каталитические грелки, бензин «Галоша» к ним и шприц, дюралевую подставку под центральную подножку, налобный фонарик, туристический нож, защитные очки, солнцезащитные очки, мелкие запчасти (диски сцепления, пару колесных подшипников, подшипник ведомой звезды, замок цепи, 11-зубую ведущую звезду, предохранители, свечу, камеру 18 дюймов). Снизу левого кофра закрепил тубус, в который положил рожковые ключи, бортировочные лопатки, щетку для мойки мота, шприц с трансмиссионкой для смазки цепи и перчатки. Поперек седла кладу гермомешки: в 100-литровом два каремата, два спальника, сменная и теплая одежда, «шустрики» и печенья; в 80-литровом палатка, дождевик и резиновые сапоги с шерстяными носками, резиновые перчатки и скоропортящаяся еда, которую нужно уничтожить в течение 1-2 дней. 20.07. Выезжаю из Липецка в 13.20. Ветер попутный, облачно, едется легко. С канистрами впереди мот стал устойчивей на трассе, и вообще с каждым годом он кажется мне все легче и легче, хотя моложе я не становлюсь.) В районе дамбы на нашем Матырском водохранилище асфальт становится сырым от недавно прошедшего дождя; сапоги я обувать поленился и замочил ноги, однако через полчаса они высохли. Обнаружилась одна приятная опция у моих канистр: на них в движении можно класть ноги и таким образом отдыхать, если дорога несильно загружена и асфальт приемлемого качества. Также часто еду в стойке и вообще стараюсь почаще менять положение тела на моте. Тучи ходили кругом целый день, но в дождь я не попал ни разу. Ближе к вечеру остановился в посадках в районе Сергиевки, за день проехал 281 км. 21.07. Спал плохо, несколько раз за ночь начинался дождь. Выезжаю в 7.45. Дождь временами моросит, но быстро заканчивается; прохладно, еду в теплой одежде, дождевике и сапогах. Ветер боковой, но особо не мешает. Скорость держу как обычно 70 км/ч. В районе обеда проезжаю Михайловку и останавливаюсь отдохнуть на берегу р. Медведица. Обедаю, подтягиваю и смазываю цепь. После обеда распогодилось, и мне стало жарко; снимаю теплую одежду. Проезжаю Волгоград через город: когда тут сделают уже наконец окружную дорогу? Вечером поставил палатку в районе Плодовитого, заехал на территорию заказника, о чем свидетельствовали таблички. Поначалу чувствовал себя не очень уютно, побродил по рощице, видел много звериных следов. Но отсутствие свежих человеческих следов меня успокоило, и я спокойно занялся приготовлением ужина. Забавная история у меня приключилась еще при подготовке к поездке. Газовые баллончики я уже который год заправляю самостоятельно из большого баллона через переходник. Так сделал и в этот раз в подвале, чтобы не доставать баллон лишний раз; и, закружившись по делам, забыл о нем на три дня. Вспомнив, отсоединил его и, достав из подвала, оставил в гараже на ночь. Утром пришел, а донышко у него вздулось, т.е. он был переполнен газом. С таким баллоном ехать опасно, ведь при нагреве даже на солнце он может взорваться со всеми вытекающими. Начал искать баллон по магазинам: в наличии нигде нет, под заказ ждать три дня минимум, а мне уже завтра выезжать. Ну и решил рискнуть, где наша не пропадала! Чтобы он устойчиво стоял на земле, сделал из старого баллона под него подставку. Да, это не совсем удобно, но вариантов я больше не вижу. В общем взял я эту штуку с собой на свой страх и риск, рассчитывая, что куплю баллон где-нибудь по дороге. Забегая вперед скажу, что новый так и не купил, а старый выдержал поездку и теперь уже по приезду домой безжалостно выброшен. За день накатал 514 км. 22.07. Спал получше, проснулся в 6.20, выехал в 7. Утром тепло, пасмурно и безветренно. Ближе к полудню ветер крепчает, еду по степи. Проезжаю мимо Элисты и останавливаюсь у озера пообедать и отдохнуть. Несколько раз попытался поставить мот на центральную подставку, но даже стоя на дюралевой пластине, он норовит завалиться от сильного ветра. Тогда я кладу его на бочок и смазываю цепь. Потом правда завожу около минуты.) Сегодня у мопеда своеобразный юбилей: пробег на одометре начал отсчитывать восьмой десяток тысяч километров. Еду в сторону Кочубея, теперь ветер стал попутным. После Комсомольского дорога сильно разбитая, и подвеска работает на пределе своих возможностей. Проезжаю Артезиан и прохожу КПП быстрее, чем в прошлом году — очереди нет совсем. Свернул с трассы и поехал к ферме, на которую заезжал в прошлом году. Теперь там никто не живет, она полуразрушена, и скотины тоже нет. Останавливаюсь уже по традиции в низинке рядом с «железкой». За день наездил 557 км. 23.07. Накануне вечером усилился ветер и пошел дождь. Спал отвратительно, только к утру задремал. Утром распогодилось, и жара вынуждает меня покинуть палатку и продолжить путь. Сушу вещи и выезжаю в 9.00. Встречаю ребят из Москвы (Сашу и Машу) на Kawasaki Versys 650, они едут через Дагестан в Грузию. А мне хочется искупаться в Каспии, поэтому еду в Сулак. Съезжаю с трассы в поле пообедать и слышу странный звук из рощи неподалеку. Заехал в нее и услышал стрекот сотен цикад, такое встречал только в Абхазии! Проезжаю Сулак насквозь, переезжаю мостик через одноименную реку и еду по песку до самого моря. Песок сухой и глубокий, ехать тяжело; но вот все трудности позади, и я на пляже! Купаюсь, вода в этом месте пресная и теплая, заход в море очень плавный; освежился и отдохнул немного. Но палатку ставить здесь не хочется, т.к. много мусора на берегу, да и народу хватает. В самом Сулаке много оппозитных советских мотоциклов Урал и Днепр, но вместо коляски у них как правило ровная площадка для перевозки грузов. Двигаюсь в сторону Дербента. Через Махачкалу ехать очень тяжко: огромная пробка, местные водят очень резко, сигналят и ездят по обочинам, лезут в любую щель и обижаются, если не пропускаешь. Это здорово выматывает, особенно на груженом моте. К вечеру сворачиваю с трассы и поднимаюсь по грунтовке в гору, а там виноградники и невдалеке видно море; здесь и решаю заночевать. Наездил за день 333 км. 24.07. Ночью ветер снова усилился, несколько раз начинался дождь, но скоро перестал. Спал снова плохо и задремал только к утру. Разбудили меня работники виноградника, которые приехали трудиться в 7 утра. Готовя завтрак, случайно разлил кружку кипятка в палатке: не ошпарился, но репутацию подмочил.) Замаскировался я на ночь достаточно хорошо, и никто из работников меня не заметил. Выезжаю в 8.10. Утром пасмурно и безветренно. Ближе к Дербенту начинается дождь и идет временами, хорошенько утепляюсь. В одном из населенных пунктов остановился отдохнуть и увидел заброшенный сад, в котором растут абрикосы. Я попробовал падалицу и налопался от души — очень вкусно! Проехал Белиджи, Магарамкент, Усухчай, Ахты, Рутул, Шиназ и еще много аулов. Народ меня приветствует, особенно дети, и просят покатать. В Магарамкенте заправился и впервые залил топливо в красную канистру, т.к. вода в ней на тот момент закончилась; да и не знал как обстоят дела с заправками в горах. За мостом через Самур на КПП проверили документы и поговорили с ребятами немного. После обеда дождь ненадолго закончился; и только я переоделся, как с неба снова закапало. Пришлось снова одевать дождевик. После Рутула дорога из скальника, местами «стиральная доска», скорость держу 20 км/ч. К вечеру остановился на ночевку на берегу р. Самур, но место под палатку найти непросто: ровных площадок практически нет, и дует сильный ветер. Приходится прятаться в кустах. Проехал нынче 270 км. 25.07. Под шум реки спал хорошо, но недолго: в 2.30 начал замерзать. «Задраил все люки» в палатке, включил две грелки и к утру снова заснул. Утром довольно тепло, переменная облачность и небольшой ветерок. Ставлю 11-зубую ведущую звезду на мот, т.к. 13-зубой мне вчера стало не хватать на некоторых подъемах и смазываю цепь. Выезжаю в 9.40. Проезжаю Аракул, а дальше дороги нет: тупик, хотя на моей древней карте она присутствует. Поговорил с местным, и он сказал, что дальше идет тропа до водопада, но на моте я не проеду, только пешком. Ну а ходить я в отпуске не люблю, поэтому поворачиваю обратно. На одной из улочек местная женщина угощает меня конфетами, благодарю ее. Назад едется легче и быстрее, т.к. дорога уже знакомая. Шлем не стал надевать, еду во флисовой шапочке и защитных очках. Дорога по-прежнему из скальника, скорость не больше сорока. Выехал после Рутула на асфальт, да так и поехал без каски по серпантинам. Гаишник тут как тут: собирается выписывать штраф. Я обещаю больше так не делать и напяливаю шлем. Он рассказал, какие местные достопримечательности стоит посетить и отпустил меня с миром. Еду дальше, в одном месте дорогу перегородили десятки машин — дагестанская свадьба. Проехать не дают, зовут в гости, стреляют из пистолетов в воздух. Вежливо отказываюсь и продолжаю путь. Проезжаю Магарамкент и решаю поменять масло в моторе, т.к. время подошло. Литр масла у меня есть с собой, а за тарой для отработки обратился в один из автосервисов. На меня удивленно посмотрели и сообщили, что отработку они сливают на землю и не «парятся». Однако пустую баклажку из-под пива все же вынесли. Меняю масло и подтягиваю цепь. Сильный ветер здорово мешает и норовит опрокинуть мот. Ночевать остановился в Хивском районе на довольно высоком холме. Сегодня намотал 194 км. 26.07. Ночь была теплой, спал нормально. К утру немного заболела голова, возможно из-за вчерашнего резкого перепада высот. До этого такого не было — старею, наверное. Выезжаю в 7.30. Погода ясная с небольшим ветерком. Проехал Хив, Тпиг, Ричу и Чираг. На перевале холодно, и дует сильный ветер, правда попутный; собаки за мной гнались огромные, чуть ноги не отгрызли. Местные в горах собирают мелиссу для чая и другие лечебные травы. Абрикосы здесь растут повсеместно как сорняк, наедаюсь до отвала. В Риче угораздило меня остановиться для пополнения запасов питьевой воды. Сразу же собралась толпа людей, посыпались вопросы, звали в гости обедать, чуть не женили на аварке; в общем еле отбился.) Дороги здесь разного качества: от отличного асфальта до разбитых из скальника, грязи нигде нет; проезжал несколько неглубоких бродов. Погонял вволю по серпантинам. По дороге в Гуниб преодолел несколько красивых перевалов. В сам Гуниб заезжать не стал, а повернул в сторону Цуриба и, не доезжая его, поставил палатку на плоской терассе над дорогой, внизу шумит р. Каракойсу. За день наездил 217 км.

31.07 Проснулся в 2.30. Спал нормально несмотря на шум проносящихся по трассе авто, отъехать подальше накануне вечером не было возможности, кругом тайга, а мне по душе больше открытые места. Поздно вечером какой-то крупный зверь возился в лесу недалеко от палатки. Но усталость побеждает, и уже не обращаешь внимания на такие мелочи. Пока завтракал, подъехала Газель с туристами из Казани. Тоже едут на Байкал; в Тулуне провели сутки, ждали спада воды в реке. Они утверждают, что из Усть-Кута до Иркутска есть прямая дорога, минуя Братск. На моей старой карте там только автозимник, ладно, поспрашиваю у местных. До Усть-Кута красивый серпантин, быстрая и мелкая река вдоль дороги, горы, поросшие лесом, тайга, скалы. В деревнях вдоль дороги дома преимущественно деревянные, покосившиеся, многие брошенные, полуразвалившиеся. Людей немного, ходят по улицам хмурые. Проезжаю Усть-Кут, дымка в воздухе приличная. Спрашиваю на светофоре у водителя микроавтобуса дорогу на Байкал. Сзади подъезжает местный парень на мотоцикле и приглашает следовать за ним. Останавливаемся на заправке, знакомимся: зовут Димой, ездит на Honda NC 700, тоже готовится к путешествиям. Подсказал дорогу и немного проводил. Асфальт быстро закончился, и началась гравийка. Еду 20-25 км/ч, авто летят в 2-3 раза быстрее и сильно пылят. И так на протяжении 130 км. Иногда ненадолго появляется свежий асфальт, но быстро исчезает. Трасса с «железкой» идут параллельно, иногда пересекая друг друга. Много рек, речушек и ручьев, в том числе и пересохших. Через них перекинуты бетонные мосты с ограничением массы для авто, застланные досками. Вдоль дороги места под палатку практически нет, только рядом с трассой, где много пыли. Решаю ехать «до победного», т. е. до Байкала, благо осталось немного. Если б я знал, что ждет меня дальше, не раздумывая поставил бы палатку у пыльной дороги! В Магистральный въехал уже в темноте, покружил по городу, заправился и спросил дорогу. Там меня «обрадовали»: до Северобайкальска ехать еще 182 км преимущественно по гравийке. Весело! При моей скорости это часов на 9. Водилы настоятельно рекомендуют остаться в Магистральном до утра, т. к. в тайге пожары и сильное задымление. Но я решаю ехать вперед, что бы там ни было. Указатели есть не везде, двигаюсь интуитивно. На одной из развилок немного растерялся: там большая площадка, и следы авто ведут в разных направлениях. Пока соображал, завалил мот на бок, поднял раза с третьего, устал уже. Изредка встречаются попутные и встречные авто, по «железке» поезда. Все веселее! На одном из освещенных участков дороги решил немного отдохнуть, габариты оставил включенными. Навстречу мне медленно едет внедорожник, проезжает мимо, притормаживает и начинает разворачиваться. Я прыгаю в седло и по газам. Преследования не было. Дорогу иногда перебегают пушные зверьки с острыми зубами: куницы, горностаи, ласки или соболя, пес их там разберет в темноте. Одного из них видел раздавленного. В тайге полная темнота, лишь изредка дорогу освещают редкие авто да горят ж/д светофоры. На одном из участков дым был достаточно сильным, и я уже засомневался, стоит ли ехать дальше. Но двигаясь дальше решил продолжить путь, дым немного рассеялся. В двух местах недалеко от дороги видел открытый огонь; но лес больше тлеет, чем горит. Под утро становится прохладнее и клонит в сон. Останавливаюсь все чаще и чаще, устал. Уже был готов поставить палатку у дороги, но не нашлось подходящего места. На дорогу вышла олениха и пробежала по ней метров пятьдесят вместе со мной. Красивая! Считаю километры до Северобайкальска. Сил уже нет, осталась только воля. Вот так и закаляется характер в преодолении препятствий, пусть и искусственно созданных! А может это все мое упрямство или глупость, не знаю. В 3 утра въезжаю в Северобайкальск. Город просыпается. Сворачиваю в лесок, и вот открывается он: его величество Байкал! Да, так далеко мы с Осликом еще не забирались! Эмоций никаких не испытываю, просто хочу спать. Выезжаю за город, довольно быстро нахожу подходящее место и ставлю палатку. На берегу никого. Завтракаю и отключаюсь. Сегодня проехал 581 км за 23 часа. 01.08 Проспал 3,5 часа. Пасмурно, моросит дождь. На воде небольшая волна. Еще немного валяюсь, обедаю и моюсь (вода в озере не особо холодная, глубина здесь небольшая), стираю вещи. Сегодня буду валять дурака, никуда не поеду. Вот и достигнута цель, а эмоций никаких, просто спокойствие и умиротворенность как и всегда. Может дело в усталости и погоде, а может мечта «перезрела»? Все надо делать вовремя, не откладывая на потом. Ну ничего, не будем о грустном. Можно подвести уже предварительные итоги, половина пути пройдена. За 12 дней и одну ночь удалось проехать 6257 км с учетом моих блужданий. Планировал пройти этот маршрут за 10-11 дней, но дороги, а точнее их отсутствие, вносят свои коррективы. Погода радует, нет затяжных дождей, не жарко и не холодно. Хотелось бы на обратном пути еще и на Алтай заехать, да по времени не успеваю. Бегом не хочется, как-нибудь в другой раз. 02.08 Сегодня отсыпаюсь. После завтрака решил съездить в Верхнюю Заимку. Выехал в 6.00. Асфальт среднего качества. Еду 30-40 км/ч и ротозейничаю, часто останавливаюсь и фотографирую. Через дорогу перебегают бурундуки и белки. Подъезжаю к Верхней Ангаре. Вода мутная, рыба не играет. По карте за деревней есть озера, но дорога становится песчаной и пыльной, и я разворачиваюсь. В Верхней Заимке набираю колодезной воды, а тетка из соседнего дома угощает меня свежим огурцом. Возвращаюсь на Байкал, заезжаю на пирс и обедаю. Рыбачат несколько человек, купаются местные ребята. Останавливаюсь там же, где ночевал накануне; место приглянулось. Меняю масло в моторе. Начинаю откручивать сливной болт, а он крутится от руки! Вот те раз, я же перед выездом из Липецка его хорошо затягивал! Но масла ничуть не утекло, значит мне в очередной раз повезло. Буду периодически проверять его затяжку. Пытаюсь рыбачить, но снова тщетно; здесь слишком мелко. Собираю по берегу камушки для сына, он просил. Вечером ветра нет, опять туман, горизонта не видно, волны тихо плещут о камни. Идиллия! Пора ложиться, завтра рано вставать. Пора ехать домой. За день накатал 155 км. 03.08 Проснулся сегодня в 1.30. Собрался очень быстро, все движения доведены до автоматизма. Выехал в 2.40. Сегодня солнечно и один из самых теплых дней за всю поездку. Хотел сегодня купить омуля — не тут-то было! В магазинах не продают, а на рынке я так и не дождался продавцов. Ну и ладно, не очень-то и хотелось! Ловля и продажа омуля официально запрещены за исключением определенных групп населения. Купить наверняка где-то можно, но местные молчат как партизаны. Выдвигаюсь в сторону дома. Дорога от Северобайкальска до Кунермы очень красивая: горы, речки и ручьи. Ночью в темноте я всего этого не видел и теперь наверстывал. Проехал Улькан, небо начало хмуриться, и пошел дождь. Я постоял немного под деревом, утеплился и поехал дальше. Сегодня до обеда летают бабочки в огромных количествах. По гравийке еду опять 20-25 км/ч. За мной пристроился грузовик и какое-то время ехал. Я пропустил его вперед, и он остановился. Подъезжаю к нему, водила предлагает закинуть мот в кузов, чтобы я не мучился. Жалко ему меня стало, видите ли! Я заулыбался и, естественно, отказался. Это же не наш метод! Решил пообедать в живописном месте у реки рядом с мостом, свернул в поворот, а он достаточно резкий, уклон приличный и камней полно. Скорость нулевая, передавливаю передний тормоз (задний не держит на таком уклоне) и кладу мот на бок. Поднял не спеша, отдохнул и пообедал. Мимо опять проехал тот водила, пожелали друг другу счастливого пути. Проехал Магистральный, Небель и поставил палатку в 50 м от дороги на небольшой площадке. Сегодня проехал 258 км.

04.08 Проснулся в 2.00. Собрался сегодня в рекордно быстрые сроки, т. к. комары с утра не дремали. Перед выездом заметил немного масла на правом пере вилки, вчера вечером она начала постукивать на больших кочках, так как несколько раз влетал в хорошие ямы. Сегодня дорога подсохла, и машины снова пылят. Первый раз за 6 дней встретил мотопутешественника, едущего на эндуро мне навстречу. Похоже он из Усть-Кута, едет налегке. Я заехал на р. Лена, посмотрел на суда, немного помылся от пыли и пообедал. Сколько же леса вывозят из Сибири! За всю жизнь не видел столько бревен. Везут судами, поездами, лесовозами. Почва здесь глинистая, и последние тащат ее на асфальт из тайги. После Усть-Кута началась красивая дорога: серпантин, горы, поросшие лесом, река вдоль дороги. Сегодня я ни разу не стоял на светофорах на ремонтируемых участках дорог, поймал «зеленую волну». Палатку решил поставить на берегу Братского водохранилища. Часа полтора искал подъезд к нему и наконец нашел. Комаров практически нет, бывает же такое! Я уже к ним так привык! За сегодня преодолел 448 км. 05.08 Проснулся в 2.00, выехал в 3.40. С утра тепло и солнечно. В Братске заправился и вылил отработку на СТО. Проехал Тулун. Сегодня встретил нескольких мотопутешественников. К вечеру заехал на р. Бирюса и поставил палатку. Присмотрел это место с моста еще неделю назад. Со стороны выглядело очень привлекательно, а по факту комаров очень много (больше, чем здесь, я не видел нигде за всю поездку) несмотря на скошенную траву, открытое место и сильный ветер. Ничего не понимаю! Чисто теоретически их тут вообще быть не должно. Да, если в жизни теория сталкивается с практикой, то практика побеждает. Всегда. Вот и рухнули мои сегодняшние планы по рыбалке, помывке и постирушкам. Ну и ладно. Сегодня проехал 565 км. 06.08 Проснулся в 2.30. Комары плотно облепили палатку, выходить страшно! Завтракаю, максимально собираю вещи по палатке, обильно мажусь кремом и выхожу. Терпимо! Но стоило только спуститься к реке, чтобы помыть посуду, налетели. Быстренько собрался, подъехал к соседям и поинтересовался, как сибиряки спасаются от кровопийц. Они разожгли костер, зарядили несколько спиралей и ходят в москитных костюмах, но к реке спускаться боятся. У них тоже не получилось порыбачить и искупаться. Выезжаю в 4.00. С утра опять тепло и солнечно. Проезжаю Канск, есть в нем участок гравийной дороги протяженностью 6,5 км. Опять я всех обгоняю (как же редко такое бывает, в основном все кому не лень обгоняют меня). Решил заехать на р.Кан за городом и не пожалел: хороший пляжик и народу никого. Только я начал купаться и намылился, как приехали две машины. Постирался и позагорал немного. Комаров нет совсем! Проехал Красноярск по окружной. В Ачинске горят склады боеприпасов, фуры не пускают в сторону города, много их стоит вдоль дороги. Немного не доезжая до Ачинска встаю на скошенном лугу. Проехал нынче 540 км. 07.08 Проснулся в 2.30, выехал в 4. Проезжаю Ачинск, боеприпасы все сгорели:)). Дыма нет, фуры ездят вовсю. С утра ясно, к обеду начинает хмуриться, после обеда опять ясно и жарко. Проехал Кемерово. С утра мне показалось, что дрыгатель на холостых и низких оборотах работает как-то странно. Звук выхлопа стал более низким как на эндуро, мне так даже больше нравится! Уровень масла в норме. К вечеру звук становится как и прежде. Еду по трассе и вижу хищную птицу, сидящую на сухом дереве недалеко от дороги. Захотел сфотографировать. Остановился, снял перчатки и шлем, слез с мота. Птица устала позировать и поднялась в воздух. Я постоял немного и, так и не дождавшись ее возвращения, поехал дальше. Хотел заехать на р. Обь и порыбачить, но дорога туда оказалась гравийной да и пилить по ней 30 км. Решил воздержаться. Поставил палатку снова на скошенном поле недалеко от деревни. Только расположился на ночлег, ко мне подъезжает трактор, и местный парень просит не жечь костер. А меня и просить не надо, все понимаю: кругом много сухой травы. Пробег за сегодня 606 км. 08.08 Проснулся в 3.00, выехал в 4.20. Проехал Новосибирск. Еду по трассе свои 70, никого не трогаю, слышу щелчок в районе цепи, мот глохнет. Останавливаюсь на обочине и осматриваю повреждения. Лопнул замок цепи. Сама цепь живая, колесо не заклинило. Ставлю новый. На старом пластина стояла С-образная старого типа, наверное расстегнулась. Больше такую ставить не буду. В это время подъезжает парень из Севастополя на V-strom или Varadero, не рассмотрел, за ним ребята на двух «Африках» из Омска и москвичи (пара) на BMW. Поддерживают меня морально. Еду дальше. По небу пошли тучки, стало прохладнее. Довольно сильный встречный ветер, расход поднялся до трешки. Дорога сегодня прямая без холмов, едется приятно. Вдоль трассы много болот. Сколько же дичи в них живет, наверное! Немного фотографирую уток и гусей. Остановился снова на скошенном поле между копенками. Насекомых нет совсем: ни мошки, ни комаров. Наездил сегодня 641 км. 09.08 Проснулся в 3.30. Идет дождь. Я уже настроился никуда не ехать и подольше поваляться, как он закончился, и распогодилось. Выехал в 5. Сегодня прохладно, ветер сильный холодный и встречный. Одеваю дождевик, сапоги решил не обувать, еду в берцах. Несколько раз за день начинается дождь, но несильный и ненадолго. Расход топлива сегодня 3,2 литра. Мот против ветра совсем не едет! Больше не буду ставить 15-зубую звезду. Докатаю эту, а на будущий сезон поставлю 13-зубую. Проезжаю Омск, Ишим, Бердюжье. В Ишиме немного поплутал. Что-то я взял моду обедать на территории заправок? Раньше уединялся, а теперь все равно. Бродяжническая жизнь еще не до того доведет! Все меньше думаю о том, как я выгляжу со стороны в своем колхозном «экипе». Вдоль дороги сплошные болота и тучи комаров. Заехал в деревню и набрал воды из скважины. Купил хлеба, не ел его уже 4 дня, соскучился. С трудом нашел место под палатку, комары атаковали сразу. Сегодня проехал 638 км. 10.08 Проснулся в 3.30 от гогота диких гусей. Комаров с утра было не меньше, чем вечером, но они не докучали. Выехал в 5.00. Вижу около обочины лису, останавливаюсь. Она убегает в кусты. Тогда я обхожу их с противоположной стороны. Она снова видит меня и убегает в лесок. Сфотографировать не получилось. Зато промочил ноги, ходя по росе. Еду дальше. Вижу хищную птицу у дороги, останавливаюсь. Она отлетает метров на сто и садится на траву. Получается ее заснять. Красивая и огромная птица! Мне кажется, что это коршун. Двигаюсь дальше. На обочине горит фура, ее заканчивают тушить. Водила живой, сидит в соседней машине. Вез коньяк, почти все сгорело. Сегодня планирую заехать к знакомым под Челябинском. Ветер встречно-боковой, порывистый, очень сильный. Мотает прилично. Расход 3,3 литра. В 15.00 приезжаю к знакомым в Зауральский, не виделись 7 лет. Они отмечают ДР ребенка. Народу много, одних детей штук десять! Купаюсь, ужинаю и ложусь спать. Сплю плохо, ворочаюсь. В палатке на свежем воздухе гораздо лучше! Сегодня проехал 497 км. 11.08 Проснулся в 4.30, выехал в 6.00. Еду в сторону Сибая, хочу заехать к армейскому товарищу, тоже 7 лет не виделись. Ветер сегодня еще сильнее вчерашнего. Машины шарахаются от меня и не прижимаются. Жарко сегодня, ветер здорово сушит кожу. Навстречу едут мотоциклисты в огромных количествах, похоже сибиряки возвращаются с феста. Заезжаю в пос. Туяляс к товарищу. За 7 лет ничего не изменилось: такое же уныние и разруха. Никто не открывает, номера телефона его у меня нет. Значит еду домой. Проезжаю Баймак и встаю в низинке рядом с вросшими в землю валунами, покрытыми мхом. Устал сегодня в неравной борьбе с ветром и хочу спать. За день осилил 446 км.

12.08 Проснулся в 5, выехал в 6.30. С утра прохладно. Еду по серпантинам Башкирии, часто останавливаюсь и фотографирую. Много лошадей и коров вдоль трассы и на полях, иногда встречаются овцы. Рек немного, они узкие и мелкие. На одном маленьком озере, точнее большой луже, видел двух рыбаков. Ветер усилился, когда закончились холмы и начались поля, так же встречный. Расход сегодня 3,5 литра. На 5-ю почти не переключаюсь, только на продолжительных спусках. Люди из авто смотрят на меня как-то странно. Может в тех краях совсем мало мотоциклистов? Проехал Оренбург. Вместе с ветром идут тучи. Несколько раз начинался кратковременный дождь. Сапоги обуть я поленился, и в конце концов берцы с носками промокли насквозь, и ноги начали подмерзать. Пришлось переобуваться. Тут же дождь закончился и больше не начинался. Закон подлости в действии! Под вечер захрустела цепь. Начал искать место для ночевки, съехал в поле, а там раскисшая после дождя глина. Ехать очень скользко, стараюсь ползти по травке. Деревьев почти нет, укрыться от ветра негде. Делать нечего, останавливаюсь здесь. По времени уже некогда искать другое место да и отдыхать пора. Место производит какое-то зловещее впечатление: рядом какая-то свалка, работает бульдозер, тучи воронья. За день намотал 498 км. 13.08 Проснулся в 5. Дождик моросит, ветер сильный, холодно. Как же не хочется вылазить из спальника! Но валяться надоело, завтракаю и неспешно собираюсь. Выезжаю в 6.50. Дождь закончился, но вот-вот начнется снова. Руки мерзнут. Надо будет купить уже теплые перчатки и сделать подогрев руля. Ближе к обеду временами появляется солнышко, потом все чаще и чаще. Перед Самарой вдоль дороги расположен современный НПЗ. Симпатичный, даже бензином пахнет! Чуть дальше по трассе есть примыкающая второстепенная дорога, у перекрестка на обочине стоит фура. Со второстепенки не снижая скорости и не глядя в мою сторону вылетает тетя на малолитражке и оказывается прямо передо мной. Тормозить даже не пытаюсь, не успеваю, скорость 60. Вылетаю на встречку, благо там никого нет, сигналю тете и обгоняю ее. Слов нет, одни эмоции! Да и те оставляю при себе. «Тетя в танке» обгоняет меня и уходит за горизонт. Покружил немного по Самаре, набрал питьевой воды из колонки. Еду по городу, и тут мне под колеса бросается мужик с бутылкой водки наперевес. Причем машину передо мной он пропустил, а меня проигнорировал. Оттормаживаюсь, скорость небольшая. Видимо, у человека терпения нет, «горит». В том же городе видел еще несколько резких и опасных маневров, видимо здесь так принято. Или это я такой медлительный? Цепь сегодня хрустит сильнее, особенно к вечеру, на пенсию просится. Мажу ее почаще. В районе Сызрани пролетали военные вертолеты, и в течение дня по трассе видел много военной техники. Как же я ее люблю! Заезжал на р.Бузулук отдохнуть немного и почистить зубы. Ветер очень сильный встречный. Расход зашкаливает: 3,6-3,7 литра. После обеда потеплело и распогодилось, появляются посадки, иногда включаю пятую передачу. Палатку поставил в молодом сосняке в районе Новоспасского. Проехал сегодня 510 км. 14.08 Проснулся в 6 утра, неспешно собрался, подтянул и смазал цепь. Погода сегодня исключительная: тепло, солнечно и ветра нет. Без ветра ехать гораздо приятнее, да и расход упал до 3 литров. На заправках подметил одну особенность: одни кассирши кладут сдачу на блюдечко, а другие отдают прямо в руки и при этом норовят коснуться моей руки. Что это — знак симпатии? Или я придаю слишком большое значение таким мелочам? Решил я попытаться купить цепь и, если получится, заднюю звезду в Пензе. Мне их в любом случае покупать, не сейчас, так по приезду домой. Звоню на подъезде к городу ребятам из Help-листа. Один не абонент, а с двумя поговорил. Оба (Антон и Саша) посоветовали один и тот же магазин на окраине города. Спасибо им огромное, Help-лист работает! Быстро нашел нужный адрес и купил недорогую цепь и ведомую звезду. Ставить пока не буду, добью старый комплект. Выезжаю из города и еду по трассе Урал в сторону Москвы, пропускаю свой поворот на Тамбов и въезжаю в Мордовию. Возвращаться назад смысла нет, поэтому еду дальше. Двигаюсь по населенному пункту, за мной фура, скорость 50. Притормаживаю перед пешеходным переходом, пропускаю людей, встречная фура тоже пропускает. А та, что за мной, не успевает или не считает нужным затормозить и, сигналя мне, проносится в 15 см от зеркала. Я видел ее в зеркало и максимально наклонил мот вправо, чтобы она меня не задела и не проехала по ноге. Уже второй такой случай за два дня. Что они там, в фурах, в телефон играются или телевизЕр смотрят? В общем спят в хомуте! Чего только не продают по обочинам! Встречаются и женщины с низкой социальной ответственностью. Вечером остановился в сосновом лесу в районе Умета. Цепь смазывал 2 или 3 раза, так не хрустит; почти весь свой ресурс выработала. Проехал сегодня 447 км. 15.08 Проснулся засветло, собрался быстро. Вот за что я люблю ночевки в лесу — за то, что на палатке нет конденсата, и ее не надо сушить! Выехал в 5.40. Проехал Шацк и свернул на Моршанск. Дорога здесь сделана по японской технологии «Тояматоканава» на протяжении примерно 30 км, дальше обычная. В Тамбове заправился и разделся. Сегодня самый жаркий день за всю поездку. В Липецкой области меня тормознули гаишники и проверили документы. Дома был в 14.30, намотал сегодня 430 км. Итого имеем: 26 дней и одну ночь в пути. Минимальный пробег за день 155 км, максимальный 641 км, общий за поездку 12936 км. Общий пробег мота 43 т. км. Средний расход топлива 3 литра. Поломки в пути: подшипник ведомой звезды и замок цепи. Бюджет поездки 23,5 т. рублей, из них 16,5 т. рублей на бензин, 4 т. рублей на еду, 500 рублей на подшипник и «такси» и 2,5 т. рублей на новые цепь и ведомую звезду. Еду всю вез с собой из Липецка, в дороге покупал только хлеб (4 буханки) и печенья (1 раз). Воду набирал в родниках, колодцах и скважинах. Съел не все. Количество еды рассчитал достаточно точно. Все ночевки за исключением одной — в палатке на свежем воздухе. Самые сильные эмоции испытывал даже не на Байкале, а при виде наших Великих рек: Иртыша, Оби, Енисея, Лены и Ангары. Было бы здорово поглядеть на них еще севернее, там, где они несут свои воды сквозь тайгу и не закованы в бетон. Не поймано ни одной рыбы, добытчик из меня плохой! На смазку цепи потрачено 40 мл (два 20-кубовых шприца) трансмиссионки, мазал один раз в день независимо от пробега за исключением последних двух-трех дней. Одну цепь (made in USSR) укатал полностью, в этом сезоне она прошла 8800 км и в прошлом 10 т. км; итого почти 19 т. км. По-моему, отличный результат! Дважды была промыта в керосине и проварена в графитной смазке за все время, больше никакого ухода кроме ежедневной смазки она не видела. Вторая (широкая современная) в этом сезоне прошла 10 т. км и еще столько же, я думаю, пройдет. Ухаживал за ней аналогично. Резина Mitas H-03 продолжает меня радовать, еще ни разу не пожалел о ее покупке. На новой высота протектора была 7,5 мм. Общий пробег шин 28 т. км. Остаток высоты протектора задней шины 4 мм (еще на сезон хватит), передней 6 мм (сезона на 2-3). За все время эксплуатации — ни одного прокола и бокового пореза! А повидала она немало: асфальт разного качества, скальник, гравий, чернозем и глину. На всех покрытиях я ей доволен. По приезду сделал моту большое ТО: поменял масло в дрыгателе, перьях вилки, продул воздушный фильтр, поменял диски сцепления и подложил еще по одной шайбе под пружины корзины (в поездке сцепление несколько раз пробуксовывало при сильном встречном ветре), смазал передние колесные подшипники, установил новую 13-зубую ведущую звезду (и чего я так раньше не сделал, дуралей?), новую цепь, передние тормозные колодки и отрегулировал клапана. Мот помолодел лет на несколько, ехать одно удовольствие! По окончании этого сезона еще планирую поменять задние колесные подшипники (есть небольшой люфт, но не прогрессирует, смазка есть), смазать втулки маятника и все тросы управления. Так что мот продолжает радовать, менять его не планирую. Какие выводы можно сделать из этой поездки? Путешествовать на мотоцикле не только монно, но и нунно! Это отличная встряска для всего организма. Одиночные путешествия учат полагаться только на себя, продумывать каждый свой шаг и не расслабляться без необходимости. В таких условиях начинаешь понимать, что вокруг много опасностей, и каждая минута жизни может стать последней. Я невысоко ценю свою жизнь, но во время путешествия жажда жизни усиливается, а после возвращения домой появляются новые мысли и идеи. Жизнь становится полнее и осмысленнее, испытываешь необычные ощущения. Негативных эмоций в поездке нет вообще у меня, я их оставляю дома. Думаю, что тут дело в настрое и отношении к миру. Да, и к путешествиям нужно готовиться тщательнее, учитывая каждую мелочь. Люди мне встречаются позитивные и отзывчивые, даже на гаишников везет! Чего мне не хватало в поездке: 1. Ветрозащиты. При сильном встречном ветре устают плечевой пояс и шея, приходится их часто разминать. Зимой буду делать стекло обтекателя еще выше и шире. 2. Тяги мотора. Уже установил 13-зубую ведущую звезду, милое дело! Теперь мот даже в горку разгоняется, чудеса да и только!:)) Люблю ездить на сверхнизких скоростях по бездорожью (1-2 км/ч), а крейсерская скорость у меня 70 (теперь при 6 тыс оборотах). 3. Подогрева руля и теплых перчаток. 4. Карты или хотя бы списка городов перед глазами (навигатор пока не хочу, а вот атлас так неохота иногда доставать из кофра). 5. Тубуса для инструмента на дугах. 6. Дюралевой пластины, чтобы можно было поставить мот на центральную подставку и смазать цепь или снять колесо практически на любом дорожном или бездорожном покрытии (она достаточно легкая и места в кофре почти не занимает). 7. Высоты руля. Когда сижу на надувной подушке, приходится тянуться к рулю. Также хочется привставать на подножках при езде по кочкам, о езде в стойке остается только мечтать! Зимой буду делать проставки высотой 35 мм. 8. Защиты рук. Моя защищает только от встречного ветра, но не от дождя. Буду наращивать свою или куплю другую. 9. Сферических накладок на нижних наружних передних углах кофров. За неделю перед поездкой уронил мот на ногу этим углом, нога болела больше месяца. И штаны от дождевика дырявятся из-за этого в задней части. 10. Света фары. Ближний слишком ближний, дальний слишком дальний. По ночам я ездить не люблю, но иногда приходится. Возможно поставлю круглую фару и под нее уже буду делать обтекатель со стеклом. Какие вещи были лишними или чем я ни разу не пользовался: 1. Решеткой для запекания рыбы. По причине отсутствия улова:)). 2. Аптечкой. И слава богу! 3. Складной пилой. Не жег костры. Их в тайге и без меня хватает! Написал отчет сумбурно, впрочем как и всегда. Делитесь своими мыслями и наблюдениями, а также советами, буду только рад! Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах!

Летом 2019 года на хребте Бакты (Южный Урал) были найдены аудиозаписи и фотографии неизвестного. В найденном рюкзаке был фотоаппарат и диктофон. Сейчас, после расшифровки и восстановления, я публикую эти материалы. Запись 01: "Проба пера. Хочу завтра с собой взять диктофон,чтобы попробовать записывать на ходу или на остановках. Он будет лежать в кармане и мне не придется писать в блокнот, таскать с собой карандаш. Можно будет наговаривать в него на стоянках, без света. Это удобно." Запись 03: "Ну вот, первая остановка. Пришлось заниматься ремонтом мотоцикла. Правда, не своего. Парень ехал из Двуреченска, в повороте встречка выехала на его полосу, ему пришлось съезжать на обочину. В поворот он не вписался и разложился на щебенке. Поломал пластик, зеркала, но сам живой, здоровый. Я остановился, помог. Сняли пластик, замотали разбитые части скотчем. Его зовут Женя из Ёбурга. Конец записи." Запись 04: "Свернул в сторону Байрамгулово, буду двигаться через Аргаяш... Вот Володя сказал про любовь: " Если ищешь счастья в своей половинке, то постоянно признавайся ей в любви и все время жди, когда она от тебя уйдет. А она уйдет." Он описал какую-то странную любовь, которая больше похожа на жажду обладания. Разве можно обладать тем, кого ты любишь? Как можно обладать этим небом, облаками, зелеными горами? Даже когда любишь свою жену, детей, место, где живешь. Когда любишь, то не желаешь этим обладать, а просто отдаешь все, что у тебя есть. Поэтому любовь - это когда ты отдаешь всего себя и получаешь гораздо больше, чем отдал." Запись 06: "Небольшие проблемы с телефоном - внезапно села зарядка. В-общем, успел поймать на 10-ти процентах, сейчас включил на зарядку. Доеду до Учалы, а там посмотрим, как будет. Отстаю от графика. Пришлось срезать. Проехал 13 километров по разбитому асфальту. А так, все хорошо." Запись 09: "Страна Затирляния, вечер первого дня. Немного поплутал в Белорецке, но бабушки-садоводы подсказали дорогу до Тирляна. Там и заправился. Проехал Верхнебельский, пересек Белую и ехал по берегу до скал. Обнаружил костровище и туристскую баню. Здесь и поставил лагерь. (54.241008, 58.700211) Комаров много. Поужинал. Река Белая после дождя вздулась и помутнела. Зашел в речку почти по пояс, течение сильное. Кроме проблем с навигацией, все хорошо." "...И забыл шапку теплую, поэтому буду спать в теплом подшлемнике. ...А еще сел мыть посуду и приехал парень с девушкой на машине. Не ожидали здесь, похоже, увидеть кого-то. Места для разворота не было, они спустились прямо к лагерю, развернулись и уехали." Запись 07: "Страна Затирляния. День второй. Ну вот, я собрался, сейчас выдвигаюсь от реки Белой в Николаевку, а там - на кордон парка "Иремель"...Телефон за ночь так и не зарядился, карты у меня нет. ...Все же ненадолго он включился и я успел сфотографировать карту. Сейчас задача - добраться до кордона. А там я дойду, куда смогу, поднимусь на высоту Малый Аваляк, возможно, Большой Аваляк. Если получится, то дойду до вершины Абараш-Баш. Вот так." Запись 08: "Проехал Николаевку, нашел съезд к кордону. Дорога уперлась в реку Малый Авняр, сейчас пройду по ней, посмотрю, как перебраться... Здесь брод, cниму рюкзак с мотоцикла и попробую переправиться." (54.381764, 58.731256) Запись 09: "Прошел брод через Авняр. После брода было три тропы: самая правая сильно заросла и вела не туда, впрочем, как и средняя. Самая левая вела в болото. На моем мотоцикле там было не проехать, спрятать его тоже было негде. И я решил отказатся от этой идеи - ехать до кордона и добраться до хребта Аваляк. Теперь двигаюсь в сторону селения Верхняя Арша." Запись 11: "С дороги увидел стену хребта Бакты, ну и, не доезжая до Верхней Арши, нашел тропу в этом направлении. Мотоцикл сейчас спрятал, замаскировал. Сумки рассовал по кустам. Вот, иду в сторону хребта Бакты." Запись 12: "Вышел в 8-30. От мотоцикла азимут - 300 градусов. Иду на северо-запад-запад. Тропа местами заболочена. Ах-х, мать!" Запись 13: "Воды у меня с собой немного. Я взял вторую, пустую бутылку. На пути встретился ручей, вода мутновата, но на вкус - ничего. Набрал, на всякий случай. Тропа заболочена, ноги промокли. Встречается маркировка на деревьях. Я надеюсь, что у меня не получится заблудиться." Запись 16: "Меня как-то спрашивали: "Не страшно ли ездить вот так, одному? Не скучно ли?" Что на это ответить? Блин, да тут на каждом цветке, на каждом растении жизнь кишит! Разве человек может быть одинок в этом мире?" "... Тропа раздваивается. А! Вот сейчас увидел метку, двигаюсь к ней." Запись 17: "Большая сова слетела с дерева, пролетела, буквально, метров пятнадцать и села на другое. А я даже и не заметил, что она над моей головой сидела. Понаблюдала за мной и, когда ей надоело, улетела." "...Встретился еще один ручей, там вода не такая мутная, как в первом. Набрал снова." Запись 18: "Тропа забирается все выше. Появились камни. Время 10-30, вышел я в 8-30, то есть прошел уже порядка шести, может быть семи километров. Ориентировочно, до хребта было километров десять." "...Тяжеловато, штаны намокли. Тропа перескакивает с камня на камень, временами теряется. Приходится возвращаться, искать снова. А так, все нормально. Работаем." Запись 20: "Дошел до основания хребта... Блин, какой же он высокий! Прямо отвесная стена... Тропа идет вверх по заросшему курумнику...Жарко и много мух." (кашляет и сплевывает). Запись 21: "Дошел до подножия хребта... Камень отвесный... Курум здесь живой, можно легко оступится, может и завалить...Жарко." Запись 22: "Тропа уперлась в хребет... Ориентировочно азимут поменялся на северо-северо-восточный. ...Часто попадается лосиный помет, каждый раз тщательно всматриваюсь. Очень не хочу увидеть медвежью кучу." Запись 24: "Нет, тропа снова пошла на северо-запад. (тяжело дышит) ...Здесь такая расселина в скале шириной порядка шести-семи метров ...Приходится ползти прямо на руках, практически параллельно земле." Запись 25: "Обнаружилась веревка, идти стало проще. Пожалел, что не взял перчатки." Запись 27: "Ну что же, я на одной из вершин. Обзор отсюда открывается почти круговой. Это одна из вершин, не самая высокая, прямо возле расщелины. Вид, конечно, головокружительный. Вниз - скала высотой метров сто до курумника, а там и еще ниже." (54.424046, 58.569765) "...Отсюда видно Ямантау, хребет Аваляк. Иремель видно плохо. Я надеюсь, что с самой верхней точки хребта он откроется. Сейчас спущусь отсюда и попытаюсь найти тропу к той высоте." Запись 28: "Встретил стоянку группы туристов, по следам которой я пришел сюда. Судя по всему, их было четверо: пара и еще двое. Они здесь отдыхали и жгли костер. ..Недалеко от стоянки обнаружил изрытую у деревьев землю и лёжки кабанов, судя по радиусу лёжек, размер кабанов метра полтора, а может больше." Запись 29: "Иду по хребту, перебираясь от вершины к вершине. Мох на камнях мягкий. Ноги проваливаются в него по щиколотку." Запись 30: "Я на вершине хребта. Этот воздух... Он пьянит... Солнце и камни.. Остаться бы здесь навсегда... Урал...Седой и старый. Ты будто не замечаешь нашего присутствия, наших движений, наших жизней.." "..порой мне кажется, что эти камни... это люди, которые пошли в горы и не вернулись, которых завалило курумником, которые утонули в болоте, которые сорвались со скал, те которых потом не нашли... Они поднялись сюда и остались здесь навсегда. Остаться здесь..." (запись обрывается) Примерный трек маршрута:

Существуют две легенды о создании этого озера. Первая гласит, что во время своего Индийского похода Александр Македонский натолкнулся на селение, которое не хотело сдаваться. Тогда он приказал направить русла рек на это селение и затопить его, в результате чего образовалось озеро. Другая легенда, более поэтическая, гласит, что во время привала у этого озера конь Александра, Буцефал, пил ледяную воду озера и простудился. Выздоровев через несколько дней, Буцефал, пасясь на берегу, внезапно заржал, залез на самую высокую скалу и бросился оттуда в воды озера. Опечаленный Александр, прождав несколько дней, увел войско дальше, оставив на берегу озера конюхов и солдат. С тех пор, каждый месяц во время полнолуния Буцефал выходит пастись: воды озера расступаются и на поверхность выходит белоснежный конь, в сопровождении конюхов. Длинные майские праздники были совмещены с коротким отпуском, в итоге получилось три полноценные недели для небольшого путешествия. Собрав нехитрый походный скарб, на двух мотоциклах мы, я и Пономарь, отправились немного развеяться от городского шума в Среднюю Азию. Пономарь выехал из Калуги, я из Химок, встретились мы в г Михайлов и дальше поехали вместе. Место первой ночевки Дорога до границы с Казахстаном ничем особо не примечательна, все как обычно. После проезда понтонного моста в районе Красного Яра благополучно прошли погран переход и въехали в Казахстан. Нормальная дорога на этом закончилась и началось форменное безобразие, даже для эндуро это было не особо приятно, более двухсот километров сплошного издевательства над подвеской. После Атырау дорога значительно улучшилась и мы спокойно держали свой крейсер. Пономарь: -Примечательная ночь была уже в Казахстане, где вокруг нет ничего, где можно спрятаться от шума проезжающих мимо машин и грузовиков, а так же взглядов любопытных глаз. Пришлось спрятаться за кладбищем, где мазары, как дома и выглядит это со стороны словно Аул, только странный, где дома расположены близко-близко друг к другу и совсем нет никого вокруг. Вот этим мы и решили воспользоваться, заехав на противоположную сторону от дороги. Ночь на кладбище!!! Нет ничего с... необычней 🙂 А чего их бояться , бояться нужно живых Пономарь: Крейсер…! Ага в сочетании с боковым ветром, когда мот на прямом участке дороги порой ложится, словно ты заходишь в крутой поворот, а обгон или разъезд со встречной фурой, когда тебя треплет словно тряпку, сначала пытаясь тебя затянуть под себя, а потом швыряет в другую сторону и ты думаешь, Щас сдует тебя с дороги… Ветер, который роняет опоры ЛЭП. А этот песок в воздухе, который скрывает от глаз все, что дальше метров десяти. Когда смотришь одним глазом вперед, держа дистанцию, а другой глаз косит на обочину, чтоб держать направление. Эта пыль-песок, лезет во всё, куда можно, рот, нос, глаза… нещадно забивая легкие мотоцикла, воздушный фильтр. А мотоцикл, да и сам наездник приобретают вид уставших странников И жара и жажда... от которой спасает только чай! Горячий зеленый чай Да, зеленый чай-это единственное средство от жажды в жару. Здесь когда то было море....и не времен палеозоя, а совсем недавно, еще живы люди, ловившие здесь рыбу... Видишь суслика? А он там есть. Пономарь: -Аральское Море! Именно такое название этого озера было написано на Географических картах моего школьного периода, да и позже. Наверное из-за его размеров оно и было названо МОРЕМ! Да дядька моего друга работал в рыбацкой артели на Арале, и привозил оттуда Сазанов килограммов на 5-6. Теперь от былого Моря остались жалкие разрозненные участки воды! А там где было море, теперь высохшая земля, покрытая солью, которую разносит по степи ветер. Наше путешествие продолжается. Остановки на ночевку это время для отдыха, время перевести дух, и за чаем пообщаться, поделиться впечатлениями. Дорога от Нукуса до Газли поразила нас. Построенная Китайцами по новым технологиям из Бетона очень приятно для движения и мы решили ехать пока она не кончится, невзирая на то, что уже стемнело, до этого мы ночью не ехали. Чего мы правда не ожидали, так это редко встречающиеся АЗС на этом прекрасном участке пути. Мой мотоцикл обсох и мы среди ночи остановились на обочине для дозаправки из резервного фонда-канистры. В итоге бы доехали до Газли, где заправились и остановились на ночлег прямо в Чайхоне. Хозяин за смешные деньги предложил там двухместный номер на металлических кроватях, а место для наших коней лучше нельзя было ожидать Вот этот мальчишка с великом впоследствии подошел к нам и вручил четыре огурца, просто так, от чистого сердца. Огурцы оказались очень вкусными! Пономарь: Да, мальчишка это уже Таджикистан. А до него три границы, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Переход которых это еще та тема! Хотя в общем хочется отметить, последние года два многое изменилось! И в системе прохода, и в отношении служб контроля к нам туристам, можно даже сказать, что на вопрос - Ваша цель, ответ -Туризм, словно пароль-ответ, и некоторые условные препоны снимаются и открывается более свободный проход. Хочу отметить что в нашем сознании самое бедное Ср. Азиатское государство бывшего СССР Таджикистан поразило нас своими дорогами! Нет и в Казахстане и в Узбекистане тоже есть отличные участки дорог, но вот так, как у таджиков, все участки по которым нам пришлось проехать отличного качества! Правда и оплата, 10$ с транспортного средства за дороги при пересечении границы тоже только у Таджиков. Сразу за погранпереходом открываются взгляду высокие горы с заснеженными вершинами. Пономарь: Время обеда и мы стали искать место где нас бы могли накормить. Проехали несколько кафешек, но они не функционировали, как нам объяснили позже, время Рамадан, вот причина. Но все же мы нашли, где поесть. И тут без горячего зеленого чая не обошлось Про это место хочу рассказать подробней. Тридцать лет назад, тогда еще на ЯВАх возвращаясь из поездки на озеро, на которое ехали сейчас, у меня сломался мотор. Буксиром дотянули до места, где есть вода и место для ночлега. Меня оставили и уехали за исправным мотором. Именно это место, где сейчас мы остановились на обед и было местом моего вынужденного пристанища. Думаете, что это за стеллаж с бутылками? Это холодильник. Холодная вода стекающая сверху тонкими струйками охлаждает содержимое бутылок. Стенка из камней, только теперь она имеет другой вид. А так это место выглядело в далеком теперь 1989 году. Эта надпись датирована 1984 годом. Почти при каждой остановке местные жители устраивали с нами фотосессии. Вот такие камушки скатываются на проезжую часть. Пономарь: Пообедав выдвигаемся на Айни. Несколько километров горной извилистой дороги отличного качества и мы в городе. Пересекаем реку Зарафшан движемся дальше на юг в сторону столицы республики Душанбе. Нам нужно проехать примерно 25 км где съезжаем с трассы направо, через населенный пункт Зарафшан-2, дорога уходит в горы, через кишлаки, вдоль реки Искандердарья, по серпантинам, где качество дороги может желать лучшего, преодолев подъем с которого открывается вид на кусочек озера и вытекающую из него речку и заснеженную вершины гор. Это верхняя точка этого участка пути. Спускаемся к озеру. Это еще 25 км от поворота с трассы. Перед нами открывается вид на жемчужину Таджикистана озеро Искандеркуль и Дождемерную гору на противоположной от нас стороне. Огибаем озеро по дороге, где слева обрыв, а справа гора, где не смогут разъехаться два автомобиля, виды радуют глаз, едем на место нашей стоянки тридцатилетней давности. Вот мы и на месте, сюда мы стремились проехав это путь. Какая первая мыль приходит в голову? Почти ничего не изменилось с того времени, тот же ручей, начало которого прямо тут из-под горы, в нем мы охлаждали однажды пиво в 10 литровой канистре, другой раз пузырь спирта, и это было во времена алкогольного дефицита спиртного, пузырь наши дети грохнули о камушки, лишив нас заслуженных по сто, двести наркомовских , как же было обидно. Та же речка, с ее гулом бурлящей воды, дорога уходящая вверх серпантином в горный кишлак Канчоч. Конечно, как это может измениться? Вот только березы стали больше и ветки толще, выходит в масштабе гор это мгновение, а для нас это Тридцать! тридцать лет! Это почти треть человеческой жизни. Воспоминания о прошлом, волнение, эмоции нахлынули и накрыли с головой... Это как машина времени! Все когда то заканчивается.... Вот и нам пора поворачивать в сторону дома, если бы не ограничения по времени, то на этом озере можно было бы еще побыть... Исток горного ручья, что может быть чище?! Обратный путь идет через Байконур. Здесь была ночевка.... Ночью нас разбудил рык ….медведей.....ну во всяком случае очень похоже. Потом выяснилось что это подходили верблюды к нашей стоянке. Фото не передаст и сотой доли всей красоты того, что нам довелось увидеть за столь короткую поездку. Все это надо видеть воочию, вдыхать запахи, слушать пение жаворонков и музыку в звенящих на ветру телефонных проводах. Надеемся что подобные отчеты не просто порадуют вас, дорогие форумчане, а сподвигнут самих сесть за руль и уехать от суеты и городского шума.

На Восток. Я покинул свой уединенный приют на берегу тихой и прозрачной речки Тарказы, и нитка маршрута потянулась через село Приютово, кратчайшим путем, к Белебею. Начались затяжные уральские горки, по которым я уже успел соскучиться после монотонных дорог Поволжья. После Белебея можно было ехать дальше по асфальту до Уфы, но существовал альтернативный путь: грунтовками через озеро Асликуль. Я не мог упустить такой возможности - увидеть эту жемчужину Башкирии, и отправился по широкому, как проспект, грейдеру. Дорога была пуста, и ровное грунтовое покрытие позволяло двигаться с нормальным крейсером 80-90 км/ч. Так я и делал, совершая редкие остановки, пока на горизонте не показалась светлая лента озера Асликуль. Запасы воды иссякали, и я свернул в сторону родника, который был обозначен на карте. Каково же было мое удивление, когда вместо родника я набрел на шумный водопад! Долго не раздумывая, залез под его ледяные струи, смывая усталость и дорожную пыль. (54.282872, 54.495234) Проследовав дальше неприметной тропой вдоль склона, я нашел неприметный родник, который щедро поделился со мной своей водой. А рядом стоящая беседка укрыла бродягу. Бодрый и со свежими силами я продолжил путь, и после очередного подъема, взору открылась спокойная гладь озера Асликуль (54.311608, 54.572812). Как я ни старался, но размеры этого большого голубого зеркала никак не хотели помещаться в объектив фотоаппарата. Я немного проехал вдоль берега, перемещаясь от одной возвышенности к другой. Старые камни, истертые временем и ветром, наверное, еще помнили то время, когда здесь стоял Салават Юлаев и вдыхал этот свежий воздух. Открывавшиеся дали манили к себе, и я искренне сетовал в душе, что у меня нет времени, чтобы проехать вокруг озера. Скрепя сердце, я тронулся дальше в путь и безостановочно пролетел Уфу. Сначала путь лег на север, до Бирска, а затем снова на восток, в сторону села Караидель, расположенного на берегу реки Уфы. По предварительным данным, берега реки соединял понтонный мост, за которым было около 70 километров хорошего грейдера до Тастубы. Когда пытаешься что-то планировать, то тогда, наверное, не стоит удивляться, что все пойдет не плану. Так при въезде в Караидель я увидел новый строящийся мост через Уфу и линию планируемой, возможно, асфальтовой трассы.(55.825527, 56.865834) Второй сюрприз заключался в том, что понтонного моста не было: высокая вода только спала, и его не успели навести. Местные жители налегке переправлялись на тот берег на буксире. Один из местных посоветовал мне поговорить со строителями моста, но они отказались меня пропустить: на объект приехало высокое начальство, и никто не хотел иметь неприятностей из-за постороннего мотоциклиста. А вот капитан буксира согласился принять меня на борт. Я всерьез опасался, что мне не удастся проехать по узкому шатающемуся мостику на паром, прицепленный к буксиру. И вот настал этот решительный момент. Казалось, весь берег замер, глядя на бесплатное представление, где в роли циркача – заезжий мотоциклист. Я собрался с духом, прицелился и одним махом влетел на борт и юзом затормозил на скользком железе, не успев даже толком испугаться. Зрители, скрывая разочарование, вновь занялись своими делами. Забрав последних желающих переправиться на другой берег, капитан бодро вывел буксир на фарватер реки и, спустя уже полторы минуты мы причалили. Обратный спуск по сходням я совершил уже спокойно и без лишнего мандража. Я поблагодарил капитана и его помощника, как мог, хотя за проезд с меня взяли всего 35 рублей (15 за билет и 20 за мотоцикл). Третий сюрприз за этот день меня ждал, когда я отъехал от переправы: ровный и ухоженный, грейдер был перекопан новой строящейся трассой, рядом с которой была проложена временная дорога для техники. Стало понятно, что путь до Тастубы будет совсем не легким, поэтому я решил оставить его на следующий день. Березовые рощи и сосновый бор вскоре сменила горная тайга. Воздух был плотно пропитан запахом кедра и пихты. Решено было устроить походный лагерь на берегу небольшой лесной речушки. Вокруг ощутимо холодало, на землю ложился вечерний туман. Я спросил у кукушки, сколько мне еще жить. Перестав куковать, она поперхнулась и нагло захохотала.Что же, спасибо и на этом! Жуя на ходу, я быстро поставил палатку, искупался в ручье и безмятежно уснул. Утреннее солнце быстро разогнало туман. Мотоцикл и палатка были обильно покрыты росой, которая обещала жаркий день. Дорога то двигалась по старому грейдеру, то ныряла времянкой по полянам и опушкам, то ползла убитым проселком через лесные деревеньки. Мотоцикл неспешно бухтел на второй - третьей передаче. Пейзаж медленно менялся, и восходящее солнце все ярче высвечивало окружающие бесконечные леса и лесные речки, вдоль которых вилась дорога. Огромный ворон терпеливо сидел на ветке, чтобы позавтракать ужом, которого раздавил грузовик. Казалось, что тряске, лужам и камням не будет конца, но, спустя семьдесят километров и четыре часа, дорога сжалилась и впустила меня в Тастубу. Отсюда и до большого села Новобелокатай тянулась лента отличного асфальта, по которому я, наконец, прокатился с ветерком. Башкирию, Челябинскую и Свердловскую область воедино здесь связывает грейдер, пыльный и, временами, неровный, который вскоре сменяется средней убитости асфальтом в Нязепетровске. Для меня раньше Нязепетровск был каким-то краем географии местных покатушек, теперь же этот хмурый и неприветливый городок показался почти родным, совсем близким к дому, до которого оставалось каких-то 250 километров по асфальту. Сейчас, дома, я все думаю, что же такое путешествие, и что в нем важнее: цель или процесс? Несомненно, цель любой поездки важна: она, как маяк ведет вперед. Но если к этой цели ведет нетривиальный маршрут, то сам процесс становится во много раз интереснее и увлекательнее.

Мы помнить будем путь в архипелаге, Где каждый остров был для нас загадкой.. В.Крапивин. На Запад. Можно ли путешествовать на малокубатурном мотоцикле, уезжая от дома за несколько тысяч километров? Многие из нас своим примером доказали, что малый объем двигателя и низкая скорость совсем не помеха для дальних и интересных поездок. Вопреки распространенному стереотипу, я считаю, что малокубатурник не является помехой движению на большой дороге, потому что обогнать небольшой и медленный мотоцикл никому не составляет труда и за ним не собирается хвост из грузовиков. Но вся прелесть легкого мотоцикла открывается как раз на внутрирайонных дорогах, пронизывающих небольшие городки и деревни. И сравнительно низкая скорость способствует такому неспешному и созерцательному путешествию. Полная противоположность этому - движение по федеральной трассе среди бесконечной вереницы фур. Такой же природы и суетливая толкотня в пробках большого города. Проехать по местным дорогам нескольких районов своей области совсем несложно. Но можно ли так пересечь несколько областей, краев и республик, двигаясь по дорогам районного значения? Это я и решил выяснить, благо ориентир быстро нашелся: соратники-китаеводы решили организовать встречу на берегу тихой и живописной речушки в Саратовской области. За состояние и надежность своего китайского мотоцикла я перестал переживать: за четыре сезона беспроблемной езды он совсем не донимал меня мелкими поломками. Больше опасений вызвал маршрут: мне предстояло преодолеть пару грунтовых участков, которые, в случае непогоды, обязательно бы раскисли. Мокрый грейдер и разбитые участки могли бы задержать в пути, а хотелось проехать весь путь за короткую половину майских праздников. Красная нитка маршрута легла через Екатеринбург почти до Перми и потом направлялась практически по прямой на юго-запад в сторону Саратова. Весна еще только вступала в свои права, на перевалах лежали редкие кучки нерастаявшего снега. Но не прошло и пары часов после старта, как меня остановил наряд ДПС для проверки документов, и я воспользовался этой паузой в движении и облачился в дождевик, чтобы укрыться от холодного ветра. Остановка Виктора Цоя как нельзя хорошо подошла для небольшого перекуса и разминки затекших частей тела. Почему такое название? Чуть позже я узнал, что в 90-х на остановке появилась надпись "ЦОЙ” и жители привыкли называть остановку "У Цоя”. Позднее была изготовлена табличка (56.902916, 56.734203). Чем дальше я продвигался на юго-запад, тем становилось теплее. К редким легковушкам на дороге добавились полноприводные Камазы геологов, и меня тяготило предчувствие, что впереди заповедник диких дорожных заплат и коварных ям. Но этого не произошло, редкие деревеньки и депрессивные поселки пронизывала лента хорошего асфальта. Найти объяснение такому парадоксу очень легко – нефть. Довольно странное и печальное зрелище видеть новые блестящие цистерны, качалки и станции перекачки возле покосившихся изб заброшенной деревни и заросших полей. С заездом в Башкортостан количество качалок не уменьшилось, но появились аккуратные домики с разноцветными крышами, кроме стариков и взрослых, на улицах встречались дети, большинство которых радостно махали мотоциклисту, больше похожему на космонавта с другой планеты. По необъятным полям лениво ползли трактора, вкладывая в землю семена будущего урожая. Может быть, я немного преувеличиваю, но после заброшенных колхозов и заросших полей Пермского края, контраст с Башкирией был очень силен. Время близилось к вечеру, и я свернул в село Старосубхангулово, чтобы на берегу реки Быстрый Танып устроиться на ночлег. На небольшой площадке для деревенских гуляний собирался народ. Я вспомнил, что сегодня мусульманский праздник – Ураза-байрам. Проехав деревню, я уперся в мост, залитый вешней водой, которая все прибывала. Но легкий дорожник позволяет двигаться, и по полю, и по тракторным колеям, поэтому, вместо штурма затопленного моста и скользкого противоположного берега, я поехал вдоль реки. Здесь, на мысу, который огибал Быстрый Танып, я разбил лагерь (56.019756, 55.852080). На дальнем конце луга, в пойме реки мирно паслось стадо пугливых овец, беспокойно выглядывающих из-за обрывистого берега. А при попытке запечатлеть их на фотоаппарат, они стремглав кинулись прочь. Быстрое течение реки шевелило ветками затопленных кустов, не по-уральски теплое солнце пригревало просыпавшуюся от зимней спячки землю, прежде чем спрятаться за дальним лесом. А от деревни еще долго слышалось, как кто-то играет на гармошке и в конце каждого куплета долго и красиво выводит последнюю ноту. Из Башкирии я планировал ехать через Самарскую область, но мой старый приятель и мототурист Андрей, который на днях уезжал на Алтай, предложил заехать к нему. И я, не раздумывая, поменял направление маршрута на западный, в Татарстан. Башкирия еще долго радовала хорошей дорогой и своими простыми, но опрятными пейзажами. Хотя запас воды еще был, я решил пополнить его на расположенном вблизи источнике Аккош-куль (55.858594, 55.641573). Аккош-куль или озеро Белых лебедей – это природный источник минеральной воды, но не обычной хлоридно-натриевой, а сульфатно-натриевой, поэтому вкус воды чуть горьковат, но от того не менее приятен. Вода из этого большого родника вытекает быстрым и ледяным ручьем. Чтобы немного срезать путь, я двинулся грунтовками в сторону реки Белой. Часто, чтобы не лавировать между ям, проще было ехать по накатанной дороге в поле. Наконец вдали показалась светлая лента реки Белой, в которой медленно проплывали пушистые облака. Зеленые склоны холма поманили неприметной дорожкой, и мотоцикл послушно отправился по ней. С вершины открылся бесконечный простор полей и лесов, и река, петляющая среди холмистых берегов. Как жаль, что фотоаппарат никак не мог передать порывы свежего ветра и манящую линию горизонта, за который уходила река. Сами собой пришли строчки Шевчука: ”Белая река – капли о былом. Ах, река-рука, поведи крылом”. В Татарстане, по сравнению с Уралом, уже зеленели поля, распускались нежными мохнатыми листочками деревья. Стало теплее, и мотоцикл легко бежал по хорошему асфальту с редкими заплатами. Я почти доехал до Альметьевска, где меня ждал друг и вовремя - погода стала портиться и по небу поползли хмурые облака. Мелкий холодный дождик резко контрастировал с теплым приемом, который мне устроил Андрей и его семья. И я себя поймал на мысли, что опять удивляюсь горячей воде из-под крана и электрическому свету лампочки. На следующий день я засобирался в дорогу, отблагодарив за тепло и кров этот большой дом и его хозяев. Следовало торопиться – к вечеру нужно было приехать в Саратов.

Продолжение. Начало здесь - http://www.moto-travels.ru/publ/1-1-0-1056 Покинув дружелюбный Татарстан я почти без остановок проехал Самару и Тольятти, когда, так некстати, перестал заряжаться телефон. Батарея села, и я заблудился в Сызрани, накручивая круги по городу. Наконец, с помощью подсказок местных жителей я выбрался, и, не задерживаясь, пролетел и живописные хвалынские горы, и волжские просторы. Под Саратовом в коллективном саду меня уже ждал Гоша и еще один форумчанин Дима "Моцарт”. Холодное пиво и куриные ножки только с огня были восхитительными, особенно после беспосадочного перелета длиной в несколько сотен километров. День заканчивался под густой запах цветущих яблонь и треск дров в мангале. На следующий день мы с Димой нарубили дров, а Гоша транспортировал все это на поляну, прихватив воду и небольшой стол. Наконец, на место встречи стал прибывать народ из разных уголков нашей, совсем не маленькой страны. География форумчан весьма обширна: Таганрог, Элиста, Воронеж, Волгоград, Пенза, Тула, Москва, Урал, в моем лице. Как грибы после дождя, на поляне выросли палатки. Небольшой стол ломился от яств и различных напитков. Мы все уже были заочно знакомы друг с другом, поэтому общение текло легко и непринужденно. Делились между собой впечатлениями от дорог, которые прошли. Не только деревья, но и почва безудержно расцветала. Маленькие ростки, выпившие живой весенней воды рвались навстречу солнцу. По речке проплыл рыбак на моторной лодке с парой довольных ребятишек. Дети махали руками в ответ на наши приветствия. Земля набухла от весенних вод. Трава, деревья: все вокруг старалось распуститься до начала летнего зноя. Кругом бурлила жизнь, и мы были в этом водовороте. Слова, мысли крутились, смешивались и распускались диковинными цветами. Берега качались так, что автор этих строк поневоле искупался в реке прямо в одежде. Что за встреча без дороги, что за дорога без песни? И песни под гитару продолжались до темноты, пока она не успокоила наши разгоряченные головы. Новый день начался солнечно и тепло. После плотного завтрака и купания в реке вчерашний хмель быстро отступал. Часть народа засобиралась обратно домой, и я в том числе. Было немного грустно прощаться, но, я очень надеюсь, что эта наша встреча не была последней. Наверное, потому что все мы поняли, что длинные километры, плохая погода и дорога, боязнь поломок – все это сущие пустяки. Главный барьер – это внутренний страх шагнуть за порог. Тот, кто однажды сделал этот первый шаг и оглянулся назад, тот заметил, что этот страх тает, как утренний туман под ярким солнцем. Можно было остаться еще на ночь, но я решил выехать во второй половине дня, чтобы иметь небольшой запас по времени. Ведь впереди была новая дорога, теперь уже по левому берегу Волги до Самары и далее внутрирайонными путями вдоль трассы М-5 по Оренбургской области и Башкирии. Меня предостерегали паршивым асфальтом в районе города Пугачев, но как оказалось, эти опасения оказались напрасными: легкий мотоцикл на мягких подвесках позволяет ехать по мелким ямам и буграм, не снижая скорость. В придорожных кустах, в высокой траве я чуть не наступил на гадюку, с тех пор старался быть предельно осторожным. Я пересек Волгу в районе Саратова и, миновав Балаково, остановился недалеко от водопада на реке Большой Иргиз (51.879387, 48.307980). Солнце пригревало беспощадно, и лишь к вечеру его жар снизился. Я поставил палатку чуть ниже по течению и сразу же искупался в прохладной воде. Ночь прошла беспокойно: недалеко от лагеря в кустах кто-то набросал пластиковых бутылок, и они периодически трещали, остывая от дневного зноя. Утреннее солнце не стало медлить с восходом и, пока я готовил завтрак и собирался, включилось на полную мощность. Я проехал Самару и Самарскую область, а прогноз погоды показывал +28 градусов по Цельсию. Честно говоря, я не был готов к таким температурам, ведь выезжал я при скромных плюс пяти, поэтому при каждом удобном случае останавливался и освежался у родников с ледяной водой. Я плохо выспался и, устав бороться с жарой и дремотой, бросил каремат в тень и полчаса подремал. Оренбургская область встречала жарой и сюрреалистичными газовыми факелами. У горизонта плыли трактора, которые колыхались в призрачном мареве. Наконец слева, на севере, выросла стена Белебеевского плоскогорья, и дорога повторяла причудливые изгибы его отрогов. Вечерело, и я разбил лагерь на берегу прохладной речки Тарказы под сенью зеленых холмов (53.860517, 53.682243). Гигантские ивы были повалены, но в реку не упали. И бобр, похоже, отчаялся от бесполезности своей работы и покинул это место. Тихо журчала вода, но прибрежные заросли таили в себе опасность: через пару минут блужданий я уже снял с одежды четырех мелких и, по-весеннему, голодных клещей. Взобравшись по склону, я увидел, как холмистое плоскогорье простирается дальше на север, судя по карте, до самой Бугульмы. Прохладный ветер, струящийся в лощинах, липовые рощи – удивительное место, особенно после оренбургских степей, где глазу не за что зацепиться. И я дал себе обещание когда-нибудь исследовать эту новую, для меня, часть Башкирии.

Офф-роуд Европа. Бывавшие в Европах сразу скажут – « А где ты там офф-роуд найдешь?» И я бы так спросил, когда-то, но тут в Плеймаркете появилась программа TOPO MAP WORLD, которая вырисовывает кучу всяких черных линий, типа дороги без покрытий, обещая грязь и колею, горные тропы и крутые подъемы, отдаленность от людей и лесные трущобы. Выбираю маршрут по 14 странам восточной и центральной Европы: Украина, Молдова, Румыния, Болгария, Греция, Македония (недавно переименованная в северную), Албания, Черногория, Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения, Венгрия, Словакия, Польша, Украина. А чтобы карта не обманула, привязываю маршрут к высочайшим вершинам этих стран, там асфальтом попробуй залепить. Нарисовав в телефоне маршрут, понимаю, это скорей большое GPS ориентирование, типа гонки Париж -Дакар, за 14 дней на 6000 км маршрута более 1000 поворотов и перекрёстков, и это в масштабе в 1 см 50 метров, а иначе карта дорог моих не показывает. На дорогу смотреть, будет некогда, не то, что бы на красоты. Но сколько я намучаюсь с ориентированием, имея все карты, я даже себе не представлял. И не только из-за техники. Европа – это сплошной запрет, а карты европейских запретов, наверное, ещё не создали. О мотоцикле. Мой предыдущий мопед Судзуки TS-50 прошел в моих руках 82 000 км. Тут в объявлении попалась 2006 года Ямаха серов с америки за 700 $, сгоревшая, но с пробегом всего в 10000 км. А главное с документами. Рама, мотор, колеса. Всё остальное, что Бог послал. От мопеда старого только бак оставил, он легче самого лёгкого и 23 литра бензина заберет. Всё остальное Хондояво-кавасуза-китайпром. От Зонгшена добавил кикстартер, мотоцикл ZONGHEN LZX 200 почти копия серов, проводку, докупил запасной генератор и коммутатор, и получился мотоцикл – отличный внутри и отбивающий охоту – Дай покататься внешне, то что надо для туризма где не надо… Ну Вы поняли. В принципе я его готовил на север России, но там в этом году аномально дождливое лето, да на столько, что вышли реки с пойм местами на десятки километров, а это вам не лужа и не брод – это море переехать. В Европе много мототуристов, особенно немецких. Все они почти, на ГСах, одинаково одеты, одинаково камуфлированы, спят в отелях, питаются в ресторанах, интересуются природными красотами, борделями, и дружественными мотоклубами. Проезжают мало, ездят быстро, разбиваются много, ездят в основном плохо и очень плохо. Молодых до 30 лет не встречал, в основном 40 лет плюс минус 10. На 90% средний класс, а ещё 10% с автомобилем сопровождения, или большой компанией… сопровождения, так бы сказал, что бы культурней. У меня всё на оборот. В палатке, независимо ни от чего, сам себе ресторан и СТО, всё везу с собой и еду и запчасти. Финансов, как всегда, в обрез, но всё рассчитано до копейки потому и хватает, и даже продуман до мелочей запас денег. На две недели потратил 360 евро. Это с бензином, продуктами, поломками, и всем, всем, что покупал в дороге. Мотоцикл тоже расходный материал. Кончился, в любой момент бросил, сел на автобус и уехал домой. Это вам не полцарства за новенький ГС, не едет, и бросить не жалко. Но на хорошую мед страховку денег не пожалел, и при страховании вывихнул им голову на два оборота, они ждали меня, как космонавта с космоса, и радовались, как дети, что всё хорошо у меня по прибытии домой. Украина. Это самая большая часть пути, ведь 500 км до границы с Молдавией и 700км на обратном пути от границы с Польшей, и всё по далеко не целому асфальту. Сегодня в Украине не только самая высокая смертность детей, самая высокая коррупция в мире. Украина самая бедная страна в Европе. Ну и естественно самые плохие дороги. На сколько? На снять весь асфальт и положить по новой. Не годами, а десятилетиями деньги, собираемые с водителей на ремонт дорог, идут не на дороги, а на затыкание бюджетных дыр. В пенсионный фонд, на войну, перестройку перестройки, да на что угодно, и на дороги остается не половина, менее четверти. Додайте откаты. Зачем эта советская власть настроила столько дорог? Попробуй их теперь обслужить. Вот советская и виновата. Запретить! А давай ее теперь декомунизируем! А давай! Теперь нужны еще и деньги, что бы поменять таблички со старыми названиями улиц… а людям порой нужно поменять все документы. Но кого это волнует, наш паровоз летит под откос, и никто не знает где эта остановка. И только новые «новые» придут, а идей то у них уйма. А давай попробуем е-э-э… Давай! И если начатые Горбачёвым реформы еще больше «углубить и ускорить» Украину в ближайшем будущим ждет первобытный строй. Я рад бы о хорошем, да нечего сказать… не ну разве …погода была хорошая… Молдова. Въехал, уже было темно, осенние деньки короткие. У меня в 7 подъем, в 8 выезд, в 18 часов начинаю присматривать, где остановится, в 19 часов разбиваю палатку, в 20 часов сплю без задних ног. Но так бывало редко, то надо доехать куда-то, то негде палатку бросить, то выковырять, проснувшись, со спального мешка себя не могу – холодина обычно утром. Так вот, где ставил палатку в темноте, не видел, а вот утром смотрю, а я в саду яблоневым. Отошел по нужде, а там виноградники полями, один виноград белый, другой чёрный и ни души. Не ну столько даже на халяву сожрать я не могу. К обеду живот ехать вообще не дает. Жру активированный уголь, фталазол, и вообще часто очищаюсь по нужде. Там была ещё малина и ежевика дикие, радуюсь, хорошо, что их не добавил, хоть, что-то хорошее. Торжественно себе клянусь, что больше в рот ничего халявного совать не буду. Тут смотрю мой всезнающий телефон-сусанин запросил подзарядки. Порылся и понял, что кабель забыл дома. В этой поездке эта мелочь оказалась фатальной. Я остался без навигатора, а на оффроуде без точных карт, не езда, а мытарство. Кто попадал в такие ситуации, меня поймёт. Спасло то, что все молдовани разговаривают на русском, а я помнил, куда мне надо. О дорогах скажу так – они не намного лучше украинских. Очень много дорог, не видевших асфальт никогда. А гравием их посыпали еще при совке. Вся Молдавия и так холмистая, но один из холмов самый высокий, аж в полкилометра над уровнем моря, точнее гора Крекан высотой 428.2 метра. Я это вычитал в википедии, но вот местное население об этом даже не подозревает. Почва в Молдове скорей глина, чем чернозём, но дождя давно не было, поэтому все дорожки одной левой. Только в одном месте перешёл на первую. Серов, играя идет на любой подъем, я впервые снимаю шляпу перед этой японской козой. Дорожка через село выходит на широкое ровное плато. За полкилометра до вершины колодец. Смотрю, а вода ну в двух метрах от земли. Бывает, в низине воды нет, а тут на самом высоком месте Молдавии, вода почти на поверхности. На самой высшей точке стоит ретранслятор. О том, что это самая высокая точка никаких внешних уведомлений. В сухую погоду сюда можно добраться на любом мотоцикле, а вот если глина раскиснет, нужна очень зубатая резина.

Румыния. Первым делом надо обменять доллары на их леи, что бы купить кабель и зарядить телефон. Потом бензин. Карточкам не доверяю после Китая. Кеш всему голова везде! Нахожу первый попавший банк в каком-то городке по дороге, подхожу к кассе, тычу купюру в 50 президентов. Кассир берёт доллары и рассматривает их со всех сторон, словно первый раз держит доллары в руках, потом подзывает сотрудников и у них вокруг моей купюры начинается какой-то консилиум. Блин, неужели у меня фальшивая купюра? Жалко, вот влетел. Будет полиция, или конфискация? Все сотрудники разбежались по местам и начали, чего-то печатать. Мне сказали паспорт. Хм? Да черт с этими деньгами, может просто развернуться и уйти, эта волокита где взял, а чем докажете, нет я не преступник…. заберут кучу нервов и времени, и всё равно это будет мой влет. Кассир повторила – «Паспорт». Я не решил, что делать, а решение надо принимать уже сейчас. Ну, что, не посадят же, дал паспорт. Жду. Все чем-то заняты. Я жду и жду, а за мной уже не молча, стоит очередь. Через десять минут, начинают сбегаться сотрудники, и все меня просят расписаться под непонятно чем. Я ставлю около десяти подписей. Часть бумажек мне, часть им. Кассир быстро проверяет купюру в машинке и выдает мне леи с тремя договорами. Дома разобрался. Первый на обслуживание банком, второй заявление на обмен денег в суме… третий, что отказываюсь от дальнейшего обслуживания. Я держу дрожащими руками леи весь в холодном поту, сзади уже очередь бурлит, словно не хвост, а три головы змеи, и не могу сообразить, что мне надо отойти от кассы, жду расстрела. Мне со всех сторон, что-то говорят, а я как околдованный ни шагу в сторону. И не пойму, что они хотят от меня… что не посадят? В Брашове (город такой) нахожу специализированный магазин, тычу свой LG5, показываю кабель надо. Продавец достает с витрины кабель, сует в телефон, показывает, что именно, то что надо. Пишет на бумажке суму. Я деньги, она кабель, я убежал у меня мот под знаком стоит. Выезжаю за город, сую кабель в телефон, иной конец в USB зарядку. Проезжаю час смотрю, что там. А там … там кабель с витрины. Дома разрезал – он накоротко замкнут по всем проводам. Мало того, как то он умудрился убить зарядку. Там есть защита от короткого, но что – то наверное не сработало, теперь не могу зарядить, ни фотик на экшен камеру, ничего. Понимаю, почему с витрины, знали, что ему капут, а на витрину надо хотя бы муляж, а тут клиент, турист, не грубиян с соседнего дома, турист возвращаться не будет. Понимаю, ничего личного, только бизнес. В долгих ошибках и промахах нахожу эту дорогу 7С. Всем рекомендую. Я никогда не видел, что бы мотоциклов на дороге было больше чем машин, причем со всех стран мира. Конечно, каждый второй с германии, каждый третий румынский номер. Но! Вся Европа, плюс желтые номера это Англия, а это и штаты, и ещё какие-то видел, точно не европейские. А главное, словно в царство байкерское попал. Все всех приветствуют, где не стал, там уже кто-то стоит, я сначала подумал, что случайно на слёт какой попал. А дорога десятками километров верх по серпантинам. Начало сильно холодать и закладывать уши. Я через каждые 10 км останавливаюсь немного остудить мотор, воздушник все-таки. Да! Внимание! Эта дорога ночью закрыта, очень много аварий. Тут дорога вышла с леса и пошла по скалистому подъему. Потом въехал в облако, потом над облаками, но видимость не более 100метров, потом под подъемником. Наверху рынок сувениров и куча мотоциклов. Но это не перевал. Высшая точка находится в туннеле, который на высоте свыше двух километров, туннель начинается после рынка. Проехав водораздел и покатившись вниз, встречаю каких-то ослов, не пропускающих никого без мзды. С кого, бублик, с кого конфетку, я откупился печенюшкой, говорят, ослы консервы не едят, а иного у меня не было. От самой высокой вершины Молдовяну высотой 2544м я в нескольких километрах, но она полностью скрыта от взора туманом и тучами. Ничего, сейчас попробую с иной стороны по офф-роуд дорожке добраться до вершины. Но не тут-то было. Все дороги закрыты знаками. Я и так и так, везде знаки – нам нельзя. Тут нахожу вроде без знака отворот и кидаюсь в бой. Уклон 30 %, колея по колена, скользкая глина. Дорога 5 категории сложности. Коза Серов бурчит прямотоком, как старый Т-100, и гребет с запасом. По сравнению с Сузуки TS – 50 конечно мало управляемая, хотя весу Ямаха моя имеет всего 96 кг. (Выбросил штатный глушитель, все приборы, тормозную переднюю машинку, без пластика и седла). Через три часа и приблизительно 5 км упираюсь в рампу. Дальше дороги нет. Мда! Все продумано, что бы мотоциклисты ездили только там, где асфальт, ни шагу в сторону. Долго спускаюсь вниз. Внизу опять лето и тепло. Качу по асфальту в сторону Болгарии, всматриваясь, во все отвороти. Везде, где мне интересно знак – нельзя. Болгария. Вернее еще Румыния, ведь между этими странами протекает Дунай, а на тысячу километров границы всего один мост, и тот далеко где-то. Но ходит паром. С меня 2 евро и еще полтора за въезд. Паром ходит в 8, 12, 16, 18 часов. На границе пока нет парома, прошу дальнобойщика подзарядить мой телефон - GPS. Он Болгарин, всю жизнь проработал учителем, а на пенсии пошёл работать на фуру к своему брату бизнесмену, ругал его, говорит, деться некуда – нужны деньги, а водить их с братом научил еще отец. А тут ещё паром поломался и задержался почти на два часа. Сначала я учил болгарский, потом понял, что много понимаю, а он понимает меня, да и разговаривает на русском он, на много лучше некоторых украинцев. Говорит, бедные вы украинцы, потеряли в ходе революции независимость. Обманули вас американцы, так, как когда-то болгар. Заводы разорили, землю выкупили, все нас, за рабов считают. Выкупили лучшие места у моря и это навсегда. Говорю, а почему независимость потеряли, вон в паспорте тризуб на всю страницу, никто не стирает. Говорит, вот вы глупые, зачем им ваш тризуб. Вы делаете не то что Украине выгодно, а то, что Америке, да ещё своими руками и своими деньгами. Спрашивает, тебе, что война нужна была? Говорю, я к войне не причастен. А он, как не причастен, ты налоги платишь, и их вместо того, что бы на медицину, образование, или спорт, отдадут американским бизнесменам, как плату за поставленное оружие. Тут, хочу прервать эту тему, потому, что довел он меня, чуть ли не до слёз объясняя, что ждет Украину, и что будет завтра. Хорошего мало. Посмотрим, что будет. К обеду температура перешагнула за 30 градусов, да так, что даже на скорости жарко. По дороге купил новый кабель и зарядное устройство, теперь, можно и в горы. Дороги в Болгарии на много хуже чем в Румынии, и не на много лучше чем в Молдавии. К вечеру доехал к Пловдиву (город такой). Уже было темно, поэтому без особого выбора поставил палатку возле стелы Пловдив по дороге на Софию. Через несколько минут слышу, кто-то орет. Выскакиваю, направляю фонарь на крик, стоит цыганского вида мужичек, и прячет ножку от табуретки за спиной. Я сразу объяснять, что турист, на болгарском языке не говорю, показываю на мотоцикл и номера. Тот, молча, разворачивается и уходит. Я только прилег, опять кто-то кричит. Блин, выскакиваю, возле палатки девица. Она говорит на немецком, я на английском. Я ничего не понимаю на немецком, она похоже ничего не понимает на английском. Тут я неосознанно проронил русский мат, так сказать, вместо артикля зе. В ответ тоже мат и мы под хохот перешли на русский. Наташа с Одессы, работает на трасе. Ей от силы 16, но она давно «работает», сначала в германии, а сейчас уже 2 года в Болгарии. Все туристы на мотоциклах бывают только немцами, поэтому ее и послали - немецкоговорящую. Она объясняет, что остановился я на их территории, а вон через 100 метров это уже территория конкурентов. Говорю, от куда я знал? Она, ты что, не видел на земле влажные салфетки, вон их сколько. Видел, и что? А то, что помыться нам негде, мы пользуемся салфетками. Если на земле их много, значит место занято, ферштейн? Говорит, с немца за шпокен сто евро, с земляка половина. Говорю у меня в бюджете нет, такой статьи. Она улыбается, руссо туристо, облико морале, и молча ушла. Я только улёгся опять шум возле палатки, опять Наташа. Говорит, они спрашивали, сколько у тебя денег, тебе надо, как можно скорей от сюда уехать, пока братки не приехали, и пока на трасе только наш охранник. Я обычно оставляю в сумках процентов 10 пустого места, вот для таких ситуаций. Через три минуты, всё кое-как впихнуто, коврик свернут, спальник и палатки привязаны. Не застебая куртку, завел мотоцикл и проехал 40 км, на иное место, где нет салфеток под ногами. Утром в горы. В планах подняться с северной стороны к подножью горы Мусала 2925м. Это высшая точка Болгарии. Но ситуация повторяется, что в Румынии – везде нельзя. Роюсь в телефонной карте. С востока есть дорожка к селениям, там должно быть открыто, ведь как то они ездят домой. И точно узенькая дорожка не более 3 метров запетляла серпантинами. До заповедника километров 20 асфальт, потом промытый гравий, ни знаков, ни шлагбаумов. На высоте около 2 км, сворачиваю на широкую тропу (2м шириной), с которой торчат камни, пытаясь пробить картер. Несмотря на ясное солнце, холодина жуткая. С дороги виднеются красивейшие пейзажи внизу, но мне не до этого, одно неверное движение, и мотоцикл никто недостанет с ущелья. Через 10 км по тропинке, выезжаю к озеру. Возле него небольшая деревня, в которой никто не живет. От деревни вверх уходит та же дорога-тропинка, и через 6 км выходит на перевал Джанка 2346м. Дорога 4 категории сложности. На перевале обедают пешеходные туристы. Их презрительный взгляд на технику, меня веселит. За перевалом знак запрещающий машине проезд и какие-то надписи. Я догадываюсь, что дальше нельзя, но так хочется. Тут приходит подлая мысль, что знака запрет мотоциклу нет, а значит формально, можно. На этой самообманой ноте я продолжил путь. От вершины Мусала я в трёх километрах. Моя тропинка стала еще и с высокой травой, от чего подлых торчащих камней вообще не видно. Но козлу Серому, ой извините, Серов, все нипочем, хоть клиренс не самый, самый, да с такой короткой базой, всё нипочем. А табличек с надписями «низя» все больше и больше. Тропа вышла над озером и электростанцией, виды изумительные. Так за видами я съехал вниз, где меня уже ждала полиция. Тут я начал вспоминать, что формально знака мотоциклу нет. Выстроил защиту, сделал, на глазах удивление, а в чём собственно дело, и пошел в атаку. После того, как забрали у меня все документы, моя атака захлебнулась, и выла жалобным, собачим воем. Я понял, что мне кырдык. Полицейский куда-то звонил, потом, пошел за наручниками на пост, я сидел и любовался природой и солнцем, а в душе горящая мусорка с вонью. На допросе я выбрал старую тактику ещё с армии – моя твоя не понимает. Но полиция русский понимала, потому, что когда на заверения о тюрьме, я спросил, хорошо ли там кормят, и ночью, не холодно ли, у полиции зеленели лица. Они поняли, на мзду не введусь, ничего не боюсь, ибо знака действительно нет. Через два часа, утомлённые моим бесстрашно тупым пофигизмом, отдали документы с условием, что я на горе не был и вам ничего не говорил, и выеду с Болгарии без остановок до вечера. Бросайте меня только не в те кусты. (помните, как в сказке о зайце и лисе). До вечера 4 часа и 120-130 км Болгарии. Выйду, сказал я и не подвел полицию.

Босния и Герцеговина. Хоть горы Маглич я не видел, но бездорожье нашёл сразу. Дороги в Боснии почти, как в Албании, только без красной глины. Грязно, словами не описать, но не от глины. Боснийцы выбрасывают мусор себе под ноги, и так он лежит вечно. Дорога R433a, R433, R425 примечательна не только отсутствием асфальта на сотни километров, она параллельно имеет дороги. Зачем? Нет, не угадаете, не тужьтесь, ответ отгадать не возможно… Для воровства леса. Вся горная Европа отапливает дровами, практически во всех странах, которые сейчас проехал. Воровство везде!!! А осенью, этот вопрос самый актуальный, ведь по ночам в горах не более 3 градусов тепла. Пока пытался проехать по лесовозкам, попал на останки подбитой техники гражданской войны в Югославии, а рядом с искореженным металлом зенитки, военное кладбище. Одни мужские имена, все погибли в 1992 году. По количеству фамилий на обелиске примерно рота. Возраст погибших от 16 до 76 лет. Вспомнил фильмы Куштурицы. Прокрутил в голове. Тогда было смешно, что просидели в подвале 40 лет не знали, что война закончилась, сейчас стою и думаю, на Украине уже больше чем Отечественная война, и мысль о 40 годах не смешна. Смешно или страшно – зависит от жизненного опыта. Мне страшно от того, что фильмы Куштурици теперь для украинцев не смешны… На одном из множества перевалов дороги R433 разбросаны большие камни разной формы. На некоторых ели, ели видны следы рисунков. Некрополь. В Боснии, Хорватии, Черногории, и Сербии таких могил десятки тысяч. Называются они Стечки. Этим камням от 700 до 900 лет. Стечки охраняются Юнеско, и даже рядом с надгробиями валяется табличка. А еще попадаются могилы 1942 года, с фамилиями убиенных, в той войне фашистами. Могилы, это то, что остается после войны, дольше всего. Новые поколения, интересы народов меняются, народы мирятся. Лишь могилы и сущность человека не меняется. Хорватия. Еду от холодных осенних гор немного погреется на берег средиземного моря. Нахожу место в 20 метрах от моря, с зарослями кустарника на котором висят, как в магазине огромные красные плоды граната, только без ценников и грузинских джигитов, как на московских, или киевских базарах. Съедаю несколько плодов кислятины, и вспоминаю, что клялся в Молдавии - халявой не объедаться. Вечером вышла луна и проложила по морю дорогу со света – от меня прямо к себе. Теплынь под 30 градусов, сверчок, не зная календаря, выдает осень за лето своим стрекотанием. Я утром не лезу под все одежды, наоборот, вылезшая пятка со спальника вполне комфортно себя чувствовала. Рай. Но мне неймется. И вот мой мотоцикл везет меня опять в горы, теперь к самым высоким вершинам Хорватии горе Динара 1831м и Троглав 1913м. Проезжаю курортное побережье, набираю высоту, нахожу не туристическую дорогу на вершину (Есть дорога ещё и с красивыми табличками). Еле заметный поворот с асфальта на гравий, с опущенным шлагбаумом без всяких запрещающих знаков. Дорога с гравия переходит скорей в дорогу с тёсаного камня, много серпантинов, уклон до 30% не более. Через 10 км затяжного подъема, на очередной остановке для охлаждения двигателя всматриваюсь в покрытие дороги. Часть, по бокам уже заросла травой, а ведь когда-то дорога была вдвое шире. Да и остальная поверхность не видела колес, наверное, уже не один год, промоины тонкие. Промыть вода больше не может, фактически еду по оголённой скале, но если бы проехала машина обязательно разрушила, хоть чуть-чуть стенку промоины. Так блуждая взором по дороге, попадаю глазами на выгоревшую на солнце табличку. Начинаю читать, у-у… перечитывать и еще раз все по буквам… мины. Блин, проезжаю еще немного, еще табличка, теперь без сомнения кругом мины. Стою, стараюсь проанализировать ситуацию. Хм, на такой скале мину не зароешь. Если была растяжка, то за 30 после военных лет уже бы кто-то напоролся, да и когда ставили знаки ездили по дороге. Вывод: дорога точно чистая, а вот на обочину ни шагу, или срочно возвращаться? Решаю ехать дальше, в сторону горы, а значит, к пограничной линии пока не возвратят пограничники, должны же они где-то быть. Так проезжаю еще 5 км и попадаю в сгоревшую когда-то деревню. В голову приходит мысль, что если это пограничная зона, а границы в Югославии были установлены по линиям фронтов, то вначале 90-тых здесь велись ожесточённые бои. Ходить по деревне нельзя, вот где может быть не взорванная мина, ведь война то была гражданская, считай партизанская, а может, кто в свой дом посмотреть вернётся, что осталось целого? А мы ему тут подарок от соседей оставим, хоть ногу оторвет, уже радость злорадству. Осматриваю деревню с дороги, поворачивая голову, даже не сходя с мотоцикла. У всех домов почти стены целые, а крыш нет, дома все саженны! Вспоминаю рассказы со школы о зверствах фашистов, и комок в горле, словно в те времена на машине времени меня перенесли. Проезжаю деревню, заканчивается лес, вижу, сидит в 20 метрах лиса и не убегает, но у меня же прямоток! Она, что человека не видела? Хотел ее сфотографировать, смотрю, а под ногами свежий помет медведя, ещё пар идет. У-у это хуже мин! Бросаю лису. Еду дальше и дальше в надежде встретится с пограничниками и повернуть обратно. Но пограничников или хотя бы чего-то, напоминающего границу я не видел. Выйдя на хребет, поехал по нему дальше, минуя дзоты. Проехав несколько километров, смотрю в GPS. Бля…ць. Да я уже давно проехал границу и нахожусь опять в Боснии и Герцеговине, только теперь незаконно. Давай срочно назад, пока не поймали погранцы, за переход границы точно посадят! Так в ручку газа закрутил, что слышу, как пробивает задний амортизатор, тут цепляю камень чем-то снизу мотоцикла, и прихожу в себя. Спокойней! Смотрю GPS. Закон восстановлен, я опять в Хорватии. Теперь ищу вершины Динару и Триглав. Не смотря, на то, что обе горы почти рядом Динара 1831м на 50 метров ближе к Хорватии, а Троглав 1913м к Боснии и Герцеговине. Поэтому Динара самая высокая вершина Хорватии. Ночь была самая холодная за всю поездку, ведь я на высоте свыше полутора километров. Натянул все, что вез, а спать не спится – холодно. Дождавшись утра, начинаю собираться. Кругом все белое, вода в бутылке немного замерзла. Еду медленно, потом метров 100 толкаю мотоцикл, потом опять еду 10км. Тут вижу домик, на котором написано кафе, а с трубы идет дым. Захожу, никого нет. Видно, что в кафе целую ночь, шёл праздник, и ещё никто не убирался. Думаю, если не куплю чай, то хоть погреюсь, пока не выгонят. Минут через 10 заходит мужик. Объясняю, что хочу чаю. Он на плохом русском языке, говорит, что рад мне, что будет и чай, и к чаю. Не спросив, что я хочу к чаю, а я хочу все, что у него есть, накрывает поляну, с водкой, горячим типа пловом, ветчиной, фруктами и чаем с типа кексами и конфетами. Говорит, что вчера его дочь вышла замуж. Я приношу свой телефон переводчик, и через 5 минут, мы общаемся, словно 100 лет знакомы. К сожалению, забыл, как звали хозяина кафе. Сразу пошел разговор об Украине, и конечно о Донбассе. Говорит, я понимаю, что там делается лучше, чем ты, я это уже когда-то пережил. Говорю, там продолжается то, что было на майдане 5 лет назад, только в Киеве с этим были согласны, а в Донецке нет. А он мне – э-э и вы теперь выражаетесь осторожно, чтобы не убили. Говорю, убить может, не убьют, а окна побьют, так точно. Смотрю, уже третья стопка пошла, я от водки отказался сразу. Хозяин развеселился, говорит здесь тебя не побьют. Скажи честно, американские оккупанты Украину захватили? Так эти америкосы Югославию тоже! Здесь такое, тебе никто не скажет, разве в Сербии, а думают так многие. Возражаю ему, ну теперь вы самостоятельная Хорватия. Что, самостоятельная, криком он! Пол страны разрушено, пол страны заминировано. Кто америкосам прислуживал - патриоты! Теперь у корыта! Знаешь, какая мафия управляет Хорватией! А у вас патриоты есть, они тоже все теперь у корыта? Говорю я родом с западной Украины, меня с детства воспитывали патриотом. В школе патриотом советского союза, во дворе патриотом независимой Украины. А когда советского союза не стало, я узнал, что больше всего коммунистов на душу населения было в львовской области, а кандидатов в коммунисты в тернопольской, это и есть западная Украина, где больше всего и всегда этих патриотов. Поэтому цену этим всем патриотам, давно знаю. Смотрю, хозяин бутылку допивает, и почти со слезами говорит, а знаешь, что о патриотах в библии написано? Что? Привели к мудрейшему Моисею двух женщин, и обе орут, что ребёнок её. И просят Моисея определить, какой из женщин отдать дитё. Моисей, говорит, надо ребёнка разрубить надвое и отдать одну часть ребёнка одной матери, другую часть другой матери, так будет справедливо. Одна мать обрадовалась, вторая говорит, не рубите дитя. Отдайте целого ребенка иной матери, а не мне. Тогда Моисей сказал, хоть орали вы обе, мать та, что убить не дала. Вот так и наши патриоты, будут рвать до конца. Независимость, то есть им корыто, свыше всего! Самый большой патриот в истории был Гитлер. Кто больше него германию любил? А? А после него немцы доныне вину искупают, ни армии, ни внешней политики, без разрешения америкосов, а за войну поляки еще и денег требуют. Тут вошла женщина равносторонняя, ну в смысле в ширину, длину и в высоту где-то по метр восемьдесят, и начала орать на хозяина кафе. Он, что-то сказал, и она рванула его за воротник, а другой рукой меня за рукав и потянула нас на выход. Я в принципе, с вежливости не сильно сопротивлялся, хотел расплатиться. Мы с хозяином оба еле пролезли в дверь одновременно. На пороге женщина меня отпустила и со всего маху дала рукой по голове хозяину кафе. Потом развернулась с замахом ко мне. Я начал говорить на русском, мол, гость я. Её на замахе словно ударило током. Она развернулась, и начала толкать хозяина кафе в спину и гнать его через дорогу в дом напротив. Я вспомнил, что телефон остался в кафе, зашел, взял телефон, вышел. Женщина увидела, что я ходил в кафе, дала мужику в ухо и начала возвращаться ко мне. Блин, у меня в одной руке, телефон, в другой вилка с мясом. Сунул что в рот, что в карман, а вилку куда? Замешкался. В кафе отнести, не успею, надо было ее оставить когда телефон забирал. В карман сунуть, подумает вор, на землю бросил, а она в трёх шагах! Ключ в замок зажигания, стартеру старт, поворот, первая, вторая, третья передача. Разбирайтесь сами. Еду и думаю, это точно самый опасный момент в этом путешествии, да что в этом! А может этот мужик совсем не хозяин этого кафе? Включил шестую передачу, добавил газу.

Албания. На Кораб 2764м высшая точка Албании не прусь, вершина на границе с Македонией, не пустят. Тут еще один прикол, в Албании всего две асфальтных дороги, так по крупному – вдоль берега на Тирану, и с берега на восток через всю страну. С юга на север дороги вообще нет, никакой, даже супер сложной, и что бы попасть в Черногорию, нужно объезжать сотни километров, или ехать через Косово. Но! С ведением без виза для украинцев Косово потребовало визы. Я ездил в Косово десять лет назад, когда ещё этой дурки не было. Косовары ещё тогда очень плохо относились к приезжим, поэтому у меня единственный вариант – искать горные дорожки через всю Албанию, чтобы проехать с юго-востока на северо-запад страны. 600 км горных троп по-иному сказать не могу. Для тех, кто ездил в Монголию – представьте Монголия, только в центре Европы. Вместо ста направлений, одна дорожка шириной 3м и длиной в сотню километров. Села – каменный век, люди в национальных убранствах, с сотовыми телефонами и на мерседесах, но попробуй вытянуть фотоаппарат, такой крик, будто ты убил их родственника или украл их корову. Вообще на фотоаппарат реакция неадекватная, фотографировать человека без спроса нельзя, может плохо закончится, а спрашивать бесполезно, нет и все. В городах движение – хаос. По одной полосе едут машины попутно и велосипедисты на встречу, а через 10 метров наоборот. Иногда впечатление, что еду против движения. В какой-то момент остановился, не могу понять, что делать. Ничего, пока я стоял, все меня объехали, и те, что попутно и те, что навстречу, и те, кто разворачивался, или просто пересекал дорогу перпендикулярно движению. Я понял формулу – езжай, как хочешь, но не быстрее 5-7 км в час. Возле супермаркета оставленный транспорт на всех полосах сразу. Что бы проехать, надо просто всех объехать. Тут дальше стоит регулировщик, показывает руками кому куда. Весь прикол, что вся толпа двигается совсем не так, как он показывает, при этом полицейский не свистит, и дальше машет руками. Мне показалось, что он регулирует полет ворон, а не машин. За городом за весь день движения – одна попутная и две встречные машины, не считая микроавтобусов мерседес в качестве общественного транспорта. Но только на дорогах появится лёд дороги закрыты, ведь количество перевалов не счесть, дорога не опускается ниже 1500 метров, а ширина ее в основном для двух мотоциклов, что бы разъехаться. В каком-то месте появляется на дороге красная глина. Она на столько липкая, что колесо просто сунется, а не катится. Особенно сложно на перевалах, где дорога расстраивается и даже расчетверяется. В одном месте, так влип в почву, что если бы не рядом трава, не выбрался. Несколько раз падаю на скорости 3 км в час, сносит переднее колесо на глине. А кругом красотища – горы. И такие и сякие, и уже не хочется никакой красоты, а они не кончаются. Потом, вдруг начался идеальный асфальт. Он выводит на побережье, и там видимость на десятки километров, а потом 27 км серпантинного спуска. Албания, точно вторая Монголия. Черногория. Прямо с границы иной мир – Европа. Домики, клумбы, чистота и цивилизация, не смотря, на то, что горы те же, что и в Албании. Нахожу в карте горные дорожки, а они заасфальтированы, причем все. Я куда не попрусь, везде асфальт. Нашёл километр пятёрки, так там наверно сто лет никто не ездил. Блин, где же они на мотоциклах ездят? Нахожу большой плакат, для мототуристов. Этно деревня. Бутафорные плетеные заборы, бутафорные скамейки, домики, посуда, бутафорное все. Гостят немцы на ГСах. По лицах, вижу вот оно их счастье. А где моя колея по пояс, с грязью и подъемами за 40%? Нигде нету. Эх! Европа… Но все же я нашёл в Черногории место, которое меня тронуло. Это дорога Р14. 40 км лунного пейзажа. Несмотря на яркое солнце, температура всего 2 градуса, вся дорога на высоте 1500м и выше. Несколько перевалов под ряд на открытой местности. Между перевалами 10-15 км пейзажа, для марсохода, который словно на ладони. Приходит чувство микроскопичности человека, на земле. Тут сказать, что мы земляне можно с натяжкой, таких видов в мире не много. Среди скалистых вершин самая высокая гора в Черногории – Злаколата 2534м. Тут мотоцикл попадает в определённое место и белый камень вершины, словно зеркало, отражает золотом свет солнца, но уже через минуту солнца нет, и нет тучи, а есть летящий под ногами туман. А еще через несколько минут, есть солнце, но нет золотого отражения, а есть новый оттенок травы с зеленого в серо-голубой. Стоять можно часами, и постоянно все меняется в оттенках, насыщенности красок, яркости, словно природа учится пользоваться фотошопом. Меня от наблюдения за баловством природы постоянно отрывает холод, тогда я перемещаюсь на десяток километров и снова стою с открытым ртом, пока смертельно не замерзну в голову бес шлема. Теплая шлем шапка! Потом Р 14 стремительно бросается вниз через гряду темных туннелей и выходит, сначала к озеру, а потом и к гидроэлектростанции. Меня же интересует высшая точка, нет, не Черногории, а Боснии и Герцеговины гора Маглич 2386м. Она на границе между государствами и вершина ближе от дороги со стороны Черногории. Я как умный человек, решил подъехать для фотографирования, поближе, но дорога вошла в скалу, и как я потом не высматривал Маглич кроме узкого и высочайшего ущелья ничего не видно. Так часто бывает – враг хорошего, еще лучше. От вершины был километров 7, но вершины так и не сфотографировал.

Греция. Говорящий на русском таможенник редкость. Но эта гадость, не только говорила, он сразу прицепился, где я работаю в Греции. Меня отставили в сторону, и каждой проезжающей машине он говорил Украина и ещё что-то, после вместе ржали. Он прицепился к прямотоку, потом к кофрам, сделанным с канистр. Я говорю с алюминиевыми кофрами мне плохо, упал сразу вмятина, и вопросы полиции об аварии. А он не унимается. Я сорвался, говорю, на майдане не был, жопу вам лизать потому, что вы европейцы не буду. Нет, не пускаете, я еду домой. Сразу отдал документы, пожелал доброго пути, открыл шлагбаум. Парадокс. Дам совет – лучше сами сразу отдайте несколько евро за автобан, чем проклинать знаки, ведущие в Салоники. Следуя знакам, вам не всегда удастся выехать, даже на то место, где вы съехали с автобана, не то, что бы продвинуться вперед. Поверьте на слово. Салоники я проехал, вдоль, а потом возвратился этим же вдоль только на километр южнее. 40% транспорта двухколесные. И 90% из них до 125 кубов. Среди улиток мотороллеров, мой рычащий по львиному козел, был на высоте по скорости. На фоне лениво сидящих людей, в летних кафе, все остальные куда-то страшно спешат, словно два параллельных города в одном месте и в одно время. Запахи еды у меня вызывали слюни, тогда я из торопливых присоединился, к ленивым людям. Съев кусок пиццы, ехать от сюда не хотелось, но меня ждал Олимп, самая высокая гора Греции. От Салоник дорога долго лезла вверх. Качество покрытия – Аля-Украина, в селах плохо заасфальтированные поперечные рвы от коммуникаций, коровий помёт раскатан скользкой плёнкой по всей дороге, на 100 метров дороги 101 поворот объезжая каждую хату. И вот в какой-то момент дорога выходит из леса и перед глазами огромный горный массив в лучах восходящего солнца. Есть указатель на гору Олимп. Сначала я еду асфальтным серпантином, потом по глиняной дорожке выезжаю на гравиевый серпантин, идущий на Олимп. Уклон местами до 30%, между стеной и обрывом не более 3 метров. Если уметь ездить, можно и на Голд-винге здесь ехать, главное не пробить картер, выскочившим из-под колеса камнем. Так в гору и гору двигаюсь 20 км. Температура падает, закладывает уши, чем выше, тем сильней ветер. Мотор греется, как утюг, часто останавливаюсь, тогда на холодном ветре, выхлопной коллектор, сужаясь, трещит. Как трещать перестал, завожусь и еду дальше. Сначала красивейшие виды с высоты. Потом под ногами пролетающая туча, заволакивающая, словно дымом, все красоты внизу. Глазам остаются только переливы горной породы с красными и почти чёрнимы прожилками, на серой стене скалы. На высоте выше 2км, перевал, с которого дорога немного уходит вниз, а потом опять лезет вверх. Ветер на перевале сдувает с ног. Я остановился, что бы мотор остыл. Смотрю, подходит странный мужик, с бородой и в руках с большой палкой. Что-то говорит и тянет меня в сторону за руку. Отойдя метров 50, пропадает ветер, намного теплей, а главное два камня, как два стула возле огромной стены горы. Я вспомнил, что в телефоне есть гугл переводчик, с нужной начинкой словарей. Сначала беседа шла очень медленно, но потом мы приловчились. Он пастух, который здесь на высоте ищет заблудившуюся овцу. Я путешественник, приехавший в Грецию посмотреть место, где родилась демократия, основы правового государства, где жили предшественники современного общества. Пастух только засмеялся, ничего здесь не родилось, все было до людей, есть и будет. Говорит мне, ты что думаешь, люди могут, что-то придумать? Они могут лишь понять или ещё не понять, то, что давно уже существует. Хм…Демократия? Перебивая, говорю, говорят лучше ещё не придумано. В ответ – и не будет придумано, в демократии есть отрицательная обратная связь – делаешь не правильно, другой раз не выберут. Я прямо вскипел, а чего тогда столько не справедливости и беззакония, если демократия такая хорошая. В ответ, демократия лишь формула, одни не знают, что с ней делать, другие пользуются этим незнанием, и самое главное человек обычно винит в своих ошибках, кого угодно, но не себя, а тут, что выбрал, то и терпи. И то, что большинство всегда само виновато в неправильном выборе, а он всегда неправильный, всегда могло быть лучше, останавливает это большинство искать виноватых. И вот это чувство неправильного выбора, своей ошибки, лучшее лекарство терпимости, для большинства людей. Говорю, а я верю, что будет, что-то лучше, чем демократия, ну.. например коммунизм, или еще чего люди придумают? Говорю тебе, ничего люди не придумали, все давно существует. Тот же коммунизм, был, есть и будет. Спрашиваю есть? Да, есть. Вот скажи, он ко мне, ты, что дома ешь и одеваешься только на те средства, которые зарабатываешь? А кто кормит твоих детей, жену, родителей? Не ты ли? А твоя жена, разве воспитывает, только своего ребёнка, а не ваших детей? Каждый в семье приносит в дом для всех домашних, всё, что может принести, и берет с дома, столько, сколько ему надо. От каждого по способностям, каждому по потребности. Ну, говорю, так это семья, в обществе разве так бывает? Говорит, бывает, когда-то добывали мамонта молодые мужчины. А потом ели этого мамонта, всем племенем, по-нынешнему, всем народом, все и дети и старики. Сегодня фундаментальная наука головная боль единиц, а завтра будет кормить всё человечество. Коммунизм это формула, а все остальное в руках человека. Я в недоумении, говорю, в Украине сегодня национализм правит. А он говорит, ты думаешь, национализм придумали? Я вопросительно молчу. Многие звери инстинктивно имеют потребность в норе. Маленькая ямка гарантирует спокойный сон, целостность потомства, убежище от холода и ветра, не взирая ни на чьи аппетиты над норой. У человека тоже есть потребность угла, за которым ни вас, ни вашей семье, ни вашему народу ничего не угрожает, этакий свой неразрушимый домик. Понимаешь, спрашивает меня? Я сижу в шоке, я понимаю, это тоже только формула! Он ко мне, а скажи. Ты помогал, когда нибуть людям безвозмездно, зная, что тебе никогда за это не отблагодарят? Я вспомнил, как когда-то отдал все деньги на дороге незнакомым людям, оказавшимся в затруднительном положении. Киваю да! А почему ты так сделал. Говорю, потому, что на своей шкуре знаю, как бывать в разных затруднительный ситуациях. Говорю, кстати, и мне много в жизни помогло людей, просто так, и я им очень благодарен. А он спрашивает, а как такое взаимоотношение людей в обществе называется? Ы…Ы…Ы? А он говорит, всё, что связано со словами социализм, всё имеет в основе помощь людям в затруднительной ситуации. У кого-то болезнь – больничные, у кого-то пришла старость – пенсия, кто-то меньше зарабатывает с него меньший налог. Так почему же в стране все иногда так плохо. В ответ: скажи в вашем государстве государство для людей или люди для государства? Я задумался. Скорей люди для государства. Он мне, а должно быть наоборот. Я было хотел спросить ещё, но у меня сел телефон. Пока я побежал подключить телефон к мотоциклу, пастух где-то исчез, наверно ушёл своих овец пасти. Я заводится, а мотор так остыл, что с подсосом еле, еле. Смотрю, а мы три с половиной часа проболтали, а мне как миг. Проехав ещё несколько километров, уперся в каменную тропу, уходящую на вершину. Оставив мотоцикл, пошел пешком. Идти вверх всегда тяжело. Налетела туча, видимость упала, 10 метров не видно, еле нашёл мотоцикл. Туча улетела, да так, что вершина Олимпа, как на ладони. Блин, а кто же этот пастух, не вылезала мысль с головы. Северная Македония. Граница скорей условность, притормозил, не глуша мотор, сунул паспорт, поставили штамп, я поехал дальше. В Македонии, свои деньги Динары. Я в банк, вечер, все закрыто, посоветовали на рынке обменник. Нашёл обменнык, сунул 20 президентов, а мне назад пачку купюр. Блин, какой курс, сколько здесь? Прошу чек. Здоровенный громило типа Кличка, только цыганской внешности, говорит «моя твоя не понимает» Я нахожу в кармане, какой-то старый чек с супермаркета и показываю, что я хочу. Тут громила начал возмущаться, за каких-то двадцати долларов ему чек. Да где я наберу на всех чеков. Вырывает у меня с рук кучу купюр и отдает моих двадцать долларов, и показывает рукой иди от сюда. Я произнес, мол, вызову полицию, меняй, мне не за что купить бензин и продукты. Услышав слово полиция, громило сбесился, думал убьет. Начал сбегаться народ, он всем, что-то говорит, и я понимаю, что все за громилу, надо бежать. Расталкиваю толпу и со всех сил бежать к мотоциклу. Завелся, заскочил, и куда нибуть, по дальше от рынка. Оглядываюсь, нет ли погони. Залетел на какую-то заправку, думаю людей много, ну не будут тут бить при свидетелях и камерах наблюдения, да и за что? Подходит заправщик, о, Украина, я когда-то у вас был. А чего не заправляешься? Говорю динаров, нет. А евро есть? Говорю, да. Так заправляйся за евро. А продукты тоже можно за евро? За евро можно всё. В стране две валюты, в булочной за 5 евро, столько в среднем в Украине стоит обед в кафе, я купил 10 порций пицц. Когда мне это все завернули, мне потребовался огромный целлофановый пакет, который просто подарили, поняв, что это я купил все для себя. А откуда мне знать, что у них такая дешёвая пицца? Выехал за город, думал поем. Ага, где не стану, а там мусорка, куда не посмотрю мебель, сантехника, стройматериалы, продукты, резина и ещё тысяча мелочей на обочине. Грязней Македонии страны не встречал. Высочайшей вершиной Македонии и Албании есть гора Кораб 2764м. Гора находится прямо на пограничной линии с Албанией. Понимаю, что к пограничной территории не подъехать. Сосредотачиваю, свои усилия на дороге R2246 между городами Извор и Дебар, на карте обозначена, как грунтовка сокращающая путь на 100 км. Сначала гравийный, серпантинный подъем до 20% уклона. Стена справа, обрыв слева, потом стена слева, обрыв справа и одни повороты. Следы, вроде есть какие-то, но наверно недельной давности. Поворот, за поворотом и вдруг выходя и очередного поворота еду прямо на какающего, на дороге медведя. У меня рефлексы и реакция, на встречный транспорт, на вдруг огромную яму, или забытый валяющийся глушитель, на дороге моментальная – подсознательная. А тут как парализовало голову. Валю на второй передаче в стойке в гору прямо на медведя, и понимаю, что надо что-то срочно делать, но не соображаю, что. В Канаде в такой же ситуации с медведем, тормозил пока не остановился, а тут… Наверно увидав мои квадратные глаза, медведя, как животное, более адекватное, одним прыжком перепрыгнуло дорогу с двойным запасом, и улетело вниз. Не знаю, что со мной, но я направил мот за медведем в пропасть. Меня спасла глубокая колея и маленькое колесо спереди, а также прошедший ночью дождь. Выбило руль, я оттолкнулся левой ногой от бруствера и полетел с мотом на стену с иной стороны. И только тогда у меня включились, мозги и я начал вытягивать мотоцикл, от столкновения. Все эти события произошли за одну секунду. Перелетел на иную колею, пришёл в себя и не оглядываясь додал газу. В голове медведь в 3 метрах от меня длиной в ширину дороги. Я разглядел темно-коричневую блестящую шерсть, его морду, выражение или гримасу, и даже, мне послышались маты в мою сторону от него. Остановился только через 3 км. Сначала оглянулся, потом заглушился. Я всегда боялся встретится в России с медведем, а оказывается они все в Европе нынче. Начался дождь, смотрю на карту в телефоне, я рядом с дорогой, но не на ней, а в двухстах метрах над ней, а той дороги, на которой я нет в карте. Туман, такой, что видимость не более 20 метров. GPS медленный. Лужи, колея, на дороге лежат поперек деревья, в этом году, тут не ездил никто. И мне стало страшно. Возвращаюсь назад, промок, застрял, несколько раз упал, грязь несусветная, но все мысли о медведе. Если бы он не прыгнул вниз, а встретил меня грудью… Нашел дорогу ту, что надо, она почти заросла, видно следы воровства леса, пням не более недели, лужи по колена, дно не всегда твердое, но у меня с собой трос и лебедка, не меряя, прусь в препятствие. Серов в грязи ТАНК! За перевалом дорога пошла вниз, а со временем я выехал в селе Гари, о чём сообщала табличка над родником. И тут я понял – оффроуд в Европе есть.

Словения. Страна с юга на север узкая, с запада на восток длинная, да и вся словно под уклоном на севере высокие горы, на юге низкие. Самая высокая гора Словении Триглав 2864 м почти под границей с Италией и Австрией. Чем северней еду, тем больше домики отличаются по архитектуре от домов тех стран, которые проезжал. Все со ставнями окна, а под окнами обязательно маленькая клумба в огромном горшке. И кругом цветы, цветы, цветы. Как и во всей Европе нет нигде объездных дорог, все перекрёстки с круговым движением, а в каждом центре, села дорога сужается до одной машины. Фур почти не видно, они просто не протиснутся на этих дорожках, главный грузовой транспорт маленькие бусики. Зато их количество соизмеримо с личным автотранспортом. Я, минуя Любляну (столица) по 102 дороге прижался к границе с Италией и двигался на север. Часто попадал на не те дорожки, упираясь в Италию, возвращался потом обратно. Вы спросите, а что GPS? Он у меня прорвал специальный для него карман, и пытался потеряться на ходу, поэтому был упакован в целлофановый кулек. Что бы посмотреть карту надо остановиться, вытянуть, посмотреть, запаковать, поехать, на все повороты времени не напасешься. А поворотов столько, что 99 % пути я ехал по знакам, а они, сами знаете, иногда не правильно понимаются. Потом по дороге 203, потом по 206. Погода прекрасная, солнце, совсем безветренно, гора Триглав 2864м во всей красе. По дороге знаки, не запрещающие обгон, или разворот, например, ни то ни другое технически не возможно, ширина дороги не более 3 метров. Знаки запрещают рвать цветы. Когда дорога вышла с леса и приблизилась к перевалу, на дороге появилась куча фотографов ждущих закат солнца, что бы найти тот миг, от которого людям, сидящим в офисах и смотрящим на огромный плакат или фото обои, хотелось дожить до лета и отпуска. Мой фотоапаратик CANON 230 размером с кнопку, которую фотографы нажимают при спуске на своих телеобъективах. Поэтому я пропитываю свою душу красотой окружающей меня, что бы на следующий год лезть, карабкаться, буксовать и тащить мотоцикл, за тридевять земель, что бы опять так постоять минуту и посмотреть, как гора отъедает от солнца кусочек за кусочком. И моя наркомания - увидеть мною невиданное, давно переплюнула любую шизофрению, описанную наукой. Но к перевалу я не доехал, сошел оползень, завал, дорога закрыта. Это меняло все мои планы. Ехать через Италию и Австрию я принципиально не хотел, там, на границе скорей такие же жлобы, как и в Греции, и доказывать, что не еду на работу не хотелось. С другой стороны ночевать на высоте это слишком свежая рана, как вспомню, так мороз по коже. Решаю возвращаться назад в Любляну, там выехать на автобан, и ехать ночью пока не выеду в Венгрию, там должно быть на много теплее. В горах темнеет быстро. Прицепился за машиной, я так делаю всегда и не зря, и в этот раз. На одном из поворотов под колеса машине выскочила косуля. Я успел отормозится. Машина тоже, как-то увернулась, но представляю шок водителя. К девяти вечера так холодно, что быстрее 60 не поедешь. А кафешек почти нет. Если есть, то это скорей пивнушки, с алкашами на пособии. Какая огромная разница с Грецией, где все открыто почти к 3 часам ночи. Это называется разность менталитетов, но зато утром в Словении в 7 утра уже улаживают асфальт, а в Греции в 11 дня еще всё закрыто, кофе только на заправке. Венгрия. Тепло, не каменно под палаткой, и опять в виноградном саду. Сон в тепле – залог хорошего настроения. Мимо Балатона, мимо Будапешта, на северо-восток Венгрии, где у них свои самые высокие горы. По дороге заправился и наменял евро на форинты, что бы купить продуктов. В одном городке зашел в супермаркет, людей мало, выбор огромен, цены соизмеримы с украинскими и российскими в европейской части. Везде ценники. Мне надо скупиться так, что бы как можно меньше форинтов осталось, жалко дома выбрасывать. Долго выбирал, все посчитал, подхожу к кассе прошу написать суму на бумажке, мол, языка не знаю и сколько не понимаю. Смотрю, а сума в треть больше. Пересчитываю возле кассы, не пойму где ошибка, смотрю, уже чек есть, продавщица считает деньги, показывает мало. Изучая чек, понимаю, а некоторых продуктов в чеке больше, чем я купил. Понял, обсчитали. Показываю продавщице, где ошибка, она только орет на меня. Приходит громило, я чек в карман, прошу – полис плиз. Услышав слово полис, громило, несколько слов продавщице, за свой счет выделили мне пакет, тычут мне в руку продукты, говорят гуд, просят чек назад. Говорю чек для полис, и ухожу. В каждой стране, кроме Албании меня обсчитывали, или пытались обсчитать. Вообще миф о том, что европейцы порядочные люди, самый большой миф о Европе. Европейцы просто люди, всякие, как везде. Есть и воры, и бандиты, а обмануть, или обсчитать туриста лоха, видящего их национальные деньги в первый раз, азбука продавца. Вы спросите, а почему в Албании нет? Скорей потому, что у них иная религия. Да женщина для них не человек, но в магазине обмануть – это грех. Когда-то товарищ подсунул статью о двух американцах, которые без копейки пешком, автостопом, и на всем, что движется, кругосветку сделали. Так вот, они писали, что тяжелее всего вписаться и пожрать на халяву им было в Северной Америке и Европе. А ведь это самые богатые части мира. Для них помочь человеку менее всего сложно, но по факту получается все наоборот. Почему? Потому, что голодному легче понять голодного, бездомному бездомного, именно проблемы собственные - воспитывают сочувствие к ближнему. Европа сыта, как по мне и зажрана. Сверху очень культурные, всегда улыбаются, манеры, этикет… а под маской огромная внутривидовая конкуренция, бизнес важней всего, запредельный эгоизм, статус, регалии, каждый считает себя 1%-центником, и неповторимым талантом… Да для глобального развития человечества, так оно, наверное, лучше, но жить среди змеиного царства никакого комфорта. Не согласны? Значит у вас не было в жизни машины, квартиры в столице, и иных мечтаний миллионов из трущоб. У меня же свои ценности, по этому Европа не вершина цивилизации, а царство потребления и жлобства… Нет? Давайте останемся при своих мнениях, ведь я Вас, надеюсь, не обидел своими взглядами? Серпантин, за серпантином, дороги на много шире, чем в Словении. Взбираюсь долго, но ведь самая высокая вершина Венгрии Кекеш всего 1014м. Дело в том, что остальная часть страны находится почти на высоте мирового океана, и перепад высоты в 1 км на 20 км серпантинного подъема это 5% подъема на всем протяжении пути. По карте много проселочных дорог, но все они закрыты знаками, или не представляют никакой сложности. Снизу на гору построена канатная дорога, поэтому количество туристов огромное, а в возрасте за 60, чуть ли не половина. И вот дорога опять упирается в красный бублик с белым животиком, знак въезд запрещен. Но рядом указатель утверждает, что вершина всего в 200 метрах. Идут немолодые парочки под ручку, я за ними. На большом камне, меняясь один за другим, фотографируются люди. Я тоже занимаю очередь. Вот парень фотографирует девушку, сидящую на камне, потом девушка фотографирует парня стоящего возле камня, две бабушки просят, что бы их сфотографировали, как они обняли камень. Подходит моя очередь. Грязный, небритый, не говорящий на их языке. Я показываю, пожалуйста отойдите все от камня и жду пока все отойдут с поля зрения объектива. Фотографирую камень без никого. Тут сразу десяток предложений сфотографировать моим фотоаппаратом меня возле камня. Показываю, нет спасибо, я хотел сделать фотографию без вас всех. Из сотни лиц моментально пропала улыбка, как будто, кто-то выключил одновременно на их лицах рубильник. Простите милые, я понимаю, что не такой, а это уже для вас и вызов, и оскорбление, но разве не в этом смысл вашего лозунга? Толерантность, это не радость от того, что таких, как ты большинство, толерантность умение терпеть бескультурье, бестактность, невежество и чье-то незнание, ведь все относительное, и уверяю тебя твоя культура и тактичность, в иной культуре, и есть бестактность с бескультурьем. Я молча ухожу провожаемый сотней взглядов, к своему замурзанному коньку горбунку. Гробовая тишина. Я шепота за спиной не слышу, я его чувствую в их головах. Я благодарен вам всем, за толерантность, ни слова, ни жеста, ни действия против меня. Спасибо Вам!

Словакия. Вечером в палатке просматриваю завтрашний маршрут в смартфоне. Есть жирная чёрная линия, дорога без покрытия, длина предполагаемой дороги 40 км с двумя перевалами. Утром по факту заасфальтированная тропинка шириной до 3 метров. С нее есть много лесных не заасфальтированных дорожек и на каждой не поленились повесить запрещающий знак. Хм! А вы русские хотите, купить не просто эндурик, а специальный мотоцикл, для внедорожных путешествий? С точки зрения количества продаж их и не делают. Ездить то где на них? По России и Монголии? Так там народ не богатый, купит ну 1000 шт, пускай 10000. А вот в Европе, где везде нельзя, купят миллионы, только на дорожной резине, с клиренсом в 100мм. Парадокс, но наши с вами мотоциклы не просто не существующий класс мотоциклов, мы с вами пустая ниша на рынке перепроизводства. Ее может занять любой небольшой заводик, типа Минска в Белорусии, но что-то ума им не хватает. А я, покупая новый мотоцикл, на следующий день ищу дальше, а может кто-то сделает, то, что мне нужно на 100%. С такими мыслями проехал Словакию с юга на север. На одном из перевалов завилял мотоцикл, пробил колесо. Нашёл на обочине место, посадил ямаху брюхом на пенёк и сильно расстроился. Камеру пробило спицей из нутрии. Тронул колесо, оно просто болтается. Спицы растянулись, хотя дома все было отлично. Всматриваюсь в обод, нет, не китайский. Но так японские не разваливаются. Разваливаются. Скажите, все ломается. Да! Но! Сейчас в мире мотостроения дивное время. Японцы стараются по цене стать китайцами, а китайцы по качеству стараются догнать японцев. Эта новая тенденция началась в конце тысячелетия. На пример японский мотоцикл 1998 года, как правило, на много качественней мотоцикла 2018 года, а китайский мотоцикл 2018 года на много совершенней мотоцикла 1998 года. Пока японцы не догнали китайцев по цене, а китайцы не догнали японцев по качеству. Но! Недавно смотрел новости китайпрома. Уже есть и рядная 600 кубовка, и 800 кубовый твин от китайцев, а китайский клон двигателя CRF 450 на вторичном рынке в одних годах с хондой по цене выше. Это означает, что в этом сегменте китайцы впереди, чего бы там умники на форумах не говорили. Покупатель и есть та самая истина. У меня есть весь инструмент, но если оно не крутится, то не крутится. Закисшие спицы иногда не удастся никогда открутить, что я не делал, но половина спиц осталась, не откручена. Мало того, лопнула спица при усиленной попытке с ней поговорить, а запасных нет, все не открученные спицы почти с одной стороны. Я понимаю, что поломка серьезная, не натянув спицы, никакой флиппер не справится с новым проколом, через 5-10км пути. А домой почти 2000км. Тут смотрю, остановилась машина. Подходит мужик. Я подумал, остановился какой-то местный байкер, видя мой замурзанный вид и полу разобранный мотоцикл. Может, поможет найти иное колесо, или хотя бы спицы, иначе не доеду. Вытер руки тряпкой, что бы взять телефон переводчик. Мой новый знакомый, взял мой телефон, что-то написал. Читаю. Вы здесь портите вид своим мотоциклом, а у нас тут ездят туристы с Австрии, Италии, Германии. Вы на обочине вытоптали траву. Она возобновится только через три года…. Хм? Пишу ему: что Вы предлагаете? Он смотрит на номера, переходит на плохой русский язык. Предлагает вызвать эвакуатор и починить меня в СТО. Мол, у его друга хорошая фирма. А! Корень заботы не трава, а как бы заработать на мне… Говорю я не против помощи, но оплатить помощь не смогу, ни копейки. Словацкий товарищ моментально забыл о природе, и вскоре уехал. Вот жлобство! Европа! Я бы с тобой в разведку не пошел! Стою и думаю, блин, что делать, может, надо было соглашаться на СТО? Не ну предложил бы сразу СТО, без этого эко наезда. Скоро стемнеет, кручу дальше. Ломается вторая спица, третья. В безысходном положении приходит безумная мысль, не откручивать их, а согнуть закисшие спицы, что бы уменьшить их длину, и так доехать домой. На одном из ключей есть пропил шириной в диаметр спицы. Идея оказалась очень удачной, мне удалось натянуть все спицы, не превратив колесо в яйцо. Ставлю новую камеру, собираю все назад, первый километр проезжаю тише воды, ниже травы. Всё гуд. Даю газку, кажись, едет. Поворот на гору Герлаховский-штит 2654м, высшая точка Словакии, естественно закрыт знаками. Любуюсь горой, задрав голову вверх. На вершине отчетливо виднеется снег. Несмотря на солнечную погоду, температура не выше 2-3 градусов. Польша Проезжаю от границы менее 10 км. Здесь поворот на самую высокую вершину Польши Рыси 2503м. На перекрёстке стоит полиция, и всех останавливает. У всех спрашивают один вопрос – куда едите. Те, кто едут в соседние села пропускают, всех туристов, собравшихся вверх нет. Причина ночью пошёл дождь, а утром замерз, превратив дорогу в такой каток, что даже дорожные службы не могут спустить с горы те машины, которые были на турбазе под горой. Сказали, есть аварии и пострадавшие. Хотите, ждите, пока дорожники посыпят дорогу, хотите, возвращайтесь, это для машин, но мотоцикл до мая не пропустят так точно. До мая? Да до мая, раньше снег и лед с дороги не сойдет. Осматриваю гору Рыси издалека. Пока стоял, подошла не молодая полька. Я как западный украинец, почти понимаю польский и немного говорю на польском языке. Говорит бедные вы украинцы. Второй раз себе выбираете не украинца по национальности. Вы представьте себе, что в Израиле второй раз премьер министром выбирают украинца по национальности. Я попытался представить и не смог. Вам тоже смешно? А полька подливает, да евреи все бы уехали с Израиля. Я и ржу и злюсь одновременно. Да, я могу Украину хаять, и даже проклинать, под горячую руку, но слышать упреки от поляков это выше всех оскорблений вместе взятых, так воспитан. Ну ладно бы англичане, или китайцы чего-то сказали, просто поржал бы, а от поляков на Украину… не стерпел. Говорю вы с одной стороны самые большие антисемиты в Европе, с другой стороны самые большие друзья Америки, а там все банкиры, чуть ли не пол правительства евреи. Это ж как так надо уметь, и вашим, и нашим. Тут польку зацепило. Начала рассказывать неладное об украинских людях приехавшим на работу. Говорю я турист, любовался вашей природой пока вы не подошли и не начали оскорблять мои чувства. Еду по Польше. Прекрасные бесплатные автобаны, красивая природа, невысокие цены на бензин продукты, и наверное ночлег. Но возвращаться сюда второй раз не хочу. Да я понимаю, что все люди разные, но на подсознании не хочу и всё тут. Ненавижу нацизм! Украина. Очередь на границе часов на десять. Спрашиваю, что случилось, говорят в украинских пограничников пересменка, это час до пересменки уже пересменка, и час после пересменки пересменка. Объезжаю всю очередь, провожу вручную мотоцикл возле украинского шлагбаума и начинаю скандалить. Пограничник выскакивает, пытается что-то придумать, мол, у них сейчас операция по задержанию преступника, но я не введусь. Сегодня в Украине много с посттравматическим синдромом, после войны, а оружия на руках миллионы. Одним словом он срочно позвонил, меня впустили, за минуту я все прошел. Граница пустая, все пьют чай. С каждой революцией бардака все больше и больше. После моего дебоша, начали впускать людей. Сразу через три километра от границы через дорогу селяне самовольно положили спящего полицейского, что бы машины, не сбивали их коров. Естественно ни знака, ни предупреждения, мол, сбросьте скорость, нет. Спасает эндуро ходовая, я в переживании за плохие спицы. В Украине сегодня даже не анархия, скорей плавный распад государства. Захотели селяне поставить огромный горб на дороге – поставили. А вы хоть убейтесь. Скоро захотят вообще без мзды не пропустят. А что? У них автоматы почти в каждого под «стрихой». В СМИ это называют децентрализация, а по факту беззаконие, и безвластие. Дороги вроде бы есть, а может не самого худшего качества, но ночью рисковать не стоит, кто его знает, что может быть на дороге, крайних потом все равно не найдешь. Надо сказать, что колесо мое выдержало все испытания дороги Львов Киев, и благополучно довезло меня домой. Планировал, заехать ещё в Карпаты на самую высокую гору Украины Говерлу 2061м, но побоялся за колесо. Ну что же значит, будет повод, вернутся на Говерлу. Выводы. Для тех, кто попытается искать офф-роуд в Европе, посоветую три страны – Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина. Уровень бездорожности конечно везде разный, но Албания очень похожа на Монголию, только маленькая. Здесь действительно есть и пятерка по сложности дороги, и села каменного века, и не тронутая природа. Чем западней и северней, тем дороже все. Но на юге вполне демократические цены, кроме конечно бензина. Несколько слов о Серов. Насколько мопедка хороша на бездорожье, настолько плоха на асфальте. Я сейчас подумываю поставить на нее мотор от 600 кубов. Тогда высота по седлу останется прежней, ходовой для туризма с головой хватит, и масса будет до 125кг, что соизмеримо с TT-R ом например. Для асфальта был бы один мотор, для бяки иной. Идеально было бы найти мотор от кросса китайского 450 кубов, они все клоны CRF 450, только сильно дефорсированы, и имеют кикстартер, но попробуй его найди, а новый в Украине за 2000 долларов стоит. Китайский мотор всего на 7 кг тяжелее мотора серов, но, более чем в два раза мощней, при одинаковой степени сжатия. Но то бы был универсальный мот, что по асфальту, что в офф-роуде. Завод Минск ау! Просыпайтесь! Тишина? Думаю, китайцы когда-то и для нас сделают мотоцикл, на японцев не надеюсь, у них иной покупатель.

Наверное, нельзя представить Урал без Чусовой – без этой уникальной реки, которая начинает свой путь на восточных склонах Уральских гор, пересекает их, чтобы влиться в воды Камы, а потом и Волги. Именно эта особенность и определила судьбу Чусовой, которая стала дорогой из Руси в Сибирь, по которой шли на Восток люди, кто неся культуру мечом и крестом, кто спасаясь от железных тисков государственной власти, а кто и в неволю, чтобы на очищенных от древнего леса полянах, пустить свои глубокие корни. Обратно, на Запад по реке плыли ладьи с пушниной и караваны барок с железом, которое было так необходимо молодому и голодному государству. С течением времени появились другие дороги, потоки грузов и человеческих судеб переместились в более удобные русла. Но вот иссякла ли от этого Чусовая? Развеялся ли без следа дух Ермака, как дым от костра растворяется над водной гладью? В каком глубоком омуте утонули надежды и страхи сплавщиков – этих лоцманов железных караванов? И получится ли увидеть все это, не сплавляясь по реке, а двигаясь на двух колесах по лесным и проселочным дорогам? Такие мысли меня занимали, когда я собирался в дорогу. Наконец, время для решения этих вопросов настало, редкие выходные совпали с хорошей погодой. Я отпросился пораньше с работы, и вот вновь Дорога ведет меня за руку, словно мальчишку, рассказывая без слов о своей жизни, и о тех, кто прошел по ней. Я миновал Нижний Тагил и Черноисточинск, когда солнце стало клониться к горизонту. Место ночевки я выбрал на берегу Верхнего пруда, который соединялся с Черноисточинским прудом линией Ушковской Канавы. Я свернул с широкой дороги и поехал вдоль этого старинного канала. Здесь нельзя не сказать об авторе этого канала, о Климентии Ушкове – крепостном Черноисточинского завода, который был крепостным крестьянином, но совсем не бедным. Он имел несколько речных мельниц, торговал мукой. У него было все для жизни, кроме одного – свободы. Именно ее он хотел получить в обмен на воду, которой так не хватало черноисточинскому заводу. Три года шло строительство канала, окончание которого совпало с приездом из Европы хозяев завода – Демидовых, которые, в конце концов, дали Ушкову вольную. А через 12 лет и во всей стране люди перестали быть собственностью. Но разве можно отменить то, что сидит в подкорке, в самой сердцевине костей? Эти пережитки крепостного рабства, похоже, еще долго из нас не вытравить. С этим отголосками я и столкнулся, доехав до Верхнего пруда. База отдыха, бывшая на берегу, разрослась до загородного клуба для заводского начальства и новых дворян, обросла двухметровым забором и перегородила дорогу шлагбаумом. Охранник, человек подневольный и крепостной, сейчас же выскочил из своей будочки, едва завидя фару мотоцикла. Я знал все, что он мог мне сказать, но не стал разговаривать с ним или искать обходные пути, а развернулся и вновь отдался течению дороги, которое меня принесет к более уютному берегу. Так оно и случилось.Спустя несколько километров, я нашел неприметный съезд в лес, который привел меня к другому пруду, более дикому, но тоже рукотворному. В конце дамбы нашлась небольшая полянка, костровище и запас дров. Что ж, спасибо судьбе, что направляла, и всем людям, которые все это устроили. Поужинав и искупавшись, я решил налегке прокатиться вокруг этого озера, что дало приют не только мне, но и уткам, со свистом летавших у северного, заболоченного берега. Горизонт покраснел от остывающего солнца, мамы-утки укладывали своих детей под сень камышей. Да и я за сегодняшний день вволю накатался и полез в свой камышовые заросли – в палатку с теплым спальником. Чтобы утром окончательно проснуться, мне хватило нескольких горстей воды из ручья, что неслышно пробирался через валежник прямо за палаткой. Судя по обмелевшим берегам, в половодье и в сезон осенних дождей пруд наполняется водой до краев, и излишек ее стекает бурным потоком возле поляны, где я разбил лагерь. Теперь же, в середине лета он истончился до прозрачной и застенчивой лесной речушки. Свежезаваренный чай в руке дымился от утренней прохлады. Поверхность озера, как большая копия горячей кружки, тоже курилась клубами пара. Выглянуло солнце и с западного берега, более теплого, утренний туман стал столбом подниматься вверх, собираясь в облако. Получив достаточно влаги, но еще не обретя дождевой тучности, облако взлетало выше верхушек сосен, где его сдувал ветер, освобождая место для следующей партии живительной воды для дальних полей и лесов. Эти облака, покачивая длинными отростками, похожими на руки или на полы плаща, то ли прощались с родительским озером, то ли звали за собой. Наконец, со сборами было окончено, вещи увязаны, а мотоцикл прогрет. И снова серая лента дороги заструилась под колесами. Без остановки я докатился до старинной деревни Усть-Утки, которая стоит при впадении реки Межевая Утка в Чусовую. В месте впадения Межевой Утки в Чусовую, где располагалась старинная пристань, сейчас гремела музыка, были видны скопления людей и сцена с воздушными шарами. Наряд ДПС, притаившись в переулке, не пускал автомобили ближе к берегу, попутно выписывая штрафы беспечным водителям за движение без света и без ремня безопасности. К сцене и толпам народа мне было не нужно, поэтому, развернувшись, я нашел другой съезд к Чусовой, где бы я смог спокойно посидеть на берегу. Спокойно катила свои воды Чусовая, на берегу были навалены камни. Вглядевшись, я увидел на одном из них неразборчивые письмена, а затем и на следующем. Как оказалось позже, надписи на камнях высек местный пчеловод Тимофей Кожевников – большой поклонник творчества Сергея Есенина, создав вот такой музей под открытым небом. Начал он этим заниматься еще с середины прошлого века. Большинство камней расположено на его пасеке и в окрестных лесах, всего около трехсот. Сам Кожевников иронично относился к себе и своему творчеству. "Я дурак большой” – говорил он. Скончался он в возрасте 95 лет, а камни, вот они, здесь стоят. Это было хорошее место, чтобы посидеть и подумать, но музыка со стороны старой пристани мешала. Поблагодарив неизвестного, тогда, мне мастера, я поехал дальше в сторону Омутного, а потом и Оленьего камня. ... Как Урал неразрывно связан с Чусовой, так и Камень Омутной является знаковым местом для реки. Омутной так называется, потому что под этой скалой есть углубление дна. Старики считали, что его глубина больше тридцати метров, но, на самом деле меньше – около шести. Я думаю, что и сейчас на его дне лежит старинное демидовское железо с разбившихся барок. На вершине Омутного всегда полно народа, внизу шумит, если не палаточный город, то поселок точно. Я думаю, что у каждого места есть какой-то предел количества человек. И, если в городском дворе гуляют 20-30 человек, то это вполне нормально, но для какой-нибудь лесной скалы – это явный перебор. От Омутного до Оленьего камня по прямой около полутора километров, но, как в горах, по скалистым берегам реки нет прямых дорог, лишь извилистая лесная тропка, поначалу хорошо утоптанная. По ней я и поехал, пока не уперся в лежащий поперек ствол. Убрать его ничего не стоило, но едва я взялся за гладкое бревно, как увидел целый тракт из муравьев. Люди через это дерево перешагивают, а муравьи, тем временем, перебегают человеческую тропу, не опасаясь быть раздавленными. Я проехал и вернул муравьиный мост обратно. Дорога пошла прочь от берега, часто попадались влажные низины, некоторые проезжались наскоком, другие – внатяг, при помощи ног. Я спешивался, чтобы разведать путь, и маленькие юркие бурундуки показывали свои любопытные мордочки, чтобы посмотреть, кто это там, такой неуклюжий, так шумит. Но никто из них так и не стал мне позировать. Пот струился градом по лицу, пока я не уперся еще в несколько стволов, которые было не объехать. Очень не хотелось бросать мотоцикл на тропе, времени и сил потраченных на дорогу к Оленьему камню было жаль. Все же пришлось отступить и развернуться обратно. Стало понятно, что, как бы я ни старался, но все же далеко от дорог мне не уехать. Но и эти дороги представляли собой грунтовые направления, состояние которых в дождь изменилось бы кардинально. И я нарисовал в голове маршрут из все увеличивающихся окружностей, радиус которых зависел бы от погоды. Самый малый круг на сегодня – это добраться до поселения Сулём. Возле Харенок пересек Чусовую по мосту, туристы-водники в знак приветствия махали, кто рукой, а кто веслом. Вскоре я выехал на большую поляну, чтобы передохнуть, и на месте впадения быстрой и прозрачной речушки в Чусовую, увидел останки старинного моста.Судя по всему я находился на месте бывшей деревни Кашка Раньше здесь была пристань, а кашкинские сплавщики славились, как настоящие знатоки реки, способные провести тяжелое и неповоротливое судно, доверху груженое железом, на гребне бурной и капризной Чусовой. Отсюда уходило до 80 барок с железом Алапаевских заводов. В советское время здесь работала лесопилка, была своя гидроэлектростанция. После укрупнения колхозов в 70-х годах Кашка опустела. Теперь об этой деревне напоминают только развалины плотины с накатом из лиственничных бревен, скрепленных коваными гвоздями. Вскоре лесная дорога перестала петлять, огибая речные утесы, отдалилась от Чусовой и выпрямилась давно не ровнявшимся каменистым грейдером. Мотоцикл легко пролетал мелкие неровности, и лишь изредка на него внезапно нападали, словно из засады, ямы поглубже. А вокруг все тянулся непроходимый вековечный лес. Наконец, путь повернул на восток, приближаясь к Чусовой. В месте впадения в нее реки Илим, еще издалека стал виден то ли обелиск, то ли столб, похожий на тотем какого-нибудь вымершего племени. Если не присматриваться к зарослям крапивы, которая всегда растет возле человеческих жилищ, то лишь памятник да небольшая часовенка напоминали о стоявшей здесь когда-то деревне. Какое-то время я бродил по заросшему берегу Илима, где-то здесь, в устье реки должны быть останки старинной пристани. На перекатах, посверкивая на солнце, иногда сверкали чешуей небольшие гольяны и хариусы. В стороне от дороги обнаружился небольшой грот с тупиковым лазом, который облюбовали комары, которые, впрочем, не обращали внимания на нежданного посетителя. Не обнаружив продолжения таинственного хода, я сел на мотоцикл и пересек Чусовую по стальному автомобильному мосту, направляясь в Сулём. Сулемские старинные избы, срубленные только топором, уже четыреста лет смотрят на воды Чусовой. О многом они могли бы рассказать своим соседям – новым домам, то тут, то там выделявшимися на улице цветными крышами. Похоже, что некоторые жители Нижнего Тагила начали строить дома и дачи на живописном берегу тихой Чусовой, вдали от городского шума, суеты и смога. Среди туристов-водников, основной наплыв которых происходит в мае-июне, село Сулем известно не старинными домами и историей, а прежде всего музеем под открытым небом, который создал местный житель Павел Гилев с помощью односельчанина Шмакова. Скульптуры из подручного железа и останков сельхозмашин, старинные лоты-якори из демидовского металла и даже откуда-то принесенное надгробие – вот что из себя представляет эта причудливая выставка. Наверное, так Павел Иванович Гилев выразил свою тягу к железу, ведь он – потомок большой династии сплавщиков, проводников железных караванов. Хотел не только сохранить предметы прошлого, но и выразить свою тревогу за будущее родных мест. Так я и ехал, размышляя, пока не заметил, что лишился самодельного расширителя боковой подставки. Конечно, было жаль потери, но богам дорог всегда нужны подарки и подношения, иначе они берут их силой. Я рассмеялся, представляя реакцию археологов будущего, ломающих голову о назначении этой штуковины. А, может быть, потомки будут расширять музей Гилева и добавят к своей коллекции часть моего мотоцикла. На Каменке, одном из притоков Чусовой, я набрал воды из родника, и в то же мгновение из прибрежной чащи налетела туча из мошкары. Хорошо, что они окружили не меня, а мотоцикл, который привлекал их теплом остывающего двигателя. Я заехал в село Мартьяново, где намеревался пересечь Чусовую, остановившись на ночлег на противоположном берегу возле камня Палатка, хотелось своими глазами увидеть Мартьяновский перенос. В месте река делает глубокую петлю, совершая поворот на 180 градусов среди живописных скал. Длина петли около четырех километров, а длина перемычки, по которой можно пройти пешком или проехать на мотоцикле не больше двухсот. Но этим планам не суждено было сбыться: пешеходный мост, по которому я хотел провести мотоцикл, оказался в таком плачевном состоянии, что даже пешком по нему было опасно перемещаться. А, между прочим, это единственное сооружение, которое связывает между собой две половины села. Так что, немного отъехав от деревни, пришлось встать на левом берегу, напротив камня Сарафанного. Еле слышно потрескивал костер, отгоняя комаров, а в речной заводи иногда плескала мелкая рыбешка, охотясь на разных мушек, которые неосторожно пролетали возле воды. Я рассматривал карты, прикидывая завтрашний маршрут, пока на глаза не попались фотографии, тех мест, где я разбил лагерь. Казалось бы, просто хорошие снимки реки Чусовой, но самое удивительное, что сняты они в 1912 году. Здесь стоит рассказать об авторе фотографий - Сергее Михайловиче Прокудине-Горском. Фотограф и талантливый химик, ученик Менделеева, он еще в начале века усовершенствовал один из способов цветной фотографии - съемку через несколько цветных фильтров. Для того времени это была наиболее продвинутая технология. Его первая поездка прошла по Кавказу и Украине, но события революции 1905 года не позволили ему массово издать свои работы. Уже в то время он задумал запечатлеть в цвете современную ему Россию. Он добился аудиенции у царя, который выделил ему специальный вагон-лабораторию, пароход и моторную лодку для поездок по стране. До начала Первой Мировой Прокудин-Горский сделал снимки не только Урала и центральной России, но и Карелии, Средней Азии и Закавказья. Во время войны обучал летчиков аэрофотосъемке, а после революции 1917 года участвовал в основании Института фотографии. В 20-х годах эмигрировал во Францию, где и умер в 1944 году. Сохранившиеся негативы и фотографии его снимков были позднее проданы его наследниками одному американскому бизнесмену, который передал их в Библиотеку Конгресса США, где они и лежали в забвении до начала оцифровки всех библиотечных архивов в 21-м веке. Вот таким был непростой путь у этого человека и его фотографий. Заканчивался день и я все думал, каким окажется мой завтрашний путь, и надеялся, что он будет не слишком тернистым.

У каждого мотопохода должны быть свои яркие моменты, которые не позволят ему превратиться в тягучий сладкий кисель. Слишком размеренное и комфортное движение вполне способно испортить поездку, превращая ее в череду приятных дней, которые оставляют такие незначительные следы в памяти, что их быстро смывает река времени. Поэтому в поездке должен быть какой-то барьер, какая-то сила, которую нужно преодолеть, борясь с собой и запоминая черты этого, такого разного мира. Может быть небо знает об этом и слышит наши мысли, потому что следующий день начался с дробного стука капель в тент палатки. Казалось, этим утром даже речной залив продрог от холода и сырости, покрывшись мелкими мурашками. Дождь то ослабевал, то усиливался, не давая высунуть даже нос из палатки, поэтому готовить завтрак пришлось в тамбуре. Там же, облачившись в дождевик, я собрал вещи и покинул этот мокрый берег, который сразу стал равнодушным и неприветливым. Вскоре, мотоцикл уже двигался в сторону села Чусового, разбрасывая комья налипшего глинозема по асфальту. От беседки с крестом, которая возвышалась на вершине холма, стал виден этот круговорот воды, который состоял из своих течений и горизонтов. Влага испарялась с близлежащих лесов, собираясь в тучи. И они, словно чашки, до краев заполненные водой, не могли выдержать этот груз и опрокидывались вверх дном, выливая всю воду в реку. Иногда они промахивались, и тогда поток изливался на поля и деревню. Улучив небольшую паузу между этими поливами, я поехал по мокрым и безлюдным улицам к скале Шаман, чтобы еще раз с высоты взглянуть на Чусовую, а может быть, надеясь увидеть просвет в небе. Еще с камня стала видна маленькая сгорбленная фигурка, бредущая по качающемуся подвесному мосту. Пока я спускался по скользким камням, фигурка, оказавшаяся старушкой, в нерешительности остановилась почти в конце моста. Здесь трос, служащий ей поручнем уходил вниз, к земле, и бабушка, потеряв поддержку, двигалась мелкими шажками, простукивая путь палкой. Я помог этой старушке, оказавшейся слепой, добраться до твердой поверхности. И она, найдя во мне опору и долгожданного слушателя, рассказала, что каждый день и в любую погоду ходит по этому мосту в церковь и в магазин за хлебом. Немного задержавшись у плотины, я думал, смог бы я в этом возрасте ежедневно совершать такую прогулку. Может быть, стойкость – это такая черта, выработанная многими поколениями местных жителей. Как бы то ни было, но мой путь лежал дальше по реке, в Староуткинск. Небо стало радовать редкими просветами, но все же повод для огорчения нашелся: несмотря на все мои ухищрения, фотоаппарат все-таки отсырел, отказываясь в полной мере передавать увиденное глазами. Старинные улочки, заводской пруд, развалины старого завода, так похожие на средневековый замок, все время расплывались в объективе фотоаппарата. Сергею Прокудину-Горскому с погодой повезло больше, и теперь можно увидеть, как выглядел Староуткинск 105 лет назад. Пользуясь небольшим временным затишьем, я двинулся вдоль Чусовой до деревни Курьи,где в одном из родников на берегу реки, пополнил запасы питьевой воды. За деревней, по одной из лесных дорог я вновь спустился к самому берегу Чусовой. В это время у неба закончилось терпение и оно вылило весь накопившийся запас воды мне на голову. Поливало так, что пришлось укрыться от дождя в одном из рыбацких балаганов. А по глинистой дороге, ведущей обратно в гору, стекали потоки воды. Пережидая дождь в этом укрытии, я вскипятил чаю на газовой горелке, а в голове все роились мысли о том, как же выбираться из этого места, внезапно ставшего для меня ловушкой. Когда дождь ослабел и его характер стал мелким и нудным, я предпринял первую попытку штурма, с разгона и в лоб. Проехав почти половину подъема, я скатился в колею, заднее колесо забуксовало и протектор моментально забился липким суглинком. С огромным трудом удалось развернуться и без падений скатиться к месту старта. Пришлось разгрузить мотоцикл и, взгромоздив на плечи велорюкзак, подняться пешком, попутно обследуя будущую траекторию и отмечая скрытые в траве ямы и старые колеи. И со второго раза удалось достичь успеха, добравшись до плоской поляны на вершине. Отсюда, до камня Винокуренного было совсем подать рукой, и оставив мотоцикл на туристической стоянке с беседкой-грибком, я пошел по скользким от мокрого мха каменным ступеням. Когда-то давно, здесь стояли курные избушки и шалаши раскольников, которые жгли древесный уголь для заводов, отрабатывая так называемый "повинный" налог за приверженность к старой вере. А чуть позже, одна из застав полковника Белобородова, сподвижника Емельяна Пугачева, контролирующая старую дорогу на Екатеринбург. Конечно, на моей дорожной резине было бесполезно пытаться проехать к другим интересным скалам, к которым вели мокрые лесные дорожки, извилистые и прыгающие с горки на горку. Поэтому я отправился домой, попутно отметив юбилейный пробег мотоцикла. Много воды утекло с того времени, когда Прокудин-Горский стоял на вершине Винокуренного камня, выбирая ракурс для своей фотографии. Та же вода течет и сейчас? Уже много веков бежит Чусовая, пробивая себе путь среди теснин, набирая свою силу из каждого ручейка и родника, и вода эта никак не кончается. Может быть, и мы так же, как эта река, тоже никогда не закончимся, пока будем помнить о своих родниках и истоках.

День 1 Часть маршрута поездки задумывалась давно, как альтернатива федеральной трассе "Амур" Р297 для поездок на восток. Хотелось меньше асфальта и больше новых дорог. Сборы в поездку прошли в штатном режиме. Планировали старт на шесть утра, выехали с получасовым опозданием. Команда состояла из следующих людей: Руслан Сузуки ДР250 Джебель, Григорий Сузуки ДРЗет400, я Сузуки ДР650се и Сергей Хонда Африка Твин750. Поездки по югу Амурской области - это поездки по бескрайним полям. А май месяц - это месяц ветров. Если б не пыль с полей, можно представить себе море). Дорога вносила разнообразие. Грязевые ловушки, которые расподогались в поворотах, а на прямых участках прохождение таких сюрпризов вносило разнообразие в монотонность дороги. Ведь скорость доходила до 120 км/ч. Ветер, боковой ветер переставлял мотоциклы с траектории. Порывы ветра заставляли быть на чеку. Фотографировать решительно нечего. Так добрались до первой набережной р.Амура, с.Константиновка. Обмен эмоциями, поругали ветер и в путь. На въезде в с.Поярково компаньоны решили заправится, я не стал. Пройдено всего 166 км. Там же первый раз попросили предъявить паспорт, так как находимся в пограничной зоне. Проверили у всех, кроме меня, сказал, что паспорт далеко. Он действительно был далеко.) Проехав всю деревню, дорога оборвалась в берег р.Амура. Не такую набережную я ожидал увидеть. Красоты и порядка там не было. Едем дальше вдоль Амура. Но на пути река Бурея. Теперь мы едем вверх по течению реки, для того, что бы переехать на другой берег по мосту на трассе "Амур". Отсюда пошла дорога интересней и наш штурман Руслан принял решение, махнуть через поле. Мой навигатор, вернее зарядка к нему, сломался почти на первой сотне километров пути. Поле, надо сказать, чудес. Вот, например, я ни разу не застрял и ни разу не упал. Что нельзя было сказать о товарищах.) Просто поле, куда ни посмотри, и в центре, метров в 20-30 застряли и 250, и 400, а Африка просто на боку. Решил ненадолго оставить компаньонов одних, езда по полю у них явно не задалась. Принял я, надо сказать, правильное решение, сгонять посмотреть, чем закончится поле. А поле закончилось ИТС (инженерно техническими сооружениями). Граница. И прохода нет. Тупик.) Возвращаемся на дорогу, помогаем выехать Сергею на Африке. До этого вытаскиваем застрявший ДР250. Дальнейший путь с.Винниково- с.Асташиха- с.Алексеевка. У Асташихи очередной контроль, спрашивали паспорта. Я ехал сзади всех и опять сказал, что паспорт далеко.) Принимаем решение остановится поесть и, свернув с дороги в лес, ставим стол и кипятим чай. Отдых. Настроение отличное. Так как пошли сопки - не так ветрено. Вскоре въезжаем в п.Новобурейск. На заправке с удивлением узнал, что 650 экономичней 250. Тут наверное ряд факторов: от состояния мото до объёма багажа. Здесь мы осматриваем НижнеБурейскую ГЭС.) Пройдено примерно 310 км. И фото на стеле "Москва- Владивосток") От стелы до поворота на Архару едем асфальтом по "федералке", экономим время. $IMAGE6$Дальше вдоль р.Архары до гос.границы и на восток. В десяти километрах от с.Журавлевка очередной погран.пост: проверка документов. Разговор кто мы, откуда и куда едем. К тому моменту фото моего паспорта уже было в телефоне. И нас пограничники попросили проехать на беседу с начальником заставы с.Журавлевка.) Коротко это было так: нашли заставу, начальник составил протокол на меня за отсутствие документов. На все ушло двадцать минут. Это опять минус к графику. Плюс это то, что для составления протокола по Амурской области мы не будем больше задерживаться. Нам оставалось совсем немного до с.Сагибово. Все наши отставания сложились в то, что в Сагибово приехали в темноте. Увидели через колючку горящие огни Китая. Спросили на заставе, где можно разместится, и встали лагерем на краю поля за деревней. Палаток на четверых было три, две больших у Григория и Руслана плюс моя полуторка. Поставили две больших. Варили суп, пили чай. Надо сказать Сергей, отказался от палатки. Спал под тентом у мотоцикла. Первый день нашего похода подошел к концу. День 2 Утро следующего дня было пасмурное. Неспешные сборы. И едем на восток до с.Пашково. Дорога не блистала разнообразием. Были километры "волн", грунтовка с просадками вверх- вниз, вверх- вниз и так около пяти километров. Но сухо покрытие твёрдое. Просто едем. Выехали в пойму реки Хинган которая разделяет Амурскую область и ЕАО. Переехали реку по хорошему мосту. Мы в "Еврейке". У моста место отдыха стол, лавки. Стадо коров. Горы гниющего леса. Так нас встретил еврейский край.) Пашково, большая китайская лесопилка на краю обычной деревни из которой идет дорога, асфальт отличного качества. И нам как раз ехать по нему. Правда был участок с ремонтом, небольшой. Рельеф поменялся. Серпантинов конечно нет но мы безусловно в горах. Очередная заправка на "федералке" . Наш путь лежит в Облучье. Пополнили запасы воды. Поговорили с местным туристом/рыбаком о дороге до Кульдура. Ни какой конкретики. И мы едем, едем в Хинганск. Место старта того интересного для собственного чего мы и собрались.) Горы ещё выше. И на одну из них мы заехали. Что бы посмотреть на карьер рудника. Конечно это не карьер "Мир" что в Якутии. Но все же размеры поражают. Были и в самом верху. И проехали к штольне. Через пятнадцать метров она оказалась завалена. Возможно даже специально. Интересные текстуры карьера и в нем решили перекусить. Сам Хинганск произвел гнетущее впечатление. Сначала развалины рудника затем дома в самом поселке. А мы едем дальше! Сверились с картой. Выезжаем по разбитой грунтовки из посёлка в тайгу. На выезде у местного спросили дорогу на Кульдур. Ответил что дороги нет, а та на которой мы тупиковая. Конечно это не предало мне энтузиазма, но и не расстроило.) Дорога обычная лесная. Укатанные камни, колеи из грязи. Лужи в просадках с колеями. В одной из них я и упал. Прям в лужу.) Заднее колесо пошло понизу, а перед поверху. Вода конечно мутная, горчично- медового цвета. Брр) В общем дорога как дорога, только ей летом думаю не пользуются вообще. Ехали с остановками любовались пейзажами. И так не спеша выехали на очень широкий и ровный грейдер. Дорога запущена но позволяла валить на все деньги. Подъемы в лоб брались легко. Таких широких лесовозных дорог я не видел. Так же на нашем пути была небольшая наледь. Солнце к закату. И мы ищем место для лагеря. В одном из отворотов на деляну ставим лагерь. И надо сказать географически мы в Хабаровском крае!) До этого места все было без вопросов.) Завтра будет интересней. Там, завтра, непонятная дорога и река.

День 3 Утро было бодрым. Неспешные сборы и к одиннадцати тронулись в путь. У нас было два трека. Поехали по "ближнему", упёрлись в тупик. Ходили по лесу, искали хоть что- то, напоминающее дорогу. После двадцатиминутной разведки в лесу вернулись к мотоциклам и поехали по "дальнему" пути. Пришлось вернуться на пару километров назад. Через деляну выехали на лесную дорогу, рассчитывая быть в Кульдуре поздним вечером. Дорога через километр превратилась в колею, иногда плохо просматриваемую. Достаточно твёрдое покрытие, преимущественно торчащие камни, иногда корни деревьев, ехать легко, но всё внимание уходит на дорогу. Едем по склону сопки. Спустились в распадок и выехали в русло реки. Теперь дорога только по реке. Воды мало, только в некоторых местах по лодыжку. Камни, стволы поваленных деревьев замедляют движение. Двигаемся двумя группами: "легкие" (250, 400) впереди и мы следом. "Африка" очень тяжелая)), падений и просто завалов набок было много. Устал помогать Сергею. Через несколько падений/подъёмов отдых. Скорость не более пяти километров в час. Авангард значительно оторвался. Мы же не только поднимаем "Африку", но и любуемся красотами окружающей природы), снимаем фото и видео)). Энтузиазм первых километров постепенно угасает. Кульдур не приближается так скоро, как хотелось бы)). Сергей борется с дорогой по реке, иногда проезжая без остановок и падений метров по пятнадцать. DR650 на этом фоне смотрится браво, да просто ракета)). Но ехать не просто, даже когда дорога проходит в стороне от русла. В какой-то момент пересекаем реку Сталонир, а ехать нам по ней почти до самого Кульдура. Тут я немного отдохнул, пришла, в буквальном смысле, помощь. Авангард устал ждать и пошёл посмотреть, что там с нами. Воспользовавшись этим моментом))), уехал, оставив Сергея с двумя компаньонами)). Доехав до оставленных мотов, решил отдохнуть и набраться сил. Надо сказать, отдыхал долго в ожидании приезда Сергея на "Африке" в сопровождении ребят. Ещё немного отдыхаем вместе и "легкие" опять уезжают вперед. И вот, уже солнце стремится к закату, Кульдура не видать, а наша дорога становится глубже)). Камни покрылись скользкой тиной. Поваленные стволы деревьев так же добавляют веселья. Но мы едем. Помогая "Африке", перебирая ногами, но едем. Скользко и силы, как и день, подходят к концу. Тут выясняется, что наш авангард не так далеко оторвался. До "финиша" рукой подать!) "-Необходимо кому-то ехать вперед и в Кульдуре заказать апартаменты, чтобы не искать их в ночи!" - это мои слова)). Нам же осталось чуть чуть, да и 400-ка может ехать быстрее)). На самом деле, всё было не так! Кроме расстояния до жилья, задолго до этого, дорога полностью уходит под воду и теперь в ямах воды почти по колено. В горах темнеет быстро, а для разбивки лагеря нужно найти место. Берег крутой от тридцати сантиметров и до метра высотой. Нет условно сухих полян. Поиски поляны завершились в сумерках. "Африку" было решено оставить немного позади и вернутся за ней утром. Зачем то искали место для стоянки. Лагерь в километре от припаркованной "Африки", чтобы место неприметное, и не мешать тем, кто возможно поедет по этой дороге))). Езда по реке при свете фары, надо сказать, интересный опыт. Свет отражается от поверхности реки, при этом камней на дне не видать. Последние несколько сот метров ехал при поддержке). Так же, как и въезжал на поляну. Причём выехав из реки, остановился в метре от берега и был обеспокоен тем, что наш лагерь видно с "дороги")). Есть и положительные стороны позднего приезда, костёр уже разведён!) В темноте ставим палатки, варим кашу и за неторопливым разговором сушим вещи. От нашего дыхания идёт пар, а уходить в палатку от костра не хочется... День 4. Солнечное утро четвёртого дня. Завтрак, сборы в дорогу. Поход вверх по реке за Африкой. И вот к полудню все в сборе и мы готовы проехать оставшуюся часть пути в Кульдур. Открывал этот день я.) Такая же река. на протяжении километра. Затем вода заканчивалась и показались сухие камни. Ехать стало значительно легче. Правда не долго. Опять вода. И лёд. В некоторых местах не держал мотоцикл, проваливался. Во льду попадались промоины. В одном из мест ехали не по руслу реки, а по наледи. Заезжать на которою помогали друг другу. И наконец- то мы выбрались из дороги по реке на настоящую дорогу. Выехать на сухое было здорово! Правда дорога была так себе. Метров через пятьсот намертво засадили Африку. Джебель проехал несколько дальше. Опять вечер.) Приняли решение объезжать участок просто по лесу. Уже в сумерках выехали на поле. Двое скинув сумки поехали в Кульдур. Через час вернувшись рассказали что будет завтра. День 5. А на завтра нас ждала еще река. Не много но с утра на ней был лёд. $IMAGE17$ Закрытые источники, карантин. И дорога домой!

Доброго всем вечерочка! Решил вот написать кратенько как не надо ездить в Финляндию, конкретно- на Норд Капп. Фоток не будет, т.к. загружать их на сайт выше моих сил. Да и фоток самих почти нет. Только видео с экшн камеры смонтировал. Но оно не о чем: дорога, олени, дорога, олени… И так: 2018 год, август. Начал подготовку к поездке с изучения Финского и Норвежского языков. Убив на это почти три часа, и быстро поняв, что четырёх- пяти базовых слов будет более чем достаточно, бросил это увлекательное занятие. Скачав два разговорника на телефон и записав на бумажный носитель 5 слов, понял, что этого достаточно. Не менее серьёзно отнёсся к проработке маршрута. Опять же уповая на Яндекс и Гугел, всё же нарисовал маршрут с основными поворотами ( их кстати было всего пять!) и номерами дорог от Российско-Финской границы до Норд- Капа. Опять же на бумажный ( что немаловажно!) носитель. Забегая вперёд, отмечу, что это было мудрое решение! Даже намочив в хлам эти два «файла», высушив их, я спокойно ездил по этим бумажкам два дня по Финке и Норвегии не испытывая никаких неудобств. С мат частью всё было гораздо проще. Проверил давление в шинах ( мера вынужденная, т.к. если что не так, то установленные датчики давления в шинах просто затрахали б своим криком), кинул литр масла и литр бензина в кофры, решил, что не надо нервировать мот недоверием, ( как оказалось- совершенно правильно) проверяя всякие там жидкости и болтики. 11 августа по холодку выехал. Понимая что впереди меня ждут Лосево и МКАД, поспешал. Благо мот, Пан СТ-1100 позволял держать крейсерские 90 миль спокойно, засыпая. Перед Ростовом первый и почти последний раз оплатил проезд. Там же добрый человек (из сотрудников) научил как просто проезжать эти пункты оплаты без самой оплаты. Сначала было как то неудобно. Затем проанализировав, сколько раз в году наше государство меня имеет за мои 2 мота и авто, успокоился и, что греха таить, иногда оплачивал. Но только- иногда. Лосево проехал на удивление быстро. Просто через каждые 200 метров по обеим сторонам дороги стояли сотрудники ГИБДД. И ни обочечников, не пешеходов через дорогу! Я даже остановился и слегка возмутился: «Где страшная пробка?» Поржали с ментами и поехал дальше. Но перед Лосево был Павловск. Вот там ровно 30 минут на первой передачи, ползком между фурами, с включенным дальним светом и стробоскопами. 15 км стоящей пробки! Так незаметно, за думками о вечном, доехал до Москвы. 23.00. И хотя вроде устал, решил проехать МКАД, дабы на утро наслаждаться прямой, спокойной дорогой. Сказано- сделано. Проехал. Нарисовалась другая напасть: все гостишки заняты, мест нет. Тут ещё и сон прошёл. Еду и размышляю: «Ну припрусь в Питер в 8 утра (планировал к сыну заехать), и кому я там нафиг нужен? Человеку на работу идти, а тут гости свалились.. Заправка, палатка, спать. Дневной пробег- 1020 миль. С утра ничего не предвещало… Солнце, трасса, фуры, деревни с радарами через каждые 10 км, красота! Размечтался заехать в Великий Новгород, позвонил сыну, поделился мыслью. Лучше б не звонил.. Через 20 минут меня уже заливало.. И заливало до самой Норвегии. В очередной раз оценил Пана как мото для туризма. Чуть больше газку, и даже про дождевик не вспомнил. Не Голда конечно, но всё же.. Следующая ночевка получилась в Новой Ладоге. Дыра дырой, но классная гостиница на берегу Ладоги и не дорого. Правда, сначала заехал в Старую Ладогу , по старой памяти. И почти договорился остановиться на постой в старинном действующем монастыре. Служка получила у батюшки благословение на сей ночлег и предупредила меня , что у них строго: после 19.00 никого в монастырь не пускают. А подъём в 6.00, и с этим тоже строго. Понятно, что я малодушно свалил. Следующая ночевка в Мончегорске. Как в молодости побывал: СССР 70х годов! В центре города- облупленные четырёхэтажные здания, и жёсткий фэйс контроль в советской гостинице. Я его прошел легко. А две женщины , помоложе у администраторши получили жесткий ответ: «Мест нет!». Хотя гостиница оказалась полупустой. Далее был Мурманск. Город- трудяга. Порт, рельсы, рельсы, две улицы домов и горы. Всё. Посмотрел на ледокол «Ленин» издалека. Попасть на экскурсию не получилось- выходной.. Пытался увидеть хоть одно страховое агенство: тщетно. Да ладно, думаю: до границы 230 км, в баке бензина на целых 250 км, дождик почти перестал, вперёд! А там меня ждут : и страховщики с грин картами, и евро заправки, где я докуплю карту Финляндии, и приличные гостиницы. Время- 14.00- вперёд! 15.00- пол часа назад встретился последний камаз и последний населённый пункт. Как то неуютно.. 16.00- встретил рыбаков, собираются на воду. На вопрос: «Туда ли я еду, и есть ли там заправка?» пожали плечами. Но обнадёжили: «Если чё, мы тебе 10 литров бензина на обратном пути нальём!» Понимаю, что обратно к ним у меня бензина не хватит, возвращаться в Мурманск- тем более. Пока стоял, обратил внимание, что не слышно не только машин, даже птиц!! Птицы, вы где!? Август на дворе!! Но я же готовился! У меня бензина в баке на +20км. Вперёд! А дальше как у Высотского: « Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач…» На заправке перед таможней душевная барышня страшно мне обрадовавшись, заправила меня бензином по 56 рублей. Тыкая одним пальчиком в клавиатуру пыталась 30 минут заполнить грин карту. Пока я не психанул и не заставил её напарницу выйти из интернета, который инициировался забытой буквой «Е» . После этого дело пошло веселее. И Страховка за 1200 р была таки куплена! Последнюю карту Финляндии на заправке продали ещё в прошлом году, предложила карту Швеции. А поскольку интернет «Е» то карты в телефоне даже не думают открываться. Ок, думаю, я же готовился! Правда, маршрут с другой таможни записан, зато страна- та же! Но тут подскочил челнок на бусике (возил через границу наши товары и бензин - рейс 15 минут!) быстренько набросал мне -на листике маршрут и уехал. Сравнил со своим- почти под копирку. Далее меня под ручки барышня проводила до гостиницы неподалёку, в лесу. Хозяин гостиницы показал, где можно ходить, а куда не стоит : «Там у Финнов стрельбище, попадут ещё..» Я так понял: на проволоке и столбах погранцы сэкономили.. Барышне с заправки отгрузил ведро классных грибов, и она довольная удалилась. Это был самый классный, по полученным ощущениям, день! Дальше- скука несусветная. Граница: откуда, куда, зачем? Знак 80- все едут 80!, знак 90- все едут 90!! Я с удивлением замечаю, что бака бензина (до красной лампочки)мне хватает на 450 км а не на 350 (как в России). Ближе к обеду исчезли последние тучки : красота! Ну там, олени бродят как у нас собаки, стаями. Ну или семьями. Море, сети, тоннели. Всё как в телевизоре. Приехал в Хонинсвог, разместился в кемпинге. Девочка на Ресепшене ненадолго включила дурочку, типа понимаю только по Фински и Норвежски. Но когда я исчерпал свой богатый запас финских слов и на чисто русском спросил её : «Вы когда уже тут русский язык учить будете?», только чуть чуть повысив голос, тут же достала калькулятор, и мы с ней за минуту обо всем договорились. Разместился, огляделся, 17.00- солнце в зените, до мыса 30 км, поехали!. Дальше одни разочарования. Дорога скучная, сколько не вглядывался, не видел не обрывов, куда можно было бы улететь, не снега. Поэтому, когда Вам будут рассказывать, что Норд-Капп, это круто и сурово, не верьте. Дорога там- что то среднее между Геленджиком и Новороссийском в октябре. А ведь говорили мне умные люди, что там нечего делать, не поверил, поехал. Правда, когда приехал, увидел , что таких как я там человек 200. На кемперах, мотоциклах, автобусах. Как то сразу полегчало. НО, отравили сознание величия сотворённого ВЕЛОСИПЕДИСТЫ! Едут, суки, жизнерадостные такие, руками машут! Семьями, поодиночку. Один даже с собакой на багажнике, другой- далеко за 60! Каким лошарой я себя рядом с ними почувствовал… На утро –домой. Ещё один удар по самолюбию: только отъехал от кемпинга, на обочине стоит мотоблок с прицепом- домиком. И какой то жизнерадостный, счастливый чел в нём. Остановился. Оказалось- Швейцарец, по русски, естественно, ни слова.. Но разговорились. Оказалось едет со скоростью 20 км/час через Польшу, прибалтику, Финляндию на Норд-Кап. Сэлфи, прощание, домой. Дальше попался «гонщик» на мэрсе. Засаживал 100-110! Я, понятно за ним уцепился. Но не долго. Через пол часа спустились с гор, и гонщик превратился в законопослушного шведа- 80 км/час. ( Хочу машину из Финляндии!!) Возвращался в четверг. Где то с обеда стали попадаться группки мотоциклистов навстречу. Часа в 4 это уже были группы от 10 до 15 байков. Видимо где то на севере страны фэст собирался. А поскольку Фины не любят выпить ещё больше, чем мы, то собираются загодя. Теперь что касается интернета, вай фая и других прелестей цивилизации за границей. Вай фай вроде есть. И даже везде. Но с какими то блокировками. То нельзя Вацап открыть, то гугл карты заблокированы. А поскольку въезжал через погранпереход Lotto , а выезжал на 200 км южнее через п.п Salla, то ехал по солнцу( строго- слева). Вывод: надо просто брать нормальный навигатор. Выезжал через другой переход, поскольку хотел выехать на трассу «Кола» минуя 40 километровый ремонт дороги под Мурманском. Не угадал…. Выехал точно в начало ремонта. Бедный Пан. Видит Бог, я его жалел. Но вилку по возвращении пришлось таки перебрать. Теперь, что удивило. В Карелии какое то человеческое отношение к мотоциклистам. Все тебя видят, стараются пропустить. Едут те же 100-110 но как то спокойно, уважительно. Дорога- класс! Ну и понятно природа- красота! Настолько проникся этим спокойствием, что оставшиеся три дня тоже ехал 100…… Но уже км. Итого: за 9 дней пройдено 8493 км, сожжено 428 л бензина А-92. И всего две ночёвки в палатке. Очень помог паролон 5 см под задницу и пошитые на руль нарукавники. +5+10 градусов, дождь, а я в летних перчатках. С какой завистью на них смотрели коллеги на заправках, согревая закоченевшие пальцы!

Вариантов, куда рвануть в отпуск в этом году, у меня было два: Грузия или горный Алтай. Но вирус не оставил мне выбора, еду на Алтай. В поездку беру все то же самое, что и обычно, за некоторым исключением: 230-граммовый баллон газа вместо 450-граммового, две каталитические грелки ГК-1 и бензин «Галоша» к ним, налобный фонарь, ветрозащитный экран для горелки, дюралевую пластину для центральной подножки и самодельный навигатор, который предстоит испытать и в дальнейшем доработать. В города заезжать без необходимости не буду, ночевки только в палатке подальше от людей и жилья, еду всю беру с собой, покупать планирую только бензин и хлеб. За плечами уже три мотопутешествия в таком формате, мне такое по душе! 2.08 Выезжаю из Липецка в 10.10. Погода отличная, ветер боковой умеренный. Двигаюсь в сторону Тамбова. Приключения не заставили себя долго ждать: примерно через час после выезда из гаража зад мотоцикла начинает вилять. Заднее колесо спустило наполовину, хотя подкачивал его накануне. На трассе бортировать его нет никакого желания, поэтому медленно на второй передаче «ползу» дальше, периодически останавливаясь, чтобы не перегреть резину. Примерно через километр свернул на второстепенную дорогу и расположился на асфальтированной дорожке для пешеходов. Разгрузил мот, снял колесо и обнаружил маленькую проволочку в шине. Первый прокол на этом колесе за 32 т.км! Ставлю запасную камеру и качаю колесо велосипедным насосом примерно до 1,5 атмосфер (пришлось сделать около 500 качков за несколько подходов). Подъезжает парень на китайском эндуро, сочувствует; общаемся немного. Снова гружу мот, но стропа, которая удерживает груз сверху, рвется, связываю ее узлом. В районе тамбовской окружной заезжаю в шиномонтаж, где мне латают пробитую камеру и подкачивают компрессором заднее колесо до 2,5 атмосфер за 100 рублей. То ли прохладнее становится вокруг, то ли я остываю; решил немного утеплиться: одеваю толстовку, теплую куртку и теплые перчатки. Несколько раз за день начинался кратковременный дождь. Высыхаю быстро, поэтому дождевик не достаю. Чувствуется, что мопед потерял за два последних сезона былую прыткость, теперь даже с горы больше 90 разогнать его не получается. Не удалось мне поменять поршневые кольца перед поездкой, сделаю это после. Из номинальных десяти осталось в лучшем случае «лошадей» восемь. «Крейсер» держу в среднем 70, в крутые горки заезжает тяжело, приходится переходить на четвертую передачу. Устал сегодня с непривычки, за день удалось преодолеть 328 км. К вечеру остановился у р. Ворона. 3.08 Спал плохо, отвык от ночевок в палатке. В этом сезоне получилось выбраться лишь однажды. Крепко засыпаю под утро, но ненадолго. Солнце нагревает палатку, и внутри становится душно. Завтракаю, подтягиваю и смазываю цепь. Испытал свою дюральку под центральную подставку, понравилось: мот не проваливается подставкой в землю и не заваливается набок, так гораздо удобнее вывешивать заднее колесо. А это — интеркулер для турбины:)) В Пензе на Роснефти остановился заправить мот и пообедать. На авто подъехали местные парень с девушкой, их заинтересовал мой Ослик, в свое время у них тоже такой был. Поговорили немного, и они показали мне как выехать из города. В прошлом году, когда возвращался с Байкала, я заезжал в мотомагазин на Чаадаева, где покупал заднюю звезду и цепь. И сейчас, проезжая мимо, решил заехать наудачу, и мне повезло! У них были в наличии оригинальные поршневые кольца, которые я и купил за 2500 р. Менять пока не планирую, только в крайнем случае. Не люблю я эти ремонты в пути, как-нибудь дотяну до дома. Ветер сегодня сильнее вчерашнего, много облаков. В дождь не попал ни разу, хотя кругом сырой асфальт и лужи. Проехал Сызрань и Тольятти; к вечеру остановился на поле с подсолнухами. Устал сегодня меньше, чем вчера. За день проехал 525 км. 4.08 Проснулся в 5 утра, вот сегодня я действительно выспался! Выезжаю в 6.30. Проезжаю Самару и вижу попутную колонну военной техники — красота! С самого утра все небо в тучах и ветер, вот будет очередное испытание для моего дождевика! И я не ошибся: до обеда с небольшими перерывами шел дождь. Ветер сегодня встречно-боковой и очень сильный и порывистый. Мотает капитально да еще и фуры прижимают, ехать очень опасно. Если что-то пойдет не так — мяукнуть не успеешь. Испытал сегодня одну из своих грелок ГК-1, очень понравилось! Ехать гораздо комфортнее по такой погоде, правда запустить ее на таком ветру обычной зажигалкой очень непросто. Повесил ее на шею на шнурке и ехал с ней почти целый день, жарит что надо! В Татарстане и Башкирии начались высокие холмы с продолжительными подъемами и спусками. Ох как бы мне пригодились те недостающие в моторе пара «лошадок»! Мотоциклистов сегодня вижу больше, чем в предыдущие дни. Расход у мота 3 литра на сотню, ибо ветер и подъемы. После обеда дождь прекращается, и заметно теплеет, переодеваюсь. Подтягиваю цепь, жить ей осталось немного, до Алтая не дотянет. Сегодня, рассматривая свою резину Mitas H-03, заметил интересную особенность: на переднем колесе шашечки протектора изношены немного сильнее в задней их части, чем в передней. На заднем колесе такое тоже есть, но гораздо менее выражено. Я думаю так происходит потому, что ускоряюсь и торможу я всегда плавно, но интенсивность торможения превосходит интенсивность разгона, и переднее колесо принимает в торможении более активное участие, чем заднее. Ближе к вечеру на горизонте появились Уральские горы. Хочу их пофотографировать, т. к. в прошлом году не получилось из-за непогоды. Но не сегодня, пора отдыхать. Нахожу недалеко от трассы огромную поляну со скошенной травой и решаю заночевать здесь. Сегодня преодолел 533 км. 5.08 Спал отлично даже без беруш и в дальнейшем их не использовал. Проснулся в 4, выехал в 5.20. С утра отличная погода и легкий ветерок. Сегодня снова видел колонну военной техники, а еще прямо надо мной пролетел вертолет довольно низко. Проезжал Уральские горы, часто останавливался и фотографировал. В этом году мопед даже лучше преодолевает подъемы, чем в прошлом. Причина, я думаю, в 13-зубой ведущей звезде, тогда стояла 15-зубая. В прошлом году я ездил через Курган и Бердюжье, там была сильно разбитая дорога. В этом решил попробовать через ЕКб и Тюмень. Самые вежливые водители на протяжение всего пути мне встречались на трассе Челябинск — ЕКб. После обеда стало жарко, пришлось снимать куртку и ехать в толстовке. Дорога до ЕКб отличного качества без гор и холмов. Поплутал немного на екатеринбургских развязках и поставил палатку недалеко от города на границе поля и леса. За день намотал 609 км. 6.08 Выехал в 6.30. Погода такая же, как и вчера. Между ЕКб и Тюменью дорога в целом хорошая, но есть и несколько разбитых участков с ремонтами. По бокам от трассы равнина с полями, лесами и болотами, много берез. На полях растут пшеница и кукуруза. На тюменской окружной впервые видел вживую мотобат на четырех мотах. Ближе к вечеру пополнил запасы воды из скважины в деревне (за пять дней выпил 6 литров). Видел сегодня забавную картину: еду по трассе, навстречу мне по своей обочине едет трактор МТЗ, пропуская попутные машины; вот он въезжает на мост и примерно на скорости 30 км/ч влетает правым колесом в ливневку глубиной с полметра, трактор подпрыгивает вместе с тележкой, и колеса отрываются от земли; тракториста нехило так подбросило к потолку. Когда-то и мне доводилось ездить на таком, и амортизация у него мягко говоря не очень. Еще одна ситуация. Приближаюсь к перекрестку с поворотом направо, дорога расширяется, одна полоса превращается в две. Я принимаю правее и пропускаю обгоняющую меня фуру. На моей полосе появляются стрелки на асфальте, разрешающие только поворот направо, а мне надо прямо. Перестроиться в левую полосу мне не дает обгоняющая меня фура. Все бы ничего, но на перекрестке стоят гаишники и смотрят прямо на меня. Направо повернуть уже не успеваю, скорость 70, продолжаю ехать прямо. Ну, думаю, попал. Они срываются с места, бегут к машине, включают мигалки и резво стартуют. Еду в колонне, немного прибавляю скорости и ищу своротку, и желательно в лес. В зеркала вижу, как гаишники обгоняют машины позади меня и быстро приближаются. И вот он — спасительный поворот! Ныряю в него, но блюстители закона почему-то пролетают мимо. Фуххх, не по мою душу! Отдышался с минуту и поехал по трассе дальше. Догнал их километров через пять. Оказывается они догоняли грузовик типа «Бычка», в кузове которого что-то горело. Когда я подъехал, обгоревшие вещи уже были рядом с машиной, сама машина сильно не пострадала, повезло. Еду дальше, дело к вечеру. Увидел на обочине знаки «Осторожно, дикие животные!» Решил, что это именно то, что мне нужно; и сворачиваю в поле с невысокими деревцами. Накатанная грунтовка идет вдоль пашни, сворачиваю с нее на травяную дорожку и углубляюсь подальше от трассы. Начинаю раскладывать вещи и ставить палатку. Слышу шорох травы за спиной. А это местный козлик (самец косули) пришел знакомиться. Побурчал на меня немного и скрылся в кустах. Но я не претендую на его территорию, разве что на одну ночь. За день проехал 512 км. 7.08 Спал нормально, под утро сильно замерз. Выехал в 5.30. Погода отличная. На первой попавшейся заправке «покормил» Ослика, подтянул и смазал цепь; дальше тянуть некуда, она практически мертвая, но пока страшных звуков не издает. На стоянках дальнобойщиков замучили попрошайки, поэтому стараюсь останавливаться в более уединенных местах. В этом году почему-то значительно меньше ворон, сорок и уток на трассе, чем в прошлом. Позже понял, что это из-за насекомых, которых тоже стало гораздо меньше. Часто еду в стойке, проветриваю седалище и отдыхаю таким образом. Проставки руля и заниженные подножки значительно облегчают эту задачу. И чего я их раньше не установил? В прошлом году я грозился поставить высокое и широкое ветровое стекло, но не сделал этого, а зря: мышцы шеи и плечевой пояс по-прежнему устают, особенно при встречном ветре, а персонального массажиста я дома оставил.) Решил я сегодня проверить расход топлива мота. Скорость в среднем 70, дорога ровная без резких подъемов и спусков, ветер боковой несильный. На резерв переключился при пробеге в 395 км, а на заправку заехал на 442 км (в баке еще что-то плескалось) и залил ровно 12 литров. Итого 2,7 литра на сотню, нормальный результат для груженого мота. Оторвал я сегодня проводок в наушниках и остался без музыки в шлеме. Оно и к лучшему: буду слушать работу мотора и шум ветра. Опять полдня ехал в толстовке — опасно, но как же кайфово! Остановиться на ночлег решил сегодня пораньше и подольше отдохнуть, спешить мне некуда. Проехал Омск по окружной и остановился недалеко от с.Калинино в посадках. Роща преимущественно березовая, тень, небольшой ветерок, прохладно и нет насекомых. Вечер провел в отличной компании поползня и дятла!)) Преодолел сегодня ровно 500 км. Закат сегодня шикарный! Ради таких моментов стоит жить. 8.08 Спал сегодня неважно, ворочался. Выехал в 6.15. Погода снова отличная, небольшой ветерок, облачка. Остановился, чтобы сфоткать цветы у обочины. Подъехали двое местных ребят на Yamaha DragStar и Yamaha TDM 900, поговорили немного. Снова еду в стойке, вошел во вкус. Филейная часть совсем не устает! Местность вдоль дороги болотистая, однако комаров почти нет. Сегодня у Ослика юбилей: пробег на одометре перевалил за отметку 50 т.км! Пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и побольше интересных путешествий. В районе обеда в шлем ко мне залетела оса и стала ползать по визору. Без паники остановился и выпустил ее. Заехал я сегодня на заправку, вставил пистолет в бак и пошел оплачивать «до полного». Вернулся к моту, заправил и пошел за сдачей. Водитель авто, стоящего за мной в очереди, возмутился, что я так долго заправляюсь, видимо никуда не тороплюсь (что было истинной правдой) и обозвал моего Ослика драндулетом. Сначала хотел ответить ему резкостью, но сдержался (человек я неконфликтный); и считаю, что все делал правильно и поступаю так всегда. На весь процесс заправки я потратил не более 3 минут, может у него сегодня просто плохое настроение? Впрочем об инциденте я забыл через полчаса. Ближе к вечеру прошел небольшой дождь, пришлось переодеваться и переобуваться. На ночевку остановился у р. Чулым, поставил на берегу палатку и искупался перед сном. Как же это здорово, особенно когда не мылся неделю! Вода в реке теплая и коричневая, видимо от торфа; дно илистое. Народу никого, трассу почти не слышно. Отмахал сегодня 510 км. 9.08 Проснулся рано от «лая» косуль на противоположном берегу реки, которые видимо делили территорию — нашли время! Выехал в 4.00. Пора менять цепь. Заехал на стоянку дальнобойщиков и сменил неспешно за полчаса. Старая отходила 6900 км (фирмы Horza). Поставил б/у, которая в прошлом сезоне прошла 10 т.км. Проехал Новосибирск по окраинам, поплутал немного; затем Бердск. Набрал питьевой воды в скважине садоводческого товарищества и пообедал. Заехал отдохнуть в лесок, а там оказалась свалка. И встретил я там… кого бы вы думали? Ослика, настоящего ослика! Вот уж не ожидал! Он щипал травку рядом со свалкой совсем один, а в 200 метрах от него паслось стадо коров. А все-таки здорово, что я оказался на свалке, как бы смешно это ни звучало! Ведь пора менять масло в моторе. Моту в ближайшие дни предстоит немало потрудиться: горные перевалы, броды и возможно грязь. Выбор тары для отработки огромен; нашел пластиковое ведерко и 1,5-литровую баклажку. Сливаю масло из мотора, заливаю свежее, а отработку сливаю через воронку в баклажку и забираю с собой. Пока этим занимался, с трассы доносились звуки авто, ну очень похожие на рык диких зверей. При каждом таком звуке я невольно поднимал голову и отвлекался, прекрасно понимая, что все это плод моего воображения; в общем чувствовал себя довольно неуютно. Проехал Барнаул. Кругом березовые рощи и поля, на последних работают комбайны и зерновозы. Расход топлива сегодня 2,5 литра на сотню. Бензин здесь дешевле: 40,5 р. за литр 92-го. Долго искал место под палатку и кружил по полям, ближе к вечеру нашел скошенную делянку. Натмотал за день 446 км.