Search the Community

"Курс на Восток 2005" часть 11 Санкт-Петербург - БАМ - Магадан - Владивосток - Астрахань - Санкт-Петербург июнь - август 2005г. Чита... "дикие степи Забайкалья"... Бурятия... Улан-Уде... Километры незаметно пролетают вместе с дорожными знаками, деревнями и городами. Ну здравствуй, батюшка, Байкал! Все так же величаво и мудро великан дремлет, склонив свою седую голову. Тулун. Вот и замкнули мы с тобой, Шельма, большое Колымское кольцо... 1,5 месяца назад отсюда я свернула в неизвестность БАМа. Помнишь, как было страшно, помнишь, как бодрили мы с тобой друг друга, что пройдем и вернемся... Шельма, словно почувствовала дорогу домой (а ведь Борода предупреждал, что она не любит возвращаться...) - огромный гвоздь пропорол колесо. Снимаю, разбираю, клею... еду дальше. Тайшет. Что-то после заправки Шельма не захотела заводиться... Уговариваю - заводится, но какое-то подозрение и пока непонятная тревога закралась. И точно, не доехав 300 км до Красноярска какой-то странный хлопок и... заглохли. Через выхлопное окно вижу, что нет куска кольца. "Терпенью машины бывает предел...", приехали... Мимо проходит УАЗик. Я думаю если УАЗик, то местный, а если местный, то может подсказать, где ближайшая деревня и где можно отыскать запчасти. УАЗик проехал мимо, но через 2 минуты вернулся. "Да я не местный, но километров 5 назад была большая деревня.". Благодарю, УАЗик уезжает, а я иду в деревню на поиски колец. В деревне УАЗик снова меня догоняет: "Я вот подумал, что бросил тебя на дороге... Садись, поедем вместе искать". До магазина оказалось 25 км. Едем, разговариваем. Водитель УАЗика, Саша, с Сургута поехал в отпуск. Попытался пробраться в Магадан так же как и я, по БАМу, но не сумел и вернулся назад. Съездил на Ольхон, а сейчас ехал в Белоруссию к родственникам. А вообще он на этом УАЗике облазил весь Север, всю тундру. Турист туриста чует за версту! Находим кольца, возвращаемся к Шельме. Благодарю за помощь, фотографируемся на память, обмениваемся телефонами и адресами. - Тебе помощь нужна? - Нет, дальше справлюсь. Кольца поменять - пол часа работы. Спасибо! Саша уезжает, а я принимаюсь за ремонт. Снимаю цилиндр, а кольца-то на месте и целые. Зато сломалась перемычка между 2 и 3 кольцом. Сломалась удачно: вылетела без задиров на зеркале цилиндра. Ставлю одно кольцо и пытаюсь растолкать мотоцикл, но ничего не получается. Тут приходит СМС-ка от Саши: "Сообщи о результатах ремонта". "Результаты пока плачевные - надо менять поршень". "Я возвращаюсь. Жди.". Удивительно, но Саша действительно вернулся и привез поршень. "Все, мне надоело возвращаться, пока не заведешься, не уеду". Ставлю поршень, а он... кривой и не очень плохо входит в цилиндр. Саша забирает поршень и цилиндр и едет менять, а меня оставляет варить обед (или ужин). Привозит, ставлю+ расстояние между стопорными кольцами меньше длины пальца... едет, меняет, ставлю... и опять палец не встает... едет, стачивает на 2 мм палец... под каким забором льются эти поршни! В 12 часов ночи при свете прожектора Шельма завелась! Ура! Все ж таки, Планета есть Планета! Даже если она сломалась, то починить можно под любым кустом! Слухами земля полнится и о моей поломке уже известно в Красноярске и Борисыч с клуба "Кентавры" выехал за мной. 300 км, по убитой дороге, в ночь! Вот такие есть у нас в России люди! Спасибо вам! В 6 утра приезжаем в Красноярск. Отсыпаюсь, отмываюсь, ставлю 4-й поршень... но и он постоянно клинит. Меняю втулку, 5-й поршень, новый палец. Сколько можно! Когда-нибудь я найду нормальные заводские (а не левые) запчасти! Рискую поехать дальше. Поршень немного подклинивает, но я надеюсь, что притрется. До Новосибирска притрется, до Омска притрется... Как нудно ехать (а скорее ползти или двигаться) со скоростью 60 км/ч по бесконечным полям и болотам Западной Сибири. В Омске догоняю Сашу на УАЗике (он задержался у друзей) и дальше едем вместе. В Е-бурге наконец-то понимаю, что поршень НИКОГДА не притрется и надо что-то делать. Вася, "предводитель Уральских байкеров" договаривается о ремонте в Ижевске (700 км еще проползу, но не дальше). Надо отдать должное Ижевскому Мотозаводу: всего за 2 дня сделали (и абсолютно бесплатно!) полный капремонт мотоцикла с заменой всего даже просто подозрительного. Выкатив Шельму с мастерской я ее не узнала. Она так не работала никогда: коробка четко включается, никакого грохота или дребезга, тормоза - не хуже дисковых. Ведь можете, если захотите! Поворачиваю на Астрахань на Караван и арбузамы. Саша решает ехать со мной, т.к. в Астрахани тоже не бывал. Сворачиваем на Набережные Челны, Самару и дальше по Волге вниз. Чем южнее, тем теплее. Уже не такие холодные ночи, лес сменяется посадками и степями. В Волгограде становится совсем жарко. Еще вчера я грелась в УАЗике, а теперь радуюсь что на мотоцикле - тут хоть обдувает. Базовый лагерь Каравана. На встречу выходит Антон Ткаченко и, как всегда, приветствует басом: "Ну, спешивайся, что ли!". О, это долго и сложно, вросла уже в сидение и руль. Всего 3 месяца назад мы прощались в Ярославле на Улейме, а кажется, что это было так давно! Первым делом ищу вологодский лагерь. Борода, так же приехавший на Караван, звука Шельмы не узнал - слишком тихо работает... Базовый лагерь стоит на берегу одного из рукавов Волги. Чуть в сторону - степь и пустыня. Несмотря на "уговоры" не ехать на барханы на Планете, я все же поехала. "Зыбучий" песок на дороге словно засасывает. Едешь медленно - зарываешься в песок, быстро - страшно... Все же пересиливаю себя и откручиваю газ. Влетаю на очередной бугорок и... лечу. Колеса отрываются от земли и зависают в воздухе. Дорога здесь скорее не для того, чтоб по ней ехать, а чтоб показывать, куда надо двигаться. Сворачиваю в степь. Стадо верблюдов не спеша обгладывает все, что не успело высохнуть. Медведей я уже погоняла, почему бы верблюдов не погонять ?? Я к ним, а они от меня... Надоело гонять верблюдов - поехала гонять по степи табун лошадей... В общем немного похулиганила. Надо выбираться ближе к дому. Предложение быстренько съездить в Мурманск и т.о. пересечь нашу Родину с Запада на Восток и с Юга на Север, не смотря на всю заманчивость, отвергла, ибо не хочу рисовать "крест" на России. Домой, домой, домой... "В суету городов и в потоки машин возвращаемся мы, просто некуда деться". Чем ближе к Москве, тем привычнее природа "за бортом". Вот закончились выжженные солнцем бескрайние степи, закончились редкие посадки+ начинаются леса и поля... ускоренное наступление осени, вдоль дороги пожелтевшие деревья, листопад... "Мы возвращаемся на базу, а на дворе уже зима...". 94 дня назад я покидала эти, уже родные, места. Теперь я возвращаюсь, чтобы собраться с силами в новый, не менее интересный поход. За пройденные 28 т. км во мне что-то поменялось. Я испытала себя, испытала мотоцикл, хоть немного, но прикоснулась к судьбам людей и истории+ начала верить в чудеса и крепкую дружбу... "Оставьте не нужные споры, я себе уже все доказал, лучше гор, могут быть только горы, на которых еще не бывал...". Это маленькая, но победа! Еще и еще раз, СПАСИБО всем, кто мне помогал в пути, поддерживал, волновался, ждал, да и просто верил, что все получится. Борода - Шельма действительно оказалась "добрым" мотом, мы подружились и она не подвела! Итого: За 94 дня на мотоцикле ИЖ-Планета-5 своим ходом пройдено около 28 т.км, из которых около 8 т.км по тяжелым грунтовым дорогам, по бродам и шпалам. Можно хвалить нашу технику, можно ругать, но за весь поход: 1. заменен сгоревший генератор; 2. заменены подшипники в колесах; 3. заменена цепь; 4. заменен поршень и палец; 5. заменен спидометр. https://shoorik-spb.narod.ru/Magadan_05_11.htm

"Курс на Восток 2005"-10 Санкт-Петербург - БАМ - Магадан - Владивосток - Астрахань - Санкт-Петербург июнь - август 2005г. Владивосток. Описать свои чувства при въезде в город не могу. Это и "щенячий" восторг, и гордость за себя и Шельму, что не подвела и... Голова "квадратно-прямоугольная", сумбурные мысли не собрать "в кучу". Теплая, дружеская встреча с Синусом. Поняв мое "невменяемое" состояние, Синус проводил к своим друзьям, "определив на жилье". Договорились, что вечером, когда я хоть немного "приду в себя", мы к приедем к нему "пить пиво". Мишаня уехал на автобусе в Находку, а я решила задержаться во Владике, т.к. на обратном пути буду торопиться, а очень хочется посмотреть на этот "Туманный Альбион". Т. Женя и ее дети Митя с Аней приняли меня в свою семью. Да и мне казалось, что я их знаю всю жизнь. Владивосток построен на сопках: крутые, даже очень крутые подъемы и спуски. Как ездят здесь зимой по гололеду, осталось загадкой. Близость Японии дает о себе знать - за 3 дня увидела около 5 (!) нормальных "праворуких" машин, из них 3 было КАМАЗа. Рассказывать про город можно очень и очень долго, лучше съездите и посмотрите сами ? "Дальний Восток это близко!". 10 августа вместе с новыми друзьями небольшой колонной выдвигаемся в Находку на ЛКО. Дорога ласково ложится под колеса, километры летят незаметно. Вроде бы только закончился Владивосток, а уже начинается Находка. Как-то подозрительно изменился звук мотоцикла. Пока думала и прислушивалась, пока остановилась, смотрю, а в одном из глушителей нет флейты. А я-то голову ломаю, почему "уши закладывать стало"! К уже привычному грохоту движка добавился прямоток. Теперь меня еще дальше слышно, жалко, медведей больше нет, пугать некого. ЛКО. Один из лучших слетов на котором мне удалось побывать. На самом берегу Японского моря (а в общем-то, Тихого Океана) собрались путешественники и им "сочувствующие" со всей страны, а точнее со всего мира. Кто на мотоцикле, кто на машине, кто авто (и мото) стопом, кто на самолете или поезде. Подъезжаю, оглядываюсь, вокруг собираются какие-то люди+ снимаю шлем: "Всем здрасьте!". А в ответ: "Готова?" и+ обливают пивом. Нет, пиво это внутреннее, а не наружное! Оказывается, меня здесь уже все знают, благодаря сайту Синуса. Я-то еду себе и еду, никого не знаю, а за мной "следят", где-то теряют, где-то находят, волнуются, когда опять "теряюсь"... А то я удивлялась огромному количеству СМС-ок, сыпавшихся мне на телефон. Спасибо вам! Безумно приятно знать, что ты не один, что тебя где-то ждут, что случись беда тебе помогут, да и не только беда - в каждом боле менее крупном городе встретят, накормят, напоят, положат спать, подсобят с ремонтом техники. Написано про слет уже много, и не буду повторяться. Просто было здорово! Океан, пиво, новые друзья, и опять океан. Как здорово ночью качаться на волнах Тихого Океана, смотря на звездное, бесконечно высокое небо или нырять в накатывающиеся крошечные цунами. Из-за размножающегося планктона Океан светится, словно где-то глубоко под водой включили прожектор. Вплываешь в эти светящиеся пятна и потом сам светишься... Но о насущном. Надо подготовить Шельму к обратной дороге. Впереди 11 т.км еще один "спец участок" федеральная трасса Хабаровск - Чита. Позади - 13 т.км, пройденных практически без ремонта. Надо почистить ЦПГ от нагара, заменить растянувшуюся цепь, поменять масло в общем обычное ТО. Но не тут-то было - у меня отбирают ключи и отгоняют от мотоцикла. "Не женское это дело гайки крутить. Что, мужиков нет что ли? Сейчас все сделаем.". Кроме планового ТО оказалось, что спицы на заднем колесе разболтались настолько, что колесо надо либо менять, либо переспицовывать. А вот это уже плохо, т.к. найти запчасти на ИЖа (как в прочем и на все сов. мотоциклы) здесь довольно проблематично. Но Клондайк запчастей в виде штраф. стоянки остался и, к моему удивлению, гаишники спокойно разрешили позаимствовать колесо. 15 августа. Прощаюсь с друзьями, прощаюсь с Океаном и трогаюсь в сторону дома. Витя провожает меня до штраф. стоянки, а гаишники, не проверяя документы только спросили: - Ну что, Александра, домой поехала? - Угу, домой, вот только колесико можно? - Да бери какое нравится! Выбираю колесо, переобуваю резину. Жара страшная. Погода словно решила оправдаться за 1.5 месяца дождей и выдать все летнее солнце за раз. Воздух настолько обжигающий, что даже на ходу жарко. Останавливаюсь, за 5 мин становишься настолько мокрым, будто из Океана только что вышел, еду... приятный холодок по всему телу и опять невыносимо жарко. Ночевать остаюсь в Уссурийске, а завтра рано утром, по холодку на Хабаровск. Утренний холодок затянулся... стал накрапывать дождь. Привычно мокрая дорога приводит в Хабаровск. Указателями город не избалован, пришлось "брать языка". За 15 дней надо добраться до дома, т.к. 1 сентября заканчивается отпуск. Если все нормально, то успеваю, поэтому решаю дотянуть до Биробиджана. Дни и часы надо экономить на внештатные ситуации. Великолепная дорога приводит в столицу Еврейской авт. обл. Что тут еврейского не знаю - город как город. Останавливаюсь около стелы "Биробиджан", звоню Сергею, а телефон отключен. "Ночь, темно и ни видать ни зги...". Где ночевать? Привязываю палатку одним концом к стеле, другим - к рулю мотоцикла и ложусь спать. Утро. Вокруг какие-то КАМАЗы... Быстренько собираюсь, пока они не проснулись и в путь. Погода наладилась, но уже не такое невыносимо пекло. Хоть солнце и светит, но на ходу не жарко. Осень, однако... Асфальт то заканчивается, то снова начинается. Дорогу где-то строят, где-то уже построили, но особых сложностей пока нет. Единственное "нехорошее место" - глинистый объезд в районе г. Облучье. Около 20 км глины, маневрируя между Белазами и экскаваторами, пролетаю на одном дыхании. Смотрю, на обочине стоит мотоцикл, заднее колесо снято, куча вещей и инструмента лежит рядом. Останавливаюсь. "Привет, что случилось?". А в ответ длинная тирада на английском языке. Эх, с моим знанием по-английски только "My name's Sasha" только с американцами и разговаривать, а он что-то говорит и говорит. Вспомнила, что это американский путешественник Майк, который пошел в кругосветку. Он тоже был на ЛКО, но т.к. он "рашин ноу", а я "инглиш нет", то познакомиться там не получилось. Понимаю по его объяснениям, что проколол заднее колесо, его стало мотать по дороге, но он не упал, а остановился на обочине. Вытащил гвоздь, перебортировал колесо, но почему-то оно не накачивается и спускает. Эх, американцы, американцы, всему вас учить надо! Бортировать колеса и то не умеете! "I, you, help?" - мой ломанный английский. Беру монтировки, разбираю колесо. Камера нормальная, но Майк "закусил" ее монтировками. Показываю, как клеить камеры (хорошо, что он догадался вставить камеры в свои бескамерные колеса), как бортировать колесо, что лучше мылом смазать край покрышки и обод, чтобы было легче... накачиваю... держит, не спускает. Майк весь светится от счастья. Но вставляй колесо на место сам, откуда я знаю, как на твоем эндурике это делается. "О, черт!" - вольный перевод слов Майка. Выпала тормозная колодка. Как вставить ее на место он не знает, а я тем более. Из "закромов Родины" достается "мурзилка" (инструкция по ремонту и эксплуатации ?) на чистом английском языке, открывается на странице тормоза. Ничего не понятно, но картинки хорошие. Вставляю колодку, затем колесо+ Восторгу Майка нет границ. Похоже решив, что я что-то понимаю в его мотоцикле, он меня не отпускает. "I go very small скорость" - говорю я. А в ответ что-то совсем не понятное. Вот приеду домой и буду учить английский язык! Майк что-то говорит про гостиницу, и благодарность. Какая гостиница! Мы на федералке! Тенто, только тенто! Какая благодарность! В следующий раз изучай матчасть! Солнце предательски близится к горизонту и надо искать ночевку. Совсем мало получилось проехать сегодня, но ничего, потом наверстаем. Находим изумительное место на берегу реки Томь (другой, не Томской ?), разбиваем лагерь. Готовлю ужин (любимые макароны с тушенкой), кормлю бедного Майка. Естественно ни ложки, ни миски, ни, тем более, котелка, у него нет... Ну как же ты собрался в Россию, в нашу Сибирь! И тут вас учить надо! Майк ложится спать (хорошо, что у него есть хоть палатка и спальник), а я долго еще сижу на речке. Закатными лучами солнца вода подсвечивается неописуемыми красками. Рыба, словно дразнясь, так и играет. Сейчас бы удочку или хотя бы леску, но моя уплыла во время заточения на острове, а у Майка даже спрашивать бесполезно. А какая теплая вода! Парное молоко... Утро. Фантастический рассвет, но пугают темные тучи, стремительно надвигающиеся с юго-запада (китайцы буянят). И правда, только выбрались на дорогу, как полило. Температура резко упала, холодно... мокро... Дорога более-менее хорошая. Однако все больше и больше ям, предвещающих конец асфальта. Космодром Свободный. Объяснить Майку, почему меня так заинтересовало это место, не получилось, может у них "там" космодромы на каждом углу. Небо словно кто-то заштопал - тучи разошлись и дорога мигом просохла. Шимановск. Предлагаю Майку "загрузиться" на паровоз и спокойно доехать до Читы, но он ни в какую. Ну что ж, тогда поехали дальше. Надо сказать, что "поганой федералки" которой так усиленно меня пугали, я так и не увидела. Хотя, может так показалось после БАМа и Колымы (все познается в сравнении), но я готовилась к гораздо более тяжелой дороге. Ровная, достаточно широкая, укатанная дорога. Пыльная, но что вы хотели от сухой грунтовки (хотя дорога на Якутск гораздо более пыльная). По одиночке, а то и целыми караванами летят перегонщики - гонят машины с Владивостока в Центральную Сибирь. Ведут они себя на дороге крайне неуважительно - несутся, словно не замечая никого. Мелкий песок, а порой и камушки, поднятые их колесами колют лицо и руки. Майк то и дело отстает... а что хотел... не Америка... а тут еще умудрился упасть. Сам жив здоров; мот практически в порядке, только отломал крепление одного ящика. Притягиваем ящик ремнями и потихоньку двигаемся дальше. Я чувствую, что ему очень тяжело, но... предлагали же паровоз... сам не захотел... Останавливаемся у придорожного кафе попить чаю, смотрю, подъезжает мотоциклист. Ух ты, да это же Саня с Тынды! Он и Сергей тоже возвращаются с ЛКО домой. Ну вот, нас уже четверо. Длинной вереницей растягиваемся по дороге, чтоб не глотать пыль впереди идущих. Как только солнце приближается к горизонту, становится очень холодно. Да еще вдобавок спускается густой туман. Словно тени, скользим друг за другом в тумане и пыли. Разбиваем лагерь на бывшей стоянке дорожников ибо дорога новая и свороток в лес практически нет. Внизу большая лужа, или маленькое озерцо. Сообща решаем, что это, наверное, скопилась дождевая вода, а следовательно, вполне пригодна для употребления. Вода как вода, но на всякий случай кипятим. Утро. Пока солнце не поднимется достаточно высоко, осенний холод заставляет шевелиться. Завтракаем, сворачиваем палатки и опять растягиваемся по дороге, опять глотаем пыль и опять любуемся сопками, по которым проложена дорога. Невер. Сане с Сергеем уходить на Север, а нам с Майком дальше на Запад. Мы все едем домой, только кому-то 200 км, кому-то 10 т км, а Майку... очень далеко. Решаем заправить баки бензином, желудки чаем и потом разъехаться. Случайно замечаю, что обод на моем заднем колесе немного "не круглой" формы и видно камеру. То ли где-то ямку поймала, то ли камень, а ровнять надо, ибо, если забьется песком, будет "плохо". У Сергея же колесо вообще спустило - где-то, видимо, поймал "шпиона". Заезжаем на шиномонтаж подшаманить технику. Снимаю колесо, беру кувалду и... вперед на правку колес. Майк, кинулся за фотоаппаратом. Еще бы, у него колеса аккуратно отбалансированны грузиками, а тут... "рашин сервис"! Ну вот, мотоциклы готовы к бою, прощаемся - и дальше в путь. Все такая же пыльная дорога ведет на запад, все больше и больше отдаляя нас с Шельмой от Тихого Океана. Расспрашиваю встречных водителей про дорогу. Пугают что дальше совсем плохо, заправок нет, какие-то страшные карьеры и перевалы. Ничего "страшного" мне так и не попалось. Правда после Могочи федералка еще не отсыпана и объезд около 150 км идет по старой дороге "местного значения". Свернув на "объезд" больше не попалось ни одного указателя. Несколько раз "блуданули" в деревушках, но с помощью местных или "по солнцу" довольно быстро находили нужное направление. Проблем с горючим (ДТ, 76, 92) нет. Заправки попадаются довольно часто (не верьте местным, что на 300 км нет ничего!), некоторые, правда не работают, но всегда можно свернуть в поселок и там заправится. За 140 км до Читы неожиданно замечаю, что под колесами асфальт. Он начался настолько неожиданно, что если бы не разметка, может еще позже бы заметила. Прощаюсь с Майком. Он сильно устал и хочет отдохнуть, а мне надо торопиться. Слишком много времени потеряла, а 1 сентября, а с ним и необходимость присутствия на работе, неуклонно приближается. https://shoorik-spb.narod.ru/Magadan_05_10.htm

"Курс на Восток 2005" Санкт-Петербург - БАМ - Магадан - Владивосток - Астрахань - Санкт-Петербург июнь - август 2005г. Последняя ночевка на Колыме. На вершине перевала, за скальным выступом, закрывающим от ветра, ставлю палатку. Дождь закончился, но... пошел снег... чай, оставленный в котелке, к утру замерз... И это конец июля! Колыма... Поселок Палатка. Здесь соединяются основная Колымская трасса с Тенькинской. Осталось 80 км до Магадана, асфальт, сотовая связь, заправка, кафе. Отогреваюсь горячим чаем. Уже собираюсь ехать, как подходит мужик: - Ну, рассказывай: откуда, куда, зачем... - Из Питера, в Питер, просто так. Разговорились, оказывается, он 15 лет прожил в Ленинградской области в маленьком городке Тихвине, в котором я заканчивала школу. Вот так, за 80 км от Магадана встретились земляки с Ленинградской области. Тесен мир, однако! Ну вот и Магадан, столица Колымского края! Он оказался совсем не солнечным - туман, дождь, сыро, холодно... Но ничто не может испортить моего настроения. Сбылась мечта идиота, мою сапоги в Охотском море! Самая восточная точка моего маршрута - "встречаю рассветы раньше на 8 часов". "В мире нет таких вершин, чтоб взять нельзя". Сколько раз мне говорили, что это авантюра, что глупо соваться туда летом, тем более на ИЖе и в одиночку. Нет, не авантюра, и я не авантюристка! За полтора месяца, из которых только 5 (!) дней было без дождя (вот такой неудачный год) на стандартной Планете всего с одной (!) поломкой (сгоревший генератор после Тюмени) я прошла к "не солнечному" Магадану около 12 т.км из которых только половина была по асфальту. Количество бродов не знаю, сбилась со счету, количество перевалов под 2-3 т.км никто (ни я, ни Шельма) не считал, камни, лужи, промоины, комары, гнус. Но то, что я увидела, стоит того и даже больше. Это стоит сбитых в кровь ног, недельного "заточения" между речек, кувыркания в глине и пр. "Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только не много завидуешь тем, другим у которых вершина еще впереди...". В 1915 году в бассейне Среднекана старатель-одиночка по прозвищу Бориска нашел первое на Колыме золото. Несколько позднее, в 1926 году, экспедиция С. В. Обручева установила благоприятные геологические условия для залегания этого металла, с чего и началось освоение этих мест. Через 2 года Ольский райисполком принял решение о постройке на побережье Тауйской губы в северной части Охотского моря на перешейке, соединяющем полуостров Старицкого с материком и выходящем в бухты Нагаева и Гертнера Восточно-Эвенской (Нагаевской) культбазы, и вскоре на берег бухты вышли первые строители. Стремительно развивающийся поселок Нагаево становится центром вновь образованного Охотско-Эвенского национального округа. В 38-39 годах в Магадан на освоение Колымского края стали прибывать десятки тысяч осужденных. 14 июля 1939 г. рабочий поселок преобразован в город. После войны через Магадан пошли новые этапы с зэка-ми. Они строили дороги, новые прииски на Колыме, Индигирке. С 1954 года Магадан административный центр Магаданской области (самый молодой областной центр Дальнего Востока) - почти 130 тыс. человек. Ставлю палатку на вершине сопки. Внизу - Охотское море. Даже сквозь туман Магадан, словно наледь, белеет каменными домами. Всю ночь мелкий дождь стучится в палатку. Нет, даже не дождь - это туча спустилась настолько низко (или я высоко заехала), что обволокла мой маленький дом. Магадан - "город контрастов". Центр - достаточно чистый, современный город, много машин, офисы, магазины, парки, клубы. Окраина - брошенные 5-ти этажные общежития, деревянные дома с покосившимися заборами... Заезжаю на смотровую площадку, в музей истории Колымского края, да и просто катаюсь, привыкаю к людям. На следующий день направляюсь в морской порт разведать возможности уплыть "на материк", т.е. во Владивосток или Находку. Проникнуть в порт оказалось довольно проблематично ибо порт торговый и нечего там делать всяким туристам. Однако капитан порта, узнав что я с Питера, "дал добро" на пропуск, а заодно и подсказал, что завтра пойдет корабль "Золотая Колыма" в порт Восточный (Находка). Но, говорит, договаривайся сама с капитаном. Заезжаю в порт. "Золотая Колыма" (какое название-то!) стоит у причала. Но капитан на берегу, и когда придет - никто не знает. Отправление завтра в 9 утра. Что ж, приеду чуть попозже. В городе встречаюсь с ребятами из местного клуба "off road". Они говорят, что если упустить "Золотую Колыму", то выбраться куда-нибудь будет сложно. Самолетом можно, но... платить 25 т.р. за отправку мотоцикла на Владивосток или Хабаровск и еще 6 т.р. за себя слишком дорого, а ехать обратно своим ходом слишком долго. Надо всеми правдами и неправдами пробираться на "Золотую Колыму". Возвращаюсь в порт. Капитан уже пришел на корабль. Помощник вахтенного матроса проводил к нему. Капитан оказался осень интеллигентным мужчиной лет 50-ти. Спокойно и даже с интересом выслушал меня, прочитал сопроводительное письмо о мотопробеге. "Ну что ж, мотоцикл мы взять можем, а вот вас нет, т.к. категорически запрещено нам перевозить пассажиров. Завтра в 9 утра оформляете в офисе документы на мотоцикл. Мы раньше обеда не отойдем." Ну что ж, думаю, хоть так. А мне придется лететь самолетом и встречать в Находке мот. Стараниями новых друзей-джиперов на ночевку еду в рыбный порт. Частный причал Денисова - огороженная высоким забором территория, причал, небольшие рыболовные суда. Везде порядок и чистота, даже окурок - либо в урну, либо в море. А за забором... за забором государственный, а значит ничейный причал (без комментариев). Небольшая суета - ночью "рыбак" (рыболовное судно) уходит на Камчатку. Дом, где мне предстояло ночевать - бывший железнодорожный вагон. Но необычный вагон - офицерский вагон времен первой мировой войны. Полвагона - "зал для официальных церемоний": диван, кресла, компьютер, телевизор; вторые же полвагона - два обычных купе. О прошлом вагона напоминают таблички: "Личное оружие", "средства хим защиты", "библиотека". Утром прощаюсь с гостеприимным хозяином и тороплюсь в офис, оформлять отправку Шельмы. Там уже все были в курсе, и бумаги много времени не заняли. Лечу в порт - надо же успеть на борт загрузиться. Перед самой проходной... слетает цепь. Казалось бы ерунда, но времени ставить назад беглеца нет, а потому закатываю так мот на причал. Несколько минут и Шельма на борту "Золотой Колымы". Время до отхода еще есть и матросы зовут в чекерскую попить чаю. И вот, пока я пью чай, всей командой уговаривают капитана, чтоб и меня тоже взяли. Приехал торговый агент и тоже присоединился к уговорам. И... свершилось очередное чудо! Меня взяли! Мотивация: "Из Санкт-Петербурга... на ИЖе... одна... своим ходом...". Пока не подняли трап, не верила своему счастью. Интересно, но вся команда радовалась этому чуду вместе со мной. Трап подняли, и буксир медленно оттащил нас от причала. "До свиданья, Магадан"! "До свиданья, Колымский край"! Надо же, покидаю Колыму на "Золотой Колыме"! Первый раз за 3 дня пребывания в столице Колымского края первый раз выглянуло солнце. Ненадолго, но все же выглянуло. Город скрывается в тумане... мы выходим в чистое море. Мне выделили целую каюту ни много, ни мало, а второго механика, которого временно не было в команде. Однако, такого я не ожидала - 3-х комнатная отдельная каюта, с душем, горячей водой, телевизором (правда почему-то не работающим), телефоном. И это после месяца жизни в палатке! Надо ли говорить, что весь первый день я просто отсыпалась. Сплю, звонок: "Саша, обед", спускаюсь в столовую, обедаю, поднимаюсь в каюту, снова сплю. Опять звонок: "Саша, ужин"... "Саша, завтрак"... Не пароход, а дом отдыха! А кормят здесь! 3-х разовое питание, причем мой безразмерный желудок не в состоянии был все съесть. Фрукты, салаты, йогурты+ Мало того, что за день не съели - все за борт, на корм рыбам. Как же стонал мой желудок при виде выкидывания кастрюли супа, или миски салата за борт! На мои порывы пресечь это варварское отношение к еде, мне отдавали эту кастрюлю с супом и говорили: "что не съешь, то выкинем". Желудок забивался до отказа, утрамбовывался, опять забивался и еще немного, через "не могу больше". И так 3 раза в день. Первый раз за всю сознательную жизнь я не смогла доесть то, чем меня кормили и...позволила выкинуть еду! Но когда передо мной поставили 3-х литровую банку свежезасоленной красной икры и ведро крабов... надо есть через "не хочу". Столовой ложкой, из 3-х литровой банки есть красную икру - это здорово! Отоспавшись, иду осматривать окрестности. Пароход оказался огромным: 6 палуб, сауна, бассейн, тренажерный зал.. Поднимаюсь на мостик. Сколько здесь всего интересного! Радары, навигаторы, карты, компасы, приборы для измерения глубин, много "неопознанных" приборов и кнопочек. Рассматриваю в бинокль иногда попадающиеся другие корабли, дельфинов, резвящихся у борта, фонтаны испускаемые китами (самих китов, к сожалению, так и не видела). Кругом вода, вода, вода... 4 дня в плавучем доме отдыха и мы пришли в Ванино. По плану, здесь должны на день здесь задержаться и идти дальше в Находку. Но причал оказался занят и 2 дня "бултыхаемся" на рейде. Наконец, встаем к причалу. Вместо 1 дня говорят, что будем стоять 3, потом 5, потом неделю. Всех на берег пускают, а меня, как нелегала на борту, нет. Послухам, от сюда идет достаточно проезжая дорога на Комсомольск-на-Амуре и я взмолилась - выпускайте! В конце концов, появилась возможность вырваться с порта. Прощаюсь с командой, с капитаном, сгружаем Шельму на берег и грузим в кузов небольшого грузовика, в машине мне велено "пригнуться и сидеть тихо, дабы на КПП не заметили". Вот так, контрабандой, выбираюсь на берег. Свобода! Ура! Я на материке! На берегу меня встречает Мишаня - байкер с Сов. Гавани, что за 30 км отсюда и уговаривает взять его с собой в Находку на слет мотопутешественников ЛКО (Лицом к Океану). Ну что, Шельма, возьмем? Ехать, в принципе, не очень далеко, всего 1500 км. Шельма в знак согласия послушно заводится и мы едем в Сов. Гавань - маленький городок на берегу океана. Старт назначен в 6 утра ибо к вечеру хотелось бы добраться до Хабаровска (700 км). Перевязываю багаж, освобождая пассажирское место, упаковываю Мишанины вещи. Поехали! Бедная Шельма тяжело, но послушно везет нас вперед. Перегруз (пассажир в 80 кг + его походный набор вещей) хорошо ощущается на каждом подъеме. А дорога идет по горам с постоянными подъемами и спусками. Не смотря на грунтовку, пыли очень не много, наверное потому, что редкие машины еле едут, а, следовательно, не сильно пылят. Дорога местами разбита, местами достаточно большие камни, но после БАМа и Колымы кажется мне великолепной. Ни одного брода, ни одной лужи, ни одного обвала или промоины, а это уже отличная дорога. Километров через 300 неожиданно, начинается асфальт - новый, только что положенный асфальт. Ехать одно удовольствие. Перед трассой Хабаровск - Комсомольск первый раз за много километров останавливает гаишник. Но что-то ему во мне не понравилось. Так, со мной не разговаривали даже московские гаишники! Проверил все документы, сверил номера, захотел найти выбитый номер на ИЖевской раме (которого нет и не было ни на одном ИЖе)! Даже придрался к "не чистому" виду мотоцикла. - Ну уж извини, но какой же он может быть после почти 7 т.км грунтовых дорог! - Ты уже 20 км по асфальту проехал, мог бы и помыть! - Никогда и ни за что не буду мыть мотоцикл в походе. Примета плохая! Хочешь - мой сам! Так и не найдя, за что меня оштрафовать, зло отдал документы и, ругаясь, ушел. Хабаровск. Нас встретили ребята из "Crezy Divizion" провели по городу. Огромный мегаполис меня пугает. Машины, светофоры, люди, дорожные знаки, разметка+ Судорожно вспоминаю правила дорожного движения, что ехать надо по правой полосе (а не где захочется), на красный свет надо стоять, пешеходов (которые почему-то постоянно хотят перейти дорогу) надо пропускать или хотя бы не давить (все ж таки не зайцы, которые замечательно идут на ужин). Все кажется каким-то диким и непривычным. Утром мы с Мишаней выдвигаемся дальше на Владивосток. С ребятами прощаемся ненадолго - в Находке на ЛКО скоро встретимся. И опять дорога. Как приятно видеть наши, русские березки. Пусть не высокие, пусть кривоватые, но березки+не низкий ползучий кедровый стланик, не корявые лиственницы, а березы+ Как я по вам соскучилась! Невероятное количество огромных бабочек разбивается о шлем. Бабочки настолько большие, что порой больше похожи на маленьких птиц. Из-за перегруза стала растягиваться цепь (а ведь когда-то меня предупреждали, что малейший перегруз в походе грозит незапланированными поломками), приходится постоянно подтягивать. Погода отличная. Всего лишь неделю назад шел снег и замерзал чай, а теперь не знаю куда деться от жары. Широта-то Крымская! Несмотря на жару Шельма "скрипит, но едет". Хорошо, что нет больших затяжных подъемов. Неожиданная встреча с ребятами, которые на скутерах, этих "японских табуретках" из Твери (!) едут во Владивосток. Здесь мы практически земляки и 500 км, отделяющие нас на западе стираются многими тысячами пройденных километров. https://shoorik-spb.narod.ru/Magadan_05_9.htm

"Курс на Восток 2005" часть 8 Санкт-Петербург - БАМ - Магадан - Владивосток - Астрахань - Санкт-Петербург июнь - август 2005г. Куралах-Сала. Последний поселок в Якутии - один двухэтажный дом на 12 квартир, баня, несколько сараев и теплиц. Живут тут только связисты, изредка заезжают охотники и рыбаки. Но люди отсюда не бегут. Мало того, многие уехавшие "на материк" возвращаются обратно. Здесь, за 70 км от ближайшего магазина, здесь, где морозы за -70 С, где рядом ходят медведи есть что-то притягивающее и манящее. Тут ценится жизнь, ценится человек, а не деньги и должность. В центре России, среди множества людей порой чувствуешь себя одиноким. "Каждый пешеход наступит, оттолкнет и убежит...". Людей много, но каждый в своих мыслях и проблемах, суета цивилизации, как завеса густого тумана заволокла всю жизнь и всю человечность. А здесь, десять человек посреди тайги - одна большая дружная семья. Когда-то на этом месте было 2 лагеря - о них напоминает только метровый слой опилок на месте пилорамы и взорванные шахты в нескольких километрах. Сворачиваю к шахтам. Дорога, построенная зэками еще сохранилась, хотя проехать тяжело: лежневка местами сгнила и образовались большущие ямы-лужи с беспорядочно торчащими бревнами. Оставляю Шельму и поднимаюсь к вершине сопки. "Направление движения" легко определяется по столбам старой канатной дороги, по которой, видимо, спускали вагонетки с рудой. Кедровый стланик весь обвешан шишками - они хоть и зеленые, но грызть можно. Входы в шахты взорваны и из груды камней беспорядочно торчат рельсы. Брошенная вагонетка, деревянное колесо от "канатной дороги"... сколько здесь людей полегло... С вершины сопки фантастический вид: долина блестит белизной наледей, горизонт скрывают горы... "имена тех, кто здесь лег, снега таят..." тишина... время застыло, храня память об узниках Колымы... Дорога стала заметно портиться, "живые" мосты все реже. Но "в сторону одну утоптана тропа" и, хоть и гораздо медленнее, чем хотелось бы, пробираюсь дальше на Восток. "Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай, в горах не надежны ни камень, ни лед, ни скала...". На одной из сопок снова встречаю "хозяина тайги" - медведя. Он спокойно сидит у дороги, объедая шишки стланика. Услышав звук мотоцикла, лениво ушел вглубь тайги, а я опять "дала газу", забыв про петарды в кармане. Ездите в тайгу на ИЖах - от их звука даже медведи убегают ?! Из под колес взлетают стаи зазевавшихся куропаток - протяни рук и схватишь какую-нибудь за крыло. То и дело дорогу перебегают испугавшиеся "пришельца" зайцы. Тайга... Граница Якутии. Простреленная пулями стела "ЯССР. Оймяконский район" словно символизирует конец дороги. Начинаются огромные ванны-лужи на месте так называемых "линз" - вода зимой замерзает, распирает грунт, летом оттаивает и образуются достаточно большие воздушные полости, куда обваливается полотно дороги. Раньше эти "линзы" старательно засыпались и совсем недавно, каких-то 10 лет назад, по трассе Колыма летали на Жигулях. Построенные в советские времена бетонные мосты отмыты весенними паводками, ни заезда, ни съезда с моста нет - все в брод. Теперь местные ездят сюда только по крайней необходимости на трехосных Уралах или КАМАЗах-сайгаках, отрывая мосты и кабины. ГАЗ-66 (вездеход наших "западных" дорог) здесь не встретишь - ему не пройти! Но движение все же есть: одна (!) машина раз в 20 (!) дней возит вахту на золотой прииск; иногда, по мере заканчивания продуктов, т.е. раз в 1,5 месяца, с Магадана идет машина в Томтор. Других машин на этом участке в 150 км нет, а следовательно и рассчитывать на "эвакуацию" особо не приходится. Чем дальше от границы - тем больше луж, порой "перемычки" между ними всего 1-2 метра. Глубина луж 1-1.5 метра с глинистым дном и беспорядочно торчащими остатками старой лежневки. Каждую лужу объезжаю по мари (болото, заросшее травой), а луж... до горизонта. С сопки спускаешься - лужа, лужа, лужа, речка, лужа... Очередной, несчитанный брод - вода до середины бака (т.е. сидение уже под водой, но руль еще сверху ?). Страшно, "от напряженья колени дрожат+", но+ прошла. Перевал, спускаюсь в низину и упираюсь в уже не проходимую для меня преграду - бурлящий поток глубиной около 1.5. метров. Перетолкать - но под водой в одиночку нереально. От моста остался только один пролет. Ну что ж, думаю, подожду, через день вода спадет и поеду дальше. Но, не тут-то было! Вместо того, чтоб упасть в этой речке, она поднялась в предыдущей и... "зажало" нас с Шельмой на кусочке земли в 3 км. Теперь ни вперед, ни назад, сколько проехала - не знаю, сколько осталось до нормальной трассы - неизвестно. Постоянно замеряю уровень воды, а она словно дразнится - то чуть упадет, то снова вверх. Неизвестность пугает, причем до паники. Мы, западные люди, настолько привыкли к определенности и информации, у нас каждый шаг расписан, мы знаем что будет через час, где надо быть вечером, что будет завтра, что-то не так - позвонил по телефону и сообщил... Здесь же, на оторванном от всего мира островке между двух поднявшихся речек, время тянется бесконечно долго. Ни связи, ни какой-либо информации - только надежда. Не сойти бы с ума! Пытаюсь хоть чем-нибудь занять руки - что угодно, только бы не сидеть просто так. От такого "сидения" в неизвестности устаешь гораздо больше, чем от самой сложной дороги. Первый день - тяжело, второй день - очень тяжело, третий, четвертый, пятый - прошли незаметно+ Постоянно, а скорее уже подсознательно, прислушиваюсь к звукам - а вдруг пойдет машина. Чуть по другому зашумела речка, чуть по другому запел ветер - выскакиваю и высматриваю машину. Нет, пусто... почудилось... Но ничего, "из худших выбирались передряг...". Собираю грибы, ловлю хариуса, объедаю кусты стланика и каменушки (дикая черная смородина). Еда, взятая с собой подходит к концу (я ведь рассчитывала максимум за 2 дня дойти нулевого километра, откуда начинается хорошая дорога)... макароны с грибами плавно переходят в грибы с макаронами и... просто грибы. Надо сказать, что такого количества подосиновиков я никогда и нигде не видела, даже в самый урожайный год. Их здесь можно косить! Начиная прямо с обочины дороги и сколько видно глубже в лес, все просто усеяно красными шляпками. Большие, маленькие, еще только выбирающиеся изо мха+ и ни одного червивого! Закончилась соль. Вот это уже крайне неприятно. Вареные грибы без соли оказывается такая гадость, но есть можно, хотя жаренный на костре хариус (естественно тоже без соли) несколько вкуснее. К вечеру пятого (еще не до конца потеряла счет времени) дня неожиданно вижу машину. Нет, это не галлюцинация, это машина! 2 КАМАЗа "сайгака" везут вахту с прииска (регулярное движение раз в 20 дней). Счастье, я спасена! Но.. недолго длилась радость... Перебраться через эту "чертовую" речку они... не помогли... Удивительно, что в этой глуши могут оставить в беде человека, но... Единственное "оправдание" - все были пьяные. Дело в том, что кроме потомков русской интеллигенции, оказавшейся в лагерях Колымы и оставшихся здесь на "вечное поселение", много здесь оказалось и уголовников, и приезжих охотников "за длинным рублем", т.е. людей с другими, не общечеловеческими ценностями. Просить их о помощи бесполезно... КАМАЗы в сцепке преодолевают брод и скрываются в тайге, а я... сижу на этом берегу со странным чувством горести и удивления. Но "наградою за одиночество должен встретиться кто-нибудь" - через два бесконечно долгих дня неожиданно появились два Урала. Просить их о помощи не пришлось - они остановились сами - Давно загораешь? - Неделю... вода... не пройти... - Да видим. Давай, собирай вещи, пока мотоцикл грузим. Оказывается, всего (или целых) 30 км отделяли меня от 0-го километра или хорошей дороги. Как приятно куда-то двигаться. Хоть как-нибудь, хоть медленно, хоть в кузове, но двигаться. Откуда взялись внеплановые "спасители"? Оказывается, что венгерская телекомпания решила снять фильм про Россию. И вот венгерские журналисты, ни много, ни мало, а на Кадиллаке, поехали с Магадана на запад. Но они же венгры, они же умные и понимают, что не надо им на этом Кадиллаке соваться на Колыму. Вот и наняли 2 Урала, чтоб один перевез их Кадиллак, а другой - самих журналистов. Вот и идут (а точнее продираются по лужам) Уралы за венграми, а по пути собирают всяких туристов и путешественников. Очень интернациональная собралась компания: два водителя; двое ребят с Якутска, организующие всю "транспортировку" венгров; венгерский переводчик, едущий на встречу к "своим"; французский автостопщик, пробирающийся в Магадан и наш (русский) автостопщик, возвращающийся с Нижнего Новгорода домой в Магаданскую область. Несмотря на языковой барьер, все очень весело общались друг с другом (и даже иногда понимали). На том, заветном берегу Уралы не остановились для разгрузки мотоцикла, да я, если честно, особо не настаивала. Интересно наблюдать с кузова Урала дорогу: вот прямо по курсу лужа, куда-то кабина пошла вниз, ого, фары скрывается под водой, от нагретого движка шипящие клубы пара, а вот и кузов погружается... выехали, 2 метра посуху и опять кабина пошла вниз... Остановка. Что случилось? Часть дорожного полотна обвалилось в пропасть, а по оставшейся метровой "тропинке", естественно не проехать. Ну что ж, постояли, посмотрели... а ехать-то надо. Топоры, ломы, лопаты и вперед на строительство дороги. Через пару часов первый Урал рискнул проехать. Аккуратно, въезжает на построенную "дорогу", бревна под тяжестью машины предательски расползаются. Тут уже дело мастерства водителя и штурмана. Один за другим Уралы переезжают обвал. "Ну это еще ничего, бывает так дорогу строим раз по 5 за поездку" - ободряют "бывалые" водители. Нулевой километр. С малоприметной своротки выезжаем на трассу - широкую, твердую, укатанную дорогу. Прощаюсь со "спасителями". "Машина из ямы выбралась, дальше я своим ходом могу". Впереди оазисом цивилизации белеет поселок Кадыкчан. Но, некогда огромный шахтерский городок оказался брошенным. 5-ти этажные каменные дома, магазины, школы, детские сады... и ни одного стекла в окнах. Пустые улицы, чернеющие глазницы домов, разрушенная и поросшая бурьяном котельная, сгоревшие сараи... не было здесь ни войны, ни мора... просто стало невыгодно, про людей забыли и они ушли, оставив все, что было нажито не одним поколением. А когда-то поселок насчитывал около 7 т. чел. и попасть сюда считалось большой удачей. Аркагалинский перевал. На вершине гранитный обелиск "Узникам Колымы": "Здесь было мало виноватых, здесь больше было без вины". Живые цветы, стопка, пара монет... Сразу за перевалом сворачиваю на южную Тенькинскую трассу. Она красивее и короче основной (северной). И сразу же начинается подъем на перевал Лашкалах. Все выше и выше по бесконечному серпантину поднимаюсь к облакам. 15 км подъем, небольшая стоянка на вершине и 15 км спуск. Увиденное с вершины описать словами невозможно. До горизонта горы, горы, горы и только ветер, лаская их вершины, стремительно куда-то несется. Спускаюсь вниз и снова подъем - перевал Гаврюшка. И опять замираю на вершине. Что видели эти великаны, что они могут рассказать... но горы сурово молчат... Проезжаю несколько брошенных поселков. Здесь мыли золото. Его и сейчас моют в огромных количествах, но зачем содержать целый поселок, жен, детей, школы, если можно привозить на вахту только рабочих. Поражает бедность: люди, моющие золото, живут в бараках, в которые заходить-то страшно. Двери держаться на честном слове, крыша вот-вот провалится... Нет хозяина, а значит приехали, вахту отработали, крыша не рухнула, а тогда зачем чинить. Вот рухнет, тогда кто-нибудь отремонтирует, а не отремонтирует, так переберется в другой барак. Наконец-то "живой" поселок Омчак. Бензин практически закончился, еды нет вообще. Чувствую себя инопланетянином в этом уголке цивилизации. Нахожу магазин, "по-советски" продавщица "обматерила", но пополнить иссякшие запасы еды (а главное соли) все-таки удалось. Пока упаковывала драгоценную еду по сумкам, подъехал милицейский УАЗик. Молодой парень в форме с неподдельным интересом стал "допрашивать". Интересно, что здесь никто не спрашивает "куда", а только "откуда". - Нет, ну я еще понимаю на японце, но на ИЖе... - А чем не нравится ИЖ? - Да я не говорю, что не нравится, но... После Нелькобы сворачиваю с трассы. Где-то здесь, "средь таежных, кровью политых делянок" находился один из самых страшных сталинских лагерей "Бутыгычаг". Точнее не один лагерь, а целая серия урановых рудников. В зажатой со всех сторон горами долине ежегодно добывали олово и уран около 6 т заключенных. Горы отвалов, остатки каменных строений, заросших кустарником. Повсюду колючая проволока, караульные вышки... На кладбище охранников или вольнонаемных полусгнившие могильные кресты. Заключенных таким почетом не баловали - хоронили в отработанных штольнях. Начавшийся дождь добавляет грусти. Мерещатся тени, какие-то звуки. Накативший страх не дает покоя. Нервы не выдерживают, тороплюсь назад. https://shoorik-spb.narod.ru/Magadan_05_8.htm

"Курс на Восток 2005" -7 Санкт-Петербург - БАМ - Магадан - Владивосток - Астрахань - Санкт-Петербург июнь - август 2005г. Хандыга. Приветливое русское население. Поселок достаточно большой, но сотовой связи нет (как потом оказалось, сотовая связь есть только в Якутске и Магадане). Большой современный переговорный пункт, но позвонить домой не удается из-за каких-то сбоев на линии. Отбиваю телеграммы: "Жива, здорова, держу курс на Восток". Найти местного энтузиаста-краеведа и руководителя туристического клуба Ивана Игошина не получилось - он отправился в очередную экспедицию. А жаль. Рассказывают, что он создал здесь музей истории края и трассы Колыма, в котором удалось собрать много уникальных сведений и экспонатов. Отсюда и до Магадана в 30-40-х годах была создана целая сеть лагерей, а трасса Колыма это просто дорога на костях! Зачем копать в вечной мерзлоте и камнях могилы, если можно просто засыпать умерших зэков в строящейся дороге! Совершаю "визит в магазин", заливаю полный бак и канистру бензина и выхожу дальше на Восток. До пос. Теплый Ключ широкая, достаточно ровная, укатанная дорога. Машин, а значит и пыли, не много. Утро, поселок спит. Вершины хребта Сетте-Дабан все ближе и ближе. Дорога сужается, но видно, что за ней следят. Практически все мосты бетонные, многие ремонтируются. Много безымянных ручейков. Точнее не совсем безымянных - ручей "такой-то км". Перед перевалами и особо опасными участками предусмотрительно стоят знаки: "Внимание, начинается особо опасный участок…". Места здесь суровые, дорога тяжелая и опасная (особенно зимой) - узкий (на одну машину) горный серпантин. Горы не прощают ошибок и не щадят слабых. "Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал…". Сколько отсюда не вернулось… Каждый памятник погибшим водителям здесь - это символ воли, смелости и … какой-то случайности. Здесь не может быть амбиций, непростительно лихачество - какой бы опытный водитель ты ни был, а законы гор должен чтить. Каждая поездка - это проверка себя и техники. Холод, оползни, лавины, дожди, дикие звери - от этого порой зависит жизнь. Пока двигатель работает и согревает тебя теплом своего мотора - ты живешь, стоит же мотору заглохнуть - надейся только на судьбу и удачу. А зимой машина выстывает за несколько минут; возможность развести костер есть далеко не всегда - жидкие корявые лиственницы, открытая местность, камни. Другую машину можно ждать несколько дней, а то и недель, и, когда она придет, может быть уже поздно. Неписаное железное правило севера: никогда не проезжать мимо стоящей машины. Остановись, спроси: не нужна ли помощь? Были случаи, когда "оставшиеся без внимания" погибали. И это был приговор тому, кто проехал мимо. Приговор суровый и безжалостный, приговор гор. Томнорукский (Широковский) перевал. Внизу, лаская камни, несет свои воды красивая река Томнорук. Когда-то здесь был женский лагерь "Малиновка". Сейчас, правда, от него ничего не осталось, как и от многих других - одни уничтожило НКВД "заметая следы", вторые уничтожило время, третьи пожгла милиция (дабы в них не жили браконьеры и золотодобытчики), на месте некоторых образовались поселки. Всего в Колымском крае было организовано около 300 мужских, женских и детских лагерей… Поселок Развилка. Жизнь еще теплится, в основном за счет связистов. Они поддерживают кабель идущий с Магадана на "материк". Кабель старый, отслуживший не один свой срок, постоянно рвется. Раньше это была единственная связь Магадана с "большой землей". После налаживания в прошлом году спутниковой связи, потребность в кабеле отпала, и поэтому связистов грозятся разогнать. Когда они отсюда уйдут, редкие "живые" поселки разрушатся временем и мародерами и, еще теплящаяся жизнь эти мест, замрет надолго, может быть, навсегда. Желтый прижим. Название получил по желтоватому цвету скал. Дорога шириной на одну машину просто вырублена в скале. Для того, чтоб две встречные машины могли разъехаться построены специальные "карманы". Местами встречаются промоины. Незадолго до меня здесь был обвал. Его уже немного расчистили - проехать можно (потом узнала, что через день после меня прижим снова засыпало очередным обвалом). Через несколько километров, начинается Черный прижим. Вот это уже серьезно. Внезапно передо мной возникает 100-метровый обрыв и 3 км "по тропинке над пропастью". Внизу переливается Восточная Хандыга, кажующаяся с такой высоты просто ручейком. Почему прижимы? Даже на мотоцикле инстинктивно прижимаюсь к скале - тут как-то спокойнее. То поднимаясь к облакам, то спускаясь к самой воде, преодолеваю второй горный хребет Сунтар-Хаята и попадаю на Оймяконскую возвышенность - одно из самых суровых мест на планете. Сильные ветра, низкие температуры делают эту местность мало приспособленной для жизни. Бело-бирюзовые пятна наледей сверкают на совсем рядом с дорогой. Сколько здесь радуг! Они висят над самой дорогой и порой кажется, что сейчас я в них въеду. Интересно, как радуга выглядит "изнутри"? Но, перед самой радугой идеально прямая, как струна, дорога резко поворачивает в сторону. Ну ладно, а вон еще радуга - сейчас в нее въеду+ Эх, опять отвернула не во время. На небольшом взгорке, зажатая между двух ручьев стоит метеостанция Восточная. Эти ручьи, а скорее две небольшие речки очень коварны - в сухое время проехать их не составляет труда (только надо найти "нужную" тропинку между беспорядочно разбросанных камней), но после дождя безобидные ручейки превращаются в бурлящие потоки, сметающие на своем пути все, непринужденно волочащие за собой огромные валуны. Метеостанция - это два небольших деревянных домика и площадка с "метеоприборами" для измерения скорости ветра, температуры, давления и пр. Подъезжаю к метеостанции в надежде переждать начинающийся дождь. "Вновь захандрила дождями природа+". Здесь работают два новосибирца, выпускники Новосибирского метеоучилища. Один уехал сюда сам лет 10 назад - надоела цивилизация и суета, второй же отправлен в эти края по распределению в прошлом году. Захожу в дом - небольшая веранда, за ней кухня, она же столовая, она же кабинет, она же спальня. Чайник уже греется, а молодой парнишка все сокрушается: "Эх, хотел же сегодня плюшки состряпать+ ведь давно хотел+ ведь еще утром собирался+ да погода такая, лень из дома выходить, лень вообще что-то делать+". Расспрашиваю об их жизни, ведь заслали молодого парня с Новосибирска в тайгу, в глушь, в одиночество+ Говорит, что поначалу тяжело было, а теперь ничего, привык. Еще 2 года "ссылки" осталось. "Мне еще повезло - здесь цивилизация (!), здесь хоть иногда, но машины ходят+ Других-то вертолетом забросили и вертолетом же продукты привозят. Вот там тайга+ а у нас - порой многолюдно, машины раз в неделю ходят+". Вот вам и цивилизация - машина раз в неделю! И это после Новосибирска! Пытаюсь разузнать, надолго ли дождь зарядил, все ж таки у метеорологов чай-то пью, а они в ответ: "Да мы то откуда знаем! Мы ее (погоду) не прогнозируем. Мы только сообщаем погоду "здесь и сейчас", а в якутском метеоцентре, собрав данные с разных станций "придумывают" прогноз". Вот так, прогнозу на завтра еще можно поверить, а на неделю, а на месяц+ Старший (Дмитрий) рассказывает, что в начале 40-х годов на Колыме было построено несколько метеостанций, для наблюдения за погодой на пути короткого авиамоста, по которому по время войны из США в СССР перебрасывались самолеты. После войны, этим воздушным путем летали на Камчатку и Аляску. Теперь самолеты здесь не летают, и многие метеопосты закрыли за не надобностью. Дождь вроде бы стал стихать и Дмитрий заторопил: "Через пару часов вода в ручье поднимется - надолго здесь застрянешь". Эх, попала я в дождливое лето! Но вода не успела сильно подняться - брод прохожу без труда. Река Кюбюме. Давным-давно провалился один пролет моста, построенного еще в сталинские времена. Чинить мост? А зачем? Дорожникам - не надо, а местные (на другом берегу стоит поселок Кюбюме) не хотят лишаться "левого" заработка по перепрпве машин через брод. Итог - моста нет и вряд ли когда-то будет. Брод достаточно глубокий, Уралы (первая мерка проходимости) еще проходят, а УАЗики (вторая мерка проходимости ?) перетаскивают на галстуке. Отсюда на Магадан теоретически идет две дороги: южная (старая) через Оймякон и северная (новая) через Усть-Неру. Но все по-русски: южную поддерживают якуты до своей границы, а магаданские дорожники 8 лет назад бросили и официально закрыли. Теперь они (магаданцы) следят и ремонтируют северную до Усть-Неры, а якуты часть этой северной дороги не достроили. Итог: 8 лет летней дороги Якутск - Магадан НЕ существует по официальным бумагам (вот только местные жители с этим не согласны, но кто их спрашивает). Одновременно со мной (но с другой стороны) подъезжает джип. Откуда он здесь взялся? "Из лесу, вестимо+", т.е. с Магадана. Двое молодых людей и девочка лет 10 решили своим ходом съездить в отпуск в Хабаровск. - Тут глубоко? - спрашивают они меня. - А я то откуда знаю? Вроде не мелко... - А где брод? - Да кто ж его знает. Где-то здесь... Расспрашиваю про дорогу дальше на Магадан, говорят, что от границы Магаданской обл очень тяжелые 150 км: "Мы 1.5 суток шли, но дожди идут и вода может подняться". Ого! Это они вдвоем (не считая девочки) на подготовленном джипе столько шли "посуху"! - Ладно, мы поехали, попробуем переехать в брод... Ну что ж, а я посмотрю, стоит ли мне соваться в брод. На трети реки джип поплыл... вода через капот... машина в прямом смысле плывет... "Интересно, далеко ли они уплывут?". Проплыв метров 50 "вырулили" на мель. Открывается люк, девочка выбирается на крышу, за ней один из парней. Начинается операция по "спасению утопающего": добывается и привязывается к машине трос, фиксируем машину, чтоб не уплыла дальше. Вот удача - случайно подъехал грейдер. Не далеко от сюда ремонтируют дорогу и водитель грейдера поехал на рыбалку (кто-то пешком, кто-то на мотоцикле, а почему бы не на грейдере). Ну вот джип на берегу. Открывается дверь и+ из машины вылилось все, что было не прикручено (воды в салон набралось по руль!). Нет, что-то мне не хочется в такой брод соваться... Меня ж там с головой скроет! Иду в поселок договариваться с местными жителями о перевозке мотоцикла (ну или помощи перетолкать, хотя переталкивать под водой как-то не приятно). Поселок - громко сказано. Хотя когда-то Кюбюме действительно был большим поселком. Теперь - развалины. На окраине 2 "живых" двухэтажных дома - связисты. Договариваюсь о переправе - утром перевезут на ГАЗ-66. Возвращаюсь к Шельме. Утонувший джип уже перетащили на другой берег и мужики весело обсуждают произошедшее и "счастливое спасение", а девочка, закутавшись в мокрую куртку (сухого ничего не осталось) стуча зубами варит им картошку... Ночую на самом берегу. Густой туман скрывает палатку от "ненужных взоров". Утро. Ого, вода подошла к самой палатке! А вчера до воды было метров 10. надо срочно эвакуироваться. Ровно в 9 утра, как и обещали, за мной приехали связисты, но уже не на 66-м, а на Урале. "Давай быстрее! Еще час и вообще не переедем!". С трудом заталкивает Шельму в вахтовку. Вода прибывает просто на глазах. На середине реки волна переливает через капот, а Урал все идет и идет. Русская техника, однако! Заправка. 2 ржавых колонки: ДТ и "бензин". Никого нет. - Где заправщик? - Да где-то тут был синий УАЗик... Найти "синий УАЗик" на сложно, гораздо тяжелее - трезвого заправщика. Бензин дорогой - 17 р/л. Очередной брод. Речка широкая, но встречаются островки, на некоторых лежит лед. Вымеряю брод - еле-еле прохожу, но надо торопиться, т.к. вода продолжает прибывать. Ну, с Богом (или с Духами). Колеса зарываются в сушинце (мелкой гальке), ледяная вода доходит до бака, начинает крутить течением. Страшно... Чтобы не заглохнуть "кручу газ" и еду уже куда едется. Островок. Снова вымеряю брод и... опять в воду, опять страшно... опять поворачивает течением... Темные спины хариуса нагло мелькают перед колесом - "осторожно, рыбку не задави!". Выезжаю на наледь, но... и тут не проехать из-за глубоких трещин. Назад. История повторяется. Да сколько ж можно! Берег уже рядом! Последний рывок и я на берегу. Томтор. Полюс холода в Северном полушарии - -71,2?С. Как можно жить при такой температуре, так и осталось для меня загадкой. Но человек на то и человек, что привыкает ко всему, а вот железо не выдерживает, лопается. Машины заводятся осенью и глушатся только весной. https://shoorik-spb.narod.ru/Magadan_05_7.htm

"Курс на Восток 2005" часть -6 Санкт-Петербург - БАМ - Магадан - Владивосток - Астрахань - Санкт-Петербург июнь - август 2005г. Впереди около 1000 км до Якутска. Дорога достаточно оживленная. По одиночке и целыми караванами идут грузовики - северный завоз в Якутск. Железнодорожная ветка протянута только до Томмота (полпути до Якутска). Через 60 км от Тынды асфальт заканчивается. Грунтовка достаточно разбита, но удается держать скорость около 60 км/ч. Небольшой перевал и въезжаю в Якутию. "Пограничный щит", смотровая площадка, на всех ветках деревьев, стволах, столбах и пр. завязаны ленточки - "бурятско-якутская традиция". Здесь, на перевале, живут духи - хозяева этих мест. В знак своего уважения к ним и как бы прося прощения за нарушенный покой, путники подвязывают на растущих здесь деревьях ленточки, загадывая желание. Ну что ж, на "добрую дорогу" и я завязала, кто знает, что ждет меня впереди… Дорога идет по небольшим сопкам, порой скрывающимся в облаке пыли, поднятой фурами. Пыли здесь… Мелкая, проникающая везде. Еду практически вслепую, порой не видно даже дороги под колесами. Обогнать плетующиеся "грузовозы" можно только на подъеме. Догоняешь фуру, из-за облака пыли не видно ни ее, ни, тем более, встречных, да и водитель грузовика меня тоже не видит, а поэтому может внезапно затормозить, начать объезжать "ямки" и пр. Едешь в облаке и тут внезапно в метре от себя видишь зад фуры, идешь на обгон и надеешься, что встречных нет. Удивительно, но многие (особенно легковушки) летят в такой пыли без света. 10 км - и становишься одного цвета с дорогой и придорожными кустами. Иногда встречаются участки асфальта - 5 минут счастья или "асфальтовая галлюцинация". Битая, пыльная грунтовка, 1-2 км асфальта и снова в пыль. Поражает количество маленьких стоянок - они по всюду, на каждой по мусорному контейнеру… чисто… За бортом природа все суровее - все ж таки поднимаюсь строго на север - кедровый стланик, камни. На перевалах по обе стороны от дороги "заборы" - чтоб зимой снегом не заносило дорогу. Постоянно встречаются брошенные совхозы и поселки. Опять стало невыгодно… Люди перебрались в города, где есть работа. В поселках - пара жилых домов и придорожное кафе, шиномонтаж. Все! Заправки есть, но не работают. Останавливаюсь у очередной кафухи попить чаю, как обычно собираются все дальнобойщики и начинается: кто, откуда… И тут один предложил: - Что ты будешь в палатке ночевать. Приезжай ко мне, там дочка уже баню натопила. Отмоешься, отоспишься. Я колеса поменяю и тоже приеду, а ей (дочке) позвоню, она тебя встретит. - Да не удобно как-то… - Да что не удобно, вот адрес, приезжай и не думай. Хоть поспишь нормально, поешь… А на самом деле, почему бы и нет? Если уж так настойчиво предлагают помощь, почему бы не воспользоваться… Тем более местные пугают: "не вздумай в лесу ночевать, тут недавно застрелили медвежонка, а мама его ушла. Теперь ходит злая и постоянно нападает на людей". Уже в темноте въезжаю в пос. Томмот, естественно промахнулась поворотом к дому "доброго дальнобойщика" и уперлась в пост ГАИ. - Здравствуйте, подскажите где находится такая-то улица? - А ты откуда такой взялся? - Да я с Питера. Вы мне скажите как найти эту улицу. Расспрашивать потом будете. - Вась, проводи ее, а то опять заблудится… В общем, в сопровождении гаишников и приезжаю к нужному дому. Дочка меня уже ждет. "Папа уже 2 раза звонил, спрашивал: приехал или нет". Захожу во двор: дорожки, аккуратные грядки, а сколько здесь цветов! Всякие разные, а так со вкусом посажены! Пока я отмывалась в бане от дорожной пыли, хозяйка накрыла на стол. Эх, как приятно после бани сесть за стол и выпить крепкого чая! Поселок Качикацы. Переплава через Лену. Свернув по указателю "Паром 3" выезжаю на берег Лены. На высоком берегу Лены стоит скамейка, на скамейке сидит человек. - А на паром можно грузиться? - Да ты садись, покури, отдохни… Откуда? Ого! Заезжай… Это оказался паромщик. Паром частный, поэтому цену за него устанавливает паромщик. С туриста из Питера денег не взяли. Надо сказать, здесь Питер любят все, а Москву (москвичи, не обижайтесь) ненавидят. Именно ненавидят, и все мои попытки объяснить, что и в Москве есть хорошие люди, оказались тщетны. Москвичи, будучи в здешних краях, никогда не говорите, что вы с Москвы! Откуда угодно, только не с Москвы. Лена - самая большая Сибирская река. Паром идет около часа (и это самое узкое место), а в устье ее ширина достигает 30(!) км. Моста нет и никогда не было. Слишком широкая и коварная река. Обходим множество островов и приближаемся к берегу. Проходим мимо брошенной зоны - вот так, у всех на виду колючая проволока, брошенные бараки… Якутск. Город без начала и конца : деревня, промзона, многоэтажки, центр, промзона, деревня… Нет даже дорожного знака Якутск "начался" или "закончился". На улицах и русская и якутская речь. Якуты крайне любопытны - даже на светофорах открывают окна машин и спрашивают: откуда и куда еду, предлагают помощь. Все дома "на курьих ножках", т.е. сваях - вечная мерзлота! Случайно знакомлюсь с местными байкерами. Не смотря на короткое лето и малое количество проезжих дорог, здесь тоже существует байкклуб. Экскурсия по городу, нормальная ночевка и ТО мотоциклу обеспечены. А ТО проводить надо, ибо карбюратор и фильтр после "немного пыльной" дороги покрыты сантиметровым слоем пыли. Заодно подтягиваю подизносившиеся тормоза, меняю подшипник в заднем колесе (старому осталось жить совсем не долго). Утром Сергей провожает меня до парома. Переплываю реку Лену в обратную сторону. Начинается второй "спецучасток" - трасса Колыма. Дорога от Якутска на восток - Охотск, Гижигу, Петропавловск - существовала уже в ХVII веке. Передвигались по ней, в основном, на собачьих и оленьих упряжках; путь был очень долгим, да и небезопасным. Сегодня об этом маршруте напоминают только старинные карты и названия некоторых поселков, например, Охотский перевоз на Алдане. Сегодня Колымским трактом называется дорога протяженностью около 2000 км, идущая от Хандыги до Магадана. Создание "Колымского шоссе" началось в 1932-м со строительства дороги от бухты Нагаева до реки Магаданки. В следующем году временная дорога была доведена до поселка Мякит, где впоследствии размещался штаб автотранспортников - Управление автомобильного транспорта Дальстроя. В 1935 году работы по строительству дороги развернулись широким фронтом. Задания перевыполнялись, выработка, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась в 2 раза. Из-за недостатка средств механизации на строительстве использовалось огромное количество рабочих, большинство которых составляли заключенные. Тяжелые условия труда, большие физические нагрузки, морозы, болезни, голод, произвол и жестокость охранников, - все это, естественно, приводило к большой смертности среди рабочих. Впрочем, недостатка в "человеческом материале" в те годы не возникало. Изыскания автодороги Кадынчем-Хандыга были начаты в конце июня 1941 года. Стратегические интересы страны требовали скорейшего установления дорожной связи якутии с золотодобывающей Колымой. Благодаря тому, что изыскатели по мере готовности тут же, на месте выдавали проекты на отдельные участки дороги, облегченный вариант трассы с временными дорожными сооружениями был закончен всего за 23 (!) месяца - уникальное достижение! Кстати, многие "временные" дороги существуют и поныне. В 60-х годах ХХ века прошла реконструкция центральной автодороги - участка Усть-Нера-Магадан, - в ходе которой были спрямлены извилистые участки, укреплено дорожное полотно, усовершенствовано покрытие, заменены многие мосты. Колымский тракт проходит по местам, где природные условия являются одними из суровейших на Земле: вечная мерзлота, самые низкие в Северном полушарии температуры (-71.2°С, Томтор, Якутия). Трасса пересекает несколько горных хребтов и крупных рек - Индигирку, Куйдусун, Колыму. Привычно пыльная дорога ведет меня в сторону Хандыги. Сопок практически нет, зато озер… через каждые 500 метров. Постоянно встречаются якутские деревушки. Этот район (От Якутска до Хандыги) населен очень плотно (по северным меркам) и только якутами. Меня предупреждали про национализм по отношению к русским в этих краях, но, слава богу (или духам) конфликтов не было. Русские в эти места не заезжают, дальнобойщиков практически нет, но то и дело по дороге шныряют УАЗики. Других машин нет. УАЗики и Уралы - эталоны проходимости. Есть несколько легенд, как в этих суровых местах оказались якуты. Одна из них рассказывает о том, что это племя было в свое время изгнано Ченгисханом и ушло на север. Найдя местность, напоминающую Монголию, оно осело и стало вести привычный образ жизни. И действительно, убрав лес на заднем плане, можно подумать, что еду по какой-то Монголии. Местные якуты живут разведением скота (лошади, коровы), ни охотой, ни рыбалкой (привычной для этих мест) не занимаются. Повсюду коновязи - "сергэ", обрядовые места, шаман-деревья (или шаман-столбы ?) с ленточками, в деревушках - саманные дома. Кладбища на высоком холме, на самом видном месте. Да и не такие как у нас (кресты, кресты, кресты…) - на каждой могиле построен маленький домик, беседка или что-нибудь подобное. Вечером пошел дождь, да не просто дождь, а гроза со штормовым ветром. Шельма вдруг заглохла. Залило. Странно, ведь заезжая то бак в броды она даже не думала глохнуть, да и дождей по дороге было не мало… Судя по всему, где-то перетерлась проводка и в дождь закорачивает. Надо искать козу, но не под проливным же дождем! Сталкиваю мотоцикл в придорожные кусты, натягиваю сверху тент от палатки - пусть проводка просыхает. Я тоже залезаю под тент и пытаюсь заснуть, облокотившись на мотоцикл. Невероятное количество комаров, пролезающих во все щели и прокусывающих даже через свитер, естественно поспать не дали (где-то мы это уже проходили…). Дождь закончился, рассвело, выхожу на дорогу и тут же подскальзываюсь. Ого! Вчерашнюю твердую дорогу, по которой я летела как по асфальту, развезло. Теперь она покрыта 10см слоем жидкой и скользкой глины. Сапог проваливается в эту кашу и там остается, пытаюсь поднять ногу - вторая отъезжает куда-то в сторону. Вот мне будет весело ехать по этой "саманной" дороге! Чурапча. Столица "якутской" Якутии. Ставлю Шельму на боковую подножку, а она (вместе с подножкой) едет в сторону. Падает… поднимаю… опять падает… снова поднимаю… Глина забила все щели, ноги скользят, колеса едут, куда хотят. Повсюду в кюветах валяются машины, попавшие в глиняную ловушку. "Дождь сильный ночью был… после дождя всегда такая дорога…". Ытык-Кель. Русской речи нет, указателей на русском нет… Останавливаюсь, освобождаю от глины колеса. Она уже успела засохнуть и стала словно каменная - хоть молотком сбивай. Кафе. Продавщице долго объясняю, чтобы она налила мне в кружку кипятка. Русский язык понимают плохо. Пытаюсь разузнать про дорогу на Хандыгу - бесполезно. Спрашивать дорогу у якутов вообще бесполезно, дальше своей деревни они не ездят. "Подожди русских камазистов, они знают…". А "Русские камазисты" все застряли в "чурапчинской грязи"… Обозначенной на карте дороги Уолба - Мегино-Алдан - Хандыга до сих пор не было, точнее был только зимник, а поэтому надо было ехать на Усть-Татту и от туда 2 дня плыть на пароме. Дорогу строили, но закончили или нет (т.е. можно ли там проехать) - неизвестно. На развилке Усть-Татта - Мегино-Алдан встречаю русских строителей-дорожников. Как приятно видеть русские лица и слышать русскую речь! Они говорят, что дорога не достроена, но проехать можно. Маневрируя между Белазами и грейдерами, выхожу на берег Алдана. Единственный мост через Алдан построен в поселке Томмот. Очередной паром. Оказывается, мне очень повезло, т.к. паром ходит только утром, а это ведомственная баржа, которая привезла дорожников и скоро пойдет обратно. Приехали дорожники, загрузились на баржу, отошли от берега. "Капитан, давай порыбачим, причаль где-нибудь!". Небольшая пауза в нашем плавании - пришвартовали паром, достали удочки… Особо смелые стали прыгать в воду - вначале с палубы, потом с перил, потом… с мостика. Полчаса - и поймано ведро рыбы. Вот это рыбалка! "Капитан, отчаливай, домой охота!" - "рекламная пауза" закончилась, идем дальше на Хандыгу. Поднимаюсь на мостик к капитану. На ступеньках трапа сваркой выжжено "Гулаг", "Колыма"… Капитан, очень приветливый человек, рассказывает много интересного об этих местах. Когда-то Хандыга была процветающим поселком, большим транспортным узлом. Сюда шли грузы с Магадана и дальше по рекам отправлялись на "большую землю". Теперь возить нечего. Люди отсюда бегут, на их место приезжают якуты. Работы мало, поэтому если удалось устроиться на работу, то за место держатся зубами. Алдан - широкая река с очень коварным течением. Даже паромщики с Лены боятся сюда заходить, поэтому хороший капитан здесь в цене. https://shoorik-spb.narod.ru/Magadan_05_6.htm

"Курс на Восток 2005" Санкт-Петербург - БАМ - Магадан - Владивосток - Астрахань - Санкт-Петербург июнь - август 2005г. Магистральный. Уголок цивилизации: кафе, больница, школа, магазины… Асфальт! Разметка! Поселок заканчивается - заканчивается цивилизация. Дорога все хуже и хуже. Огромные лужи с глинистой, красноватой грязью - мыло с камнями. Вот и первый брод - небольшой ручей, разлившийся после дождей. Остатки моста образовали небольшую плотину - течения практически нет. Первый брод взят без проблем. Перевал Дабан (около высотой 1800 м) начинается неожиданно - "вылетаю" (со скоростью 30 км/ч ?) с очередного поворота и… крутой подъем. Здесь нет привычного горного серпантина - дорога вверх, дорога вниз. Стекающие потоки воды вымыли весь грунт с дороги - остались одни камни и две извивающиеся полуметровых промоины. Движение напоминает мототриалл на груженом ИЖе - с камня на камень, с промоины в промоину - "вперед и вверх…". Снег местами стаял, местами еще лежит, причем различить последний (весенний) и первый (осенний) получается не всегда. "Здесь вам не равнина, здесь климат иной…". Растительности все меньше - редкие лиственницы и кедровый стланик. Проезжаю полусгнившие мостики через ручьи, практически отвесно сбегающие вниз и вот я на вершине. Да… "Внизу не встретишь десятой доли таких красот и чудес…". Для железной дороги здесь прорыт 7 километровый тоннель, охраняющийся, как и все большие инженерные сооружения БАМа: охранник с автоматом, колючая проволока, вышки. Проезжаю противолавинную станцию и через пару километров упираюсь в шлагбаум. Барак, вагончик, "пародия на баню", пара машин. Останавливаюсь. Выходит "смотритель": - Проехать-то можно? - Конечно! Пойдем, чаю попьешь, устала ведь! Проезд здесь платный - с грузовиков 500 р, с легковушек - 300 р. Категории "мотоциклы" нет (значит проезжаю бесплатно ?). - А за что взимается плата? - Перевал разделяет Иркутскую область и Бурятию. И те и другие от него отказались (мол, не наш). Если за ним не следить (в основном чистить зимой), то проехать тут через пару лет будет нельзя. Вот и отдали его в частные руки. А деньги идут на соляру и продукты. Захожу в барак. Длинный, извилистый, полутемный коридор заставлен бочками с бензином и соляркой. В конце - жилая комната: несколько железных, аккуратно заправленных коек, стол, скамья и по середине висит боксерская груша. Спуск с перевала. Дорога гораздо лучше - твердый грейдер. Стало появляться много (по тем меркам) машин. Проезжаю горячий источник с целебной водой, горнолыжные базы и вот, с вершины очередной сопки открывается Байкал. Здравствуй, батюшка! Величавые, мудрые, заснеженные горы отражаются в темном зеркале воды. Ветра нет, Байкал спокоен… Последние лучи солнца прячутся в спускающемся тумане. Ловко соскальзываю вниз. Северобайкальск. Небольшой, но своеобразный городок, с лицом. В 1644 году, в период бурного освоения сибирских просторов, был построен первый острог на северном берегу Байкала - Верхнеангарский (ныне поселок Нижнеангарск в нескольких километрах от Северобайкальска). Основным занятием поселян было (да и остается по сей день) хлебопашество и рыбная ловля. Город Северобайкальск основан в 1974 году. Тогда это был базовый поселок строителей Бурятского участка БАМа (510 км), который назывался "Новогодний". Промышленные предприятия в городе отсутствуют, а основным является отделение ВСЖД. Здесь перемешались и русские и буряты, перемешалась культура, обычаи, праздники. Повсюду музыка, смех, гуляния - сегодня день города. А завтра… правильно, завтра тоже гуляния - какой-то бурятский праздник. На ночевку встаю сразу за городом, на самом берегу. Лежу в палатке, слушаю шум Байкала... Батюшка спит, тихим, крепким сном богатыря. Утро. Рассвет пробивается сквозь утренний туман. Обе дороги (автомобильная и железная) идут вдоль самого берега. Для поездов здесь построены уникальные инженерные сооружения - целая вереница мысовых тоннелей. С запада здесь к Байкалу подступает Байкальский хребет, с востока - Баргузинский хребет. Всю северную оконечность Байкала заполняет Нижнеангарская низменность, заболоченная, с большим количеством озёр. Огибаем Байкал и идем дальше на Восток. До Нового Уояна дорога хорошая - местами асфальт, местами довольно хороший, утоптанный грейдер, практически все мосты целые. Кручу головой на 360?, любуясь снежными шапками гор, скалами, нависшими над дорогой, озерами, журчащими горными речками. За Новым Уояном дорога (в общепринятом понимании) заканчивается на многие километры. Точнее когда-то она была и была очень хорошей. Но когда-то - это когда строился БАМ, т.е. в 70-80-х годах. Потом ее за ненадобностью (а что по ней возить, если рядом железка?) бросили. Временные деревянные мосты гниют, смываются горными потоками, дорога проседает и покрывается огромным количеством ям и промоин. Максимальная скорость - 20 км/ч и даже на такой скорости сидя ехать не возможно. Еду стоя, пытаясь хоть как-нибудь объезжать ямы. А вокруг обступают горные хребты… чуть зазеваешься и … ба-бах в яму. Следуя совету местных "аборигенов" въезжаю на отсыпку (железнодорожную насыпь), благо дорога идет совсем рядом. Тут хоть и ровнее и не так трясет, но ехать по крупной, рыхлой щебенке, приготовленной для укладки вторых путей, на мотоцикле невозможно. Да еще железнодорожники (дабы не ездили по отсыпке) кидают поперек старые шпалы - надо быть все время начеку (налетишь - мало не покажется). Машинисты пролетающих мимо поездов приветствуют долгими гудками. Машин практически нет (за день мне навстречу попалось 4 (!) машины и ни одной попутной) - радуюсь любой встречной: значит пройти можно. И я, и встречные, как по команде, останавливаемся: - как "там" дорога? - а как "там"? Встречные - все с Бодайбо и говорят, что до Северомуйска еще проезжая дорога, а дальше (до Таксимо) такое… Вода высокая (эх, попала в сезон дождей!) и броды взять тяжело: "Нас на веревке Камаз перетащил… вода капот заливала…". Мостов практически нет, а по тем, что еще остались не то, что проезжать, а проходить страшно. Но соваться в брод, в ледяную воду, еще больше не хочется. Перед каждым останавливаюсь, прохожу, разведываю "тропинку" для Шельмы и, вцепившись в руль, проезжаю сквозь бурлящий поток. Ошибка может стоить очень дорого! Горные речки все уникальны - ни одна не похожа на другую. Одна тихонько журчит по камушкам; другая - юркает меж камней, будто что-то ищет, третья - стремительно несется, сметая на своем пути все: камни, бревна, четвертая…. Даже на вкус вода разная. Дорога идет между горными хребтами, то поднимаясь на небольшие сопки, то спускаясь в низину. Проезжаю брошенный поселок тоннельщиков и начинается подъем на перевал. Железная дорога отходит в сторону и прячется под землю - Северомуйский тоннель. Северо-Муйский тоннель - уникальный объект. По своей протяженности (15 км 343 м) он является самым длинным тоннелем в России и пятым - в мире. По условиям строительства тоннель не имеет аналогов: вечная мерзлота, обилие подземных вод, осыпи, обвалы, тектонические разломы. Строительство тоннеля началось в 1977 году с двух сторон одновременно. Продолжалось оно около 25 лет. Во время строительства поезда следовали по обходной железнодорожной ветке длиной 54 км. С постройкой этого тоннеля создание Байкало-Амурской магистрали можно считать полностью законченным. А мы с Шельмой ползем все выше и выше. На вершине перевала - изумительно красивое высокогорное озеро. Встаю на ночевку. Лучи волшебного заката скользят по глади воды. Величавые горы словно охраняют эту чуткую гармонию: они не простят хамства и надругательства сохраняя девственность этих мест. Просыпаюсь от холода (перевал - место суровое). Поднялся ветер. Палатка ходит ходуном, кажется, что еще немного и ее сорвет (ой, я же на вершине, лететь далеко…?). Редкие деревца гнутся к земле… Кое-как складываю палатку - ее, как парус, просто вырывает из рук. Позади, на Западе - идеально чистое небо, без единого облачка, впереди (на Востоке) - темные, низкие тучи. Но "назад нельзя и мы пойдем вперед…". Спускаюсь с перевала. Северомуйск - большая узловая станция "Большого БАМа". Местные жители (практически все железнодорожники или работающие на ж.д.) провожают нас с Шельмой удивленными взглядами. Дорога, если это можно назвать дорогой, стала еще хуже. От мостов остались только беспорядочно разбросанные бревна. Ради интереса считаю пройденные броды: первый, второй, третий… На 34-м мне надоело… Еду очень медленно - каждый брод вымеряю (все лето здесь поливали дожди и речки полны через край), проезжаю, выливаю воду из сапог. Броды здесь - это никем не подготовленный, т.е. крутой (практически отвесный) спуск к воде по валунам размером с голову и такой же подъем (нет, это не мототриалл). Не удержишь мотоцикл - кувырк набок… Да и переезжать горные бурные речки страшно: не сбило бы течением. Нет страховки, нет вторых рук, которые поддержат, подстрахуют. Но "хочешь жить - бояться не резон…". Хотя есть большой плюс в такой черепашьей скорости - успеваю любоваться этими сказочными красотами, рассмотреть водопадики на речках, цветы на обочине.

"Курс на Восток 2005" Санкт-Петербург - БАМ - Магадан - Владивосток - Астрахань - Санкт-Петербург июнь - август 2005г. Пересекаю Урал. Сколько раз шагаю по этим местам, а все как в первый раз. Этим воздухом не надышаться… За Тюменью начинается "взлетная полоса" - дорога, стрелой уходящая за горизонт с одинаковым пейзажем "за бортом". Поле, пересохшее болото и снова поле… Но скучать не пришлось - "умер" генератор. Все бы ничего - если б не вечером и не посреди этого болота с огромным количеством летающих вампиров. Пока чинилась - совсем стемнело, а мазь от комаров больше похожа на мазь для комаров. Меняю якорь и, закутавшись в косуху (через нее хоть не прокусывают и не так заметена сырость), пытаюсь подремать, облокотившись на Шельму. С рассветом еду дальше. Подул ветерок… поваленные деревья… пару раз уклоняюсь от пролетающих веток (хорошо, что не деревьев ?). Остановил ГАИшник и объявляет благодарность, за привезенный из Питера дождь. Да забирайте! Уже надоел! Ну вот и Новосиб. Итак, 4500 км за спиной (а кажется, только вчера выехала) - центр России. Отдыхаю и готовлю Шельму - скоро асфальт закончится. Нескончаемые дожди пугают - если "там" тоже небеса прохудились, то сумеем ли пройти броды? Герметизирую всю электрику, делаю слив воды с движка (если все-таки утонем), запасаюсь грязевой шипованной резиной. Ну что ж, снова в путь "и вдвоем по тропе, навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай…" Дорога до Красноярска отличная. То поля, то таежный кедровый лес… поворот за поворотом… После Канска еле ползу по разбитой, мокрой грунтовке - а это федеральная трасса! Навстречу также ползет мотоцикл. Останавливаюсь. Ух ты! Да это японец (и не только мотоцикл ?). Парень, мой ровесник, едет в Португалию, оттуда в Африку, потом… Молодец! На следующий день еще одна необычная встреча. Еще при подготовке похода пыталась где-нибудь найти информацию о "тех" местах (БАМ, Колыма). Неужели там никто не ездил? Нашелся единственный "отчет" (Lemmy, спасибо за ссылку!) о походе на джипах в те места в 2002 году. И вот (насколько мир тесен!) участники того похода, Игорь и Валентина Куликовы собственной персоной. - Едем, смотрим - на встречу мотоциклист. Ну, думаем, опять иностранец. Решили остановиться, спросить: откуда и куда... а ты наш! - Ну как "там"? Пройду? Как мосты, дорога? - Мы в 2002 году прошли. Тяжело, но интересно и красиво. Получив несколько полезных адресов и пожелав друг другу удачи, мы разъехались: они на запад, домой в Новосибирск, а я дальше на Восток. Тулун. Вот и развилка - либо рисковать и сворачивать на БАМ, либо идти южной (федеральной) трассой. Все-таки сворачиваю, успокаивая себя: "везде живут люди, и на их помощь можно рассчитывать". Выглянуло солнце. Да не просто выглянуло - все тучи разошлись - жара. Ну что ж, значит пройдем! До Братска идет довольно хорошая бетонка. Вокруг - вырубленный лес. Сколько же его здесь было, а теперь - до горизонта одни пеньки. Братск. Щит: "Жизнь хороша, торопись не спеша". В 1631 году для закрепления успеха в "Братских землях" (так называли земли местных кочевников-бурят), атаман-первопроходец Максим Перфильев с группой "служивых людей" ставит острог, именуемый в дальнейшем "Братский острог". Постепенно вокруг острога вырастает село. Почти с момента возникновения Братск приобрел печальную известность, как место ссылки вольнодумцев, правдоискателей, неугодных царскому правительству. В начале 50-х Братск был небольшим рабочим поселком. Преимущественное развитие имела лесодобывающая промышленность. Новый Братск начинался со строительства Братской гидроэлектростанции - одного из крупнейших гидротехнических сооружений. Сроки строительства Братской ГЭС поражают: всего через 6 лет после начала подготовительных работ, энергию дал первый агрегат. "15 минут Америки" - идеальный асфальт, 4 полосы и все соблюдают ПДД! Пока искала ребят, с которыми познакомилась 2 года назад на Байкале, подошли 2 мальчика и предложили купить рыбу. "Да мы только что ее в море поймали!". В море? А какое здесь море (Черное, Белое…)? Оказывается, морем здесь называют Братское водохранилище. После постройки ГЭС затопило такую территорию, что другой берег не везде виден, а раз берега нет - значит, море! Переобуваю резину на шипованную, ставлю запасную звезду на 15 зубьев - последние приготовления. "Бензина под завязку, проверена запаска…". Утром заезжаю на Братскую ГЭС. Сооружение грандиозное! Машины, проезжающие по плотине, кажутся муравьями. Каких трудов стоило перегородить своенравную Ангару! В тени плотины лежит лед - и это начало июля! Прощаюсь с ребятами, отбиваю "на запад" СМС-ки - дальше связи может не быть. Начинается первый "спецучасток". Хватит ли сил у меня, выдержит ли Шельма?.. Можно упасть, можно сломаться, может сломаться мотоцикл - помощь придет, но сможем ли мы ее дождаться? Идеальный асфальт заканчивается вместе с Братском, но до Усть-Кута дорога в общем хорошая - довольно широкая грунтовка, иногда даже старый асфальт. Цивилизация закончилась. Машин практически нет - пара в час. Вдоль дороги - дикая тайга. Но не такая тайга, как мне всегда представлялось - темный, непроходимый лес. Здесь "светлая" тайга больше похожая на "наш" бор. Звенящая тишина… Усть-Кут. Первая станция "Большого БАМа": заправка, магазины, люди, машины… Пополняю запасы бензина и провизии. Усть-Кут ведет свою летопись с 1631 года, когда русские землепроходцы основали близ устья р. Кут Усть-Кутский острог. В середине 17 в. острог, утратив своё военное значение, стал важной пристанью, где сосредотачивались грузы, шедшие с Ишима и Верхней Лены. С началом строительства БАМа Усть-Кут стал быстро развиваться. Здесь был расположен штаб Западного участка БАМа. Якутские машины здесь грузятся на баржу и плывут вниз по Лене до Мирного. "И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь…". Взят курс на Восток и "в сторону одну утоптана тропа…" Байкало-Амурская Магистраль пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской обл., Бурятии, Якутии и Хабаровскому краю. Трасса дороги пересекает 11 полноводных рек, семь горных хребтов; более 1000 км пути проложено в районах вечной мерзлоты, высокой сейсмичности. На трассе дороги пробито восемь тоннелей, построено 142 моста (длиной более 100 м), более 200 железнодорожных станций и разъездов. Сооружение Байкало-Амурской железной дороги можно назвать "стройкой века" без всякой натяжки, во-первых, благодаря масштабам этого предприятия, во-вторых, из-за его протяженности во времени. Еще в 1888 году была высказана мысль о возможности прокладки Транссибирской магистрали не по южному, а по северному берегу озера Байкал. Однако непроходимый ландшафт: горные хребты, болота, сотни километров необжитой тайги и тундры, а также сейсмичность и ужасные климатические условия заставили отказаться от этой идеи. Однако в 1914 году эту новую трассу даже прочертили на карте, но осуществлению этого грандиозного плана помешала первая мировая война. План вновь начал обретать реальные формы в начале 30-х годов, когда по давно намеченному маршруту отправилась изыскательская партия, в составе которой было всего 25 человек с самым примитивным оборудованием: мерная лента, рейки, вешки... Согласно плану Сталина работы должны были завершиться к 1936 году. Таким образом, всего за три с половиной года подконвойные строители, вооруженные одними тачками, кирками и лопатами должны были провести путь длинной в 3500 км. Тысячи "ЗК" легли в мерзлый грунт, выполняя величественный замысел. Невероятная спешка при строительстве объясняется самой сущностью замысла: БАМ должен был открыть путь к освоению несметных богатств Сибири, способствовать обживанию этих безлюдных земель, он должен был стать новой важнейшей торговой артерией, но главное его назначение было стратегическим. Южный Транссиб проходит слишком близко к границе с Китаем и, в случае успешного наступления, вероятный противник легко мог полностью отрезать сообщение с Приморьем. 4 ноября 1937 года железный путь дошел до эвенкского поселка Тынденский - нынешней столицы БАМа, однако новая дорога существовала недолго: начало Великой Отечественной войны положило конец "старому БАМу". В 1942 году уложенные с таким трудом и жертвами рельсы были демонтированы и отправлены на Запад, где использовались при сооружении противотанковых заграждений и временной железной дороги, по которой доставлялись грузы в осажденный Сталинград. Строительство возобновилось только в 1967 году. БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Постройка основной магистрали завершилась 1 октября 1984 года торжественной закладкой золотого звена на станции Куанда, а 29 октября того же года специальный поезд отправился из Тынды до порта Ванино по всей трассе протяженностью 3300 км. Однако последний, Северомуйский тоннель был сдан только в 2001 году. Дорога стала заметно портиться. Вместо твердого грейдера - земляное и довольно разбитое полотно петляет около железнодорожной ветки, по которой то и дело пролетает товарняк. Дорога забирается на вершину сопки и долго ведет по хребту. Где-то далеко внизу, в долине сверкает Ния, железная дорога теряется в ветвях лиственниц. Солнце прячется за сопки - пора искать ночевку. Колышки в каменистую землю вбиваются тяжело, но гнус заставляет шевелится. Звездный. Маленький бамовский поселок. Над дорогой возвышается памятник первопроходцам БАМа - ржавая, заросшая бурьяном танкетка первопроходцев. Когда-то здесь жили строители БАМа, потом - лесозаготовители, а теперь это все го лишь очередной умирающий поселок. Полусгнившие сараи, бараки с провалившимися крышами. С лесозаготовительных "складов" люди ушли, оставив сотни, тысячи кубометров гниющего леса. Говорят - стало не выгодно… Местные пугают меня каким-то "жутким" перевалом перед Северобайкальском: "Ну на мотоцикле, на одиночке может и проедешь. Там снег 2 дня назад еще лежал…" Надо сказать, что к информации местных жителей о дороге надо относиться довольно осторожно, она крайне противоречива: одни уверенно говорят "проедешь", другие (не менее уверенно) утверждают обратное - "не проедешь, дороги нет!".

"Курс на Восток 2005" Санкт-Петербург - БАМ - Магадан - Владивосток - Астрахань - Санкт-Петербург июнь - август 2005г. Большой брод - река шириной около 30 метров, глубиной - по пояс. Дно - сплошные валуны (а как здесь проходят машины?). Решаю не соваться и разведать ж/д мост. Возвращаюсь назад и ищу своротку на отсыпку. Подъезжаю к ж/д мосту, прохожу, вымеряю расстояние от рельса до края шпал - вроде бы должно хватить. На Ижевском заводе хорошо рассчитали ширину дуг - колесо по краю шпал, а дуга скользит по рельсу. Прислушиваюсь, не идет ли поезд. Вроде нет - ну, с Богом. Проезд по ж/д мосту - хороший вариант, надоело воду из сапог выливать. Подъезжаю к следующему мостику. Что ж, он меньше только что пройденного - зачем в брод соваться. Проскочить его - несколько секунд. И вот, осталось 1.5 метра до съезда с мостика, а… навстречу товарняк! Нее, с товарняком "бодаться" не хочу - разные весовые категории… Он еще очень далеко (пару раз успела бы съехать и "покурить"), а я испугалась - на самом съезде слишком сильно забрала вправо (типа, быстрее съехать с рельс) и … упала. Вот здорово! Колеса на шпалах, руль - где-то внизу. Поднять груженую Шельму, упавшую вверх колесами, не хватает сил (надо снять вещи, поднять и привязать снова), а поезд-то идет… Немного отодвигаю колесо от рельса, прикидываю, что вагон идет где-то в метре от земли (и все за считанные секунды)… Машинисты мне посигналили, я им помахала руками (типа, все нормально, все вымерено, все под контролем ?). Товарняк с грохотом проносится над Шельмой, а я закрываю отверстие в пробке бензобака (дабы весь бензин не вытек). Вот и думай, где лучше - по пояс в ледяной воде или по железке с товарняками… Таксимо. О близости поселка можно догадаться без всякой навигации - направление движения превращается в дорогу, начинают попадаться люди и машины. Даже мост бетонный! На въезде в поселок заправка и даже кафе (цивилизация, однако ?). Заправляюсь, пью чай, отдыхаю. Местный "абориген", из остановившегося рядом УАЗика, долго ругает наше правительство: "Пожил бы Брежнев подольше, мы б по асфальту ездили…"; потом перекидывается на меня: "Ну я понимаю, иностранцы с жиру бесятся, им экстрима хочется, вот к нам и едут, но ты-то русский! Тебя-то что сюда занесло!". Места, говорю, у вас замечательные… "Да что места, дорог нет, работы нет…" дальше опять про правительство. Проезжаю поселок. Обилие магазинов, торговые центры, каменные 4-х этажные дома, по улицам беззаботно гуляют люди, играют дети… Цивилизация! Даже есть сотовая связь! Напротив вокзала памятник - самолет, устремленный в небо! Рассказывают, что на этом самолете в 30-х годах прилетели первопроходцы БАМа, делали аэросъемку, составляли карты, готовили "плацдарм" для постройки ж/д. Но тогда не суждено было воплотить этот проект, только в 70-х годах начали строительство. Обрамляет новый, "цивилизованный" Таксимо - "старый город". Это тот поселок, который был основал задолго до строительства БАМа - обычная деревушка с растущей повсюду картошкой. Через несколько километров от Таксимо встречаю первый (и единственный) указатель, но что на нем написано? Так и не разгадав сей загадки, еду по более хорошей дороге. Но что-то автопилот сомневается в правильности направления - уж слишком хорошая дорога и уводит куда-то в сторону от ж/д ветки. Возвращаюсь на перекресток и "пробую" вторую дорогу - во, это уже моя: вдоль железки, бесконечная тряска, броды… Надоело выливать воду из сапог - снова сворачиваю на отсыпку. Маленькие ж/д мостики проезжаю "с хода". Но, что-то не то… маневрирую между разбросанными шпалами и "бамовскими пеньками" высотой с полметра… пробираюсь по тропинке мимо разъезда, но дальше по этой стороне железки дороги нет ?. Назад? Последний съезд/заезд на отсыпку был очень далеко. Опять пробираться через "пеньки"? Пробую еще немного пробраться вперед, но нет, дальше не проехать ? (нет даже тропинки), нужно возвращаться. Пытаюсь развернуть Шельму на метровой тропе (рельсы подошли к самому краю насыпи). Если не получится - уйду по камням на метра 4 вниз, в болото… Не, не хочу! Насыпь под задним колесом стала осыпаться, и Шельму потащило вниз. Передними тормозами удержать не могу, каким-то чудом включаю передачу и (фууу ?) выезжаю. Все, отдыхать! Сил нет даже на то, чтобы поставить палатку. Залезаю в будку путейцев ("домик" 3х2, с проемами под дверь и окно), расстилаю палатку, сверху пенку и падаю спать, укрывшись тентом от палатки, дабы комары не надоедали. Ни проходящих ночью в 2-х метрах от меня поездов, ни комаров, ни громкоговорителя, висящего над головой, я не слышала… Серое, пасмурное утро. Обхожу разъезд в поисках досок для мостков через рельсы (либо через рельсы, либо 30 км назад…). Большой, отштукатуренный, покрашенный и… заколоченный вокзал. Здесь был поселок Витим, теперь - только развалины и… новый вокзал. Рядом с вокзалом оставлен инструмент, дверь в сарай подперта лопатой. Вокруг ни души. Люди здесь не живут. Нахожу несколько досок, делаю мостки через рельсы (две доски на въезд, доска между рельс и доска на съезд), долго примериваюсь, чтоб не промахнуться мимо "мостика", проезжаю. Что ж, хорошо, первые рельсы позади. Переношу "мостик" на второй путь, примериваюсь, газ… тормоз… и я на другой стороне, на дороге. Только опустила подножку, из громкоговорителя: "Внимание, на подходе скорый поезд…". Да, успела… Витим. Один берег - Бурятия, другой - Читинская обл. и 2 моста (ж/д и авто) каждый длинной метров по 500. Мосты - опять ничейная территория (обе области от него отказались, не наш, мол). Местные "аборигены" то сжигают автомобильный мост (тогда все машины идут по железнодорожному, за что платят "оброк" путейцам), то строят его снова (как надоедает "платить дань"). Мне повезло - мост незадолго до меня построили и еще не успели сжечь. Мост - это сказано громко: настил брошенных на опоры, шатающихся, не закрепленных шпал (шириной 2.2 метра) на 30-и метровой высоте над бурлящим потоком Витима. Ни перил, ни бортиков, ни каких-либо ограждений нет. Если на первой половине моста шпалы лежат достаточно плотно, то на второй - сплошное решето (наверно шпал не хватило ?). Не то чтобы проезжать, страшно проходить по этому мокрому, прокреозоченному настилу. Ну как, Шельма, переедем? Главное не разогнаться, не поскользнуться и не смотреть вниз. Шельма послушно заводится… с каждым метром тот, второй, берег все ближе и ближе… я чувствую себя канатоходцем под куполом… последние метры моста… Все! К обеду добираюсь до станции Куанда. После укладки здесь в 1984 году "золотого звена" было открыто сквозное движение от Усть-Кута до Комсомольска. Здесь, как и во многих боле менее больших БАМовских селениях асфальт (на территории поселка). За последние 2 дня уже настолько отвыкла от скорости, что движение 60 км/ч мне кажется каким-то диким Проезжаю по краю поселка - бараки, бараки, бараки… Может быть, гнетущую атмосферу создает дождь, не прекращающийся второй день. Река Куанда. Мост когда-то был, потом сгорел, потом его начали ремонтировать, но бросили… Итог - моста нет ?. В брод нереально - глубина около 1,5 метров, а ж/д мост охраняемый. Из сторожки выходит охранник и удивленно на меня смотрит. - Здравствуйте, я турист из Питера, мне в брод не проехать, можно быстренько по мосту проскочить? - Да конечно. Если поезд пойдет - закатим в карман. Давай, кати… И опять поднимаюсь к облакам - перевал Кодар. И опять каждый километр борьба за жизнь. И опять не оторвать взгляда от гор и ледников. Описать это не хватает слов - это надо видеть. Железка снова спряталась в тоннель. Здесь - район сейсмической активности, проходит тектонический разлом. В 50-х годах прошлого века приблизительно в 500 км от этого места было зафиксировано самое сильное землетрясение на территории России - 10-балльное Муйское землетрясение, в результате которого на поверхности земли образовалась система трещин и разломов общей протяженностью около 300 км. Вечер. Въезжаю в Чару. Люди… Как я за последние дни отвыкла от них… Вроде бы все как обычно: обычная жизнь, обычные машины… а все кажется странным… Без труда нахожу друзей (здесь все друг друга знают), сажусь за стол, пью чай и понимаю, что встать уже не могу. Вот она - усталость!.. а я проехала только половину первого "спецучастка". Решаю отдохнуть и переждать дожди (ведь не могут же они идти вечно!). Здесь, в Чаре, находится уникальный уголок природы - Чарские пески. Настоящая пустыня, с барханами и оазисами из лиственниц (лиственница на бархане! Как звучит-то! Не, это не бананы на елке! Это вполне реально!). Горы, болото и … пустыня… откуда? Посреди пустыни теплое озеро Аленушка. Откуда? Саня, облазивший все эти места, садится "вторым номером". 18 км до поселка Старая Чара асфальт (как я отвыкла от твердого и ровного покрытия!). Всего 18 км, а столько памятников на обочине… Река Чара вышла из берегов и уже подступает к дороге. Года 2 назад, после "дождика" тут вообще смыло дорогу и люди на работу добирались на лодках. Проезжаем поселок, несколько бродиков (по дороге просто течет речка), упераемся в болото. Оставляем Шельму и дальше идем пешком по берегу Сакукана. Саня рассказывает всякие истории о встречах с медведями, и тут из-под ног неожиданно с шумом взлетает глухарь - рука так и дернулась к петардам. Местные пацаны ходят в лес и на рыбалку только петардами, чем и спасаются от медведей (он боится шума и уходит). Доходим до брода через Сакукан, но… река тоже вышла из берегов. Пытаемся перейти в брод - на трети реки уже по пояс и течение сбивает с ног (а дальше еще глубже), ноги сводит судорогой. Надо придумывать какую-то переправу. Лодки, камеры и пр. естественно с собой нет. Строим плот. 4 толстых лиственницы связываем квадратом, а центр "застилаем" небольшими стволами. Все бы хорошо, но не хватило веревок, чтоб связать тонкие стволы, которые начали всплывать. Форсировать речку на таком плоту… я еще жить хочу! Да, кораблестроители из нас не получились, отпускаем плот в "свободное плаванье". Эх, жалко, до пустыни рукой подать, ее уже видно, но… Утром решаем, оставив все вещи здесь, налегке сходить на водопад в Мраморное Ущелье. Какое-то строение на берегу… подходим ближе - остатки старого моста. В конце Мраморного Ущелья в сталинские времена была зона (бараки, вышки, колючая проволока сохранилась до сих пор) и добывали не много не мало, а уран. Мост, по-видимому, был построен в те же времена - гвоздей нет, старые бревна просто аккуратно связаны проволокой. Опять упираемся в большой брод. Сколько видно - все вода. Несколько русел переходим, но дальше слишком глубоко. На островке пьем чай, обедаем. Как ни грустно, но дальше не пройти. Возвращаемся к палатке. Пробираясь по берегу Сакукана на стоянке рыбаков Саня нашел ножик. Красивый, самодельный, в самодельных ножнах. Посмотрел, и… положил на видное место - хозяин придет, увидит, обрадуется. Закон тайги! Последний взгляд на пески и двигаемся домой. И снова на том же месте глухарь взлетает из-под ног. Чуть дальше на дороге следы медвежонка. Вчера их еще не было… а значит он где-то рядом. Медвежонок-то ничего не сделает, но его мама… Постояли, посмотрели… интересно, куда он пошел и куда пошла его мама? На всякий случай (а скорее из хулиганства) взорвали петарду и побрели дальше. Тучи, вроде бы стали подниматься и появились просветы, а значит, можно ехать дальше. Интересно, что здесь, на БАМе, вообще нет ветра. Тучи, словно зацепляются за горы и стоят на месте. Прощаюсь с друзьями и беру дальше курс на Восток. До следующего "живого" поселка (Хани) около 100 км - к вечеру рассчитываю добраться. Дорога просто фантастическая! Перевал за перевалом, наледи метрового льда, озера, в которых отражаются снежные шапки гор. Выскогорье, растительности практически нет, только кедровый стланик, мох и редкие кривые лиственницы. "Здесь голубым сияньем льдов весь склон облит"… Ледники переливаются неповторимым голубым цветом - чистейший лед. Отсюда берут начало множество ручейков, превращаясь потом в бурлящие потоки. Описать увиденное не хватает слов - это надо видеть! Мурлинский перевел - самая высокая точка БАМа. Облака где-то внизу… Захватывает дух… Фантастика! https://shoorik-spb.narod.ru/Magadan_05_4.htm

"Курс на Восток 2005" Санкт-Петербург - БАМ - Магадан - Владивосток - Астрахань - Санкт-Петербург июнь - август 2005г. Но неожиданно подвел фотоаппарат… "Умерла" карта памяти… "Ошибка карты" и все тут! А вокруг завораживающая красота… Фотоаппарат я купила перед самым отъездом, поэтому что делать в таких случаях, как "оживить" карту не знаю… "Обидно мне, досадно мне…". Вставляю запасную маленькую карту памяти, но что такое 20 кадров на оставшиеся 500 км БАМа! Поселок Хани. Единственная станция "большого БАМа" в Якутии. 5 домов посреди тайги. Но на эти 5 домов есть: школа, детсад, музыкальная школа, больница, клуб, дом отдыха, стадион, каток… Почему? Здесь не ждут, когда придет "дядя" и сделает что-то. Он не придет никогда. Здесь все делают своими силами и рассчитывают только на себя и товарищей. Надо детей занять - собрались и построили каток, надо крышу залатать - собрались и залатали, надо мост починить - собрались и починили. Остановился парнишка лет 10 на велике: "Это Вы с Питера?". Ух ты, не успела приехать, а тут уже знают! "Папе позвонили с Чары и он мне сказал, чтоб я встретил и проводил домой". Ну, поехали к "папе". "Папа" в ночь был на смене (машинист на маневровом тепловозе). Подъезжаем на вокзал - огромное, отштукатуренное, покрашенное здание, на перроне ровный, чистый асфальт… Подъезжает маневровый тепловоз, притормаживает, мы запрыгиваем на ходу. "Папа" (Владимир) работает машинистом, а в свободное время тренирует ребят каратэ, да так, что ребята занимают призовые места на российских соревнованиях (вот вам и "забытый богом край"!). Маневровый тепловоз - небольшой, но там есть все, что нужно для "хорошей жизни" - чайник, плитка и куча полезных мелочей. Рассматриваю, расспрашиваю… - А хочешь прокатиться сама? - Дык я же не умею… - Да садись, научим! Вот это "газ" - чем больше накрутишь, тем быстрее поедешь, Вот это тормоз - чем больше накрутишь, тем быстрее остановишься… Все, вперед. - А когда тормозить-то надо? - Да не бойся, мы тебе скажем. Сажусь, трогаюсь… Ух ты, едет, да еще и тормозит Катаюсь взад вперед вдоль вокзала… Здорово! На прощание Владимир подарил режимные карты вождения грузовых поездов на участке Хани - Юктали - Тында. Это уникальные карты - обозначен каждый мостик, каждый километр, все высоты. Ну что ж, теперь я хотя бы буду ориентироваться в пространстве, а то после "кончины" спидометра представить свое местоположение практически невозможно. Итак, выдвигаюсь дальше на Восток по картам вождения грузовых поездов ?. Кроме того, Владимир созвонился со своими друзьями, которые через 150 км заправят меня ( а точнее Шельму) бензином (последняя заправка была в Чаре, а следующая - в Тынде). Спасибо! Въезжаю в Амурскую область. Железка здесь поддерживается в таком же идеальном состоянии, автомобильная дорога все так же брошена. Выхожу из очередного поворота и вижу - впереди, в метрах 100 от меня, на дороге медведь. Настоящий, бурый, дикий медведь спокойно идет по дороге! "Это же медведь! что делать? Петарды… они где-то в кармане… надо остановиться и кинуть в него… нет, останавливаться нельзя…". Пока я "думала", эта махина, спокойно посмотрев на меня, свернула куда-то в лес, а я "дала газу" и скорость 20 км/ч превратилась в… 30 км/ч (а медведь по дороге спокойно бежит 60 км/ч!). Ямы, камни, броды уже не замечаю… нужно ехать, он где-то рядом. Он здесь хозяин, а я у него в гостях. И как хозяин имеет полное право решать: пустить меня в свою резиденцию или же нет… Разъезд Имандракан. Дорога уходит на перевал, а я, по совету местных, сворачиваю на отсыпку. Надо сказать, что первый раз вижу, чтоб на железной дороге перед каждой речкой ставили знак с названием этой речки (такой же, как на автодорогах). А названия здесь интересные: попробуйте-ка с первого раза прочитать "р. Хатугуру-Чабиникт"! а у местных аборигенов это получается как-то легко… Интересно, что на ж/д насыпи (а не на дороге!) стоит щит: "В связи с отсутствием автомобильных мостов, проезд автотранспорта ведется погрузкой на платформу". Но у меня же не авто, а мото транспорт, значит мне можно. Мост около 200 метров. Прежде чем ехать долго прислушиваюсь, не идет ли поезд. Все время кажется, что он где-то на подходе. Жду, а его все нет. Только собираюсь ехать - опять чудится звук, опять жду, опять нет… Решаю переночевать на этом берегу, а утром дождаться товарняка и сразу за ним проскочить. Впереди на 15 км 4 больших (больше 100 м) ж/д моста и ни одного автомобильного. Рядом с мостом тепляк - будка путейцев. Когда-то этот мост, как и все большие мосты, охранялся. Тепляк - это домик 3х3 м, сложенный из шпал (тут, на БАМе, шпалы используются везде), добротная дверь, два окошка, затянутые сшитыми между собой пластиковыми бутылками, по стенкам 3 широкие лавки, в углу печка "буржуйка", посреди стол. Здесь иногда бывают рыбаки и охотники. В углу аккуратно сложены дрова, на столе котелок с водой, над буржуйкой сушатся пакетики с чаем, на окошках - спички, соль, какие-то приправы… Немного досаждает запах креозота, но потом привыкаю и не обращаю внимания. Напуганная встречей с медведем, баррикадируюсь в тепляке и ложусь спать. Утром штурмую мост, за ним еще один, за ним еще… Река Олекма. Полноводная, судоходная, а автомоста не было никогда. Когда-то здесь был паром, потом его убрали, за ненадобностью. Ж/д мост около 400-500 метров тщательно охраняется. Оставляю Шельму, прохожу мост, подхожу к охраннику, и повторяется история переправы через Куанду: - Здравствуйте, я турист из Питера, мне в брод не проехать, можно быстренько по мосту проскочить? - Да конечно. Если поезд пойдет - закатим в карман. - А когда поезд пойдет? - Да кто ж его знает. Раньше нам сообщали о поездах, а теперь связи нет… Пойдем вместе перекатим… Только перекатили и… пошел товарняк. Что ж, успели! Охранник спросил только: - А ты знала, что здесь мостов нет? - Знала, но… - Пойдем чаю попьешь, давно, небось, не пила хорошего чая. Захожу в тепляк. Уютная, домашняя обстановка. Не хватает только камина и кресла качалки ?. Меня усаживают за стол, угощают вкуснейшей, только что приготовленной, жаренкой. - А вот еще варенье попробуй. Ты такого никогда не ел. Это из каменушки. У вас такой нет. А вот есть еще такое варенье, из голубики. Да ты ешь, ешь. Устал ведь, когда еще поешь хорошо… Пока я уплетаю за обе щеки всякие варенья (я действительно давно варенья не ела ?), гостеприимный хозяин рассказывает про дорогу дальше. - Вот проедешь по дороге 2 ручья, свернешь на отсыпку, проедешь еще… Да не запомнишь, давай нарисую. И на клочке бумажки нарисовал самую точную карту, ни одной ошибки! Спасибо! Поселок Юктали. От последней заправки уже прошла 350 км горной дороги. Тут заправка есть, но частная, а значит, работает когда хочет. Заезжаю по полученному в Хани адресу, и меня действительно заправляют бензином. Здесь выбор небогатый - 76 или ДТ. Плохой ли, хороший ли бензин, дорогой или нет, а до следующей заправки еще 300 км. Строго следуя нарисованной карте, двигаюсь дальше на Восток. В поисках дороги долго катаюсь по улицам брошенного поселка, с каменными двухэтажными домами, поросшими лесом. Людей здесь давно нет… Еще один поселок и… снова никого нет. Отрядом карателей здесь послужило время. Разрушенные дома, брошенные машины… Тысячи тонн ржавеющего железа. Вывозить его отсюда дорого и невыгодно, а значит - пусть гниет. Последний разрушенный мост… последний "плохой" мост… дорога все лучше, как местные говорят: "хоть боком катись". По обе стороны моста через Кувыкту построены настоящие доты. Огневые точки, давно заброшены; повсюду остатки колючей проволоки, башни от бронетранспортеров, бойницы, хоть и ржавые, но действующие. Зачем это здесь? От кого обороняться? Или охрана моста? Но зачем? Тында. Столица БАМа. Настоящий мегаполис с одним (не работающим ?) светофором. Настолько я отвыкла от машин, асфальта, разметки, что начинаю паниковать - куда ехать, пропускать машины или я по главной, можно ли сюда повернуть… Ощущаю неподдельный интересный к своей персоне - где бы ни остановилась, сразу собирается толпа: откуда, куда… Да как же, вдоль БАМа дороги нет!? Дороги может и нет, а направление движения вполне однозначно - вдоль железки. Ну что ж, первый спецучасток позади (1500 км прибамовской дороги в одиночку на ИЖ-Планете), можно подвести предварительные итоги. У меня все в порядке (если не считать разбитых в кровь ног и локтей), у Шельмы - разбит (но заклеен) ветровой щиток; задние тормоза хорошо поизносились (надо подкладывать шайбы). Гаечные ключи не доставали ни разу; за около 100 (!) бродов, ни разу не утопила мотоцикл (помогла проведенная в Новосибе герметизация и поднятый забор воздуха); из-за бесконечной тряски постоянно откручивались зеркала. Запасные 10 л бензина не пригодилась - от заправки до заправки проезжала "на баке" (около 350 км).

Как-то подарила мне Алеся на день рождения скретч карту, это такая закрашенная в один тон карта с контурами стран и регионов. Сотрёшь острым ножичком краску и под её слоем проявляется цветная страна. Теперь очень удобно наглядно видеть свои белые пятна на карте мира. Пришёл очередной мотосезон, а у нас он обычно начинается с апреля и заканчивается к декабрю. Нужно решать когда и куда мы поедем. Взор был брошен на небеса. Нужно согласовать время, погоду, маршрут и множество других мелких вопросов, чтобы пространство подготовилось к нашему появлению и пребыванию. Начертано было выезжать 12 июля, а это довольно жаркое время для поездки на юга и к тому-же самая многолюдная концентрация отдыхающих в тёплых краях. Северяне едут на южные моря поджариться на солнышке, а южане косят бабки с северян, пока сезон в разгаре. Алеся, полностью доверяя мне в выборе маршрута, с радостью принимает неизведанное нами направление, Ямал. Небеса однозначно указали этот путь и подсказали оптимальную дату. Одним из значимых моментов в этом направлении, была миссия по поиску на Урале Алесиных родственников. Если вы читали и смотрели видео про наше путешествие на Алтай, то вы вспомните как мы в той поездке искали деревню где родилась Алесина мама. Светлана Михайловна нашла старые письма, ещё 80-х годов и снабдила нас адресами родственников. Мотоцикл всё тот-же, Априлия Капонорд. Подготовить его в дорогу времени почти не заняло. На полке лежали новые передние и задние колодки, масло, фильтра, новая передняя звёздочка и за неделю до поездки должны были прийти новые тормозные диски с Алиэкспресс. Но доставка дисков задерживалась и в тормозной системе я поменял только задние колодки. Были у меня сомнения по поводу задней покрышки. Купил её я в прошлом году в Варшаве, по пути в Румынию и пробежала она порядка 11000 километров. Из-за загруженности мотоцикла изнашивается она быстрее, но на момент старта глубина канавок была ещё достаточной чтобы сильно не волноваться. Была мысль отправить внедорожную бэушную покрышку почтой за Урал в город Югорск, по прибытии там переобуться, проехать Салехард - Уренгой-Сургут-Югорск, поставить обратно дорожную Пирелли и спокойно завершить маршрут. Но такой план я не выполнил и впереди нас ждали приключения. А как же без них! Итак, техническая часть подготовлена, беру необходимый минимум инструментов для возможности снять/поставить колёса, монтажки, синюю и чёрную изоленту, набор жгутов для ремонта покрышки и колпачок для откручивания ниппеля. К слову, он всегда лежит у меня в кармане мотокуртки. В мотоцикле я уверен, он надёжен как автомат Калашникова. 12 июля Алеся работает, а я жду её дома уже готовый выехать в любой момент. От долгого ожидания не знаю чем заняться, немного переживаю когда мы выедем, но постепенно успокаиваюсь и вливаюсь в поток времени. Неспеша доплываю до вечера, ко мне присоединяется Алеся и уже в 20.00 мы вместе плывём по трассе М1 Минск-Мушковичи. Специально было выбрано небольшое расстояние в 360 км для вкатывания в трип и обязательное посещение белорусской кухни "Сыта Хата". Там же и заночевали в гостинице, цена на которую значительно поднялась по сравнению с позапрошлым годом и составило 2400 р. В этом году для иностранцев в России ужесточили доступ на пользование мобильным интернетом и мобильной местной связью, что явно доставило неудобств. Я воспользовался услугой МТС в Беларуси, за 35 рублей (12$) оформил услугу 10 Гбайт интернета и 150 минут звонков в России. Для финансового расчёта положил на карту МИР белорусские деньги и была куплена определённая наличная сумма в российских рублях. Документы и деньги, всё что нужно для путешествия. Если это всё с тобой есть, можно не беспокоиться за путешествие. Около 23.00 мы в Мушковичах. В отеле свободен только один номер и это явный знак что всё по плану и там наверху всё тип-топ. Совсем забыл сказать. Перед выездом из гаража я пошёл выключать свет и случайно моя правая нога наступила на край доски над смотровой ямой и резко устремилась к центру земли. Левая нога подогнулась и остановилась, уткнувшись коленом в другую прочно лежащую доску. В пояснице щёлкнуло и её пронзила неприятная боль. Вот тебе Саня и Юрьев день! Побежали мысли что это неспроста. Нужно успокоиться, подумать, осознать. Ведь жизнь даёт тебе знаки, только ты их правильно понимай и делай выводы. Пока ждал дома Алесю, было время сделать пару упражнений и спокойно отлежаться до её прихода. В дальнейшем мне очень помог ортопедический пояс, который я постоянно одеваю в дальнюю дорогу. Он намного облегчает поездку на мотоцикле. В 12 ночи мы сытно покушали и в час уже легли спать. Утром завтрак всё в той-же столовой и сегодня проехать около 500 км до дачи моего товарища под Дрезной. Подъезжая к "Чёрной дыре" мы уткнулись в затор и навигатор подсказал свернуть с минки на киевку. Я нырнул в первый правый поворот и мы неспеша поплыли по узким дорожкам среди населённых пунктов. Обгоны тут практически не реальны и не имеют смысла. Проскочить мимо на какой-нибудь развязке, раз плюнуть, что мы и сделали, но необъяснимым образом выехали на МКАД и продолжили скоростной путь. Под Люберцами навигатор потерял спутники и мне приходилось периодически останавливаться и сверять геопозицию на телефоне. Ох уж эти бесплатные дороги! Почему не сделать все условно бесплатные, а взымать плату из налога на транспортное средство или заплатить определённую сумму раз в месяц и разгрузить потоки. Об этом я размышлял на обратной дороге, когда проскочил Москву по М12 и вышел на М1 потратив на это всего один час. Платные дороги практически пустые и это в пятницу к вечеру. Оставим это на будущее. Мы же, петляя между Люберцами и Жуковским, подобрались к Гжели и свернули в сторону Дрезны. Вскоре прибыли к моему товарищу на дачу. Саша подготовился к нашему приезду и мы душевно посидели вспоминая былые армейские приключения. 14 июля понедельник. Утром увязали на мотоцикле гермомешки и поехали в сторону Нижнего Новгорода. Понедельник. Дорога не загружена и мы спокойно доезжаем до Нижнего. Ухожу на северо-восток в направлении Йошкар-Ола и ищу место для ночёвки в палатке. Буквально в пару километрах нахожу на навигаторе озеро Земснаряд. Подъехали к месту. Я пошёл вниз по косогору к озеру. Наверху лежали бетонные блоки, загораживающие проезд, но для мотоцикла была брешь. Было тепло и сухо. Внизу у озера огромная ровная площадка на которой стояли две палатки. Семья с маленькими детьми не боялась комаров и упорно приучала грудничков к нелёгкой кочевой жизни. Я съехал на мотоцикле вниз, с трудом протиснувшись между блоками и быстро отцепил всё навесное. Для таких моментов у меня в мгновенном доступе шлёпанцы и плавки. Ещё чуть-чуть и я наслаждаюсь приятной прохладой обнимающей меня воды. Дно песчаное, плавно уходящее в глубь. Прекрасное место рядом от маршрута, спокойное, чистое и просторное. Дети конечно плакали, но к темноте их уложили спать и мы с Алесей с удовольствием наслаждались чудесным вечером. 15 июля вторник. Утром позавтракав, упаковал вещи и занёс их наверх. Незагруженный без проблем поднялся по крутой горке и с лёгкостью проехал через брешь. Далее по дороге проехали Нижегородскую область и въехали в Мари Эл. Асфальт ровный, кругом засеянные поля, по обочинам скошена трава , глазу приятно, на душе тепло и спокойно. Для более интересного путешествия я наметил по пути некоторые достопримечательности. Заезжаем в город Семёнов в музей матрёшки и традиционной игрушки. На входе нас встречает директор музея с группой раскрасавиц, словно матрёшки ожили и вышли нас порадовать. Сразу делаем селфи, ведь директор просто "без ума" от байкеров, а тут такие далёкие туристы. Нас провожают в музей и мы выбираем экскурсию с экскурсоводом. Мы погружаемся в далёкое прошлое и понимаем что очень давно не сталкивались с некогда очень популярной матрёшкой. Гид очень иинтересно всё рассказала, показала интерактивное видео, провела по экспозициям и ответила на интересующие нас вопросы. Мы купили сувениры от которых Алесины племянники и племянница были в восторге, ведь для современных детей матрёшка диковинка. Вот не зря потратили время. Таким образом путешествие наполняется красками и делает его более увлекательным. Далее по маршруту село Владимирское и озеро Светлояр. Место распиаренное и от этого делающее его менее привлекательным. За 400 метров до озера огромная стоянка для транспорта. Множество машин указывало что людей тут много и место очень популярно. От стоянки идёт красивая берёзовая аллея. На берегу большое пространство для отдыхающих и всем хватает места. Кругом семьи с детьми, собаками, пожилые люди и кое-где злоупотребляющие компании. Пока я осматривал окружающие пейзажи ко мне подошёл парень из такой компании и попросил дать ему позвонить по телефону, на что я ему ответил отказом. В ответ услышал: "Что тебе жалко? Дай позвонить". Но спустя мгновение ушёл восвояси. Недалеко от берега стояла небольшая церковь-часовня Казанской Богоматери, к которой и тянулась часть присутствующих. В церкви есть чудотворная икона благодаря которой это место и привлекает мирской люд. Мы посмотрели как дети кормят осмелевших диких уточек, которые вышли на берег и минут через десять пошли обратно к мотоциклу. Озеро обычное, но весь прекрасный вид его виден с высоты. Ну ещё вера в что-то чудотворное, делает его особенным. Каждому по вере, как говориться в писании. Двигаемся по трассе Р-177 в сторону Козьмодемьянска и Йошкар-Ола. Мы уже в Мари Эл. В скором времени прибываем в столицу республики. Останавливаемся в центре у набережной реки Малая Кокшага. Виды поражают воображение! Кругом архитектурные прелести от которых не оторвать глаз. Молодцы, что ещё сказать! Центр Йошкар-Олы начали перестраивать в 2003 году. Семь лет спустя на берегу реки Малая Кокшага появился новый микрорайон — Набережная Брюгге. Ее здания выдержаны во фламандском стиле с элементами северной готики: сомкнутые фасады, декоративные башенки и шпили, орнаменты, скульптуры и арочное обрамление окон. Такие архитектурные решения были популярны в Европе в Средние века. Среди «бельгийских» домиков есть постройки в духе римской и византийской архитектуры, а также Спасская и Благовещенская башни в псевдорусском стиле. Все здания построены из кирпича с отделкой из серого и зеленого мрамора. На балконе одного из зданий три раза в день проходит механическое представление «12 апостолов». Под бой курантов на Благовещенской башне выдвигается фигура Иисуса Христа, за ним следуют апостолы, затем вся процессия скрывается за резной дверцей. Мы прогулялись по набережной, познакомились с Йошкиным котом и поехали дальше. Вечерело и я ищу место под палатку. В селе Верх-Ушнур сворачиваю к озеру Малый Кундыш и мы оказываемся на высоком берегу. К озеру пологий спуск и большая поляна. Трава скошена, стоит деревянный стол со скамейками, у берега оборудованная криница, в стороне туалет системы "очко". Мы порадовались такому удачному месту. Для нас важно наличие чистой питьевой воды. Мотоцикл загружен, поэтому возить лишние канистры с водой доставляет неудобств. Вода в озере не совсем чистая, приходится провести процедуру закаливания в родниковой воде. Я поставил палатку, Алеся разожгла костёр и накрыла на стол. И снова чудесный вечер. Кругом тишина и спокойствие. Утром сборы. Из села к нам пришла бабушка с собакой. Мы познакомились, рассказали откуда и куда едем. Бабушка Зина пригласила нас на завтрак, это было очень приятно, но мы уже были собраны и практически на колёсах, поэтому любезно отказались. И в заключение видео первой части на Ютубе и в VK. https://vkvideo.ru/video-231999566_456239018

"Курс на Восток 2005" Санкт-Петербург - БАМ - Магадан - Владивосток - Астрахань - Санкт-Петербург июнь - август 2005г. Племяшке Нике, родившейся во время самого сложного этапа похода, посвящается…. Питер. Третья попытка добраться летом до "солнечного" Магадана опять на грани срыва. Сначала нет денег, потом не пускают в отпуск…и вот, наконец-то, все административно - денежные препоны позади но… в этот радостный момент угоняют Ласточку (Иж-Планета-5-01-МУ) - полностью готовый и проверенный мотоцикл, с которым прошагали уже 94 т.км. Что это - очередная "проверка на вшивость" или знак STOP свыше? Неужели опять ничего не получится из-за этой случайности? Но… случилось первое чудо… Володя Борода с Вологды предложил свой мот… Просто так, с единственным условием - вернуться! Борода, СПАСИБО! "Не пройдет и пол года, и я появлюсь...". Ну что ж, выбора нет - надо ехать в Вологду. В этот момент случается второе чудо - Женя Захаров из Новосибирска, "покатавшись" по Европе, выехал в Россию через Выборг (а не Костомукшу, как планировал раньше) и согласился "подкинуть" меня до Вологды вторым номером на Африке Твин. Еще немного и я начну верить в чудеса! 12 июня, Исаакиевская площадь. Финиш ежегодного трофи-рейда "Ладога-2005" и старт, мой старт одиночного "трофи-рейда" на Колыму. Что ждет меня впереди… Камни, броды, болота… Одиночный поход - это отсутствие права на ошибку, ведь нет вторых рук, которые поддержат, подтолкнут, нет плеча товарища, на которое можно опереться… Без машины сопровождения, без эвакуатора, без группы спасения... Только я и мотоцикл… Почему Магадан? Не знаю. Когда-то, он ассоциировался у меня с "краем света" - дальше дороги нет. Эта самая восточная точка России, до которой можно добраться "своим ходом", и эта точка находится на одной широте с Питером. "Нет там ничего, ни золота, ни руд, там только то всего, что гребень слишком крут и слышен сердца стук и страшен снегопад…". Трасса Колыма - это нетронутая, "не загаженная" людьми, девственная природа: чистейшая вода, звенящий горный воздух и идущее изнутри ощущение Вечности всего того, для чего мы, люди, всего лишь краткий миг истории. 13 июня. Перед самым отъездом из Питера при героической попытке открыть (просьба не смеяться над горе-туристом) консервную банку, сильно разрезаю руку. Итог - 4 шва на правой руке. Снова "проверка на вшивость" или… Нет, "старт, он взят и нет пути назад…". Выезжаю из Питера на Восток вторым номером. В Тихвине (там живут мои родители) пытаемся загрузить на бедную Африку второй "походный набор". Половина не вмещается, приходится взять только самое необходимое, остальное найду по пути. Едем на Вологодчину. Кириллов. Валера, как всегда, встречает натопленной баней и копченой рыбой. Пол ночи пьем пиво (я ж не за рулем!), Женя рассказывает про свои приключения на "Диком Западе"… На следующий день "провожу экскурсию" по Кириллову и окрестностям. Монастырь здесь уникальный. Когда-то доходы одного этого монастыря были сравнимы с доходами всего Российского государства! Вечером выдвигаемся в Вологду. Ехать вторым номером страшно (мое сочувствие пассажирам ?), но ничего, немного осталось. Володя, убегая на работу, отдает мне документы и ключи от мота: "Там еще глушаки надо прикрутить…". Вот он, мотоцикл - ИЖ-Планета-5, 2003 г.в., зовут Шельмой. На спидометре уже 24 т.км (Борода в прошлом году ездил на Алтай и Байкал). О качестве выпуска новых мотоциклов ничего говорить не буду - сами знаете. Мот не перебирался, не доделывался за заводом, а нам предстоит пройти еще 25 т.км, из которых только половина по асфальту. Впереди сибирская глухая тайга, броды, перевалы… Пройдем? Подружимся? Закручиваю последние гайки, завожу. Шельма послушно заводится и готова к бою. Но на больших оборотах движок издает какой-то жуткий грохот - еще немного, и гайки полетят из глушителя… Что это? Борода говорит, что это звук был "с рождения" и за 24 т.км нигде не проявился. Поршень болтается? С таким пробегом он уже разбился бы, коленвал - в порядке. Тогда что? Одна надежда, что это просто что-то где-то резонирует, и за 25 т.км ни к чему страшному не приведет. Первые километры Шельма упрямится и совсем не хочет ехать. Стал сильно греться движок и совсем "не тянет" - оказалось, что вчера, пытаясь наладить тормоза, перетянула. Ослабляю - все вроде хорошо, но начались выстрелы в глушитель - надо регулировать зажигание. Ну что ж ты, Шельма! Ну, поехали! Ведь впереди "свобода", ветер дорог, новые трассы, новые люди! Ведь только все начинается! Ярославль. Байк-слет "Медвежий угол". На въезде подходит девушка с подносом, а на нем… правильно, рюмка самогона и огурец! Вот это да! "А там (за воротами) гаишников нет? Ну, тогда… за приезд!". То, что было следующие 3 дня описывать не буду - просто было здорово! Старые друзья, новые знакомые… Организация на высшем уровне, конкурсы, концерт. Для "ленивых" (я к ним тоже себя отнесла ?) - армейская кухня (ешь, сколько хочешь) и огромный бутыль самогона (пей, сколько сможешь)! Утро 19 июня. Наконец выглянуло солнце! "Вот и все, заправлены моторы, внесена пятерка за багаж. Впереди лежит тот край, который, если взял, то больше не отдашь…". Взят курс на Восток! С Улеймы выезжаем вместе с Женей. До Новосиба дорога одна, но уж слишком разные мотоциклы ИЖ и Африка. Шельма еще брыкается, но уже стала привыкать к моим рукам (или я к ее колесам). За бортом "среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона…". В каждом селе по разрушенной церкви… речки, поля, леса, озера… все как обычно… Иваново. На счет красивых девушек не знаю (не мне судить), но шутить тут очень любят: раза 3 сворачивая по указателю "Нижний Новгород", упирались в тупик. С горем пополам выезжаем из города и идем на Нижний. Дорога местами разбита, местами отличная, машин практически нет, редкие села и деревушки. В Нижний въезжаем вечером. Грохот, извергаемый Шельмой, пугает. Решаем встать около города, снять цилиндр и посмотреть состояние поршня и колец. "Около города" превратилось в почти "посреди города" на берегу Оки. Натянуло тучи, поднялся сильный ветер, ночью пошел дождь… Холодно… Хорошо, что вечером не разобрали движок! Утром решаю ехать дальше с грохотом (зато все слышат ?) пока хотя бы примерно не станет ясно в чем дело. Целый день "с неба мраcь, словно бог без штанов". Шельма с "водяным" охлаждением бежит замечательно. Дорога сильно загружена фурами - обогнать тяжело, ехать сзади невозможно, встречные грузовозы обдают фонтаном воды и грязи. Казань. На объездной указатель: "Ижевск прямо, Пермь - налево". Если верить указателю, то прямая дорога на Пермь на 200 км короче, но я этой дороги не знаю и почему-то все дальнобойщики ходят через Ижевск. Все-таки решаем поверить татарам и свернуть… Больше указателей на Пермь нет… какие-то мелкие поселки (половины нет на карте), причем все надписи на татарском языке! Останавливаемся на заправке спросить дорогу, а заправщик по-русски не говорит! Вот вам и центральная Россия! В итоге заблудились. Ищем своротку в лес на ночевку - везде лужи и грязь… не вылезем… Совсем стемнело. Едем рядом, двумя фарами нащупывая в темноте дорогу. Она стала резко портится - идеальный асфальт с разметкой превратился в разбитейшее направление. Дождь усиливается. Заезжаем в автобусную остановку - тут хоть не капает! Автобусная остановка посреди глухой татарской деревушки - наш маленький дом! Лавка хоть и узкая, но лежать можно - ложимся спать. Как ни странно, даже удалось заснуть. Проснулись в 5 утра от холода… зуб на зуб не попадает… собираемся… надо ехать… Останавливается таксист: "Я туда ехал - вы отдыхали… Туристы? На Пермь этой дорогой не проедете, там 40 км глины и после дождя только Уралы ходят!.." Ну, татары! Ну, завели! Доезжаем до кафухи и греемся чаем. По совету таксиста сворачиваем в сторону - там 40 км грунта, но хотя бы не глины! Через 30 км упираемся в паромную переправу через Вятку. Ждем парома, греемся… На другой стороне Вятки наблюдается полное отсутствие дороги - Кировская обл. В прошлом году уже зареклась въезжать в эту область - дорог здесь нет как таковых. Шельма хорошо слушается меня и отлично держит мокрую грунтовку, а вот Женина Африка на асфальтовой резине плавает. Удмуртия. Опять асфальт и опять мы с Шельмой отстаем… У Жени заканчиваются транзитные документы на Африку - надо торопиться, мне пока спешить некуда - все только начинается. В Ижевске решаем разъехаться и встретиться в Новосибе… Я еду короткой и красивой дорогой через Чайковский, а Женя - по указателям на Пермь. Итог - мы с Шельмой его обгоняем на 30 км! Что ж, догоняй, а мы пока найдем местечко для ночевки. Но… приходит СМСка - "Заглох"… Возвращаюсь - стоит… пол мотоцикла разобрано… Кайф тащить ИЖом Африку обломился… Африка завелась ?. Ну вот, "ночь, темно и не видать ни зги…", идет дождь, гостиниц нет… ставим палатку в метре от обочины (да будет хоть одна нормальная ночевка!), мотоциклы заваливаем еловыми ветками и спим. Утром прощаемся второй раз и… Африка опять заглохла… Заталкиваем ее в автобусную остановку… залило бензонасос… сушим, герметизируем… прощаемся третий раз (на этот раз уже окончательно). https://shoorik-spb.narod.ru/Magadan_05_1.htm

По завершении ремонта мотоцикла в самый раз взять отпуск и махнуть за впечатлениями. Путь из Санкт-Петербурга лежал через гостеприимный Вельск с тихими улицами и яркими заливными лугами. Самая страшная история этой поездки в приближении к городу: взошедшая луна в вечернем тумане показалась мне какой-то странной фарой, которая появилась сзади и почему-то упрямо не обгоняет. До сих пор стыдно, конечно, но пусть дорожные кошмары останутся такими безобидными. При въезде в Архангельск было как-то удивительно осознать, что от самого Вельска у меня ушёл ровно один бак. И вот наконец моя большая мечта: приехать в Северодвинск смотреть Белое море. Здесь здорово встретили и показали город во всей его северной красоте, это была лучшая мотоэкскурсия! Да и проснуться на Яграх и заварить свежий чай - ради такого момента стоило столько сил вкладывать в свой мопед, столько ехать и так много перебояться. Абсолютно каждый человек советовал мне посетить Малые Корелы, и этот музей был самым красивым за всё путешествие. Очень красиво было и на набережной в Архангельске. Ставишь мотоцикл, садишься в шезлонг, и смотришь закат. Немного грунтовок, и набравшись пыли, добралась до Плесецка. Доброе гостеприимное место, и атмосфера просто космическая! Очень понравилось ехать через Кенозерский заповедник. А потом ещё как понравилось выехать на извилистые дороги Карелии с хорошим асфальтом. Здесь можно просто ехать и наслаждаться моментом. Ну и традиционное посещение маяка в Ленинградской области поставило лирическую точку в этом маленьком северном прохвате. благодарности всем, кто поддерживал всё это время, подсказывал и помогал

Продолжение. ********************** Часть 6 **************************** День пятый. Выехал из гостеприимных объятий Александра. GPS не включил - только хард кор, типа чё там ориентироваться, если заехал, значит и выеду. И... естественно заблудился. Нарезал кружок, приехал к тому же светофору у которого не верно свернул, спросил местных жителей: - а куда повернуть на "Дон" выехать? - и всё снова оказался на трассе. Проехал Ростов. В Ростове на всякий случай GPS включил, хоть и не нужно было (как выяснилось), т.к. в Ростове на Дону неоднократно бывал, было и так понятно куда ехать. Поехал в сторону Темрюка, в Краснодаре пришлось пересечь двойную сплошную и в одном месте развернутся в противоположном направлении, т.к. GPS уже уснул и подзаряжался от блока батарей в заднем кофре. В общем как день начался так и закончился. Снова свернул не в том месте и поехал в строну Крымска, но это уже намеренно, поскольку на старинной бумажной карте дороги из Темрюка до порта "Кавказ" не было нарисовано. Понимал, что скорее всего дорога есть, но на всякий случай свернул и не зря - нашёл гостиницу. Перед входом вынимал из машины вещи какой то мужичок, спросил у него сколько стоит гостиница, он говорит - 900 рублей. О! Подходит! Захожу на респешн, спрашиваю сколько стоит номер, 2100 :no2: :not_i: Начал уже разворачиваться, и тут "ресешпционистка" выходит за мной на крыльцо, закуривает и говорит: - Рядом гостиниц близко нет, поэтому с вас 900 рублей и номер за вами. я опять :dntknw: , Она в ответ улыбается и снова: Дак я не могла назвать цену там, у стойки, всё пишется на микрофон, а тут пожалуйста 900 рублей и заселяйтесь! я :derisive: :), а... понятно - спасибо! Но с ужином была проблема - кафешка была закрыта на ремонт (похоже, что на вечный), прошлось купить воды в магазинчике и обойтись бутербродами. Ещё меня беспокоил бензобак который потёк после падения, про которое я забыл рассказать, когда ехал к Александру тот, что из станицы Новочеркасской. Бензобак был пробит ещё у себя в Новгороде, но заварить или запаять не получилось, а был заклеен на герметик, т.к. трещина была маленькая (понимал, что на герметик решение временное). Купил герметика, залепил - капать перестало. Но как выяснилось утром не надолго. Не расстроился сел и поехал дальше, поскольку капало чуток. ********************** Часть 7 **************************** День шестой. Снова пообщался, с этой женщиной из гостиницы, она объяснила, что на порт "Кавказ" нужно ехать через Темрюк. Упаковался, сел и поехал дальше, думая что 300 км это не на долго. Как же я ошибался! Думал, что застряну на паромной переправе, надеясь, судя по рассказам, что мотоциклистов пропускают без очереди. Однако вначале естественно проехал мимо поворота на регистрацию, зато нашёл столовую и вкусно пообедал. Сытый и довольный вернулся обратно, повернул, приехал к толпе народа, желающего перебраться на другую строну пролива. Было жарко, немного душно и страшно воняло отходами, граждан, которые все поголовно, что то жевали и бросали обёртки и бутылки прямо на асфальт, поскольку все урны давно переполнены. Ладно спросил у шлагбаума где платить, показали рукой: - там ! И пропустили. Сел, тфу вернее заехал на паром практически тут же. Рядом припарковался ещё один мотоциклист, на мотоцикле моей мечте: BMV "Гусь" 600 кубов из Керчи. Пообщались, он поудивлялся, что я с такого далека приехал. Ну фот (знаю, как писать праАльно) уже и причалили. Выехал из Керчи и тут началась затяжная горка с приличным уклоном. Поддал аккуратно газу и ... на середине склона слетает цепь. Блин думаю порвал... Слез с мотоцикла дотащил до остановки, слава богу подвернулась как раз на середине склона - на ней выровненная по горизонту площадка была. Осмотрел, уфф... пронесло только соскочила. Натянул цепь и поехал дальше. А дальше... дорога превратилась в сущий кошмар. Там где не было колеи сантиметров в 10, а то и все 20, дорога была спилена ремонтниками и забыта. По колее проще ехать, чем по этой спиленной части, ощущение что едешь по грампластинке. Мотает руль из стороны в строну, управлять процессом езды почти невозможно. Снизил скорость до 30 км/ч. Через некоторое время сообразил, ехать к этой гребёнке по диагонали, вернее по синусоиде (то есть как пьяный), стало легче, но всё равно 30-40 км/ч. За 10 км до Феодосии дорога кончилась вообще, колея сантиметров 20, остановится отдохнуть никак - сзади подпирают машины отдыхающих, ехать тоже тяжело. В итоге въехал в город Феодосия потратив на весь путь 10 часов!!! Когда нашёл гостиницу жены, спасибо GPS, без него заплутал бы, жена меня не узнала... Тем более она не ожидала, что я приеду на мотоцикле! Был просто шок у неё, я ведь ей не сказал, что поеду на мотоцикле. Она самолётом, а я сказал, что поеду поездом. А когда увидела синяк на бедре... чуть не выгнала с гостиницы (разумеется не выгнала бы). Но она у меня медик, а значит - спасай говорит себя сам Что ж, взял йод, перекись и перебинтовался. Про отдых в Феодосии опустим, скажу только что там встретились с "Горынычем", договорись, что посидим у моря в районе Коктебеля, в "Тихой бухте". С женой ездили в Коктебель на джаз фестиваль, жаль, что жена не захотела поехать на мотоцикле со мной. А зря, на фестиваль мы попали, но основной концерт не услышали. Поскольку сцена находилась в другой стороне длинню-ю-ю-ющего пляжа, и мы не успели бы на автобус, который привёз бы нас обратно в Феодосию. Пришлось ограничится бокалами вина в одной из многочисленных кафешек. ********************** 8 **************************** День, уже не помню какой. Жену проводил на самолёт. Созвонился с "Горынычем", уточнил координаты встречи и выехал. Тут уже начиналась горы. Понял, что мотоциклу не хватает мощности ехать вверх, он конечно ехал, но трудно было рулить, и немного страшно не вписаться в повороты серпантина. Спускаться было ещё тяжелее, но скорее всё это из-за недостатка опыта езды в горах. Нашёл не без подсказки "Горыныча" (телефон пришлось покупать новый, старый так и не заработал), пляж "Тихая бухта". Обалдел от видов. Классно было! Часть пляжа для обычных людей: Вторая половина пляжа для нудистов: Начал разгружаться... Приступил к установке палатки, и ... коктебельский ветер не дал её поставить, сдувает, дуги гнёт. Не стал настаивать, поскольку на этой платке дуги видали и не такое, были в своё время сломаны ветром на склоне Эльбруса, так что из платки тогда получился натуральный "фигвам" жилище индейцев (даже фото имеется). Пляж: Ладно примирился с мыслью что придётся жить прямо на песке, с угрозой быть смытым во время шторма и ещё то, что гарантированно песком пропитаются все вещи. Кстати, только что достал палатку и в ней точно - песок и она до сих пор пахнет морем! Немного отсырела, развесил сушится это спустя более чем полгода. ********************** Часть 9 **************************** Несколько дней провёл в компании настоящих лётчиков отдыхавших рядом со мной на берегу, с одним из них обошли все ближайшие вершины, посмотрели на радар на соседней горе и на пролетающие над головой самолёты, вроде Су-35 - тые. Безымянная вершина (по крайней мере не знаю названия): Вершина над п. Орджоникидзе: Вид с вершины на п. Орджоникидзе: Радар на фото не видно, слишком маленькое разрешение на снимках. Летчики подошли к обустройству своего лагеря с размахом, привезли буржуйку, здоровенный казан для плова, гору арбузов и заслонились от ветра большим микроавтобусом. Несколько дней спустя приехал "Пропеллер" (ещё один знакомый из Калуги) с семьёй, запускали модели самолётов. Понравилось, захотелось тоже собрать модельку летающую. Настоящие лётчики стоявшие рядом посмотрели и сказали: - А баловство всё это, если нет настоящего самолёта. Лучше бы параплан привезли, они показали бы класс! Перед запуском моделей: ********************** Часть 10 **************************** Прошёл ещё один день - пора в обратную дорогу. Снова встретились с "Горынычем" и "Пропеллером" возле аэродрома в Коктебеле, пофоткались и в обратный путь. Аркада "Звездопад воспоминаний": Просто красивый фон: Ещё один просто красивый вид: Про обратный путь, тоже можно рассказать, но ничего интересного не случилось, если не считать того, что свернув в объезд с платного участка дороги М4 потерял полдня по ухабам. После Москвы снова попал в дождь и слетевшая цепь уговорила вставать на ночёвку. На утро после ночёвки к своему ужасу потерял ключи от мотоцикла и кофра, но к счастью нашёл, по ходу поисков придумывал как спилить замок с дискового тормоза и попасть в кофр к инструментам, но всё обошлось. И конечно за 14 км до родного города кончилось топливо, думал придётся тащить или "стрелять", но вовремя вспомнил, что перекрутив краник в положение "резерв", можно доехать на резерве, что собственно и проделал. Поездкой остался доволен как Слон, хочу ещё! Кстати присоединяйтесь, одному конечно ехать тоже интересно, но в компании веселей. Уже в этом (2017), покатаюсь по Карелии с возможным заездом в Хибины (Горы на Кольском полуострове) или на "Мото-бухту 2017". ***************************** Пост Скриптум ************************************ Итого: 1) 5460 км пройдено; 2) 7,5 баков по 10 литров в одну сторону потрачено; 3) 22 000 рублей на дорогу и еду включая 12 500 руб. на гостиницу в Феодосии на 6 дней; 4) 4 дня на диком пляже проведено не зря! Выводы: 1) даже на 125 куб. см. можно ездить на дальние расстояния; 2) необходимо перед поездкой озаботиться нормальными кофрами, а не вело-рюкзаком, который повышает центр тяжести и как следствие мешает рулить; 3) необходимо иметь и использовать не только шлем и "черепаху" с защитой спины и грудной клетки, а так же мото-шорты и полноценные наколенники. Наколенники от скейта смягчили удар от падения, но от царапин не спасли - провернулись. Поездка прошла без поломок, не считая оторвавшейся (но не улетевшей, держалось на одном оставшемся целым креплении) защиты цепи, и одного падения. *****************************После Пост Скриптума ******************************************* Извиняюсь, за качество большинства фото, катастрофически поздно понял, что новый мобильник, с настройками по умолчанию делает фото 640х480

Когда душа просит гор, зачем же ей в этом отказывать. Лучше помочь проникнуться горами и в этом помогает одиночество и мотоцикл. Ну и как обычно: чем круче вид, тем сложнее туда дорога. В нашем случае наш путь начинается из города Алагир, где, кстати, не мешает заправиться, так как дальше дорога уйдёт в горы и ненароком можно обсохнуть, если маленький бак. По указателям едем на Цхинвал, дорога тут красивая и с идеальным асфальтом. По пути справа будет Памятник Уастырджи (42.958936, 44.211763) — это монумент, посвященный герою нартского эпоса, который изображает всадника на белом коне. До поворота на Нижний Унал 42.861995, 44.143674. Отсюда начинается разной степени убитости дорога из гравия, глины и песка. Если по суху скорее всего будет пыльно, но в моём случае несколько дней шли дожди и местами дорога была совсем раскисшей. Зато с высоты открываются потрясающие виды на Транскавказскую магистраль Движение по этой дороге в сторону тоннеля приведёт в г. Цхинвал Чем дальше, тем интереснее! На пути одной из самых высоких точек будет Архонский перевал (42.831182, 44.212334). Наверное здесь очень красивый вид, но в моём случае был непроглядный туман и дождь, поэтому оценить красоту не получилось. Зато получилось проникнутся атмосферой таинственности и полного единения с собой. Ведь перед тобой, сбоку, сзади везде белая пелена и небольшой кусок дороги уходящий в никуда. Флаг сзади в тумане - верхняя точка перевала Дальше дорога спускается вниз до посёлка Харисджин Наконец вышел из зоны облаков и стало теплеть Тут дорога одна в сторону Верхнего Фиагдона где нужно свернуть на Фазикау и Даргавс. Асфальт сразу заканчивается и начинается подъём вверх. После дождей здесь дорогу совсем размыло и мотоцикл местами ехал просто боком из-за глины с грязью, которые превратили колёса в слики. Но виды кругом всё такие же восхитительные и притягательные! Как обычно проезжаем всякие качели/прилавки с всевозможной всячиной и держим путь дальше, где виды поинтереснее) На этой дороге практически негде остановиться с палаткой, а время уже шло к закату. Единственное приличное место здесь (42.836285, 44.349658) Ночью были потрясающие виды на освещённые луной скалы, а позже накрыл ливень с грозой, что в горах это воспринимается особенно ярко! По утру погода менялась каждые 30-60 минут: то туманом затянуло, то солнце шпарит, то дождик идёт. На ноте таинственности (то бишь тумана) я выдвинулся дальше. Прямо у дороги есть интересная достопримечательность "Буква АЕ" (42.834843, 44.349004) Учитывая, что прямо за ней обрыв ощущения потрясающие! Даже не знаю в какую погоду тут быть лучше: туман или солнце. Дальше дорога снова идёт вниз и в посёлке Фазикау начинается хороший асфальт, но, конечно, недолго Здесь можно повернуть на Мидаграбинские водопады (42.760114, 44.365260). Если поехать дальше в сторону Кармадона, то рядом с посёлком Даргавс находится разрекламированное место "Город мёртвых" (42.841149, 44.445691), но рядом с ним опять же куча ларьков, автобусов с туристами и попрошаек. Сама идея, что за проход на кладбище собирают деньги мне уже кажется кощунственной, плюс есть куча других мест, где можно посмотреть аналогичные башни. Сворачиваем направо и едем в сторону Кармадона. По пути как обычно куча смотровых площадок и просто приятные виды. Если есть желание проникнутся всей болью людей, потерявших своих близких в Кармадонском ущелье во время схода ледника Колка 20 сентября 2002 года, то советую доехать до памятника "Мать скорбящая" посвящённого Сергею Бодрову и съемочной группе (42.859269, 44.515635). В тумане издалека кажется как будто живой человек сидит у могилы погибших людей, только подойдя ближе понимаешь, что это всё сделано из камня. На мой взгляд это и есть место "силы" о котором говорил "Брат". Возможно ещё и потому, что в такую погоду я был там один, да и дорога туда не проезжаема на дорожнике (после дождей). Я ехал и страдал, пока не оставил мотоцикл и пошёл пешком. На глине колёса мгновенно превращаются в слики и управление затрудняется А вот мемориал на скале (42.871423, 44.52094) напротив оставил смешанные ощущения. Да, сделано красиво и здорово, но снова толпы туристов и торгашей, которые отбивают всё желание задержаться и оценить атмосферу. В общем советую побывать здесь на рассвете, когда народ ещё "не набежал". Само ущелье очень напоминает дорогу на озеро Рица в Абхазии: такие же отвесные скалы с мхом, река внизу и петляющая дорога. Здесь можно "вернутся в цивилизацию" если поехать на север в сторону Верхней Санибы, а можно продолжить скитания по горным дорожкам. Выбираем второе, разумеется. Возвращаемся чуть назад и на перекрёстке (42.863503, 44.519555) переезжаем мост в сторону Старой Санибы. Снова серпантин, снова классные виды и тишина. Именно на этом участке мне попалось несколько пеших туристических групп с рюкзаками и спортсменов-бегунов. В районе Чминской ГЭС выезжаем на военно-грузинскую дорогу, налево, и очень скоро направо. Показываем паспорт РФ пограничникам и вы в Ингушетии! Собственно въездной блок-пост не что иное, как достопримечательность "Ворота в Ингушетию", но сфотографировать можно только издалека. Дальше вопрос ваших предпочтений. По сути Ингушетия - это одна сплошная сквозная дорогая через всю республику. Она сама по себе очень красивая с отличным асфальтом и серпантинами. Но для полного погружения уходим в горы на каменистую грунтовку и покоряем очередные тропки. Ближайшее интересное место - Фуртоугский водопад (42.846386, 44.666139). Там и запасы воды пополнить можно, и рядом беседки с лавками и столами есть и даже целый музей. Если есть силы/желание/настроение можно по этой дороге вдоль музея подняться до Бейни. Но там достаточно крутые склоны, местами глина и размытая колея. К этому моменту я уже насытился такими прелестями и просто вернулся на основную трассу. По пути будет несколько посёлков с виду не примечательных, но есть нюансы. 1. Из-за особенностей ландшафта некоторые постройки оказываются в необычных местах. Так, например, детский садик стоит на обрыве скалы, и дети качаются на качелях смотрят на открывающиеся вокруг красоты. 2. Очень яркие мечети, которые по внешнему лоску могут сравниться с "Кул-Шариф" в Казани. 3. Посреди скромных посёлков стоят крутые современные здания, которые не очень "вписываются" в облик других строений Такие больницы даже в центральной части РФ не везде встретишь До посёлка Бейни (о котором писал выше) есть и другая "нормальная" дорога по красивому серпантину и без грязи с глиной. Нужно повернуть на грунтовку (42.815376, 44.706448). Наверху есть неплохой кемпинг (42.835927, 44.720300), откуда пешие туристы ходят в горы. За посёлком Гули начинается настоящий рай для мотоциклиста: идеальный серпантин, виды на горы со снежными шапками и отвесные скалы. Памятник пограничникам у дороги (42.824893, 44.825428) Перевал Цей-лоам (42.819967, 44.831636) где снова вас окружат "заботой и вниманием" местные торговцы. Зато рядом есть куча другим "кармашков" у дороги, где можно устроить пикник у обочины без излишнего внимания. Если никуда не сворачивать с главной дороги, то довольно скоро упрётесь во второй блок-пост с проверкой документов и дальше начинается Ассинское ущелье. Очень рекомендую в нём заночевать, так как звуки горной реки, птиц и виды точно не оставят вас равнодушными. Стоянок много по правую сторону дороги, координаты нескольких из них прикладываю. (42.930812, 45.009464) (42.931622, 45.009688) (42.931513, 45.008376) Для ценителей экстрима здесь много мест, где можно заняться рафтингом. Дальше идут вполне обычные посёлки Алкун, Мужичи, Галашки. Примечательны они наверное только тем, что в них частные дома как дворцы, во всяком случае те, что вдоль центральной дороги идут. На этом всё, надеюсь вам было интересно и полезно. До скорых встреч!

16 июля среда. Сегодня в планах успеть в Ижевск в музей мотоциклов. Это 430 километров. Мы ехали по хорошей асфальтовой дороге среди лесов и ухоженных полей, пока не очутились в Татарстане. Скорость пришлось сбросить из-за волнисто-бугристого покрытия. Лавируя между неровностями, чудным образом очутились в Кировской области, потом опять в Татарстане, потом снова в Кировской. По дороге встретили завод по производству комаров, он так и называется Комаров-Завод. Не верите? А мы даже сфотографировали табличку. Ехали мы ехали и доехали до города Вятские Поляны. Этот город славен тем, что во время Великой Отечественной войны Вятские Поляны стали крупным центром производства стрелкового оружия благодаря эвакуированным из подмосковного Загорска (ныне Сергиев-Посад) и посёлка Лопасня (ныне Чехов) заводам. Производство разместилось на базе местной шпульно-катушечной фабрики. В конструкторском бюро завода с ноября 1941 года трудился Георгий Семёнович Шпагин, талантливый конструктор, разработчик пистолета-пулемёта. Он приехал не только организовать и усовершенствовать производство ППШ образца 1941 года, но и разработать новые виды стрелкового оружия. Простота конструкции пистолета-пулемёта Шпагина (ППШ) позволила подключить к его производству в период войны предприятия, никогда не занимавшиеся изготовлением оружия. Так, ППШ делали в Ворошиловграде, ныне Луганск, на паровозостроительном заводе, в Златоусте Челябинской области на станкостроительном заводе, в Тбилиси на инструментальном и паровозостроительном заводах, в Москве на заводе счётно-аналитических машин и даже в столице Ирана, Тегеране. Оставим Шпагина, перенесёмся на наш путь. Проехав Вятские Поляны мы переехали реку Вятку по красивому мосту. По узкой уставшей дороге, не доезжая до деревни Ямышка, свернули в сторону Удмуртии и остановились от неожиданного вида. Впереди гравийная дорога со "стиральной доской". Резина дорожная, поэтому еду неспеша и осторожно. По такой поверхности лучше всего ехать со скоростью более 70 км/ч, но я это не могу себе позволить. Мотоцикл сильно загружен и при такой скорости чреваты поломки или большая вероятность улететь в кювет. Приходится выбирать места с плотным покрытием, чтобы сильно не заносило и не трясло. В начале пути нам встретились два велосипедиста с характерными визуальными отклонениями во внешности и поведении, но на вопрос насколько длинный такой участок гравийки, вполне адекватно ответили что 14 км. Что ж, пути обратно нет, тихим сапом берём эту злую дорогу. В деревне Лака-Тыжма долгожданный асфальт. Но не стоит сильно радоваться, в Удмуртии наверное самые худшие дороги, которые нам встречались. Не скажу что совсем ужасный асфальт, но общие впечатления остались негативными. Прибавил ложку дёгтя и сам Ижевск, так как въезжали мы в город в час пик и возможность объехать пробки из машин нет возможности. Как пасту из тюбика поток нас выдавил на более просторную улицу. Моя цель, попасть в мотомузей Кожушковых на улице Советской 9. Припарковаться с улицы нет возможности, везде запрещающие знаки и я нахожу место во дворе, пользуясь преимуществом мотоцикла пролезть в щель между шлагбаумом и препятствием. Алесю оставляю возле мотоцикла, а сам иду в музей. На входе, как в Эрмитаже, снимаю обувь и обуваю тапочки. Девушка гид проводит для меня экскурсию, рассказывая про экспонаты и отвечая на мои вопросы. По завершении мне вручают памятную открытку с изображением ретро мотоцикла и на память фотографируют за рулём колясыча. Уже вечер. Оставаться в городе нет желания, надо быстрее покидать его и искать место под палатку. За Воткинском съезжаем с трассы и останавливаемся на краю лесополосы. Найти что-то приличное не удалось, а уже темнеет. С одной стороны поле и просёлочная дорога, с другой лесная полоса шириной метров 20. Сухих веток в изобилии и пламя костра вскоре озаряет наш лагерь. Как всегда я ставлю палатку, Алеся разжигает костёр и накрывает поляну. Посидели, покушали, поговорили и уже собрались ложиться спать, как вдалеке увидели что по просёлочной дороге передвигается какое-то животное размером с собаку. Потом оно сворачивает в заросшее поле и исчезает из вида. Я вскакиваю и бегу с фонариком проверить кто нас решил побеспокоить. Алеся в лёгком испуге. Она как всегда в голове рисует ужасные картины и представляет самое страшное. Может волк? Я же подозреваю что это была собака. Разжигаем посильнее костёр и снова садимся к "столу". Через какое-то время в лесополосе слышим хруст сухих веток. Кто-то нашёл куриные косточки, которые я бросал в кусты. Снова вскакиваю и бегу увидеть этого зверя, освещая темноту налобным фонариком. Но поиски не увенчались успехом, а я только обжёгся крапивой и поцарапал ноги об ветки так как был в шлёпках. Успокаиваю Алесю как могу и уговариваю идти спать. Ночь прошла без приключений, хотя приходилось периодически вставать и подкидывать дрова в костёр. 17 июля четверг. Утро без дождя, но где-то недалеко видны хмурые тучи. Мы прошлись по дороге в надежде увидеть следы вчерашнего "монстра", но плотный грунт не оставил нам отпечатков. Собрались и поехали в Пермь. В Пермском крае дороги немного лучше чем в Удмуртии, но уже просятся ремонта. Мы не любители городов, но решили всё же зачикиниться и заехали на речной вокзал. Посмотрели на арт-объект "Счастье не за горами", на катера, на набережную, пофотографировались и поехали дальше по маршруту. Сегодня ещё нужно посетить "Музей политических репрессий Пермь-36" в деревне Кучино. Через 115 километров мы на месте. Музей находится на территории бывшей исправительно-трудовой колонии. Колония начинает свою историю еще в сталинские времена. В 1946 году здесь были построены деревянные бараки для заключенных колонии №6 Молотовского управления исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД. После смерти Сталина и последовавших масштабных амнистий состав заключенных колонии изменился. Вместо уголовников, "бытовиков" и "указников" в колонию прибыли бывшие работники правоохранительных органов, суда и прокуратуры, осужденные за различные преступления. В 1972 году эта колония приняла первых "политических" заключенных. Из мордовских лагерей в Пермскую область были переведены наиболее опасные, по мнению властей, политические заключенные. Именно в это время колония получила название ВС 389/36 или "Пермь-36". Рядом находились еще две подобные колонии – "Пермь-35" и "Пермь-37". В 1980 году при колонии "Пермь-36" был создан участок особого режима для особо опасных государственных преступников. Среди узников пермских политлагерей были авторы и распространители антикоммунистической литературы, участники правозащитных групп, религиозных, национальных и других организаций. Из трех политлагерей, существовавших на то время на территории Пермской области, этот участок был самым жестким – заключенные содержались только в камерах за двойными металлическими дверями. Лагерь "Пермь-36" был закрыт в 1988 году. После посещения такого места на душе остаётся печальный осадок. Мозг что-то обрабатывает, пытается осознать, понять, а сам ты находишься в какой-то неизведанной прострации. Страха ещё напустило убийство местного сторожа, произошедшее накануне. Приехали люди в погонах, посмотреть как организована работа музея. Но то было пьяное бытовое убийство и на общую спокойную обстановку особо не повлияло. Уже конец дня и у нас была мысль остановиться здесь поблизости у реки Чусовая, но решили найти другое место. Продолжаем движение на восток. Проехали Чусовое, Горнозаводск. Дорога великолепная. Мы пересекаем средние Уральские горы. Дорога великолепная! Плавные повороты, вверх, вниз и снова повороты, красивые виды и мы кайфуем. Далее посёлки Бисер, Промысла. Остановились у стелы Европа - Азия. Погода была пасмурная, поэтому фотографии получились не яркие. Накрапывал дождь, температура упала и пришла темнота. Останавливаться в палатке не вариант и я звоню в гостиницу в городе Нижняя Тура. Девушка нас обрадовала, сказав что места есть и стоимость 500 р на человека. Судя по цене, мы приготовились к худшим условиям, но были очень удивлены когда приехали. Снаружи так себе, но внутри всё по высшему разряду. Вещи пришлось тягать на второй этаж. Счастливые переоделись, помылись и накрыли на стол, выложив наши съестные запасы. Пусть за окном барабанит дождь, нам тепло и сухо. 18 июля пятница. Сегодня вечером в 20.00 от посёлка Приобье отходит паром на Салехард, а следующий только 20 июля. Поэтому нам "кровь из носа" нужно успеть на него, проехав 720 километров. Алеся одела подаренную мной жилетку с подогревом и всю дорогу была как на печке. Проезжаем такие города как Новая Ляля, Серов, Североуральск, Ивдель, Югорск. Это дорога "Северный широтный коридор". Потом уходим на север и проезжаем известный город из КВН Нягань. Так вот ты какая, Нягань! Только вывеску и видели. А вот и Приобье. Приехали примерно за час до отплытия. Пока ждали, познакомились с мотоциклистами из Чехова и Пензы. Вскоре погрузились на паром и пошли наверх занимать места в крытом помещении. В большом зале было около десяти рядов мягких кресел-диванов, три стола со скамейками для трапезы, застеклённая будка-магазин, холодильник, полки с розетками для подзарядки гаджетов, бойлер с кипятком, питьевая вода и большой телевизор на стене. Зайдя в помещение, в нос ударил неприятный запах мочи и пота, но по прошествии времени рецепторы адаптировались к этим ароматам и не доставляли сильного беспокойства. По телевизору сначала крутили мультики для детей, а позже фильмы для взрослых. Впереди около суток пути по Оби. А вот если плыть против течения с Салехарда на Приобье, то потребуется двое суток. Заплатил я за переправу мотоцикла и нас с Алесей 9000 рублей. Ночь прошла и день настал. Мы шли по определённым протокам реки. Если посмотреть на карту, то вы увидите как много проток у Оби. Они разветвляются и сходятся, образуя острова. Сначала мы шли по основному руслу, а потом по протоке Малой Оби. Перед Салехардом потоки соединяются и уже дальше Обь впадает в Обскую губу и далее в Карское море. Местами ширина между руслами Малой Оби и Оби достигает более 50 километров. Зимой, когда вода скована льдом, на машине можно проезжать по руслам и заезжать в прибрежные посёлки. Обь начинает своё начало в Алтайском крае и образуется при слиянии рек Катунь и Бия. Протяженность реки 3650 км., а если учитывать самый крупный приток Иртыш, то длина составит 5410 км. Кто был на машине, ночевали у себя в салоне. Остальные, кому не хватило места, ночевали на в общем зале. Каждый себе находил занятие по душе. Кто ел, кто спал, кто смотрел телевизор, кто наслаждался проходящими видами или проводил время за разговорами. К 12 часам ночи мы подошли к Салехарду и около часа высадились на берег. На берегу нас встречал Сергей из мотоклуба "Полярные волки". Он нашёл нам комнату у знакомой женщины и сопроводил до дома. Мы промчались по ночному городу совсем немного. Увидели только большую арку над мостом, наверху которой располагался ресторан. Хозяйка Татьяна приняла ночных гостей, заблаговременно оставив нам на столе разные вкусняшки и чай, а сама ушла спать на кухню. Завтра ей рано на работу, а нам отсыпаться после парома. Утро для нас было позднее. Мы покушали и собрались сходить в местный музей, который был в пяти минутах ходьбы. По пути проходили небольшой базар, где аборигены Ямала продавали свою продукцию: шкуры оленя, кости мамонта или не пойми кого. Дедушка продавец озвучил нам цены и сказал что мы обязательно должны что-то купить и тем самым помочь местному народу. Мы его услышали и пошли к музею. К нам присоединился Сергей с супругой Полиной и мы вместе пошли осматривать экспозиции. В торговой лавке прикупили мелкие сувениры, прошлись по музею и Сергей предложил провезти нас на своей машине по культурным местам Салехарда. Посетили местный парк оформленный под новогодние праздники и поиграли в викторину "угадай деревья". Затем поехали за город в этно-музей. Там мы встретили наших мотопопутчиков по парому, которые уже покидали сие место. Нам рассказали какие обряды нужно провести и мы пошли их исполнять. Только я переоделся в шамана, как в меня вселился дух давно умершего шамана и я невольно начал кричать магические заклинания и бить в бубен. Для меня это были необычные ощущения. Алеся тоже примерила женскую одежду ненцев, но её не тронули изменения. Мы походили по территории, осматривая экспонаты, зашли посмотреть фотоэкспозицию о жизни и быте местного народа. Зарядившись духовной энергией, Сергей повёз нас в Чайхану на Маяковского 43. Чайханой заведовали представители Средней Азии, меню было соответствующим. Большие порции с вкуснейшей едой нас порадовали. Нас подвезли к нашему временному дому, мы попрощались и пошли собираться к поездке в город Харп на своём мотоцикле. Чтобы доехать до Харпа, нужно переправиться на пароме на левый берег Оби. Паромы ходят очень часто, каждые пятнадцать минут. Для нас ещё было важно посетить городок Лабытнанги, который также находится на левом берегу. А дело в том что у нас с Алесей есть знакомые, которые во времена СССР строили этот город и предприятия. Для них я и хотел запечатлеть на видео городок. Стоимость парома кажется стоил 150 р и мы быстро оказались на другом берегу Оби.

На край света и обратно Потянуло в Заполярье смотреть суровую северную красоту. Начало - Санкт-Петербург, автодорога Кола, Ленинградская область, Карелия. В Петрозаводске вопреки жёлтому цвету мотоцикла и экипировки при остановке у бензоколонки ужалила пчела. Немного набережной, немного карельских историй обо всём на свете, корюшка, немного лесных тропинок Карелии. Туман над лесом, раннее светлеющее небо. Сердце позвало съехать с трассы в районе Полярного круга, спустилась к устью Нильмы и Белому морю. Бездорожье, красота, черника. Много Иван-чая, мелькание беличьего хвоста на дереве. Радостно ехала по песку. Быстро и круто. Уронила мотоцикл. Вытащила из-под него ногу, почти сразу помогли и вытащили Желтка из оврага. Моя благодарность! Белое море очень красивое, постоянно хотелось остановиться и всё сфотографировать. Въехала ночью в Мурманскую область - ну как ночью. В полярный день. Бескрайние озёра под нежно-розовым небом, петляющая дорога, подъёмы и спуски, хвойные леса. Это было ощущение космической красоты. Повезло оказаться в нужный час в таких местах. Стояла полная луна напротив волшебного полярного солнца, которое плавно описывало круг над горизонтом. Мойка мотоцикла, прогулка и обед в Мурманске. Закончилась Кола. И в бутылке, и автодорога. Чайки над портом и мурманский кот Семён чрезвычайно милые. А ещё в парке аттракционов хорошим детишкам раздавали бесплатно мороженое. Дали и мне. Вечером решилась наконец выдвинуться в сторону Териберки. Страшно, но на как не ехать, если обещала самой себе столько раз. Арктическая дорога энергетиков через тундру оставила незабываемые образы и впечатления. Цветущие сопки среди озёр, ветряки, реки и небольшие водопады. Ну и, конечно же, ремонт Серебрянки, те самые тридцать пять километров, совершившие действия сексуального характера над каждым мотоциклом, отважившимся пролезть в этот термос щебёнки. Стена пыли, грейдер, мыслишки о том, как некстати было бы упасть здесь, посреди ничего. Вкатилась в Териберку. ...со звуком Дзынь! лопнувшего троса сцепления подкатила припарковаться в бухту Затонувших Кораблей. Чем мой мотоцикл не корабль. Уже днём - а о смене ночи и дня можно было узнать по тому, куда переместилось солнце в небе - ко мне приехали ребята с запасным тросом и накинули его поверх порванного. Времени было немного, торопились к Баренцеву морю на рыбалку. Спасибо за очередное спасение. Смогла наконец тронуться и выехать из бухты. В это самое место. Заглянула в посёлок, зашла в магазин за кольским пивом. Спойлер: Петеребург пиво впоследствии очень оценил. Зазнакомились, конечно, с мотопутешественниками. Чай, треска с костра, уффф, бесконечно можно было болтать при свете полярного дня. Бегали в Баренцево купаться. Ооочень холодно, но круто. Заехали в конец всех дорог... Здесь нельзя не сказать о свойстве края света менять взгляды на простые вещи, к которым мы привыкли в своей этой цивилизации. Здесь если кто-то отдаёт свою последнюю сигарету, можешь быть уверен, что этот человек очень сильно тебя любит. На обратном пути добрались до Мурманска вместе. Были лирические такие полярные дни, мы могли часами обсуждать, кто от чего сбежал в свой дальняк с канистрой бенза и палаткой. В Мурманске хватил тепловой удар. М, надо сказать ещё о Мурманске. На одной из заправок продавался восьмидесятый бенз... Так и не завезли в тот день девяносто второй. Залила девяносто пятый в бак и в канистру под самую крышку, поехала с Кольского на юг. Уютно переночевала в палатке прямо напротив ГЭС на дороге Кемь-Калевала. Утром собрала её, смазала цепь и увидела на экране смартфона тревожное смс. В связи с прорывом дамбы ББК возможно подтопление следующих населённых пунктов... Очень испугалась, хотя до дороги потоп не дошёл, и мой путь был простым. Свернула в Медвежьегорск. Здесь на заправке тоже закончился бензин, но у меня-то почти полный бак и полная канистра. Посидела, попила чаю. Воспользовалась возможностью поймать немного мобильной связи. В Пудоже под первыми каплями дождя укрыла мот чехлом и ушла в тёплую кровать мотеля. Дальше пошли города, экскурсии, сплошная благодать в виде доступных для зарядки всего на свете розеток. Вологда, Ярославль. Кострома. Остановилась на обочине с лёгким уклоном направо, слезла с мотоцикла и резко получила асфальтом по попе. Впрочем, потом классно погуляла и даже нашла одного костромского зайчика. Иваново. Добралась до отеля. Кто ездил ночью в дождь по трассе, обнимаю вас. Навела горячий чай и пошла с ним в ванную. Подскользнулась в ванне. Отбила уже ушибленное место вновь. Полежала, попивая горячий чай, прикидывая маршрут на завтра. Суздаль. Владимир. Взгляд харлеевода, тошнящего в пробке позади, - бесценно. Во Владимирской области спросили документы. Инспектор пожелал на дорогу аккуратности. Посетовали на холодный дождь. Душевно. В пути к Москве воспользовалась своими самыми тёплыми мотоперчатками с электроподогревом, чему была очень рада. Тула. Приятная встреча и денёк в гостях, чай с шоколадками. Купила себе полные багажные сумки пряников. И в кофре пряники. И вместе с палаткой в чехле палатки ещё пряники. Эм десять, непроглядный туман. Нежные цветы над Саблинским водопадом. И вот я дома в Санкт-Петербурге. На мне соскучившийся огромный тёплый пушистый кот. 4160 километров, миллион пейзажей и крутых историй. Уж парни про моторное масло расскажут, даааа...

Дошли руки до написания отчёта, так вот. Маршрут: Воронеж-Борисоглебск-Сталинград (Волгоград) - Кисловодск - Джиалы Су - Чегемское ущелье - парадром " Флай Чегем" - Воронеж. В Борисоглебске я дождался своих друзей , с которыми был в Крыму у Ночных Волков в прошлом году и дружной компанией двинули в Волгоград. Устроились в гостиницу и отправились на Мамаев Курган. Энергетика там - до мурашек по телу, наивные укрофашисты решили, что этот народ можно победить, одна экскурсия по Мамаеву Кургану и все иллюзии рассеются. Очень сильное место, смена караула - впечатляет. Жара под 40 а мальчишки стоят не шелохнуться. На следующий день, в 14-00, было назначено грандиозное шоу Ночных Волков, а до обеда свободное время для экскурсий по городу. Поехал на набережную Волги, покатался на прогулочном катере по Волге. С момента моего прошлого посещения Волгограда ( ЧМ по футболу, ездили с сыном на матч ) город сильно преобразился в лучшую сторону Шикарная набережная, много свадебных церемоний встретил. Очень красиво и грамотно обустроили. Затем отправился на площадь перед легендарным тракторным заводом, место сбора мотоциклистов для колонны. По некоторым данным собралось нас около 5-ти тысяч . География гостей очень обширная: Самая большая группа гостей - из Германии (приехали на гусях и голдах), Бельгия, Словакия, Словения, Сербия, Польша, Болгария. Из России - Мурманск, Тюмень, Перьмь, Н.Новгород, Питер и т.д.... А это чудо Японской техники из нерезиновой И ещё После общего сбора колонна выдвинулась к жд вокзалу Сталинград 1, где была представлено первая часть шоу. Постановка и организация, количество привлечённых артистов, всё - очень впечатляет, настоящее представление, ощущение присутствия и погружения в ту эпоху. Затем все поехали на Мамаев курган, где было продолжение. Всё это было приурочено к 80-летию победы в Сталинградской битве. И где как не на Момаевом кургане проводить такие мероприятия. Заключительная часть представления была у легендарного дома Павлова, трюки на мотоциклах, концерт и салют. Утречком, по прохладе, я выдвинулся в сторону Кавказа. Дорога по Калмыкским степям, не везде доделанная и к обеду жара за 40, в полном экипе - жесть! Но не смотря на жару я добрался до Кисловодска и за городом в горах остановился в живописном месте " Долина Кавказа". Гостеприимная хозяйка готовила фантастические вкусные хычины. Горный воздух , пейзажи умиротворяющие, вся обстановка способствует релаксу. Утром был сказочно вкусный завтрак на свежем воздухе, с видом на горы. в этот день мне предстояло проехать 60 км, но каких!!! Дорога на Джилы Су считается одной из самых красивых в России, во истину. У меня в альплагере "Лаколит" на поляне Эммануэля,был забронирован домик повышенной комфортности. Это просто позор и ужас, а не альплагерь. Я побывал во многих базовых и штурмовых лагерях, но такого бардака и откровенного хамства, по отношению к своим клиентам, я не встречал нигде !!! Домик повышенной комфортности - фанерный сарай с деревянными кроватями из поддонов и продавленными матрасами, без постельного белья, ( можно арендовать спальник за 500р.) всё это за 4000р ! напротив (10м) общий туалет и все запахи у тебя в домике повышенной комфортности, ужас! Кухарка веган и по этому не снимает пробу того , что приготовила для других. А цены космос, завтрак - 450р. Овсянка и бутерброд с сыром и маслом, чай. Людям очень деньги нужны , а о своих клиентах не заботятся. Россия большая и на наш век хватит , чтоб всем не понравиться . Слова коменданта лагеря. Противно. Оставив своего коня на стоянке я пересел на другого коня, водрузил на него свои кофры и прибыл в этот "альплагерь". Мне довелось побывать ( и даже поработать) во многих базовых лагерях : Эверест, Анапурна, К-9, Индия, Пакистан, Непал, Китай, и наша Киргизия, Фанские горы. Но нигде нет такого бардака и хамства. Через два дня прибывания на поляне Эмануэля я отправился в Чегемское ущелье Немного блуданул из-за наФигатора Наконец то прибыл на Чегемский парадром, оказался здесь впервые и был приятно удивлён. Организация полётов на высоте, хотя не хватает мест для проживания гостей, но устроиться на ночлег можно, я заселился в глемпинг - 6-ти местный палаточный домик с отгороженной занавеской твоей зоны. https://i.ibb.co/vQwNct9/d1df541e-ffa7-4d0f-abdb-aad158ff0187.jpg Утром была шикарная лётная погода, по демократической цене я арендовал парапланерное снаряжение (купол А-класса, подвеска с запаской, вариометр и рацию. За два дня улетался до тошнотиков, во второй лётный день пробыл в воздухе пять с половиной часов (бал бы памперс, можно было и дольше) Максимальное превышение над стартом 730м, удаление от площадки приземления около 15-ти км. Всё хорошее когда то заканчивается, вот и моё путешествие завершается, впереди дорога домой. Подводя итог : 10-дней, 3400км, масса эмоций и впечатлений. Всем желаю новых путешествий, хороших дорог и положительных эмоций!!!

Было начало мая, на дворе стояла жарища под +25, как летом. Отцвела красавица черёмуха, за ней зацвела сирень, вишня, я́блоня, ну и всякие другие колхозные культуры. А я по утрам и вечерам обкатывал на Тихоне(это имя мотоцикла), а так это - Урал-колясыч 1991 года выпуска, новую поршневую. Почему утрами и вечерами, да потому , что было прохладно и мотору было легче. А днём жарко. Май выдался прекрасный для мотоциклистов, гоняй-не хочу, а вот сельское хозяйство материлось в хвост и гриву. Стояла сушь и приходилось часто поливать огородные посадки, а вот в полях посеянное зерно лежало в сухой земле и ждало дождей. Но их не было, ни в прогнозах, ни в натуре. Так и тянулись жаркие дни, а я неустанно наматывал километры на мотоцикле. В коляске не было ничего, то есть налегке. Сама обкатка новой поршневой - дело муторное. Двигатель работает на небольших оборотах, скорость на 4 зубе не больше 40 км/час. А накатать надо порядка 2000-2500 км. Мало того, пришлось изготовить табличку, на которой было крупными буквами написано - "ОБКАТКА" для того, чтобы водители другого транспорта на дороге не матерились, так как обогнать не всегда можно тихоходный мотик на наших разрисованых дорогах. Приходилось часто жаться на край проезжей части или вообще сворачивать на обочину, чтоб пропустить всех тех, кого задерживаю. Бывалые шофера знают, что такое обкатка, по этому ко мне на дороге относились с пониманием. Это с мотом иностранного производства такой мороки нет - купил, завёл, сел и поехал. И никаких ограничений. С нашей, отечественной техникой такое непрокатит. Обязательно длительная и бережливая обкатка. К этому времени я накатал 350 км. Я торопился. Но километры не просто наматывались. Проедешь 10-15 км и останавливаешься на минут 10, чтоб дать мотору отдохнуть, стараешься встать на перекур "на ветерок". Патаму шта мотор греется как гад, а охлаждение у него воздушное. Так, пару часов по утреннему холодку, да пару часов по вечерней прохладе. Понимал, что за месяц не накатаю такими темпами требуемое количество километров. Ну чтож, придётся докатывать в дороге, но уже гружёному. А в дорогу я собрался в начале июня и как мне думалось и хотелось - на всё лето. Дорога мне предстояла дальняя. Задумал я такую поездку давно, но не было раньше свободного времени и с денежкой был напряг. Да и с мотоциклом было не всё в порядке. Ресурс мотора мотоцикла Урал по заводским данным 16-20 тыс.км и надо менять поршневую на новую. А мотик уже прошёл на поршневой которая была 18 тыс.км. и по честному - просто не тянул. Тогда по осени, я купил новые детали, заменил изношенное и вот теперь всё было тип-топ. И вот звёзды сошлись - теперь и время есть и денежку подкопил и с мотоциклом полный порядок, если можно было так назвать после обкатки . В этом путешествии надо было посетить очень много значимых мест, по возможности заехать в гости ко многим друзьям, посетить различные мотоклубы и если повезёт - то попасть на пару-тройку байкерских фестивалей. А ещё, хотя бы не долго, порыбачить во всех значимых реках и озёрах. Ясно, что жить буду в своей собственной палатке и готовить себе еду на костерке. Романтика! И расклад был такой - сначала едем на Алтай. Хотелось проехать по всему Чуйскому тракту, а это самая красивая дорога в нашей стране. Потом едем на озеро Байкал, тоже не менее красивое место в нашей стране, да и дороги вокруг озера интересные, ну а потом едем до Владивостока! Смотрим пару дней на Тихий океан и отправляемся в обратную дорогу. И всё предполагалось по ФАКТУ. Так как я хочу - это одно, а так как даст дорогу Всевышний - это другое. Ясное дело, что просил в молитве на каждый день, чтоб дорога для путника была сухая и не жаркая, без поломок и аварий, чтоб Бог охранил меня от лихих людей в дороге и всякой другой беды. И вот наступил долгожданный июнь, начало лета! Но выезжать в дальнюю дорогу я не торопился. По ночам было ещё всего +6. Я всё время смотрел прогноз погоды, ну хотя бы +10. Ночевать то планировалось в палатке и только. Ни каких мотелей-отелей и никаких придорожных кафэшек. Весь быт - только палатка и приготовление еды на костре, умыться и помыться в ручье, озере, реке! Теперь эту дату будем считать за начало путешествия и так - 8 июня, по прогнозам погоды было солнечно, днём +23, ночью +13. Всё! Можно ехать! Домашние неотложные дела были все сделаны, мотоцикл в рабочем состоянии, все туристические шмотки разместил в коляске. Обнимаю домочадцев! Когда ещё увидимся!? И по вечерухе отправляюсь в путь. Первые 10 км гружёный мотоцикл преодолел с трудом. Встали с ним на перекур. Вечерело, подбиралась прохлада. Я одел на себя фуфаечку и тёплые брюки, ехать предстояло ночью. Следующий перекур случился через 15 км, потом был отдых через 20 и уже следующие остановки мы с Тихоном делали через 30 километров. Так с перекурами и отдыхом в полночь накатились в Пермь. Проезжая по "Красаве" - это мост через Каму, на светящемся табло было время 00-25 и температура +6. Первая заправка на АЗС и мы покатили не спешно дальше на Восток. На дороге в это время техники было не много, в основном Фуры - Дальнобойщики. Ближе к рассвету покинули Пермский край и въехали в Свердловскую область. Остановились сварить-попить крепкого чаю и отдохнувшие, покатили не спешно дальше. На востоке занималась заря, солнышко неумолимо поднималось над горизонтом всё выше и выше, обещая к полудню нагреть Уральские края до +25. А нам с Тихоном это было в тягость, мотор отказывался проходить как ночью по 30 км. Стали отдыхать через 20. А в два часа дня, съехав с дороги и завернув на лесную полянку, я поставил палатку, сварил в котелке обед. Палатку поставил под большой раскидистой сосной, что бы быть в тени до самого вечера. Пообедав - завалился спать. Отрубился за 6 секунд. Проснулся часов в 6 вечера. Нормально дрыханул 4 часа, усталости как не бывало. Умылся водой, которую вёз с собой. Посетовал на то, что не остановился у речки или ручья. Ну да ничего, надо привыкать к походной жизни. Сварганил себе сладкий чай в котелке, позавтракал бутербродом "Холестириновая Бомба" - это когда на здоровый кусок хлеба ложишь толстый кусок колбасы, а сверху толстый пласт сыра. Потом свернул палатку, упаковал своё барахлишко в коляску и выкатился на дорогу. Вечерело. Становилось прохладно и мы с Тихоном уже проезжали от перекура - до перекура опять по 30-35 км. Екатеринбург мы проехали поздним вечером, а на следующий день мы были уже в Тюменьской области. Было часа два по полудни и солнышко жарило не по детски. Днёвку сделал у деревни Малиновка, палатку поставил на берегу речки, сварил супец, поел и завалился спать. Проснулся часов в семь вечера, позавтракал и свернул лагерь. Не торопясь выкатил на дорогу и часов в восемь вечера был в Тюмени. По навигатору проехал довольно быстро областной город и выехал в направлении на Ишим. Ночь выдалась звёздная, на дороге совсем мало попадалось техники. То ли день недели какой был, то ли не было надобности народу ехать куда то, но на 50 км дороги повстречалась одна фура, да пара легковушек. И так до самого Ишима. Долго простоял на участке дороги, где дорожники раскорячились с экскаватором. Он у них то ли сломался, то ли так было задумано. Но битых пол-часа пришлось подождать. Потом притащился бульдозер и отбуксировал на тросах изломавшегося. За это время собралось на дороге много техники, что с нашей стороны, что с другой. Разезжались долго. Так началось утро. Заехал в город, чисто купить продуктов. Достопримечательности проезжаемых городов меня не интересовали. Мне нравится природа. Проехав ещё 30 км, свернул с трассы на полевую дорогу и проехав с километр по покосам, встал лагерем у края леса. Поставил палатку, сварил обед. Именно обед, так как времени было полдень. Поел и завалился спать. Проснулся поздно, часов в восемь. Сварил чай и сижу возле палатки - завтракаю. С собой у меня раскладной тубарь. Сижу на нём и ем бутерброд с чаем. И чувствую, что кто то упёрся мне кулаком в бок, мокрым кулаком, так как рубашка промокла. Нет, я не испугался, но всё было неожиданно. Потихоньку, плавно, ложу бутерброд на землю, ставлю кружку. И медленно поднимаю руки в верх, одновременно медленно поворачиваюсь поглядеть - кто от меня чего хочет! И повернувшись, сталкиваюсь с телячьей мордой. Нет! Это был не телёнок трёхлетка. Передо мной стоял олень. Позже понял - это олениха, потому что из под неё выглядывал маленький оленёнок. Они стояли и никуда не уходили. У меня отлегло, я всё так же медленно и плавно беру с земли булку хлеба, отламываю кусок и протягиваю гостье. И она берёт с рук и ест. Отламываю второй кус и снова его съели, тогда и третий так же ушёл. Ну думаю, надо сфоткать! Медленно и плавно встаю и иду к мотоциклу. Телефон в коляске, на зарядке. Пока доставал, да отсоединял - гости слиняли. Единственное понял из этой встречи, что олени домашние, видно ферма где то рядом. Дикий олень с рук есть не будет, да и не подойдёт к человеку близко. Да и не с голодухи олени припёрлись, а за лакомством. Это потом, когда выехал на дорогу и завернул на АЗС заправиться. Спросил у оператора про оленью ферму. Так эта женщина и поведала, что фермы такой нет. А олениху местный егерь у браконьеров раненую отбил. Выходил, вылечил. А она оказалась ещё и стельной и рано весной отелилась маленьким детёнышем. Степаныч, это егеря так местные называют, выпустил их на волю. Не гоже, говорит, вольной животине в заперти сидеть. Так они теперь в лесу и живут, да временами в гости приходят. Еду на Омск, десять вечера, прохладно. На дороге техники ещё много, но знаю, что ночью будет гораздо меньше и спокойнее. Оно конечно днём ехать интереснее, видно по каким краям проезжаешь, какие где леса, поля, да вот только дневные виды вдоль дороги удручают. Весенние пожары выжгли не только поля от травы, но и леса с перелесками. А там где огонь не прошёл стоят болота. В общем - лучше не видеть всего этого и думать про родную страну по хорошему. Так проезжая по 350-400 км за день, со скоростью 40-50км/час, мы двигались на Восток. Про ремонты дороги. Не знаю почему по Сибири, на дорогах федерального значения, дорожники дружно стали делать ремонт, капитальный ремонт и строительство новой, широкой дороги. Видно, что выполняют-осваивают президентские гранты, указы и пожелания. Потому, что денег эти ремонты стоят огромных. А ремонт в этих краях делать лучше летом, посуху, как следует. Вдоль дорог насыпаны огромные кучи песка, щебня. Работает серьёзная, тяжёлая техника. С одной стороны есть ощущение, что скоро у нас в стране будут нормальные дороги. То есть снимается одна Российская беда. Зато другая - дураки - всё равно остаётся навсегда! Ну а с другой стороны глядя на эти ремонты и стройки - видно выбрал я не то время для путешествия. Потому, что эта деятельность дорожников конкретно утомила, надоела и достала. Все эти реверсивные движения по одной полосе, под мутные светофоры и регулировщики в жёлтых жилетках, ограничения скорости до 40-60 км/час. Срезанный старый асфальт в десятки километров, опасные съезды и заезды, работы экскаваторов и бульдозеров у самой кромки проезжей части, длительные стояния в колоннах техники и это на солнышке под +25. Ладно, что я еду со скоростью 40-50 км/час - у меня обкатка. Для других эти ограничения по скорости - конкретно в тягость. Ночь прошла шикарно, было прохладно и на дороге малолюдно. Пару раз Дальнобои обгоняя посигналили воздушкой. Поднял руку, поприветствовал. Фара вырвала в ночи номер 59 регион. Пермячок! У меня тож 59 на номере. На рассвете проехал по навигатору Омск. Мутный город, указателей мало, зато куча главных дорог. На отдых встал часов в 10 по утру. Съехал с трассы и встал на берегу какого то озера. Под раскидистой ивой, в тенёчке, поставил палатку и приготовил поесть. После того как наелся, пошёл на озеро искупаться, помыться, постираться. Думал, что вода холодная, ан нет. Видно озерко мелкое и успело прогреться. Купаться можно, но водичка бодрит. Сегодня надо выспаться как следует. До Новосибирска прогон будет большой, а палатку поставить возможности не будет. По краям трассы болота. Проснулся вечером, часов в 8. Сварил чаю сладкого и позавтракал бутербродом-бомба. Снял постираные вещички с натянутой под ивой верёвки. Бельишко высохло. Сделал мотоциклу ТО. Долил масло в картер и подтянул болты, какие нашёл слабо затянутыми. После свернул палатку, упаковал весь скарб в коляску и выехал на трассу. Солнышко греет спину и идёт на закат, но ещё не прохладно. Встаём на перекур через 50 км. Так мы будем ехать до самого Новосибирска. Я никого не обгоняю. Обгоняют меня. Там где на разрисованной дороге сплошная, приходится съезжать с полосы, чтоб пропустить обгоняющих. Фуры мигают аварийкой в знак благодарности, что не задерживаю. Ну а легковые этого не делают. Видимо такая опция отсутствует в электропроводке. Было прохладно, и мотор не сильно грелся. Так тянулась длинная белая ночь. Сильно темно было часа два, а потом начало потихоньку рассветать. Новосибирск проехал по навигатору в 6 часов утра и отвернул на Барнаул. Остановился на берегу Обского моря. Достал с коляски спининг и забросил блесну в Обь, да раз десять закидывал. Но никакая рыба не взяла. Может день не клёвый, может с погодой чё не так. Но про себя отметил - в Оби рыбачил. Упаковал спининг в коляску. Поздравил Тихона с окончанием обкатки. Всё теперь можно прибавлять по скорости, но без фанатизма. Дорога то нам впереди, лежит дальняя. Продолжение следует.

Так как выехали не рано и ехали в очень спокойном темпе, то приехали на Плитвицкие озёра только около 16.00. Остановиться вдоль дороги у национального парка практически невозможно. Все съезды закрыты, остановка запрещена и постоянный контроль полиции за соблюдением порядка. Остановились на северной точке 44.9062712108138, 15.612686594329952 . Парковка стоила 5 евро. Мы оставили экипировку на мотоцикле, взяли с собой питьевую воду и через деревянный мостик над дорогой, перешли на другую сторону. Когда-то давно я бывал на этих озёрах и билет стоил 25 евро. Сейчас же цены выросли и поэтому мы решили прогуляться по своему маршруту. Пошли изучать лесную фауну и случайным образом вышли на туристические тропы . Конечно порекомендую Плитвицкие озёра для посещения. Уникальное место, где собрался каскад озёр, плавно перетекающих из высшей точки парка в низшую. Вдоль озёр проложены деревянные настилы-тропы и лестницы, которые проходят над водой, вдоль скал, у мини-водопадов и среди зарослей травы. В нижней точке смотровая площадка на водопады. Вода чистая и можно наблюдать большое количество непуганой рыбы. На одном из озёр есть катер, на котором можно перебраться на другой берег. На посещение парка лучше выделить целый день, но мы справились часа за три, осмотрев только нижнюю часть. Следующей целю путешествия, было озеро Балатон в Венгрии. Сейчас же нам нужно найти место под палатку и я съезжаю с основной дороги к реке. На узком асфальте встречаем двух велосипедистов, парня и девушку. Остановились спросить нужна ли им помощь и они воскликнули, что сам господь послал нас им. Цепь на велосипеде парня была на грани разрушения. Он попросил смазку для цепи и о чудо, у меня в набачной сумке был тюбик велосипедной смазки. Лео и Изабель были из Ирландии. Я немного поговорил с ними, на сколько я мог вспомнить пару английских слов и понял что место к которому мы ехали, труднодоступно. Проехав ещё пару сотен метров, я оставил Алесю на возвышенности, а сам спустился по тропе вниз. За зарослями кустов был обрыв и где-то там внизу образовывалось озеро, а дальше текла река. 45.07859627950432, 15.588080056293364 Для палатки площадки не было. Пришлось ехать дальше. В одном из городков пытался найти комнату для ночёвки, но все места заняты. Сказывается близость национального парка. Нахожу на карте кемпинг и через 30 километров мы спускаемся к реке Корана. Большой стриженный луг вдоль реки, в ста метрах от воды высоченные развесистые деревья в два ряда, под которыми можно спрятаться от солнца и дождя. На въезде хозяйственный домик, рядом две душевые кабины открытого типа, цивильные туалеты с водой, зона для приготовления пищи и мытья посуды. Горячая вода чудным образом нагревается от солнечной энергии через батарею стеклянных цилиндров, по которым протекая, становится довольно горячей. Но это только в жаркую погоду. На территории стояло несколько легковых кемперов и один на базе грузового автомобиля. Мы выбрали место между немцами и французами, приютившись среди невысоких кустов под свисающими ветками деревьев. Раскидав вещи возле мотоцикла, пошёл искупаться в реке, но её муть развернула меня в душевую кабину. Освежившись, сообща установили палатку и подготовили поляну к ужину. Я натянул верёвку завязав один конец за ветки, а другой за мотоцикл и подвесил за неё фонарик. У нас образовался уютный "фигвам", как я называю это. Я откупорил загадочный напиток и мы погрузились во все тяжкие. Где-то внутри появилась грустинка по поводу завершающего этапа нашего круиза. Но впереди ещё есть почти неделя и мы должны добрать впечатлений за эти дни. Утром я проснулся раньше Алеси и ещё по росе пошёл исследовать местность. В трёхстах метрах был мост через реку, к которому я выдвинулся. На въезде была вывеска на хорватском, говорившая что тут какая-то охранная зона. Стенд с фотографиями и описанием какие рыбы водятся в этой реке. Я перешёл мост и свернув налево вышел к уютной зоне отдыха. Место для стоянки было неплохим, но наличие в кучках мусора, портила картину маслом. Я перешёл мост обратно и свернул направо. Тут была пляжная зона с песочком и неглубокой заводью для купания детей. Стояли лавочки, было кострище, а на дереве прибита табличка что место для кемпинга запрещено. В ста метрах стоял добротный коттедж, жители которого скорее всего и облагородили это место. Я вернулся к палатке в которой ещё спала или притворялась что спит, Алеся. В общем, она не спеша просыпалась. Я же занял большой деревянный стол под кронами деревьев, поставил на газовую горелку воду, разложил съестные запасы и приступил к завтраку. Утренняя прогулка добавляла аппетит. Чай готов и я тороплю Алесю. Постепенно всё упаковываем, я смазываю цепь на мотоцикле и визуально осматриваю его общее состояние. Капанордик радует во всех отношениях. Уровень масла виден сбоку в трубке и не нужны никакие действия для его проверки, кроме визуальных. В остальном всё в порядке и мы отправляемся к озеру Балатон. Во времена 90-х и 2000-х помимо популярной Польши и Германии, машины пригоняли и из Венгрии. Тогда мне знакомые и рассказывали про отдых на Балатоне. В то время я подумал, что тоже хотел бы побывать на нём. Но что там интересного, я даже не догадывался. Определённого места заранее не выбирал, поставил лишь примерную точку на юго-западном берегу. Определяться будем по месту. Покатили. Можно было заехать в город Печ, в котором жил знакомый венгерский товарищ, но Алеся не сторонница новых знакомств. Давид с друзьями когда-то путешествовал на Явах и заезжал к нам в Беларусь на международный ретро-мото фестиваль "Кола Часу". Я тогда приютил их у себя дома, помогал ремонтировать их машину сопровождения ВАЗ 2105 и потом они каждый год ждали когда я приеду в гости. В то путешествие они проехали порядка 10000 километров, доехав до Москвы, Питера и потом через Финляндию, Норвегию, Германию вернулись домой. Но в этот раз у меня не сложилось . Мы же вскоре покинули горную местность и вырвались на плоские просторы Венгрии. Скучные пейзажи не радовали. Из всех посещаемых странах в этом путешествии, Венгрия у нас заняла последнее место по впечатлениям. Через 300 километров мы уже были у озера. Дело к вечеру, а мы не закупили продукты на ужин и завтрак. Остановились в посёлке, где увидели лишь один маленький частный магазин, двери которого были открыты. Но там из продуктов ничего не было. Проезжая небольшие населённый пункты, только тут наблюдали жителей напоминающих цыган. Серость и скудность окружающего жилья рисовало в голове соответствующее представление об этом уголке мира. Венгерский язык считается одним из самых сложных языков в мире и поэтому общаться с местными это тот ещё квест. Запомнить название населённого пункта, это завязать мозги в узел, а произнести, завязать язык в узел. Нам хотелось остановиться на берегу озера с палаткой, поэтому я усиленно искал брешь в сплошных застройках. Но за километр от берега по всему побережью пансионаты, отели, частные дома, море людей, света, шума. Короче, курортная зона. Нашли кусочек свободного берега шириной пять метров, но наличие тусующих туда сюда отдыхающих напрочь отбили желание тут оставаться. Я предлагаю Алесе найти кемпинг и она соглашается. В посёлке Вонярцвашхедь на карте нахожу кемпинг "Эльдорадо" и уже в темноте мы въезжаем на его территорию. Управляющий, парень лет 35 общается на английском, что упрощает понимание с моим знанием "э пэнсл, зе тэйбл, ес ов кос". 14 евро за человека и мы находим свободное место непосредственно у берега с камышами. Бросаю баулы на землю и идём смотреть на гладь озера. И что же мы видим!? А видим мы мутную муть со средней глубиной 3 метра. Озеро Балатон протяжённостью 88 километров и шириной 15. Максимальная глубина 12 метров, но южная часть не глубже 4 метров. Теперь представляете что это за лужа? И окрестил я эту лужу Болото Н. Было довольно жарко и душно, я очень хотел освежитья, поэтому всё же залез в эту жижу. Хорошо что есть душ и я прямиком побежал смывать с себя налёт тины. Мы с Алесей сидели за ужином и удивлялись, что сюда тянет людей. Их тут тысячи и купаются единицы, все банально развлекаются, пьют, кушают, посещают аттракционы. Мы с гордостью вспоминали нашу синеокую Беларусь, где много чистых озёр, где много лесов и уникальных болот. Настоящих болот с клюквой и голубикой. Мы изрядно потролили между собой всех отдыхающих и с чувством полного удовлетворения улеглись спать. Троса для сёрфинга. Тягают желающих по кругу. Хоть какое-то полезное развлечение. Утром не мешкая собрались и поехали. Быстрее, быстрее атседава. В Секешфехервар мы не поехали, в Мошенмадьяровар мы тоже не поехали, в Ходмезёвашархей естественно мы тоже не поехали. Мы поехали в Словакию. Выбираю на навигаторе город Трнава и прокладываю маршрут по второстепенным дорогам. Вскоре знакомые словосочетания, приятные на слух названия населённых пунктов, дали нам понять что мы в Словакии. Ехали, ехали и вскоре доехали до горной местности. За годы путешествий я вывел идеальное расстояние для дневного пробега, это 300 километров. И последние дни у нас так и получалось. Утром высыпаешься, неспеша собираешься, по дороге есть возможность заехать посмотреть достопримечательности и не поздно приехать на ночёвку. Западнее Трнавы проходит горная гряда, тянущаяся с юга-запада от Братиславы и уходящая на северо-восток к западным Карпатам, Бескидам. Это гряда, есть Малые Карпаты. Ехал я туда потому что нашёл на карте озеро Bukovo, а на берегу значился кемпинг. Горы тут совсем невысокие, но виды всё же лучше, чем на равнине. За пару километров до озера встретили знак, что на охранную зону въезд запрещён и прочая пугалка за нарушение. Мне стало интересно как меня могут наказать и я поехал дальше. Ая яй яй! Какое место! Небольшое тихое озеро, на котором несколько рыбацких лодок. На противоположном берегу деревушка, на нашем маленькая избушка-кафе с террасой, столиками, скамейками и зоной развлечения для детей. Батут, горки, качели. Я оставил Алесю у мотоцикла, а сам пошёл в разведку. Громко сказано, кафе! Бар с разливным пивом и минимум закуски. За столом сидел мужчина лет 45-50 явно по шафе и довольно громко и артистично выражал свои мысли. В избушке было открытое окно в котором у пивных краников стояла миледи. Я поздоровался с ней и спросил где тут кемпинг. Она указала на широкую скошенную поляну вдоль озера и ответила что вот тебе кемпинг. Становись где хочешь и всё бесплатно. Я на мгновение онемел от удивления и очнувшись сказал что непременно куплю у неё пару бокальчиков пива. На что сидящий мужчина что-то воскликнул и начал расхваливать миледи, предлагая мне поближе познакомиться с ней. Встал, обнял меня и уже настырно начал говорить как она хороша и что я не пожалею. Я же сказал что у меня есть жена и вон она ждёт меня, но ему это было фиолетово. Тут из избушки показалась пожилая женщина и что-то на своём словацком начала утихомиривать буяна-сводника. Через пару минут я уже знал что это семейка, мать, сын и дочь. Женщины тут торгуют, а сынок сторожит ночью высыпаясь на чердаке избушки. Днём же поддерживает тонус и настроение. Мне налили два бокала холодного пива в кредит и я с гордым видом принёс его Алесе. Пока я ошивался в компании леди, миледи и Дыртыпьяна, Алеся натаскала кипу сена под палатку и под посадочные места. Вода в озере оказалась вполне чистой, за исключением небольшого слоя ила, который мутил воду. Приходилось аккуратно выходить на берег, повторяя движения цапли. К вечеру начали курсировать семейные пары из деревни напротив. Они проходили по дамбе и минуя нас шли в бар выпить пиво и посидеть глядя на водную гладь и на уходящее за горы солнце. Пока дети резвились они спокойно общались за столом. Кто-то приходил, кто-то уходил. Место было популярное. К нам же на лужок прискакал заяц и с интересом наблюдал за нами, а мы за ним. Хороший вечер перешёл в ночь и мы сладко уснули на перине из сена. Ну что ж, сегодня среда и нам остаётся только одно направление. На Польшу в Варшаву, за Явой и домой. 650 километров мы за сегодня точно не проедем, значит можно спокойно проехать половину пути, переночевать и в четверг быть у наших знакомых, где Алесю ждёт Ява. Еду местными дорожками вдоль границы с Чехией. Сворачиваю на Острава, город в Чехии, и проехав границу сворачиваю в сторону Бельско-Бяла. Алеся как всегда расстроилась что наше путешествие подходит к концу и всем своим характером сопротивлялась с неминуемым. Естественно мне досталось за то, что я якобы спешу. Но что делать! Я уже знаю что такой момент наступит, настроение испорчено, но ехать надо. Я заранее мысленно просчитываю много вариантов развития ситуации и есть много неизвестных, которые нужно учитывать. Как пройдём границу, как доедет Ява, сколько времени потребуется на передвижение, а если поломка, ещё нужно купить покрышку в Варшаве, переобуть колесо. Вся цепочка складывается во временной отрезок. От Варшавы до границы 200 километров, потом до Минска 350. Нужно приехать домой не в воскресенье к ночи, а заранее. В понедельник на работу, да и близкие родные беспокоятся. Под душевным Алесиным натиском я петляю по Чехии, но вскоре остаётся только одна дорога и мы пересекаем в какой-то глуши границу с Польшей. Час пик, приходится медленно выезжать на трассу А1. Порядком надоела эта возня в населённых пунктах. Вскоре мы на скоростной и я кручу ручку газа чтобы плохие мысли побыстрее выветрились. На окружной Честонхова нахожу не лучший отель за 25 или 30 евро. Алесю оставляю в номере, а сам в магазин. На следующий день делаем 250 километров до мото-магазина в Варшаве. Я покупаю переднюю покрышку Скорпион и еду на шиномонтаж, на который я заезжал в прошлый раз. Но ребята ушли в отпуск и я на соседней улице нахожу мотомастерскую где мне меняют покрышку с балансировкой и полной мойкой чисткой обода. 25 евро и у меня уже комплект Скорпионов. Правда задний проехал уже тысячи три с лишним. Время ещё не позднее и мы решаем не ночевать у наших знакомых, а забираем Яву и едем в сторону границы через город Вышкув. Петляя по узким польским дорогам выезжаем возле Тересполя на круговое движение и видим начало очереди на граница. До неё ещё три километра. Уже темно и мы неспеша проезжаем мимо вереницы машин. Литва вводила ограничения на въезд автомобилей с белорусскими номерами и уже ввели запрет на вывоз автомобилей объёмом выше 1900 к.см и старше пяти лет. Польша пока не ввела ограничения, поэтому тут и скопилось большое количество авто. Мы же беспрепятственно проехали колонну и упёрлись в автобусы. Остановились осмотреться. Ко мне подошёл мужчина из очереди и сказал что мы можем объезжать автобусы и подъезжать прямо к шлагбауму. Мы так и сделали. Спасибо тебе добрый человек! На въезде стояли два скутериста. В ожидании они стояли уже пол часа. Через 10 минут поднялся шлагбаум и мы покатили к погранцам. Ребята на скутерах были из Бреста. Так они быстро проходят границу, а на нашей территории их ждут свои автомобили, в которые они закатываю скутера и едут домой. Некоторые из ожидающих в очереди спрашивают подъехать пассажиром, но без шлема их не провезёшь. На прохождение всей границы у нас ушло полтора часа. Представляю сколько ждать самым дальним. Был двенадцатый час и ехать ночью желания не было. Заехали в магазин за продуктами и в десяти километрах от Бреста свернули в деревню Бульково к реке Мухавец. В свете фар нашли стоянку на берегу реки, поставили палатку и сели кушать. Спешить некуда. Мы дома, сердце спокойно. Родные уже в курсе и тоже не беспокоятся. И всё же, как хорошо дома! Утром хорошенько высыпаемся после позднего отбоя. Но задерживаться не надо. Впереди 350 километров и теперь мы на двух мотоциклах. Алеся хорошо освоилась с управлением Явы и держала скорость около 100. В одном месте из-за встречного ветра мы не рассчитали с бензином и Алеся не доехала до АЗС метров пятьсот. Пришлось мне оставить свой мотоцикл на заправке и идти катить Яву. Приехали в Минск затемно. Путешествие получилось насыщенным и мы остались довольны. Точный километраж я сказать не могу, так как датчик скорости от влаги перестал работать, но приблизительно получилось 7500 км. Алеся на Яве проехала 1300 км. Молодец!

P.S. Пока китаезы не выпустили глобальную партию звездочек с барабаном намотки, а америкосы не обвинили их в воровстве идеи, мы как мотопанки с идеологией D.I.Y. (сам придумал, сам сделал) победим зимний мото токсикоз в гараже. Для этого несколько слов как смастерить лебёдку на мотоцикле своими руками. Шаг первый. Измеряем посадочный диаметр задней звездочки - D. /_pu/10/s94084849.jpg Измеряем расстояние между подшипником колеса и маятником – L. /_pu/10/s41954454.jpg Подбираем подшипник с внутренним диаметром под заднюю ось колеса вашего мотоцикла. При этом внешний диаметр подшипника должен быть меньше D, а ширина меньше L. Да, подшипник должен быть двухрядным радиально упорным. Если не удается такой подобрать (купить) его можно заменить двумя однорядными подшипниками, как у меня. Шаг второй. Точим обойму под подшипник. Посадочный диаметр на 2-5 сотых больше чем внешний диаметр подшипника. Обойма скользит по подшипнику. Внешний диаметр обоймы размером D. Сделайте плотную посадку со звездой, чтобы при сварке не повело. Также сделайте с одной стороны упор для подшипника. Шаг третий. Положите на ровную поверхность обойму упором вниз, посадите звездочку на обойму и хорошо обварите, прижав все струбцинами. Остынет, вставьте подшипник. /_pu/10/s26092311.jpg Шаг четвертый. Найдите онлайн калькулятор для обрезанного конуса. Измеряйте угол спиц. Для этого найдите синус угла ( курс геометрии 4 или 5 класс, там все написано как найти синус) по синусу определите угол в таблице синусов. Внешний радиус конуса будет как радиус звездочки с цепью плюс 10мм, а внутренний радиус, как радиус ступицы колеса, плюс 5-10мм. Введите данные в калькулятор онлайн, получите развертку. /_pu/10/s00351556.jpg Шаг пятый. Найдите 2-3 мм метал, для выкройки. Я применил сталь 65Г (или что-то похожее) уже закаленную. (С бороны нашел на металлоломе). Сварил на жесткой конструкции два прута по 30мм с зазором между ними в 3мм, так, чтобы заготовка еле пролазила. С большими трудами без отпуска металла согнул железную выкройку в обрезанный конус. Обварил в несколько проходов, так, как эта сталь не варится. Если правильно варить, то возле шва не треснет, а жесткость барабана получается выше, чем точеный барабан со стали 45 без термической закалки. Если есть возможность закалить, делайте по игой, правильной технологии. Барабан должен быть не тяжелым, но очень жестким на изгиб. Шаг шестой. Точите кольцо диаметром на 5 мм больше ступицы колеса, и шириной такой, что бы в собранном состоянии расстояние между спицами и барабаном для троса было 3-5мм. Все свариваете без перекосов и соосностей. /_pu/10/s22191620.jpg Шаг седьмой. Точите шайбу толщиной 3-4 мм, с внешним диаметром, как посадочное место под звезду на ступице, а внутренним диаметром D. Сверлите отверстия как у звездочки, только по количеству в 2 раза больше. Через отверстие сверлите под потайную шляпку, а в иные отверстия, только с иной стороны привариваете гайки. Болтами с потайными головками прикручиваете шайбу вместо звездочки и закерниваете, что бы болты не открутились. /_pu/10/s46234564.jpg Шаг восьмой. Подбираете шайбы на ось колеса так, чтобы звездочка с барабаном намотки скользила по подшипнику не более чем 0.1 мм при собранном заднем колесе и затянутой гайкой заднего колеса. Шаг девятый. Привариваете к раме мотоцикла обойму с разобранного подшипника, так, чтобы натянутый трос попадал в средину барабана намотки. /_pu/10/s63708040.jpg Все лебёдка готова. У нас принцип муфты на болтах. Можно применить прижимной принцип муфты, когда сила трения больше силы передаваемой муфтой, можно применить зацеп зубами. В первом случаи при попадании между дисков грязи возможно снижение коэффициента трения, во втором случаи ход звезды будет больше 0.1 мм, а это не правильная работа цепи. Электро муфта тяжела и нужна большая мощность генератора, поэтому мой вариант проще и надёжней. Придумаете умней, поделитесь идеей.

ДЕНЬ 4. И снова ранний подъём (хотя я и зарекался с вечера, что буду спать до "победного"). Как бы то ни было, моё "победное" наступило в 8 утра, по местному времени. Сборы были недолгими, из которых самое долгое, что я делал - это искал, неведомо зачем оставленный, на мотоцикле носок. Выехал примерно в 8:40. Через село ехал медленно. Я люблю южные сёла, с их ароматами, белёными деревьями, аккуратными красивыми дворами и домиками. Дорога была завалена ветками и листьями, после бушевавшей ночью непогоды. Ныне светило солнце и было весьма тепло. Проехав через село и выбравшись на дорогу, я позволил себе открутить газ и рвануть вперёд, навстречу уже, отчетливо видимым на горизонте, горам. Машин было достаточно много, по меркам тех дорог, по которым я ехал сюда, однако не достаточно много, чтобы они мне мешали. Горы становились всё ближе. Они величественно поднимаются ввысь, укутанные синевой неба, отчего и сами кажутся синими. Дорога подходит к ним и выводит к городу Минеральные Воды. После всех тех пройденных пустых дорог, трафик кажется диким. Манера вождения местных мне понравилась. За время езды по городу я не встретил никого, кто бы тупил, раскорячившись на полдороги. Все едут, и едут достаточно живо и чётко. Словно в том видео, с названием "Дорога без баб" (я не разделяю сексистские взгляды на это, но видео мне понравилось). В общем, на дороге - полный порядок и никакого дискомфорта я не испытывал. Заехал на мойку самообслуживания. Помыл байк. Давление на мойке слабее, чем из лейки. Впрочем - это лучше, чем ничего. На выезде из города заправился. Дорога на Ессентуки почти вся на ремонте. Едут одной полосой очень плотным строем, но мотоцикл пропускают прижимаясь и двигаясь, давая проезд. Вообще - уважение к друг другу, это то, что тут чувствуется буквально везде. В стороне остаётся Пятигорск. Здесь уже во всю красоту разворачивается горный пейзаж с долинами и пиками вершин. Проезжаю различные населённые пункты, некоторые из которых невероятно красивы, а некоторые не вызывают никаких эмоций. Впрочем, отторжения они не вызывают тоже. В каждом селе по нескольку мечетей. Некоторые из которых довольно красивы, а некоторые - довольно скромны. Чем дальше вела меня дорога, тем менее ухоженными и привлекательными становились поселения. Дорога делалась всё хуже и хуже. На обочине посёлков стало попадаться много пыли и камней, однако мусора (в его прямом понимании) не было совсем. Просто пыль, камни, палки, листва и тому подобное. Встречный ветер делался все холоднее и холоднее, и вскоре стал довольно холодным. Пришлось сделать очередную остановку для того, чтобы надеть куртку. Воздух наполнился благоуханием трав, мёда и цветов, но при этом чувствовался и запах снега. Над головой, невероятно глубокое и синее небо, в котором парят орлы. Орлов было много и в степях, но тут они какие-то пёстрые. А каков пейзаж вокруг!! Насыщенный и яркий. Сочная, зелёная трава покрывала горы, которые порой переходили в каменные стены. Никаких острых углов. Исключительно мягкие округлые линии. Скалы и камни - приятного глазу, желтоватого воскового оттенка. Досюда ещё не добрались пид@расы с маркерами и краской. Всё чисто и празднично - нарядно. Ковёр цветов украшает предгорье, но не поднимается ввысь, а постепенно сходя, даёт возможность насладиться полощущейся волнами на ветру, густой и нежной траве. Облака, мягкими белыми шапками, медленно и степенно укрывают верхушки отдельных скал и опуская на долины свои тени. С противоположной стороны дороги, растут раскидистые деревья, под которыми журчит и искрится чистейшая горная река. За всем этим, встают стеной, покрытые таким же невероятно зелёным лесом, горы. Здесь нет злости и ненависти. Даже холодный ветер не рвёт тело, а нежно и ласково овевает, принося свежесть и запахи этого прекрасного и огромного мира вокруг. На дорогах и пастбищах встречается много лошадей и коров. Я останавливался делать фото каждые пару километров. Здесь невозможно этого не делать, ибо такая невероятная красота вокруг... Ну и, по традиции, - связи нет, от слова совсем. Дорожное покрытие не позволяет ехать больше 60 км/ч (да и то, только в стойке). За всю дорогу через перевал, попутных мне попалось - 2 машины и 1 встречная (не считая припаркованных у смотровых площадок) Двигаясь по дороге, мне порой встречались летние пасеки с вывесками о продаже мёда. Люди приветливо мне махали руками, искренне улыбаясь. Особо запомнился седовласый, седобородый старец, возле одной из таких пасек. Он так же помахал рукой и пожелал доброй дороги. Было ощущение, словно все эти люди - не просто случайно встреченные мной, первый и последний раз в жизни, а мои хорошие друзья, с которыми я знаком уже немало лет. Невероятное место! Перевал Гум Баши начался с подъёма в гору. Асфальт стал хорошим, до состояния "отлично", однако я не спешил наваливать, памятуя о закрытых глубоких поворотах под 360 градусов. Порой, в поворотах встречались мелкие камушки, но при моей "черепашьей" скорости, они проблем не доставляли. В какой-то момент, дорогу пересекло большое стадо коз и баранов. За их переходом, которое длилось несколько минут, наблюдал чабан, верхом на коне. Он также, помахал мне рукой и кивнул, приветствуя меня. Передо мной уже стояла машина, также ожидая, пока дорога не освободится. Я поднялся на самый верх. Там стоит несколько зданий, которые некогда были кафе. Со стороны я думал, что они работают, но мои надежды не оправдались. Здания в отличном состоянии, но через огромные панорамные окна было видно внутреннее запустение. Весьма к месту была вывеска о "самообслуживании". У зданий парковка, а за ними - смотровая площадка. Открывается вид на зелёные горы, среди которых, где-то далеко, спрятались долины и реки. Порой, облака расступались и появлялся седой заснеженный Эльбрус (как сказал один из находившихся там парней - до него, по прямой, 40 километров). Здесь есть мобильная связь и очень слабый интернет. С этого места, дорога начинает спуск, но есть каменистые отворотки в горы. На пробу, при подъёме по одной из таких троп, я выехал к ферме. При спуске, я заглушил двигатель и начал долго катиться вниз, наслаждаясь пейзажами, под шум ветра и мягкий шелест шин. Я уже вовсю чувствовал голод и живот периодически недовольно бурчал, когда я увидел кафе среди живописнейшего горного пейзажа. Сам комплекс выглядел, словно декорация к открытке. Здесь есть отель, конюшни с возможностью заказа конных прогулок, сувенирная лавка. Внутри кафе всё соответствует внешнему виду и настраивает на какой то особенный лад. После вида на все эти зелёные горные пейзажи оказавшись в подобном месте уже не хочется никуда спешить, да куда то ехать вообще тоже. Мир кажется прекрасным и дружелюбным. За барной стойкой, невероятно милая девушка, вежливая и учтивая. Она даёт совет, относительно выбора того или иного блюда (по моей просьбе, конечно же) и лучезарно улыбнувшись, предлагает разместиться на веранде, ведь "сегодня такой прекрасный день". Пока мой заказ готовится, я отправляюсь в сувенирную лавку, где меня встречает ещё одна красавица, которая отнюдь не уступает первой девушке ни в привлекательности, ни в учтивости. Её улыбка, вкупе с нежным голосом, могли бы сводить с ума покруче песен Сирен (да что уж там, - сводит). Честно говоря, я давно отвык от подобного отношения к себе. Нет, "дежурная" улыбка на кассе очередного заведения, порой встречается и не так, чтобы удивляла, но здесь все на каком-то особенном уровне. Как только я разместился на веранде, первая девушка принесла мне кушания. Меня специально подождали, чтобы подать, когда я сяду. Мда... Это вам не кафе "У Ашота"... Я хотел есть и будь это другое место, никакие манерности я бы не выдерживал, но тут... Я наслаждался каждым кусочком, вдыхая ароматы этих прекрасных яств, и пьянящего воздуха мира вокруг. С веранды открывался вид на горы и луга, по которым гуляли лошади. Помимо меня, на веранде также разместилась пара, негромко ведя о чём-то беседу. В кои-то веки, никто не чавкал, не орал, как резаная свинья и не трещал, словно заведённый, на всё заведение. Безмятежность и покой. Поев, я хоть и не без сожаления, но тронулся в путь, подгоняемый предвкушением предстоящих километров дороги. Следующая точка на карте, где я должен оказаться сегодня - Домбай. До него ехать совсем немного и скоро я буду там, однако мне уже не терпелось поскорее достигнуть этого места. Я проехал Карачаевск. Отсюда на Домбай идёт прямая (насколько вообще горную дорогу можно называть прямой) дорога. На выезде из Карачаевска, остановился у достаточно бурной и большой реки. Постоял, любуясь её голубыми водами и бурным течением. Ветер сделался сильнее и холоднее, задувая не порывами, а равномерно дуя со стороны моей цели. Исполинские горы поднялись по обе стороны дороги, но держась от неё на приличном удалении. Какой то особенный простор ощущается вокруг. Горный. Дорога радует покрытием и слабым трафиком движения. Она идёт среди долины, по зелёным лугам, на которых в изобилии пасутся табуны лошадей и стада коров. Лес тоже поменялся, сделавшись хвойным и более тёмным. Проезжаю различные селения. Людей довольно много. Дети приветливо машут руками и радуются, когда машешь им в ответ. Очень понравился посёлок Теберда. Он заточен под туриста и здесь это не пустой звук. Посёлок ухожен, наряден и чист. Здесь стоит вывеска, сообщающая, что мы въезжаем в Тебердинский заповедник. Сам посёлок одной своей стороной упирается в горы и великолепный живописнейший лес. В одном из мест, я не удержался и сделав остановку, побродил по нему. Фантастические, покрытые мхом круглые камни и, исполинских размеров, деревья. Шумят водопады и журчат ручьи. Встают стеной отвесные скалы, и так живописно играет солнце через кроны деревьев. (за "побродить по лесу" с меня содрали 150 рублей, т.к. я остановился у одного из платных мест, но и бесплатных мест немало) До Домбая остаётся совсем немного. Дорога идёт сквозь живописный хвойный лес, изгибаясь и петляя, выдавая причудливые извороты. Порой, вдоль обочины видны текущие потоки ручьёв, с чистейшей водой лазуревого оттенка. Вдали видны заснеженные скалы, а пейзаж вокруг делается похожим на осенний. Вывеска "Домбай" не впечатляет. Ощущение въезда в самый заурядный, проездный посёлок. Виной тому - строительный мусор, в изобилии разбросанный по округе. Бетонный забор, огораживающий какую-то недостройку или парковку (или ещё, бог знает, что). Впечатления вытягивает пейзаж, к которому я ещё не успел привыкнуть. Ближе к центру, ситуация меняется и все приходит в норму. Почти. Домбай - это зимний курорт. Ныне, идет ремонт всего и вся. Стоит рабочая техника, стучат отбойные молотки. Сам посёлок представляет из себя довольно нарядный развлекательный комплекс. Кругом отели, рестораны, дорогие магазины и тому подобное. Выглядит довольно красиво и богато. Однако и для меня, нищеброда, кое-что нашлось. Среди всего этого шика и лоска, раскинулся самый обычный рынок, где я и закупился сувенирами, за весьма привлекательную цену. Я хотел задержаться, но строительная техника, шум работ и довольно ранее время, подтолкнули меня к мысли о следующем пункте моего пути - черноморском побережье, с его винами, из погребков местных жителей. Я оглянулся на прощание на покрытые снегом скалы, поставил в навигаторе маркер на Туапсе и, прыгнув в седло, рванул в сторону тёплого морского бриза, криков чаек и ласковых солёных волн. Обратно я гнал, словно все черти ада неслись за мной. Я хотел насладиться дорогой с её поворотами и коленкорами. Может быть, это и не совсем правильно, но мне хотелось драйва. Здесь и сейчас. До Карачаевска я долетел рекордно быстро, а вот потом, навигатор повёл меня куда-то, куда знавши дела, я бы не поехал. Дорога называется А-156. По логике шайтан-машины, это наиболее короткий путь и возможно так оно и есть, но... Вскоре дорога испортилась. Временами, пропадал даже асфальт. Дорога, хоть и идёт через горы, проходит почти полностью по лесному массиву, где ехать максимально неинтересно и скучно. Однажды, я ездил по похожей дороге. Называется она "Новая Ладога". Это абсолютно скучное до безобразия, пресное шоссе, затерянное в бесконечном лесу. Здесь ситуация та же. Езда скучная, а покрытие плохое, 2 из 10. Выбравшись в районе Лабинска, пейзаж сменился, став напоминать Кубанский. Впереди был Майкоп. Перед Майкопом, я заехал на АЗС. Чудная разметка, с огромным количеством невпопад нарисованных полос. Заправившись под завязку, я стал выкатывать на дорогу, где и был остановлен служителями полосатой палки. Оказалось, что я въехал на заправку через встречку (и все мои доводы оказались пустыми, т.к. на проверку и брань мы-таки условились, что въехал я всё же не по той полосе). Чем окончилось? Дачей "на лапу". Настроение моё стремительно упало и никакая мысль о море и вине меня уже не грела. Доехав до Майкопа, я остановился и запросив у яндекса погоды, призадумался. Получалась интересная ситуация. Сегодня я вполне вкатываюсь посуху и даже добираюсь до Геленжика, куда, собственно, и хочу попасть. Но следующих 2 дня передают штормовые предупреждения, а значит я должен буду там остаться на 3 ночи. Учитывая так бездарно прос...ти господи, спущенные только что деньги, я решаю ехать домой. Тем более, что завтра день рождения мамы. В навигаторе слетает маркер "Туапсе" и ставится новый. Я не думаю, что за сегодня я проеду весь путь, ибо я провёл в седле уже целый день, но Ростов я разменяю точно. А может, и Каменск-Шахтинский. И всё было бы так, если бы навигатор не разрядился, а я не заметив этого, не пролетел до... До неизвестной мне точки. Я остановился посреди дороги, идущей сквозь небольшие сёла. Небо стремительно затягивала облачность, а солнце стремительно садилось. Справа от себя я видел дождевые тучи, с косыми линиями дождей под ними. Куда мне ехать? Ну... Для начала было бы неплохо понять, где я нахожусь вообще. В одном из посёлков, я узнал о своём местоположении и о примерном направлении движения. Этого было достаточно, чтобы я выехал на дорогу, ведущую к трассе М4. Пожалуй, это можно назвать плюсом. Из минусов - пошел довольно сильный дождь. На М-4 я влетел на максимальной для меня скорости и, прочертив в кривой по асфальту, носками ботинок, устремился в сторону дома. Солнце село, но пока ещё было светло. Трасса невероятно загружена и, скорее, напоминает вечерний МКАД. Я мчал около 140 км/ч, порой разгоняясь за 160, а порой оттормаживаясь до сотни. Воздух тёплый, хоть и несёт запах дождя. Впереди больше тысячи километров пути и скорая, тёмная южная ночь. Ночь упала перед Ростовом. Пошёл дождь. В Ростове пробка, с очень плотным движением. Порой, не могу протиснуться мимо плотно прижатых к друг другу машин. Еду медленно, но всё же, порой, "выстреливаю" в освободившийся карман. Ищу отели, но все отели, попадающиеся мне на пути, заняты. На многих, на двери висят, от руки написанные, таблички "МЕСТ НЕТ". Это будет сложная ночь... После Ростова, примерно через 50 километров, движение стало свободнее, но и дождь усилился. Я всё ещё рассчитывал найти свободный отель, про себя понимая так, что чем дальше я удаляюсь от моря, тем свободнее трасса и тем больше шансов на свободный номер гостиницы. Вот только... Денег после инциндента с ГАИшниками у меня немного. В ночи, я издали увидел вывеску "НОЧЛЕГ" . Завернув к ней, я увидел, что машины оттуда выезжают прочь. А... Была- не была! -Хозяйка, есть места? -Сколько вас человек? -Дык один. Вот он я. Перед тобой стою. -Ну коли один, то место найдётся. 1500 за койку. Наличными платить или переводом. Наличными у меня наскреблось 1420 рублей... Позвонил другу Ромке. Тот выслушав меня, поржал с моей нищебродской задницы и в весьма характерной неспешной манере, закинул на номер хозяйки недостающий кэш и меня-таки приняли. Ну... Это самое мерзкое заведение, в котором я останавливался (а уж поверьте, в подобным местах я толк знаю). Что имеем (вернее не имеем): нет горячей воды, лейка душа сломана, мыло (хер тебе а не мыло) - своё. Да, что уж там. Это первое заведение, где были не заправлены подушки. Ну то есть, вот - на, наволочку, а вот - подушку. Заправляй сам, нах. на первом этаже есть кулер (и на том спасибо), а вот еду не купить. К счастью дошик, завалявшийся в кофре, и яблоки, купленные еще в Калмыкии, спасли положение. После трапезы увидел, как на дверь вешалась, от руки написанная, табличка "мест нет". Уснул быстро. ПРОБЕГ 960 КМ.

Я расскажу вам об Р – 1. Нет это не ракета которая первая полетела в космос, и не модные сигареты, когда-то. Это рассказ о первой региональной дороге в России, вернее о том, что под таким названием во всех атласах автомобильных дорог значится. Как ни странно, но именно тысячи и тысячи зон в сталинские времена, дали развитие строительству региональных дорог по всей территории России. Заключенных надо было привести, потом забрать лес спиленный ними, или вывести иную продукцию, сделанную на зоне, а так как, страной фактически правили и правят полицейские, то средств и человеческих, и материальных на зоны не жалели, зон в России было соизмеримо из США, а США, как известно мировой лидер по заключённым. Так, вот Р – 1, как и иные региональные дороги, сначала была обыкновенным подъездом к зоне. Это было в 30 годы. После войны начали строить города Плесецк и Мирный. Дорога Р – 1 теперь получила стратегических характер, ведь это кратчайший путь с запада России, Белоруссии, Украины, Прибалтики в архангельскую область. Теперь хочу сказать несколько слов об истории дорого строения. Как известно ноги человека, или лошади лучше идут по земле, чем по асфальту или гравию. Где болото, делали гати – дорога построенная методом укладки брёвен друг к другу поперёк движения. Такая дорога не давала проваливаться в болото и служила 50-70 лет, пока дерево не сгниет. Но с появлением автомобиля, грунтовые дороги не обеспечивали проходимость, в слякотный период. Дороги начали посыпать щебнем, асфальтировать, фактически скреплять щебень вяжущим материалом – битумом. Дело это дорогое и хлопотное, всем дорогам сразу сил и средств не хватило. Одни дороги асфальтировали в 60-х годах, другие в 70-х, меньше в 80-х, в 90-х процесс приобрел обратный эффект, дороги разбивались и не ремонтировались, переходя с асфальтных в битые щебёночные, потом почти грунтовые, потом в не проезжие. Таких дорог много в Грузии, Молдавии, на Украине. Но есть немного дорог, к которым асфальт не дошёл в советское время, а после развала даже теоретически никто такие задачи не ставил. Скажете, так не повезло дороге Р – 1? И тут я не соглашусь! Например дороги Р – 2, и Р – 5, которые совсем рядом в прекрасном состоянии, хотя они менее стратегические. Я выдвину свою гипотезу. Дело в том, что город Мирный и по ныне закрытый, без пропуска шлагбаум и КПП не проедешь. Мне кажется, что район города Мирный специально отрезали от иных регионов из-за секретности, а вместо того, что бы ставить шлагбаумы, просто не сделали дорогу, 28 км жестокого бездорожья, лучше любых запретов и шлагбаумов. Понимаю, многие читатели работают « где следует» и со мной категорически не согласятся, даже поднимут на смех. Понимаю. Я «товарищи» с вами никогда не спорю. А что же с дорогой в более современное время? Тут скорей реалии дикого капитализма. Лет 15 назад встретились губернаторы Владимирской и Архангельской области и приняли решение сделать дорогу Р – 1, ведь объезд её это 400 верст через Вытегру, Пудож на Каргополь. Посидели, потолковали, выделили денежку, украли денежку, посадили стрелочников, ушли на повышение. Дорога – кака была, кака есть. Но ведь от стратегической важности дорогу никто не освобождал! Я первый раз был в тех краях в 2008 году, теперь через 10 лет второй раз. Изменений ноль! Тысячи машин доматывают 400 верст, а те кто не был в этих краях наивно смотрят на жирную линию в картах под названием Р – 1. Правда 4 года назад встретились иные губернаторы Владимирской и Архангельской области. Посидели, потолковали… начали строить дорогу. Построили аж 300 метров, шикарной, широкой, со знаками, разметкой… в никуда. Четыре года этих 300 метров красоты покрываются трещинами и пылью, разметка сама сходит. Мало того, ночью незнающий водитель может вылететь с этой дороги на тот свет одной левой, ведь на знак, что дальше дороги нет, ума не хватило. Представьте себе водителя, поверившего карте! Вы думаете, я преувеличиваю? Всего две недели назад, горячий финский дальнобойщик, имеющий правдивый атлас российских дорог отправился по этой дороженьке, на VOLVO с полуприцепом и 40 тонами груза. Первый мост, построенный ещё зеками, выдержал, второй тоже, а третий на речке Индоманка провалился и уронил машинку с грузом с высоты третьего этажа. Теперь на этой дороге существует ещё один триальный участок – брод через речку. Когда сухо и дождей мало, там глубина ниже колена, но говорят после дождика легко реченька по грудь. Я ехал в конце августа, в идеальную сушь, да ещё после грейдера, который присыпал ямы. На 28 км ушло 3 часа. С Каргополя до границы с Вологодской областью идеальная щебёночная дорога, длиной 120км, потом 28 км бездорожье, потом 9 км идеального асфальта. Так вот этих 28 км после дождя, задача для УАЗика, или его заграничных полно приводных братьев со специальной резиной. А в сухую погоду трафик здесь более десятка машин в час. Уверен, будь здесь покрытие как на трасе Москва – Архангельск ( М – 8), количество транспорта было бы не меньше чем на М- 8. А так, дорога Р – 1 еще один офф-роуд замаскированный под дорогу.

В этом году исполнилось 30 лет, как я ежегодно езжу в походы на мотоцикле. Казалось бы, что может быть нового, поучительного? А нет, неудачный, поход принёс опыт, которого до этого не было. Скажете, каждый раз мы возвращаемся другими? Да, но на сколько? Давным-давно обучая играть шахматы, отец меня учил – не сожалей когда проиграл, ты научился больше, чем тот, кто выиграл, так устроен этот мир – поражения нас учат больше! После того, как в том году пробил картер, добираясь до Печерского тракта, в подготовке мотоцикла, главное внимание было направлено на двигатель. 50 кубовый китайский моторчик Дельта удалось форсировать до 137 (56Х55,5) кубиков и добиться крейсерской скорости 80 км в час, (максимальная 110 км в час), что при сухом весе 76 кг очень не плохие характеристики. Теперь ограничением скорости служили только ямы на дорогах, которых найти на российских просторах с каждым годом всё трудней. Так же была сделана новая лебёдка, которая наматывает трос прямо на заднее колесо. Испытания показали, что идея очень успешная. При этом трос не ломается, а главное наматывается со скоростью движения мотоцикла, держа трос постоянно в натяжке. А что бы трос не слазил с колеса грунтозацепы были сделаны такой формой, чтобы уложить трос по колесу. Пневмоколёса, передний привод с вторым мотором и передней второй лебёдкой, плюс второй задний привод. Две электропроводки с двумя коммутаторами и бобинами. Бак на 23 литра. Реальный расход топлива 2,7л на сотню или 11 литров по тракту, а главное любые детали за копейки в любом магазине Украины, России, Белоруссии… и где угодно в мире – кабовский двигатель! Ломаю в удовольствие! Также для новой поездки на тракт удалось найти попутчиков. Мой давний товарищ Антон с Перми, с которым мы ездили на гору Народную, согласился поехать, но с условием, что я помогу подготовить его XR 250, а именно сделаю ему «примочки», которые у меня. Для этого мне надо приехать заранее в Пермь, где есть гараж со сваркой, болгаркой и токарем по соседству. А ещё с зимы наблюдал за перепиской на форуме ленд-крузеров, по поводу поездки по «Трахту», как они его называют. Джиперы готовили машины, оговаривали технику и тактику на тракте, и искали попутчиков. За несколько недель до выезда джиперы так и не собрали коллектив, и я уже думал, что они не поедут. Мой звонок к Жене с Новосибирска, меня успокоил, они едут с нами, но на квадроциклах, так, как машины не готовы из-за бюрократии в России с оформлением переделок машин. И так два мотоцикла, два квадроцикла и пять человек. С Новосибирска едут Женя на BRP, и отец с сыном Саша и Егор на YAMAНА. Егору всего 15 лет и он школьник. Первая загвоздка началась с определения сроков поездки. У Жени свадьба дочери, но через три дня он готов ехать, у Антона отпуск могут не дать сейчас, а только когда-то, мне 2500 км добираться до Антона, да и пропустят на границе или нет? За два часа дискуссии в WhatsApp сроки перенесли на неделю вперёд. Хм? Так это, я уже опаздываю на 3 суток, для подготовки техники Антона! Как собирался, просто не помню. Аврал! Привязал нестиранную палатку к мотоциклу, схватил одежду, в которой всегда езжу, а продукты куплю по дороге. Полетел. Через три с половиной дня Антон перехватил меня на въезде в Пермь. Я Антону объяснил, что мы уже сильно опаздываем, и отдыхать некогда. Бросив мопед в гараже, сразу в воскресенье после обеда поехали искать материалы для переделки мотоцикла Антона. По плану надо сделать следующее: 1. Перейти на цепь 428. Для этого сделать со старых передних звёзд шагом 520, новые звёздочки шагом 428. Методом, болгаркой вырезать новые зубья. После проточить 520 заднюю, большую звёздочку и приварить на нее звёздочку на 70 зубов шагом на 428 . $ 1. Найти материал и сварить с нуля выхлопную трубу (прямоток). За 360 рублей на металлоломе купили три трубы с нержавейки 51мм и 38мм, 20мм. Привёзти с деревни стекловаты, выточить шайбы, просверлить трубы, поварить. 2. Сделать шноркель. Он был сделан по технологии 3D. Ну, естественно тут без ошибки не обошлось. Нет, все алгоритмы Антон правильно написал, ошибся, забыв умножить 8 на 2. Спешка! 3. Сварить с нуля багажник. С Квадратной трубы на 16мм. 4. Изготовить с лопат 12 грунтозацепов на заднее колесо ( здесь можно написать отдельную статью) 5. Сделать лебёдку (направляющие для троса, через весь мотоцикл) $I 1. Изготовить два пневмоколеса (видно на фотографии) Их сделали с цветочных горшков, но лучше делать их с алюминиевых тазиков. 2. Сделать две ступицы для пневмоколёс и поставить их на мотоцикл. (нашли сверхлёгкие подшипники, по два на колесо.) Много токарной работы, правда, зато лучше получилось, чем на мопеде. Антон ещё переделал всю проводку, убрав спидометр и ключ зажигания. На всё про всё 7 дней. Рабочий день составлял 16 часов. На улице +32, в гараже еще жарче. Где-то вспотевший, выскочил на улицу и простудил поясницу. Я свариваю, а Антон мажет меня мазями, иначе не могу разогнуться. Звоним Жене, ты когда выезжаешь? Говорит мы уже в Екатеринбурге, мы скоро будем у вас. Как? Они что за сутки, от последней связи, проехали с перегруженным прицепом 2000 км? Понимаю, что Женя и Саша не болтуны с интернета, а водилы высокого уровня. Говорю Антону, нужно оставаться на ночь в гараже иначе не успеваем. Получилось 30 часов без сна. Тут звонок Жени, мы в Перми, встречайте. Вместо радости встречи мы оправдываемся, как школьники, нам не хватило дня, что бы закончить работы. Мы подвели! Что делать? Нам еще бы проверить, что и как мы наварили и насверлили, надо ещё день, или два, для испытания самоделок. Говорим, ребята давайте езжайте вперёд, мы вас догоним, или пойдём за вами через несколько дней. Но ребята оказались и терпеливей и спокойней нас, а говоря откровенно – очень благородными людьми! Надо подождём сутки, но не больше – доделывайте, сказали они. Надо сказать, что дело пошло быстрее. Ребята с Новосибирска помогали, и сверлить, пилить, и собирать Антона мотоцикл. Скрутив последнюю гайку дали Антону 2 часа на все сборы вещей. Мой мопед поставили на прицеп с квадроциклами, что бы быстрее приехать на место старта. Вы спросите, зачем такая спешка? Дело в том, что Женя и Саша бизнесмены, по их словах они каждый день теряют 100000 рублей заработка пока не на работе. Потеряв Антона первый раз, мы поняли, Антон на мотоцикле едет только впереди с присмотром, а машина с прицепом сзади. Скорость около 100 км в час. Женя с Сашей меняются за рулём машины, мы с Антоном меняемся за рулём мотоцикла. В одном месте (не скажу в каком, секрет) зарыли в лесу не нужные вещи, на обратном пути заберём, так тащить груза меньше. Остальные остановки только для заправки и еду в кафе у дороги. В Коми вечером температура упала до нуля градусов, и вся трава покрылась белым инеем. Мотоцикл Антона без щитка. Больше 60 ехать просто не возможно – холодно не то слово. На зимнюю езду летом мы-то не готовились! Поздно ночью мы упёрлись в реку Печёру и уснули впятером сидя в машине, первый паром только в семь утра. Через час выскакиваю с машины, так всё затекло, что еле вышел. Кроме нас ещё куча вещей, машина гружена под завязку. Понимаю, что накапливаю усталость, надо было ставить палатку, а тут утро северное в 3 ночи. Не сообразил, что светло и утро это разные вещи, украинская ментальность. На пароме узнаем график движения следующих паромов. Нам надо за полтора часа успеть проехать 50 км убитой гравийки, заправить все емкости, это в Усть-Цильме последняя заправка, и найти новый паром. Антон вырвался вперёд и потерялся. Мы заправились, час ждали и о чудо, Антон сам нашёлся. Оказывается он поехал по знакам, а мы по интуиции. Думали, опоздали, пошли в кафешку, а она закрыта. Едем к парому, а он тоже на час опоздал, и мы оказывается вовремя. Будь кафе открыто, ждали бы до вечера. Вывод – боритесь до конца, делу время… короче вы меня поняли. На пароме знакомимся с местным парнем, который обещает найти нам в Филипово человека, который нас перевезёт через последнюю речку, и мы окажемся на Печерском тракте. У него же можно оставить и машину. Всё пошло дальше как по маслу. С парома мы попадали на следующий паром, в Филипово сразу нашли Степана Яковлевича, у которого оставляли машину, который хозяин парома в Филиппово. Его телефон 89121152625. С ним можно договариваться по всем вопросам в этом регионе. Охота, рыбалка, ночлег, бензин, паромы, заброска груза по речке… одним словом по его словам, он готов помочь и решить многие ваши вопросы, за ваши не маленькие деньги. Мне он показался доброжелательным и добросовестным бизнесменом. Ребята сняли квадроциклы с прицепа, загрузили груз, мы перешли на большие звёздочки сзади и маленькие спереди, поставили грунтозацепы, загрузили вещи и поехали на паром. Надо отметить, что Женя и Саша забрали все продукты, сильно облегчив наши мотоциклы. Женя прицепил флаг десантников на квадроцикл и проезд по Филипово мне напомнил парад в советское время. Всё село вышло к калиткам посмотреть на «столичных клоунов». За минуту самодельный паром всех вместе перевёз через реку. Стоимость 2000 руб. Это на много дороже предыдущих паромов. Паром нас перевёз на 3 км ниже по течению от тракта, где селян он перевозит каждое утро на сенокос. Дорога вдоль берега к тракту оказалась мало накатана, и мы часто искали в высокой траве колею. Тактика движения такова, я первый, Антон второй, Саша с сыном Егором третьи, последний Женя. С берега речки крутой подъем, в конце которого развилка, а ещё через 100 метров столб на котором надпись «Печёрский тракт». Дорога с песка перешла в глиняную колею в траве. Дорога портилась постепенно, лужи больше, колея глубже. Я начал останавливаться, что бы найти с какой стороны лучше проезжать преграды. То, что мотоциклы проходили с трудом, квадроциклы проходили играя. Вечером пришло понимание я уже 48 часов на ногах, за прошедший день не было и минуты на отдых. За неделю полноценно спал два раза. Утром Саше надоели наши поиски пути, и он настоял, что бы мы проходили без разведки, если что - у них лебёдки, нас вытащат. Я сначала сопротивлялся, так я никогда не делаю, но со временем принял эту тактику. Тактика, конечно, уменьшает время прохождения препятствия, но как окажется скоро, вылезет мне сильно боком. У Антона в одной из болотин спала цепь. Я грешил на самодельные (резаные болгаркой) звёздочки, но оказалось, что один из грунтозацепов прокрутился немного вбок и начал сбрасывать цепь. Забегая вперёд, скажу, сейчас, когда пишу эту статью, уже есть идея, как с этим бороться, что бы зафиксировать грунтозацепы от проворачивания, а без них там просто нечего делать. Такой кроссовой резины в природе просто не бывает. Все решения приходят с ошибками, поломками, неудачами. В одной из болотин, Женя решил не ждать пока мотоциклы пройдут болотину, и поехал с иной стороны по не разведанному месту. Зелёный мох, по которому, только что ходили ногами - под колёсами квадроцикла, проваливался и вылезти с грязи ставало возможным, только благодаря лебёдке. У нас же мотоциклистов главная проблема остатки гатей. Клиренса не хватает катастрофически, палки, торчащие где-то в воде, цепляют мотоцикл за раму, потом колесо цепляется за бревно и от этого мотор глохнет, словно в цилиндр засунули топор. Болотная трава набивается в цепь, сжимается цепью в камень, и сбрасывает цепь. У нас не было направляющих цепи, а они ох, как бы пригодились, но кто знал. Дома анализируя проблему, понял, что задние звёзды у нас то были облегчённые с множеством отверстий для станта, их там выгибало, как хотело. Жалко, только дома удалось понять причину наших бед – надо туда цельные звёзды делать. Средняя скорость упала до 1 км в час. На 12 км до села Мыла уходит вечер и пол дня. Селяне, видя нас, подсказывают, где брод. Уровень воды в речке Мыла оказался выше среднего, глубина выше метра, XR –у по фару, но главное сильное течение. Тактика для квадроциклов пройти брод, как можно быстрее, чтобы не набрать воды в агрегаты. Для мотоцикла иная тактика – замотать выхлопную целлофаном, поднять повыше шноркель, и перекатить реку. Тут главное удержать мотоцикл в руках, с чем сильно несогласно течение. Первая попытка пройти брод неудачна. Мой мопед поплыл. Пневмоколеса спасающие в лужах, в броде не давали зацепиться за дно. Сняв колеса, вчетвером перекатили сначала сузуки, затем хонду. Начали ревизию на берегу техники. Квадроциклам, как с гуся вода, мопед просох и завёлся, а вот у Хонды масло, словно белая сметана. Подтёки воды через воздухофильтр не в счёт, тут, наверно, давно дырка в моторе. После поиска нашли проблему. Когда слетела цепь, она проломила крышку, где генератор. Пока ребята клеили крышку, я пошёл в деревню искать масло. Село Мыла это 30-40 домов, которые не все жилые. Население всё на сенокосе, в селе 5 детей школьного возраста, которые учатся в интернате в районе, а сейчас каникулы, поэтому они дома. Есть магазин, где есть всё, но масла нет. Нахожу местного жителя, Савелий. Мы идем по дворам за маслом. Вы скажете, а как же запас масла с собой? Он есть, но он сейчас должен быть пополнен, дальше людей то нет 200 км. Находим у кого сколько. Масло всё 10w40, но разных производителей. Цена разная, как договоришься. Приношу масло к мотоциклу. Дырку заклеили, масло поменяли, но отказал аккумулятор. У нас был тестер, меряем… он не сел, он кончился! Напряжение не более 1 вольта, но когда закорачиваем клеммы – тока ноль, даже искры нет. Новый, Бошовский, гелевый… и внутренний обрыв. У меня на мопеде есть кикстартер, на хонде нет. Меняемся с Антоном аккумуляторами, только бошовский 120 ампер стартовый ток, а у меня китайский на 30 ампер. Хонда заводится с трудом и не всегда, но достать здесь аккумулятор нереально. У меня же проблема не порвать сапоги о кикстартер. На ночь остались ночевать в селе у Савелия. У него сын Сергей и брат Иван, помогают нам, чем могут, натопили в сарае, принесли мяса лося, рыбы хариуса, наши водкой благодарят – за понимание! Савелий по пяни ребро сломал, Иван и Сергей в запой ушли, а мы с утра в бой на тракт. Дорога заросшая. Видно, что в этом году здесь ещё никто не ездил. Тактика прежняя, я влетаю в препятствие, остальные по моим следам. Преимущество квадроциклов тотальное в глубокой воде, а она необъезжаемая. Дорога с водными преградами лучше, чем с боку бурелом с деревьев. По нему пешком не пойдёшь. Но достается всем, то Женя перевернулся вверх колёсами, то Антон упал, то меня толкают, то Сашу на лебёдке тянем. В какой-то момент у меня слетает цепь, потом через 500 метров рвётся цепь, и всё под дождём. Мы её заклепали намертво. Появился сильный треск в цепи. Опять слетела, натянул цепь как струну, а она всё равно слетает. Вывесили мопед на пенёк, колесо крутится в воздухе, щелкаю передачи, цепь не спадает, не дернется даже, только нагрузка в болоте слетает моментально. Что не делал, причину найти не могу. Вот чудеса! Ну что спецы скажете? В чём причина? Смотрим, может, согнул заднюю звезду? Нет вроде? За полдня прошли 8 километров, (25 км тракта), и всё из-за поломки цепи. Ребята говорят, таким темпом за месяц не пройдём. Ищи причину, а найти я её не могу. Почистил от травы, регулировал правым, левым натяжителем, спадает и всё.

Выехали на трассу,где находится знаменитая стела. Заехали в Еврейскую АО,поехали в сторону Хабаровска минуя Биробиджан поздно ночью были в Отеле на въезде в город. Утро.Заехали в Хабаровск сделать пару фото... Финишная прямая,впереди Владивосток! День пути 12й и мы решили не заезжать ночью во Владик,а заночевать в Уссурийске,это не доезжая 130 км примерно,серый городок советского типа. Решил сразу купить в Артеме(Кневичи Аэропорт) билет на самолет в Симферополь. После чего у меня было два дня на то чтоб посмотреть Владивосток и отправить мотоцикл в Краснодар транспортной компанией. Совпало так что у Словака пробег на въезде во Владик был ровно 100.000 км,и я его запечатлил со Словацкой водкой,он надпил и в бак налил немного Байк покупал новым в салоне Yamaha FZ1. Заселились в Хостеле с видом на Амурский залив.Прокатились на о-Русский,покупались в Японском море и посетили Океанариум. В самом городе дороги плохого качества,но везде делают ремонт.Очень красивы мост через Золотой рог и мост который построили на остров Русский,прежде было проблематично,ходил только паром и было много очередей. Ну вот как то так.Извиняйте за краткость,думаю фотографии это компенсируют Всем хочу пожелать удачи на дороге, новых путешествий,и главное веры в себя! До скорых встреч!