Для авторизации в аккаунт, вам необходимо восстановить пароль с помощью почты, которая была привязана к аккаунту на старом форуме. ПРОВЕРЯЙТЕ ПАПКУ СПАМ!
Если в течении 10 дней аккаунт будет не подтвержден - он удаляется.

Jump to content

tim2813

1,166 views

Каменный пояс.

Часть первая.


Идея этой поездки пришла мне в голову, когда я наводил порядок в гараже. Именно тогда мне на глаза попалась старая папка с распечатками различных карт. В основном, это были короткие маршруты выходного дня, пешие радиальные походы, как пройденные, так и запланированные, которые лежали вразнобой.
Разбирая этот ворох бумаг, соединяя одну карту с другой, я неожиданно понял, что маршруты, словно куски мозаики, складываются в картину многодневного похода по Уралу, от севера Пермского края до юга Башкирии.
Места для посещения были выбраны относительно популярные, дороги к ним, в большинстве своем, доступные, поэтому в рассказе я постараюсь указывать координаты ключевых точек маршрута и рисовать примерный трек, чтобы поднять практическую ценность отчета.

Поехали!

03.jpg

  1.  Большая Пашийская пещера
  2.  Усьва
  3.  Каменный город
  4.  Усьвинские столбы
  5.  Песчаный гребень.
  6.  Виашерская пещера
  7.  Голубые озера
  8.  Березовая Старица
  9.  Камень Ветлан
  10.  Говорливый камень

 

Большая Пашийская пещера. (58.420580, 58.224594)


Эта пещера – первая точка притяжения на этом маршруте. Пещера расположена на склоне скалы Большие Воронки на высоте около тридцати метров от реки Вижай. Хотя эта живописная пещера не самая глубокая и протяженная в Пермском крае (длина ходов 520 м, глубина залегания 30 м), но она имеет свою уникальную особенность – большой подземный водопад.
Чтобы попасть в пещеру, нужно свернуть с Северного широтного коридора в сторону Горнозаводска и проехать через поселок Пашия. 

1000.jpg

 

101.jpg

 

102.jpg

 

Поселок Пашия, как и Архангело-Пашийский чугунолитейный завод был основан в конце 18-го века. Завод пережил несколько реорганизаций, революцию 1917 года, Гражданскую и Великую Отечественную войну, распад СССР, и лишь несколько лет назад был обанкрочен.

untitled.png

 

Завод пока ещё не распилили на металл, и можно посмотреть на этот реликт горно-заводской культуры Урала.

04.jpg

 

Из поселка Пашия каменистая дорога ведет вдоль леса на высокий левый берег реки Вижай.

05.jpg

 

На небольшой поляне можно оставить мотоцикл и, пройдя пешком метров сто по лесной тропе, выйти на живописный скалистый берег Вижая. Расстояние от верхней части утеса до уреза воды около ста метров. Русло реки поделено на две части - след работы драги, которая прошла здесь в поисках алмазов.

08.jpg

 

09.jpg

 

По узкому уступу вдоль скалы тропа приводит к входу в пещеру. Из ниши в каменной стене ощутимо тянет подземной прохладой, зимой здесь нарастают красочные ледяные сталактиты.

010.jpg

 

011.jpg

 

Перед входом в любую относительно протяженную пещеру лучше ознакомиться с её схемой. Желательно иметь запасной источник света, перчатки, подходящую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.

c-tvf.png

 

012.jpg

 

Довольно просторный проход заканчивается колодцем, к дну которого приставлена железная лестница. Здесь путь раздваивается, спустившись на ещё один уровень вниз по уже деревянной лестнице, попадаешь в цепь гротов, образованных текущим здесь ручьем.

0013.jpg

 

015.jpg

 

Названия гротов говорят сами за себя: Летучих мышей, Большой, Белый, Чудес, Сталактитовый. И хотя большая часть сталактитов давно уничтожена, все равно нигде больше на поверхности не встретишь таких форм и цветов, не услышишь такого звука капель, многократно отраженных от высоких сводов, покрытых светящимся лунным молоком.
 По галерее можно ходить, пригибаясь только в переходах между гротами. В большей части галерея от полутора до пяти метров ширину и до пятнадцати метров в высоту.
019.jpg

 

016.jpg

 

0018.jpg

 

020.jpg

 

021.jpg

 

Основной ход пещеры образован постоянно текущим ручьем. Влага, проникающая сквозь свод, образует на стенах причудливые натеки.

023.jpg

 

024.jpg

 

028.jpg

 

025.jpg

 

Русло ручья проходит через грот Ущелье звуков, в котором, если достаточно долго оставаться, звуки воды начинают сливаться в голоса.

022.jpg

 

029.jpg

 

030.jpg

 

Невидимый ручей снова появляется в гроте Озерный. Здесь он падает с пятнадцатиметровой высоты в подземное озеро глубиной до семи метров.
По краю водопада натянута стальная цепь, но всё равно нужно быть предельно осторожным, приближаясь к этому обрыву.
031.jpg

 

032.jpg

 

Иногда под землей непросто сориентироваться в лабиринте ходов и полостей, но, вернувшись знакомой дорогой, вновь выходишь на стальную приставную лестницу, от которой теперь недалеко до выхода из пещеры.

014.jpg

 

029.jpg

 

033.jpg

 

Усьва

Усьва – это река в Пермском крае и одноименный поселок с населением чуть более 300 человек. Усьва в переводе с коми-пермяцкого - это “падающая с шумом вода”. 

03.jpg

 

Поселок Усьва был основан в конце 19-го века году возле железнодорожной станции. Как и ряд близлежащих поселений и городков, таких как, Шумихинский, Юбилейный, Гремячинск, Губаха, Кизел, позднее входил в Кизеловский угольный бассейн. После полного прекращения работы угольных шахт в начале 2000-х население, оставшееся без работы, стало стремительно покидать обжитые места, либо искать новые способы дохода.

02.jpg

 

Развитие внутреннего туризма и расположенные близ поселка Усьва природные достопримечательности, такие как скалы-останцы Каменный Город, высокий утес Усьвинские Столбы и сама река Усьва дали вторую жизнь поселку. Так Усьва стала центром речного туризма в этом районе. 
Попасть в Усьву можно, если двигаться от Северного маршрутного коридора через Чусовой или Горнозаводск в сторону Губахи и Кизела.
101.jpg

 

01.jpg

 

Здесь организовываются сплавы по реке Усьва, заброска туристов на моторных лодках к Усьвинским столбам, экскурсии в Каменный Город. В поселке есть несколько гостиниц, магазины, база отдыха. 
Мне гостиница не нужна. Я привык к более “диким” условиям, ночевкам в палатке и готовке еды на костре или примусе, поэтому перед предстоящей ночевкой заполняю пустующую до этого пятилитровую канистру водой на роднике близ Гремячинска. 
Родник облагорожен, а вода ледяная и вкусная.

Координаты родника 58.535470, 57.828910

102.jpg

 

034.jpg

 

Двигаясь от Гремячинска в Усьву невозможно проехать мимо Белых столбов, обзорной площадке на верхушке скал. 


Смотровая площадка Белые камни 58.582117, 57.771851


Судя по количеству разбитых бутылок, здесь часто отдыхают местные компании. Впрочем, это не мешает увидеть море тайги, уходящее за горизонт, на границе которого виден хребет Басеги. У подножия хребта  расположен одноименный заповедник. Чуть севернее видна гора Ослянка. 

103.jpg

 

036.jpg

035.jpg

Ночевать в окрестностях Усьвы не входит в мои планы. Хочется остановиться где-нибудь поближе к Усьвинским столбам или возле Каменного Города. Покатавшись по Усьве, поразмыслив, еду в сторону Каменного Города.

04.jpg

06.jpg

07.jpg

Для этого двигаюсь по асфальту в сторону Шумихинского и в районе Каменного Города (58.717781, 57.654577) сворачиваю в лес, где на неприметной поляне разбиваю лагерь.

105.jpg

05.jpg

 

Каменный Город (58.722733°, 57.6329°)

Каменный Город – это скалы выветривания, сложенные из песчаника. Несколько миллионов лет назад эти останцы были дном реки, впадавшей в Пермское море. Позднее рельеф поднялся, образовав хребет Рудянский Спой.
У местных жителей из Усьвы эти скалы имеют более распространенное на Урале название – Чертово Городище, у жителей шахтерского поселка Шумихинский оно известно как Черепахи.

 

012.jpg

 

От асфальтовой дороги в Каменный Город ведет обустроенный деревянный тротуар длиной около полутора километров. 

 

027.jpg

 

Вскоре деревянная тропа приводит в Город, улицы которого создали природные строители: ветер, солнце, вода и мороз. 

 

04.jpg

 

05.jpg

 

Над улицами Города шумят березы, высятся ели, попадаются кедры. Есть своя центральная улица и площадь.

 

08.jpg

 

09.jpg

 

010.jpg

 

0015.jpg

 

Место популярно не только у туристов, но и у создателей кино. Кадры Каменного Города мелькают в сериале “Территория”, в фильме “Сердце Пармы”.


Кадр из фильма.

scale-1200.jpg

 

020.jpg

 

021.jpg

 

022.jpg

 

Над улицами, словно городские башни, возвышаются причудливые каменные останцы: Черепаха, Пернатый Страж.

 

012.jpg

 

011.jpg

 

023.jpg

 

По размерам Каменный Город делится на два неравных района: Большой и Малый. Обычно сюда приезжает много людей, но в этот утренний час я брожу здесь один.

 

016.jpg

 

24.jpg

 

025.jpg

 

Отсюда, из Каменного города снова возвращаюсь в Усьву. Впереди ждут Усьвинские Столбы.

 

026.jpg

 

028.jpg

 

 

Усьвинские столбы (58.653831, 57.569662)


Усьвинские столбы – это, несомненно, визитная карточка не только реки Усьва, но восточной части Пермского края. Движение тектонических плит подняло вверх cкальные утесы, сложенные из известняка, а река Усьва впоследствии прорезала в скалах извилистый проход, причем Усьвинские Столбы – это, только начало целого ряда живописных скал и утесов: скала Панорамная и Большое бревно, камень Навислый, Стрельный и Омут. 

t-NAd5-Rih-WZ4.jpg

 

022.jpg

 

Путь к Столбам начинается от железнодорожного моста. Здесь почти постоянно дежурят местные жители на моторных лодках, готовые перевезти туристов. Отсюда многие начинают сплав от поселка Усьва до поселка Мыс. 

03.jpg

 

03.jpg

 

На мотоцикле можно вполовину сократить свой путь к скалам, если проехать по грунтовой дороге через железнодорожный переезд в пос. Нагорнский  и спуститься к реке вдоль ЛЭП. Но по красивым местам я люблю ходить пешком, поэтому оставляю мотоцикл перед мостом и через базу отдыха двигаюсь вдоль реки. Тем более что недалеко отсюда, где-то на крутом склоне прячется пещера Динамитная (Первомайская).

IMG_20231122_233502.jpg

 

В общедоступных источниках об этой пещере мало информации. Решаю отыскать вход в неё на обратном пути.

01.jpg

 

067.jpg

 

После базы отдыха на берегу встречается несколько обустроенных стоянок, рядом с которыми мерно журчит на перекатах Усьва. В межень река спокойна, перекаты мелкие и тихо щебечут в унисон с птицами, которые таятся в прибрежных зарослях. 
Наверное, всё меняется во время весеннего половодья или после обильных летних дождей. Недаром, “Усьва” – это “падающая с шумом вода”.

06.jpg

 

07.jpg

 

08.jpg

 

Утренний туман рассеивается, и день вступает в свою полную силу, щедро заливая всё окружающее солнечными лучами. Прохлада реки манит, и вытекающий прозрачный ручей возле камня Круги на левом берегу кажется почти миражом. Мой запас воды в бутылке почти полон, но давно нагрелся, и встреченный возле ЛЭП родник щедро делится водой и ледяной свежестью. 

010.jpg

 

09.jpg

 

Здесь дорога меняет свой характер на более внедорожный. Очередной поворот реки приоткрывает величественную стену Столбов.

011.jpg

 

014.jpg

 

015.jpg

 

У самого подножия скал стоит обустроенная беседка. На первый взгляд стена утеса кажется неприступной, но на самую вершину ведет тропа, крутая и довольно короткая.

017.jpg

 

020.jpg

 

021.jpg

 

Тропа приводит в грот Столбовой. Эта широкая площадка некогда служила мастерской для первобытных людей. Примерно 15-20 тысяч лет назад они изготавливали здесь каменные приспособления для повседневной жизни и охоты. На вершине скалы когда-то горел сигнальный костер. Очевидно, что основное стойбище было в долине реки, но время давно стерло его следы.

053.jpg

 

031.jpg

 

032.jpg

 

025.jpg

 

026.jpg

 

Дорога к Столбам полна тайн и неизвестности. Густые заросли скрывают в известняковой скале расселины глубиной от пяти до десяти метров. Зимой эти трещины часто скрыты нанесенным снегом.

034.jpg

 

036.jpg

 

037.jpg

 

038.jpg

 

Несмотря на все опасности, подстерегающие человека на высоте, вершину скал облюбовали создатели кино. Здесь снимались фильмы “Время первых” и “Географ глобус пропил“.

039.jpg

 

Кадры из фильмов.

126e751s-960.jpg

 

scale_1200.jpg

 

scale_1200.png

 

Камень Чертов Палец отсюда кажется отдельно стоящей скалой, но является неотъемлемой частью всего утеса. На поверхности Чертова Пальца можно встретить отпечатки  древних морских беспозвоночных, которые когда-то были обитателями Пермского моря.

040.jpg

 

042.jpg

 

Если двигаться дальше вдоль скал, то Чертов Палец открывается во всей красе. 

043.jpg

 

052.jpg

 

050.jpg

 

Тропа дальше Чертова Пальца становится совсем дикой. Её створ постоянно перекрывают буреломы, тут и там в кустах пробегают любознательные бурундуки. 

051.jpg

 

47.jpg

 

Возвращаясь с вершины Усьвинских Столбов, на одной из полян замечаю какое-то движение и, остановившись, чувствую чей-то пристальный взгляд.

012.jpg

 

Приглядевшись, вижу, что это не волк, а собака, либо местная, либо кого-то из туристов, что идут верхней тропой.

013.jpg

 

Не доходя полутора километров до железнодорожного моста, ищу неприметную тропочку к пещере Динамитная. 

054.jpg

 

Вход в пещеру представляет собой широкую арку, наклонно уходящую вниз. Дно в привходовой части покрывают обломки деревьев, камни и вмерзшие в лед кости животных. По углам светятся белым намерзшие шары снега. Галерея заканчивается узким, уходящим в темную неизвестность колодцем, из которого тянет могильным холодом.

58.669396, 57.595808

057.jpg

 

058.jpg

 

059.jpg

 

060.jpg

 

Трухлявая веревка, вмерзшая в лед, вскоре заканчивается. Тут неожиданно налобный фонарик снижает мощность и переходит на энергосберегающий режим. Индикатор заряда горит красным. К сожалению, я на прошлой стоянке не озаботился зарядкой фонаря и теперь не знаю, хватит ли ресурса батареи для возвращения на поверхность.

061.jpg

 

062.jpg

 

Пройдя ещё пару метров практически на ощупь, понимаю, что спускаться вниз, держа над головой рюкзак и фонарик сотового телефона, при этом упираясь локтями и коленями в стены колодца, совсем неудобно. Решаю на этом своё знакомство с пещерой закончить и выбираться наружу, благо сделать это намного проще, ориентируясь на свет, который отражается ото льда входной галереи.

63.jpg

 

64.jpg

 

Вымазанный пещерной глиной с ног до головы, включая фотоаппарат, я выползаю под солнечные лучи, косо бьющие сквозь прогалины елей. Упаковывать грязную одежду в сумку мотоцикла совсем не хочется, и решаю по-быстрому постирать её на берегу, а самому искупаться на теплом мелководье среди камней, обточенных водой.

065.jpg

 

Вскоре добираюсь до мотоцикла, переодеваюсь в приличную для мототуриста одежду. Теперь путь лежит вверх по течению гостеприимной Усьвы.

068.jpg

 

 

Песчаный гребень.

Утес Песчаный гребень  (58.736221, 57.721082) – это южная оконечность скального массива Шумихинские скалы, которые возвышаются на берегу реки Усьвы. Как следует из названия, Шумихинские скалы расположены близ поселка Шумихинский. 


От основной дороги, проходящей в Губаху и Кизел, после поселка Усьва беру направление в Шумихинский. На одном из сельских перекрестков сворачиваю на грунтовую дорогу, идущую вниз к пойме Усьвы. То и дело на пути попадаются  глубокие промоины. 

2.jpg

 

101.jpg

 

01.jpg

 

Дорога приводит к симпатичной обустроенной стоянке на самом  краю большого речного луга.

02.jpg

 

Сами Шумихинские скалы находятся чуть выше по течению. Этот скальный массив состоит из той же породы, что и Каменный город. Но здесь, благодаря близости реки, она подвергается более сильному эрозионному выветриванию.

03.jpg

 

04.jpg

 

05.jpg

 

Наваленные в определенном порядке каменные блоки кажутся развалинами древней крепости. Камень на ощупь слегка шершавый, есть много удобных ступеней, и подниматься по ним одно удовольствие.

06.jpg

 

07.jpg

 

08.jpg

 

09.jpg

 

Сверху открывается замечательный вид на ленту реки, которая плавными поворотами убегает к далеким, синим горам, густо покрытым тайгой. С коми-пермяцкого слово "парма" переводится как "возвышенное место, поросшее еловым лесом".

010.jpg

 

013.jpg

 

Внизу под скалой прячется небольшой в ширину, высокий грот, образованный сдвигом каменных пластов. 

014.jpg

 

015.jpg

 

016.jpg

 

Дальнейший путь снова пролегает через поселок Шумихинский. Некогда процветающий шахтерский поселок после развала Кизеловского угольного бассейна  представляет былую тень самого себя. Но даже эта тень меркнет по сравнению с поселком-призраком Юбилейный.

Именно туда ведет дорога.

102.jpg

 

 

Юбилейный.

Первые залежи угля были обнаружены в районе Кизела в конце 18-го века. Тогда же открываются первые штольни. После пуска железной дороги в середине 19-го века добыча угля увеличивается в разы. Дальнейшее увеличение добычи угля сдерживается только кадровым голодом, который в 30-х годах решается силами заключенных. В Великую Отечественную войну, после оккупации Донбасса, Кизелбасс – основной поставщик угля в стране.

2.jpg

 

Строятся новые шахты, осваиваются новые месторождения, вокруг которых возникают новые города и поселки. Пик добычи приходится на середину 60-х.

3.jpg

 

Вместе с этим растут новые проблемы: усложняются геологические условия, оборудование требует модернизации. Старые шахты вырабатывают свой ресурс, и теперь каждые новые залежи угля находятся всё глубже.

Увеличение затрат  на добычу угля делает работу отрасли убыточной. Старые шахты и карьеры закрываются, а входы в штольни взрывают. После завершения эксплуатации шахты топит грунтовыми и паводковыми водами, которые изливаясь, отравляют близлежащие реки серной кислотой и растворами тяжелых металлов. Невыплаты зарплат заставляют шахтеров бастовать и перекрывать федеральные дороги.
Закрытие шахт  и отсутствие работы вызывает отток населения. Бывшие шахтерские селения пустеют и превращаться в поселки-призраки.

004.jpg

 

В одной из заброшенных панельных пятиэтажек в подвальчике расположен магазин. Покупаю там булку хлеба и пачку сигарет, чтобы поддержать местную торговлю. Немного общаемся с дедом, что подъехал к магазину на старом Иже. В коробе коляски лежат рыболовные снасти. 

01.jpg

 

Я собираюсь ехать в сторону Широковской ГЭС. Из поселка Юбилейного туда ведет грунтовая дорога среднего качества. Пройдя по лесу, она спускается в долину Косьвы каменистым серпантином.

101.jpg

 

IMG-20230606-171254.jpg

 

IMG-20230606-170535.jpg

 

Старый мост гулаговской постройки в Широковском был смыт во время сброса воды ещё весной 2019 года. С тех пор он так и не восстановлен. 

IMG-20230606-165001.jpg

 

IMG-20230606-165359.jpg

 

Широковская ГЭС была построена в 1943-1945 годах. Эта малая ГЭС мощностью 22 МВт из серии малых и средних гидроэлектростанций, которые должны были решить дефицит электроэнергии после эвакуации на Урал промышленных предприятий из европейской части России. Широковская ГЭС возводилась, в основном, силами немцев Поволжья и демобилизованных с фронта калмыков, после начала депортации калмыков в Сибирь и Казахстан.

IMG-20230606-165412.jpg

 

Больше, чем плотина, меня интересует глубина брода возле моста. К сожалению, ГЭС сбрасывает воду через створ плотины и уровень воды слишком высок, чтобы проехать через Косьву на мотоцикле.

IMG-20230606-165330.jpg

 

Но у меня есть ещё один запасной вариант. По карте вдоль реки Косьва идет дорога в урочище Ладейный Лог близ города Губаха. Именно туда нужно попасть.
Долго ищу поворот на эту дорогу, но всё, что удается найти – это заросшая просека в лесу.
Ничего другого не остается, как сделать обратный крюк через Усьву и по асфальту добраться до Губахи.

102.jpg

 

103.jpg

 

IMG-20230606-171116.jpg

 

Проехав через Губаху, после горнолыжного комплекса на Крестовой горе сворачиваю в коллективные сады, на окраине которых есть родник, где можно заправиться водой.
Родник (58.843428, 57.592539)

104.jpg

 

Половину проходимости мотоцикла составляет характер его резины. У меня стоят вседорожные шины, но они уже прилично истерлись за три года эксплуатации, поэтому на мягкой, раскисшей от недавних дождей глине, временами приходится непросто.

01.jpg

 

К тому же мой “пассажир” – тридцатикилограммовый рюкзак, не добавляет управляемости. Аккуратно двигаюсь до стоянки возле Обвальной пещеры с пешеходной скоростью.

01a.jpg

 

Близятся сумерки, и вместе с ними я нахожу долгожданное место для ночлега (58.837925, 57.611427). Лес тихо шепчет осиновыми листьями, потрескивая, горят еловые сучья и горячая каша кажется самой вкусной едой на Земле.

03.jpg

 

02b.jpg

 

004.jpg

 

 

Виашерская пещера. (59.088187, 57.656129)

Вход в Кизеловскую (Виашерскую) пещеру найти достаточно просто. Он находится на окраине поселка Шахта, на улице Пещерной, в основании скалы в десяти метрах от обочины дороги.

101.jpg

 

102.jpg

 

IMG-20230607-100932.jpg

 

3.jpg

 

Виашерская пещера одна из самых протяженных в Пермском крае. Общая длина ходов составляет более семи с половиной километров, а глубина залегания около 45 метров. У пещеры два входа, и можно закольцевать её прохождение, если иметь веревку и несколько карабинов.  

Можно сделать более короткий экскурс, если зайти через “старый” вход, и пройти по так называемому “Малому кольцу”. По остаткам кладки видно, что раньше вход закрывался решеткой. Позднее его перекрывала массивная цепь.

IMG-20231128-000613.jpg

 

IMG-20231128-003501.jpg

 

IMG-20231128-003409.jpg

 

Пещера Виашерская имеет сложную систему ходов и гротов, расположенных на трех уровнях залегания. Все меры безопасности, принятые на входе, были призваны уменьшить число неподготовленных посетителей, которые могут заблудиться под землей без местного проводника.

IMG-20231128-003321.jpg

 

IMG-20231128-003146.jpg

 

IMG-20231128-003059.jpg

 

Действительно, даже имея при себе карту, заблудиться лабиринте из ходов и гротов проще простого. Из каждого встреченного грота расходятся новые лазы, ведущие не только в горизонтальном, но и в вертикальном направлении. 

untitled.png

 

Приходится идти очень внимательно, тщательно запоминая свой путь, хотя в техническом плане лазы-шкуродеры совсем не сложные для прохождения, а на маршруте встречаются порой настолько огромные гроты, что налобный фонарик едва может осветить их размеры.

IMG-20231128-002931.jpg

 

IMG-20231128-002848.jpg

 

IMG-20231128-002757.jpg

 

Количество и разнообразие натечных образований поражает. После прекращения работы шахт уровень грунтовых вод поднялся, поэтому иногда приходится ползти по грязным и сырым шкуродерам, постоянно перебираясь с одного уровня на другой. 

IMG-20231128-002645.jpg

 

IMG-20231128-002424.jpg

 

IMG-20231128-002545.jpg

 

Спелеолог я начинающий, и из всех виденных ранее пещер Виашерская, для меня, самая красивая и удивительная. За каждым новым поворотом открываются другие измерения, которые,  кажется, были созданы чьим-то безумным воображением.

IMG-20231128-002102.jpg

 

IMG-20231128-001949.jpg

 

IMG-20231128-001802.jpg

 

IMG-20231128-001854.jpg

 

Насытившись видом сталактитов и равномерно покрывшись слоем пещерной глины, собираюсь возвращаться обратно, но при попытке выхода попадаю в новую, еще не виденную мной часть пещеры.

IMG-20231128-001826.jpg

 

IMG-20231128-001737.jpg

 

IMG-20231128-001715.jpg

 

IMG-20231128-001531.jpg

 

Побродив немного, снова пытаюсь попасть в один из первых гротов, из которого я начинал свой путь и теперь никак не могу его найти. Стрелки, начерченные кем-то, водят по кругу. Беспорядочные мысли в голове, переходящие в панику, не дают сосредоточиться и собрать в голове визуальную картинку нужного пути.
У Виашерской пещеры есть своя традиция: при прохождении грота “Хозяин” нужно зажечь свечу Хозяину, чтобы он смог разглядеть свои владения и подсказать туристу путь к выходу. 
Свечи у меня с собой нет, с поиском грота Хозяин тоже проблемы, поэтому я присел на ближайший камень и, собравшись с мыслями, зажег внутри себя воображаемую свечу.

IMG-20231128-001222.jpg

 

IMG-20231128-000743.jpg

 

IMG-20231128-000716.jpg

 

Наконец, припоминаю, что в одном из гротов после входа, я поднимался вверх, чтобы попасть глубже в пещеру. Значит, теперь мне нужно искать неприметный лаз ниже этого уровня, чтобы, в конце концов, выбраться наверх. С огромным облегчением, нахожу этот ход, и в конце туннеля появляется свет.

IMG-20231128-002402.jpg

 

IMG-20231128-000651.jpg

 

 

Голубые (Александровские) озера.


Двигаясь всё дальше на север от Кизела, невозможно проехать мимо Шавринского карьера - самого глубокого водоема Пермского края. (59.188783°, 57.488017°)

2.jpg

 

3.jpg

 

После прекращения добычи известняка в Шавринском карьере оно было затоплено. Местные жители называют его Голубое озеро. Глубина составляет 71 метр. В это озеро полностью поместится два с половиной девятиэтажных дома. 

IMG-20231130-175006.jpg

 

Примесь известняка дает характерный голубой цвет. На берегах построены базы отдыха, а в озере водится рыба.

IMG-20231130-175019.jpg

 

Чуть более дикий, но не менее живописный, Морозовский карьер находится чуть севернее. 59.20545°, 57.490517°


Названный в честь промышленника Саввы Морозова, владевшего одно время Всеволодо-Вильвенским заводом, этот карьер вытянулся на несколько километров в северном направлении вдоль меридиана. Летом здесь часто устраивают прокат катамаранов.

IMG-20231130-174940.jpg

 

IMG-20231130-174926.jpg

 

Ну, а мне, на моем двухколесном катамаране без педалей пора двигаться все дальше на север.

IMG-20231130-174953.jpg

 

IMG-20231130-174836.jpg

 

 

Березовая Старица.


60.247026, 56.57155


После Соликамска небо угрожающе хмурится, и чем больше я забираюсь на север, тем чаще оно осыпает сердитым мелким дождиком. Среднеуральскую тайгу сменяет северный беломошный лес, а направления из бурого глинозема – коварные песчаные дорожки, твердость которых сложно оценить на глаз.

IMG-20231130-180226.jpg

 

IMG-20231130-180341.jpg

 

IMG-20231130-180312.jpg

 

Сворачиваю с асфальта после деревни Березовая Старица в сторону старого русла реки Вишера. Река изменила положение своего русла, и теперь бывшая пойма стала озером, которое тянется на север от этого поселения.

1.jpg

 

IMG-20231130-225941.jpg

 

IMG-20231130-230105.jpg

 

IMG-20231130-180140.jpg

 

Длинный берег озера тянется вдоль беломошного леса и круто падает в тихое озеро, покрытое гусиной кожей мелкого дождя. На самой границе леса, в сосновом бору прячутся несколько стоянок. На свою удачу набредаю на добротную беседку с хорошей крышей. И сейчас, это то, что нужно в этот дождливый вечер.

IMG-20231130-175748.jpg

 

Не проходит и получаса, как из леса выныривает семерка “Жигулей”, и мое одиночество прерывается семьей из Матвея, Анны и их сына. Каждый год они в это время приезжают сюда на берег, чтобы отдохнуть, порыбачить и поплавать на лодке. 

IMG-20231130-175551.jpg

 

Решаю здесь поужинать и переместиться в другое место, чтобы не нарушать семейный отдых. Но зря я недооценил гостеприимности и сплоченности северян. Меня накормили, напоили и уговорили остаться. 
Близился день летнего солнцестояния, и ночь была похожа на светлый вечер. Дневной дождь уснул, вместе с ним и надоедливо звенящие комары попрятались в кусты.
Добрую половину этой ночи мы просидели у костра, делясь разными историями. От Матвея и Анны, которые родились в Красновишерске и Вае я узнал немало ценной информации, и в дальнейшем, сильно откорректировал свой маршрут.

IMG-20231130-175504.jpg

 

Забегая вперед, расскажу, что следующий день был полон приключений: пришлось карабкаться по скалам, ехать на мотоцикле по каменистому грейдеру, пробираться по песчаным дорогам и идти пешком по урочищам по пояс в траве. 
Ближе к концу следующего дня я снова приехал в Березовую Старицу и  здесь уже сделал полудневку: стирал одежду, купался, катался налегке по берегу, даже пытался ловить рыбу, в-общем, всячески бездельничал.

IMG-20231130-175928.jpg

 

IMG-20231130-175615.jpg

 

23.jpg

 

IMG-20231130-180110.jpg

 

IMG-20231130-175957.jpg

 

IMG-20231130-180042.jpg

 

Спасибо этому замечательному месту, строгим духам этого леса, а также душевным людям, что живут на берегах этой реки, но всегда приходит такое время, когда нужно двигаться дальше.

 

Камень Ветлан. (60.456067, 57.080878)

1.jpg


Ветлан – это уникальная система утесов, которые возвышаются на берегу реки Вишеры. Почти отвесные скалы длиной более полутора километров поднимаются над урезом воды на высоту 263 метра, и является одним из самых узнаваемых мест Пермского края.

8.jpg

 

Попасть на Ветлан можно, если проехать через Красновишерск до турбазы ”Родники”. Именно оттуда начинается экологическая тропа к вершине Ветлана.

4.jpg

 

1.jpg

 

Но я решаю поступить по-другому. Двигаюсь турбазы к началу старого подъема на Ветлан. Раньше здесь была деревянная “Адская лестница”, но после несчастного случая зимой 2016 года со смертельным исходом, её решили разобрать. 

Фото uraloved.ru

vetlan-20.jpg

 

Лестницу разобрали, но самый короткий путь на Ветлан остался. К её началу пригоняю мотоцикл, оставляю его на обочине и, надев рабочие перчатки, начинаю путь наверх. Вершины серых скал теряются где-то там за макушками деревьев.

2.jpg

 

3.jpg

 

Конечно, подниматься здесь большой группой не стоит. Любой, стронутый со склона камень, быстро набирает скорость и, словно пущенный из пращи, со свистящим шорохом улетает вниз, в зеленую стену леса.

5.jpg

 

На вершине скал Ветлана перехватывает дыхание от высоты и открывающегося простора. Внизу безмятежной лентой скользит вечная Вишера, разделенная пополам рукотворными островками-ряжами. Словно остовы деревянных кораблей, эти остроугольные сооружения из бревенчатого сруба и камней были созданы неимоверным трудом  заключенных ВишерЛАГа и должны были разделять потоки молевого леса, которые сплавлялись по реке к строящемуся целлюлозно-бумажному комбинату Вишхимз.

8.jpg

 

9.jpg

 

С трудом можно разглядеть, как далеко внизу краснеет мой рюкзак, привязанный к мотоциклу. Тайга на противоположном берегу реки дыбится камнем Полюд, а ветер в ветвях деревьев, чудом зацепившихся за склон, напоминает мерное и мощное дыхание богатыря Ветлана.

10.jpg

 

8.jpg

 

8.jpg

 

Тем же путем спускаюсь обратно, и теперь дальнейшая дорога лежит вверх по Вишере, в сторону не менее живописного камня Говорливый. По пути отмечаю на карте местоположение родника, который журчит прямо на берегу Вишеры (60.434647, 57.077128)

9.jpg

 

 

Говорливый камень. (60.506979, 57.264957)

image.jpg

Картина Михаила Гумённых ”Камень Говорливый”, 1977 г.

 

Незаметно погожий летний день разыгрался во всю силу. Поднимая длинный пыльный хвост, двигаюсь каменистым грейдером в сторону Вишерогорска, чтобы проехать вдоль Вишеры к живописному утесу на берегу  – к скале Говорливый камень.

1.jpg

 

После периода весеннего половодья паромная переправа в Вишерогорск заменяется понтонным мостом. Паромы заслуженно отдыхают на берегу. Тишину леса и величавую и гладь Вишеры нарушает только причаливающая аэролодка.

IMG-20231204-230136.jpg

 

IMG-20231204-230058.jpg

 

IMG-20231204-230026.jpg

 

IMG-20231204-225931.jpg

 

IMG-20231204-225806.jpg

 

Отслуживший своё старый паром стоит на берегу, занесенный речным песком и, словно дед, скрипит и жалуется на ревматизм, грея на солнце ржавые бока.

IMG-20231204-225851.jpg

 

IMG-20231204-225718.jpg

 

Грунтовая дорога ведет через прибрежную деревушку Заговоруха к основанию Говорливого камня. Оставив мотоцикл в зарослях ивняка, безуспешно брожу у подножия утеса в поисках тропы. Сквозь прозрачную гладь воды просвечивают беспорядочно набросанные бревна – след молевого сплава леса. 

IMG-20231204-225324.jpg

 

IMG-20231204-225201.jpg

 

IMG-20231204-225049.jpg

 

IMG-20231204-224949.jpg

 

IMG-20231204-224930.jpg

 

Ничего другого не остается, как ехать дальше по дороге, которая по крутой дуге обходит Говорливый камень с востока. Каменистое покрытие на подъеме сменяется песком на спуске.


Твердый песок чередуется участками мягкого пухляка, на котором мотоцикл кидает в разные стороны. Разгоняться страшно, а при торможении передняя ось все время пытается подломиться. Добавляет неудобств и громоздкий рюкзак, который мешает оттянуться назад, чтобы уменьшить нагрузку на переднее колесо.

IMG-20231204-224832.jpg

 

IMG-20231204-224725.jpg

 

IMG-20231204-224655.jpg

 

С облегчением сворачиваю с этого коварного участка на огромный луг. Некогда здесь стояло село Говорливое. А теперь о бывших улицах не напоминает ничего и мотоцикл, словно сухопутный корабль, плывет в травяном море.

IMG-20231204-224607.jpg

 

Оставляю мотоцикл на краю бывшей деревни, которая граничит с непролазной тайгой, и извилистой тропой продираюсь к вершине Говорливого камня.

IMG-20231204-224512.jpg

 

По туристскому преданию камень Говорливый имеет особую форму, благодаря которой громкий звук или крик обретает длинное многоголосое эхо. Забираюсь на вершину скалы и забываю все эти истории, потому что просто столбенею от того, что открывается взгляду.

IMG-20231204-224230.jpg

 

“Вода бесплодно по березам льется,
Глухой овраг слепой водой залит.
В надежде роща только обернется -
Он тут как тут. Остолбенев, стоит.” 

IMG-20231204-224332.jpg

 

IMG-20231204-224424.jpg

 

IMG-20231204-224105.jpg

 

 

Урочище Говорливое. 

60.509576, 57.241458


Ниже по течению Вишеры после Говорливого камня некогда располагалось село Говорливое. От этого селения, основанного в начале 18-го века как “Деревня Говорливого камени”, теперь практически не осталось следа. 

23498-20190730-080358.jpg

 

От края тайги, окружающего скалу Говорливый камень вдоль реки вниз уходит большой луг, который некогда был окраиной деревни. Осторожно еду по этому зеленому полю, чтобы случайно не наткнуться на заросший травой фундамент, до тех пор, пока не нахожу некое подобие дороги.
IMG-20231215-231437.jpg

 

В середине 18-го века на пригорке возле берега была возведена деревянная церковь для сельчан и обращенных в православие манси. В 1832 году вместо деревянной церкви была построена каменная из кирпичей, которые изготавливались тут же в селе.
IMG-20231215-231336.jpg

 

IMG-20231215-231223.jpg

 

Крестьяне села Говорливое работали на заготовке и сплаве дров для производства соли, занимались хлебопашеством. Местные вогулы (манси) охотились, добывали пушнину и ловили рыбу.
IMG-20231215-231259.jpg

 

IMG-20231215-231144.jpg

 

В 30-х годах двадцатого века здесь возник участок Говорливое Вишерлага. В Говорливском леспромхозе работали репрессированные крымские татары, бывшие зажиточные крестьяне-кулаки и немцы Поволжья. В эти же годы церковь закрыли, а колокольню взорвали.
Во второй половине 20-го века село окончательно захирело, последние жители покинули его в 80-х годах.

IMG-20231215-231107.jpg

 

IMG-20231215-231020.jpg

 

Сейчас Свято-Троицкая церковь не действует, но по всему видно, что её понемногу реставрируют и сохраняют в ней порядок. 
IMG-20231215-230918.jpg

 

IMG-20231215-230950.jpg

 

Выйдя из церкви, бросаю последний взгляд на Вишеру, двумя протоками мягко обтекающую Говорливский камень. Надеюсь, что когда-нибудь я снова окажусь здесь, чтобы пройти по одной из проток, чтобы узнать, что там, за поворотом. А пока снова сажусь в седло мотоцикла и по сыпучей песчаной дорожке возвращаюсь обратным путем. 
Впереди ждет столица Перми Великой – Чердынь.

IMG-20231215-230708.jpg

 

 

Чердынь.

60.401192, 56.482166

 

1.jpg

 

Этот небольшой городок на высоком берегу реки Колвы – самый древний из городов Урала.  Ещё с восьмого века здесь селились люди. В 11-13 веках Чердынь становится центром родановской культуры хлебопашцев и металлургов, но основной расцвет приходится на 15-16 век. Чердынь тогда становится центром княжества Пермь Великая. 


IMG-20231217-234440.jpg

 

IMG-20231217-234142.jpg

 

Как Рим, Константинополь и Москва, Чердынь стоит на семи холмах, на которых высятся старинные храмы. На Троицком холме некогда располагалась деревянная крепость, успешно отражавшая набеги татар и вогулов. 
 

IMG-20231217-233959.jpg

 

untitled.png

 

После завоевания Сибири и открытия Бабиновской дороги Вишеро-Лозьвинский тракт утратил свое значение как основной путь в Сибирь, и Чердынь уступает свое место новым центрам: Соликамску, Верхотурью и, в конце концов, Тобольску.
 

IMG-20231217-234513.jpg

 

Нам всем очень повезло, что в 1913 году в ходе своей экспедиции эти места посетил пионер русской фотографии Сергей Михайлович Прокудин-Горский. На основе работ профессора А. Мите он изобрел революционную для того времени технологию цветной фотографии. И теперь мы можем в цвете увидеть Чердынь такой, какой она была в начале 20-го века. 

 

Чердынь. С.М. Прокудин-Горский. (1913г)

untitled1.png

 

untitled2.png

 

untitled3.png

 

Попадая сюда, словно переносишься назад в прошлое, в старинный дореволюционный уездный городок, в котором жизнь течет мирно и неспешно. 
 

IMG-20231217-234523.jpg

 

Женский монастырь в Чердыни. С.М. Прокудин-Горский (1913 г)

untitled4.png

 

Выстроенный в начале 17-го века и в наши дни храм выглядит не менее величественно. 
IMG-20231217-234425.jpg

 

IMG-20231217-234344.jpg

 

Спасская часовня над убиенными воинами. С.М. Прокудин-Горский (1913 г)

untitled5.png

 

Севернее Успенской церкви находится Спасская часовня. Часовня была возведена во времена Екатерины II вместо деревянной, которая стояла над могилой защитников Чердыни, которые отразили набег ногайских татар в 1547 году. Жители Чердыни приходили сюда служить панихиду в родительскую субботу.
В 30-х годах часовню взорвали, а в 1957 году установили деревянный памятник. В 2005 был освящен фундамент, строительство новой часовни  окончилось в 2006 году.
IMG-20231217-234357.jpg

 

На вершине Троицкого холма на месте, где раньше располагался деревянный кремль, стоит деревянная церковь, копия той, что стояла в крепости и была утрачена в ходе пожара 1792 года.
IMG-20231217-234314.jpg

 

IMG-20231217-234244.jpg

 

IMG-20231217-233847.jpg

 

IMG-20231217-234040.jpg

 

Отсюда мой дальнейший путь лежит на юг, через Средний Урал в Башкирию.

 

 Наверх к оглавлению☝️

  • Like 4

6 Comments


Recommended Comments

Класс! Очень атмосферно! Продолжайте!

 

Апдейт: А что так можно было? Просто добавлять инфу в уже существующий пост и продолжить его? 

Читается интересно, места удивительные, Урал красив, черт возьми!

  • Like 2
Link to comment
В 04.12.2023 в 17:21, sergeech007 сказал:

 

Апдейт: А что так можно было? Просто добавлять инфу в уже существующий пост и продолжить его? 

Читается интересно, места удивительные, Урал красив, черт возьми!

По идее нужно было выложить весь отчет сразу, но ручонки чесались, поэтому будет таким небольшими главами, чтобы глаза не сломать. По ходу пьесы Zmey будет организовывать интерактивное оглавление, за что ему спасибо.

Дорогам нет конца! 

Link to comment

Очень меня заботят все эти ваши спелеологические штучки. Вот так забудешь про один лаз и уползешь туда, откуда вообще уже не вспомнишь как возвращаться!

А что, возле пещеры, прям по лесу дорога из брусчатки?

Я живу в городе, который можно сказать и основал наш земляк Морозов! Меценат был грамотный. Его дед из грязи в князи вылез так сказать и весь род подтащил. Вон как далеко забрался Савва в своих делах! И это почти 150 лет назад! "Да, были люди в их-то время, не то что нынешнее племя")))

Link to comment

Поправил все текстовые ссылки к частям рассказа + сделал ссылку наверх, к оглавлению
Так читать удобнее

  • Like 1
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...
Вверх