История о том, как мотопутешественик превратился в ждуна

[Zмей]

В 30.01.2024 в 09:09, sergeech007 сказал:

как на Териберке, но чтобы без народу, то в Дальние Зеленцы ехать надо.

посмотрел  - да, прям Териберка в лучшие годы👍

Туда ведет 80ки грунтовки, судя по всему вполне проезжабельной
Очень прикольно на отворотке к Зеленцам асфальт кончатеся

Хотя я не знаю какого года фото - может уже и сделали дорогу. Вон, от Умбы когда-то тоже грунтовка шла, и уже в 2015 ее становилось все меньше и меньше

[sergeech007]

Нет, пока еще грунтовка, но туда тоже народ активно уже добирается...

[monster]

Рубрика Архивы.

Откопал старую статью. Журнал с картинками так и не нашел, остались только буквы.

Через пустыню в горы.

Несколько лет назад собирался катнуть на Казахстан и каждый год почему-то ездил в сторону юга. Но мысль о востоке меня не покидала. Может это и к лучшему, было время обдумать, куда конкретнее надо съездить и что посетить, ведь «восток- дело тонкое». Да и маршрут с каждым годом вырисовывался всё более сложный и продолжительный. Ну а коль так, то и мотоцикл надо было искать более подходящий. Осенью прошлого года подвернулся вариант, купил SUZUKI DRZ-400. Если бы я сказал , что этот вариант, то что надо, то это было бы не правдой. А впрочем расскажу про путешествие, а уж про мото каждый сложит свое мнение. И так, опять на подходе майские праздники, и соответственно нужно было совершить своё путешествие года. Команда собралась практически в прошлогоднем вари анте, за исключением Валентина, его двухлитровый Кавасаки Вулкан однозначно не подходил для тех дорог, т.е. я, Дрын на Версусе и Химик на 800-м Гусе выдвигаемся в конце апреля в сторону Иссык-куля. Когда разрабатывали маршрут, особо не парились, я как обычно хотел посетить дикие места, Химику нравятся места древних цивилизаций, а Дрыну побарабану, лишь бы ехать. Исходя из этого вырисовался такой себе почти Шелковый путь. Целью первого дня был Волгоград, специально не ехали через Элисту, т.к. в прошлом году этот город с буддийским храмом был нами поверхностно исследован. А так как майские праздники у многих из нас ассоциируются с Днём победы, то и знаменательно было посетить город боевой славы. До Волгограда не дотянули километров 70, почему скажу позже. Да , забыл сказать, в отличии от предыдущих мажорных путешествий, в этот раз решили по возможности ночевать в палатках, т.е. сливаться с природой по максимуму. Взяли на придорожно-прибрежном базарчике вяленой рыбы, пивка , раскинули наш палаточный городок на лугу у реки Дон и попивая хмельной напиток с солёными окунями, отметили первый день путешествия. А оно по прогнозам должно было затянуться недели на три, о чем я не без тревоги думал первые несколько дней. И знаете, какие мысли меня напрягали и где они в это время роились? А вот именно в том месте, откуда растут ноги. Кто ездил на лёгком эндурике в дальние прохваты, тот меня поймёт. Я считаю звание ЖЖ, нужно давать не только тем, кто проехал тысячу миль по хайвеям, но и тем у кого эта Ж от езды стала железная. Мне иногда в этой поездке реально казалось, что своей задницей я могу загнать с одного раза гвоздь сотку в дубовую доску. Но, то что не убивает , делает нас сильнее и эту неприятность я тоже пережил. Следующим утром , размяв затвердевшие «булки», двинули посмотреть Волгоград и оттуда нам предстояло доехать до Астрахани. Рассказывать про Волгоград не буду, т.к. в описании мест цивилизации я не селён, замечу только , что этот город расположен по обе стороны реки Волга на протяжении 60 км. , если не больше, и в часы пик ехать в жарком экипе было не очень комфортно. По дороге в попутном направлении встретили москаля на Р-ке. Бедняга топил с Москвы всю ночь по убитой дороге, и походу так утомился, что до Астрахани ехал с нами со скоростью 100-110 км/ч. Надеюсь вы понимаете о чём я: спортивный болид и скорость 100. Ну спасибо ему, за то что нас сопроводил, а показал где в этом городе есть приличное СТО. Я перед самым выездом поставил новую резину и по прикидкам на поездку мне хватить её было должно. Пацаны же до Астрахани решили дотереть старую, и поменять на новую , которую брали с собой, перед бездорожьем. Переобувшись, поехали искать очередную ночёвку в устье реки. Практически на все ночёвки на природе в этой поездке мы останавливались затемно, так что частенько приходилось спрашивать, если конечно было у кого, где можно поставить палатки. Казахстан. Наверное это промежуточная цель для многих мототуристов перед Монголией. По отзывам, на таможне нас должна была ждать Глубокая Ж, т.к. лють тамошних таможенников известна на всё СНГ. Но мы ж не первый раз пересекаем разные кордоны, ко всему привыкли, а мне так вообще за счастье, постоять на земле и размять в ГЖ свою ЖЖ.. Упс, приятная новость, Казахстан и Россия сейчас в каком-то союзе и таможни нет, просто пропускной пункт с погранцами. Переход времени много не занял, стандартные вопросы и мы уже на бескрайних территориях казахов. По выжженной степи доехали до города нефтяников Атырау. Там по-моему в прошлом году какая-то заваруха была, толи зарплату плохо платили , то ли ещё чего, но сейчас этого не видно и не чувствуется, а так небольшой промышленный городишко. По дороге до Бейнео и в самом городе встретили несколько групп российских мотоциклистов, оказывается в Ташкенте в ближайшие выходные проводился слёт и народ валит туда. Бейнео это город в котором кончается асфальт и до границы с Узбекистаном около 80 км. через пустыню идёт пыльная грунтовка. Здесь я впервые столкнулся с пылевыми лужами(ямы). Слышал о них от тех , кто путешествовал по Монголии или Австралии. Это высохшая лужа, иногда попадались глубиной почти метр, в которой глина превратилась в пыль большим слоем. С виду просто утрамбованное углубление, но если в него встать то можно провалиться по колено, представьте себе если вскочить туда с ходу на мотоцикле. Местный абориген дядя Лёша, у которого на постоялом дворе мы встретили ещё одну группу мотоциклистов, посоветовал нам на ночь глядя в Узбекистан не соваться, т.к. до вечера мы на границу не успеем , таможня в ночное время не работает и ночевать нам придётся в пустыне. Но чтото подсказывает мне , что это такой у него маркетинговый ход, завлекает так к себе на ночлег. Ну мы вежливо отказались и пока сухо, рванули на кордон, потому что если бы прошёл дождь, то по той дороге ехать нам бы пришлось очень и очень нелегко. Да и шутку дяди Лёши мы оценили по достоинству, потому как прибыв на место граница оказалась ни на каком не на замке, работала круглосуточно, единственное, что мы попали как раз во время ужина. А ужин там это дело святое, час на потребление пищи, затем пол часа перекура и пол часа игры в «косынку» на служебном компьютере, ну наверное , чтоб жирок завязался. Ну что ж, традиция есть традиция. В полной темноте мы заехали в страну хлопка. Отъехав от дороги может пол километра может километр остановились на ночлег. Просто очень хотелось хорошо отдохнуть, а проезжающие мимо фуры, пусть и не так часто, но всё таки могли легко потревожить наш сон. Утренний пейзаж ничем особенным нас не удивил, до горизонта пустыня и только вальяжно гуляющие верблюды давали зацепку для взгляда. НО, где мы, где дорога, в каком направлении двигаться? Ночным ветром наши следы занесло песком, а основной дороги не видно. Через пол часа сборов увидели Камаз, едущий от горизонта и в другую его сторону исчезающий. Ага, ну нам много и не надо, куда ехать мы поняли , а дальше дорога одна. Ещё на одном из таких ночлегов мы встретили настоящих труэндуристов. Два узбека на мотоцикле Урал без коляски не весть откуда взявшихся подкатывают к нам прямо по пескам. Картина та же, пустыня , палатки, три мотоцикла. - Салам алейкум. - И вам, здравствуйте. - Вы кто? - Туристы. - А мы пастухи. Куда путь держите? - Да вот , для начала в Бухару хотим попасть. - А ну тогда вам туда, - показал пальцем старший из них в одном из географических направлений и в том же направлении умчавшихся за горизонт. Минута немой сцены и потом пол часа колдования над картой, компасом и навигатором, таки подтвердили верность направления. Но ехать всё же мы решились по дороге. И наверное так и осталось бы загадкой появление двух славных байкеров страны востока, но минут через сорок появилась три приближающихся чёрных точки, одной из которых оказались наши недавние знакомые, гонящие двух верблюдов. Где они их нашли , по каким таким приметам вычислили, когда мы, удалившись от дороги даже на 500 м., чуть не заблудились? Почти как в море, только тут песок. В Узбекистане есть одна проблемма, это бензин. Его на практически всех запрвках «йок». Да и там где он есть, качество не ахти. На сухих баках прибыли в Кунград. Поспрошав у местных выяснили, самый лучший бензин Ферганский. На заправках его нигде нет, но можно купить в кафе в два раза доргоже. И тут нам вроде бы повезло, только что на одну из АЗС привезли самый свежий нужного нам качества. Дядька который принес эту добрую весть согласился сопроводить нас туда, да заодно и сам затарился по самые нехочу плюс две канистры. Пока не стемнело выдвигаемся в Муйнак. Но ветер, нет не ветер, а боковой шквал, если не сказать шторм, так пригибал к земле , что ехали мы казалось под углом 45 градусов. В некоторых местах мотоцикл реально переставляло на дороге, чуть ли не сбрасывало. Ощущения, когда на встречу проезжает огромная фура и так практически 100 км. В бывший портовый город заехали , когда уже стемнело. Но ветер и здесь оставил свой след, повалив столбы и обесточив город. Плюс прохладно и дождь. Так что тут хочешь, не хочешь, а гостиницу искать пришлось. Зато бонусом погоды стали рыбаки, которые приехали порыбачить в одном из ещё невысохших каналов, но стихия их тоже загнала под крышу. Но рыба таки была. Причем приготовленная по нескольким национальным рецептам. За нами тоже дело не стало, в магазине мы выкупили серъёзную партию местной водки, кстати производящуюся ещё по советским рецептам. В этот вечер были и душевные разговоры под светом маленького фонаря и национальные песни, да и о политике не раз затрагивали темы, но только о нашей, украинской. Одним словом: посидели на славу. С утреца сходили на море, точнее на его дно, посмотрели на корабли. Расказывать об этом особо нечего. Ну вышли на берег, смотрим вниз, а там обрыв метров 20 и внизу на песке стоят ржавые баркасы и корабли. А вдаль , сколько хватает глаз пустыня с мелким кустарником. Вода вроде-бы где-то там есть километров через двести, но двигаться в том направлении мы не стали. Короче не солоно хлебавши, то есть так и не искупавшись, пошли собираться дальше в путь. Тут Химик чего-то заторопился и сказал что едет вперёд, а вы доганяйте. Я же после вчерашних чрезмерных вливаний оковытой, торпиться не мог физически, а Дрын не торопится по жизни. Мы ему даже кликуху дорожную дали – Чехол. Ну так тому и быть , догоним. Заехали в Нукус поменять денег. Деньги в Узбекистане в банке менять не рекомендую, потому как курс там очень скромный, намного ниже рыночного. Посему заехали на базар. Менялу вычислить там очень легко. Если увидите дяльку с коробкой из под стиральной машинки или телевизора, или ещё чего крупногабаритного, сидящего посреди прохода, это то, что вам надо. В обмен на две зелёных бумажки с портретом Д.Вашингтона мне отгрузили пол рюкзака местной валюты. До темна Химика мы так и не догнали и решили заночевать где нибудь на хлопковом поле. В магазине , где мы тарились стандартным набором харчей для ужина и местным пивом, дед похожий на старика Хотабыча, сказал , что мы его сильно обидим, если будем ночевать в поле и отвергнем его гостепримство. Сопроводил нас в дом, открыл комнату, в которой стоял низкий столик и вокруг лежали курпачи (толи матрас толи одеяло с вручную вышитым орнаментом). Настоящий национальный колорит. Дед спросил когда мы просыпаемся, сказал что придёт утром, будем пить чай, пожелал спокойной ночи и удалился. С утра зелёный чай и свежая лепёшка бодрит и придаёт сил. В неспешной беседе поговорили о том о сём , попрошавшись как со старым знакомым , двинулись дальше , на восток. Спасибо тебе, добрый человек. В каждой поездке проходящей по территории нескольких государств большое внимание обращаю на людей и в основном по ним складываю впечатление о стране. Если в прошлые поездки самые славные ребята встречались в Грузии, то тут однозначно Узбекистан. Чего-то я отвлёкся от темы. Созвонились с Химиком, он уже в Хиве. Вот те раз, как же мы забыли , что собирались заехать в этот старинный город, хорошо хоть поворот еще не проскочили. Через час вьезжаем в крепость, где Валера уже снял номер в гостинице, загоняем мотоциклы в просторный холл и под душ, ляпота. Остаток дня мы посвятили осмотру крепости и её окресностей. Хива – уникальный город, по праву претендующий на звание «седьмого чуда света», благодаря своей подлинной атмосфере «эпохи начала времен». Большая часть города Хивы похожа на музей под открытым небом. И ядро этого музея - крепость Ичан-Кала. Именно внутри этой крепости сосредоточены все архитектурные шедевры Хивы. Все, кто попадает внутрь крепости, оказываются среди изумительных минаретов, вымощенных камнем кривых переулков, ведущих к медресе с похожей на кружева мозаикой шершавых древних стен. Настоящая восточная сказка! Если сравнивать Самарканд, Бухару и Хиву, то на мой взгляд последний из этого ряда город мне понравился больше всего, может быть потому что он был первым из посещённых нами красивейших центров восточной культуры, а может в нем меньше всего чувствовалась современная цивилизация. Но, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные, там надо побывать и сложить своё личное впечатление. Химика , как ценителя красот произведенных человеком, даже пришлось уговаривать ехать дальше, так как он сказал что намерен на базе этих городов подробно изучить восточною культуру. Эка загнул, так для этого и жизни не хватит, а мы проехали всего-то треть пути, отпуск не резиновый и самая сложная дорога ещё предстоит. Из Самарканда направились в сторону Душанбе. Но , так же как правительства почти всех стран мешают жить своему народу, так же они не способствует перемещению чужих туристов. Граница в направлении Пенджикента закрыта. Великие этих стран не поделили воду которая стекает с таджикских гор и орошает узбекскую пустыню. Едем в направлении Ташкента, там вроде бы погранпереход открыт. Ну по пути поблукали по местным грунтовкам, пытаясь найти преходы поближе. И ведь обидно, вот он Таджикистан за хлопковым полем, нет ни колючки, ни КСП, но печать, нам нужна печать в паспорте, что заехали мы законно, иначе если словят – гаплык. Как всегда таможню мы нашли под вечер, пока оформление, то да сё, наступила ночь. Сворачиваем по привычке с дороги ищем ровную поляну на ночлег. И опять нас приютили хорошие люди. Неподалёку находилась небольшая ферма, та даже не ферма, а так здание конторы, сарай с трактором и большой дастархан. Сторж, бывший гасторобайтер, убивший своё здоровье на стройке московских особняков, радушно нас принял, напоил чаем, выдал курпачи и уложил спать , охраняя сон уставших путников. Следующим днём нам желательно было добраться до Душанбе, т.к. нужно было получить пропуска на Памир. Поднимаемся всё выше и выше в горы , зелень предгорий сменяется дождём и слякотью, а ещё дальше метелью и снегом. Вот , вот они те условия за которыми я ехал, натирая свою уже железную задницу жесткой сидухой и небыстрым перемещением по трассе. Дорожного покрытия в горах нет, скальник и глубокие промоины, то что надо для эндуро. Сквозь гору через перевал дырка в скале, тоннель. Дядька в каске и с ломом в руке машет, останавливаемся, вежливо говорит, что тут дороги пока нет. Вам туда и показывает на какую-то тропинку уходящую вверх в облака. Что-то тут не то. Но нет , смотрим медленно выплывает из тумана внедорожник. Ну так тому и быть двигаемся выше. Самая популярная машина у таджиков это корейские внедорожники Санн-йонг, ещё те старые и угловатые, с большими самодельными багажниками на крыше. И это не удивительно, по таким то дорогам, причем практически все эти машины такси. 95 % территории страны покрыто горами и много населённых пунктов соединяют дороги, такие как я описал выше. Благополучно миновав перевал спускаемся в ущелье. В одном из населённых пунктов на заправке дед-татжик говоит чтоб через пару километров мы сворачивали на право и обязательно заехали на горное озеро Искандеркуль названного в честь Александра Македонского, который остановившись здесь по пути из Средней Азии в Индию, напоил ледяной водой из озера своего коня, от чего тот простудился. Не знаю как Македонский пробирался туда на Буцефале, но нам на наших стальных конях там пришлось не сладко, а непрекращающийся дождь и оползни этому способствовали, зато красота тех мест была заслуженным вознаграждением. Но задерживаться нельзя, успеть бы к вечеру в Душанбе. Хочу еще рассказать вам про адский тоннель, не тот который недостоили, а был ещё второй, прорытый на сквозь. Да да, просто прорытый и всё. Строители видимо совершенно забыли, что неплохо было бы еще внутри постелить какоебы то нибыло дорожное покрытие, сделать свет и вентиляцию. А то нам лохам, разбалованным цивилизацией, и радовавшимся при вьезде в него, от того, что дождь хоть на миг прекратится, стало стрёмно от того, куда мы попали. Кромешная темнота, ямы по колено заполненые водой, и чадящие выхлопными газами тягачи, медленно перемещающиеся в обе стороны. Реально, если неосторожно вскочить в одну из ям и там упасть, то можно или утонуть, или быть раздавленным грузовиком. И я уверен, что ни кто бы этого и не заметил, раскатали бы, как ночью ежика на трассе. А ещё ж надо было както дышать, бо организм человека не приспособлен для вдыхания большого колличества отработанных выхлопных газов в течении продолжительного времени. А времени понадобилось почти час, чтоб проехать эти 5 с лишним километров преисподней. Но, как пел Высоцкий, корридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет, этот нас тоже вывел. К окончанию рабочего дня мы в столицу гор не успели, ну и соответственно паспорта на оформление разрешения тоже не отдали. Следующий день был предпраздничным и проникаться нашими проблемами и скорейшим желанием попасть на Памир , ни кто из служб , занимающихся выдачей аусвайсов не стал, так что два дня мы подробнейшим образом изучали столицу Таджикистана и только к вечеру понедельника нужные бумаги были получены. За-то нам удалось починить скутер сына хозяина гостиницы, где мы остановились. И знаменательно это было тем , что владелец этого транспортного средства было одним из немногих владеющих такой техникой, с его слов вторым. Вы наверное хотите узнать название чудо-мотороллера. Да я и сам не знаю, обыкновенный китайский 150 кубовый скутер б/у. Дело в том что в Тажикистане их просто нет , ни полтинников ни каких либо других. Для меня так и осталось загадкой, почему в стране, граничащей с Китаем, самый популярный транспорт для перевозки тела не пользуется спросом. А вот наша популярность неимоверно выросла в глазах аборигенов, хозяин гостиницы весь вечер уговаривал нас наладить автосервис в этой стране , открыть СТО в Душанбе, обещал поддержку со стороны властей и правительства. Проблемма в том, что ремонтировать технику, будь то мото или авто, местное население не умеет абсолютно, а к тем нескольким русским, уже местным кулибиным дядям Васям очередь расписана за полгода вперёд. Но те в свою очередь не торопятся удовлетворять всё возрастающие потребности населения, т.к. почувствовав нужность и взвалив на свои плечи бремя величия, частенько любят уходить на продолжительное время в запой. Химик, как настоящий бизнесмен даже бизнесплан начал составлять и подсчитывать прибыли от сети раскинутых им на территории этой страны СТО. Ну в общем вовремя мы оттуда свалили , а то пучина бизнеса затянула бы надолго. В принципе эта задержка может быть и пошла на пользу, т.к. впереди предстоял тяжелый маршрут и отдых был необходим. До реки Пянж дорога неплохая и доехали особо не напрягаясь. По границе с Афганом несколько больших селей смыли дорогу начисто. Ну нам то на мотыках было проше, страхуя друг друга по одному кое-как продирались, а вот народ на авто бывало стоял по дню-два пока расчистят завалы. В некоторых местах видел дорогу просто упирающуюся в гору, и от неё уже по верху прокладывали новую, потому что реально дешевле постороить другую, чем почистить старую. Местные говорили, что летом тут попроще, дожди идут не так часто, и вероятность схода селей ниже. Упёрлись в широкое устье реки, впадающую в Пянж. Видно здесь когда-то был мост, но смыт он был до основания, и уж пару лет так точно восстанавливать его никто не собирался. Исследовали брод, ну как бы теоретически осторожно проскочить можно, течение быстрое, но глубина чуть выше колена. Тутошние паромщики на ЗИЛ-131, сказали, что там дальше есть ещё одна река глубже и быстрее и там мы уж точно не продерёмся. Ну так тому и быть, не будем геройствовать , погрузили мотыки на кузов и «поплыли». Да уж, скажу я вам переправа была ещё та, пару раз казалось, что грузовик перевернётся, мотоциклы ложились то на один борт, то на другой, а чтоб они не сильно царапались , наши экипированные тела, служили прокладками. Предствьте себе бутерброд в несколько слоёв, только вместо хлеба мото, а мы заместь колбасы, положите его вертикально в коробку и потрясите. Отломанные зеркала и кофры плюс 50 баксов паромщику и мы вновь на двух колёсах. На другом берегу афганские аулы с небольшими лачугами из глины и камня. Если с этой стороны реки есть хоть какая-то дорога, то там между аулами в скалах вырублена узкая тропинка, по которой народ перемещается или пешком, или на ишаках. Зато «какой шикарный вид». Река, чуть выше зелёные холмы, дальше тёмные горы, ещё выше снежные вершины и голубое небо. Это надо видеть. Дальше дорга идёт по ущелью, покрытие скальник, но таких серьёзных водных преград уже не было, так что до Хорога ехали в своё удовольствие. Собираясь на Памир, накупил таблеток, уж не помню названия, спасающих от горной болезни. Ну дорога то не равнинная, а самая высокогорная трасса Советского союза - М41. Не буду говорить зря купил, но воспользоваться ими мне не пришлось, Дрын горняшку перенёс тоже не напрягаясь, у Химика вроде бы башка давала о себе знать головной болью, но тоже терпимо. Перед Мургабом, пошёл снег и температура упала до минус 4 градусов, видимость не более 3 метров, реально снег залепил визор и покрылся коркой и соскребать его не было не какой возможности, т.к. останавиться – значит упасть, скользко как на катке. Да и карбюраторная техника в горах не ахти, у пацанов инжектор, всё огонь, даже бенза хавает меньше, а мне приходилось чем выше, тем чаще выкручивать холостые, чтоб не глох. Уже практически по темному заезжаем в Мургаб, посёлок в горах на высоте 3600 м. над уровнем моря. Впервые я был рад посту ГАИ. На вьезде в село стоит хибара, шлагбаум и не души. Закачаневшие от холода стучим в дверь и ломимся внутрь. Два худых гайца неопрятного вида, сидят за столом в свете свечи и смотрят на нас как на идиотов . Помните мультик : «Тук, тук. Кто там? Свои. Свои в такую погоду дома сидят, телевизюр смотрят. Не будем дверь(шлагбаум) открывать». Но пока они на нас смотрели , мы не долго думая облепили раскалённую буржуйку, как тараканы хлебницу, стоим греемся. - Пацаны, может вам горячего чая? - Угу. - Ну присаживайтесь , грейтесь. Да и чаёк был, я вас скажу. Наливают нам по глубоким, толи чашкам, толи мискам, горячую белую жидкость. На столе стоит сахарница и кусок какой-то жирной субстанции светлого цвета, завёрнутый в бумагу. Гаишник говорит, вот чай, а соль и масло, паказывает на содержимое стола, добавляйте по вкусу. Ни чего себе чай. Но выпив мисочку такого напитка согрелся в момент, да и сытость в желудке появилось. Отличная вещь, может конечно вкус и необычный, но польза от него была однозначно. Согревшись, поспрашивали, а есть ли где остановиться на ночь, узнали куда ехать, попрощались и поехали искать жильё. Жильё нашли под стать увиденному раннее. Деревянный дом, без света и тепла, на полу толстые курпачи, на один ложишся, другим укрываешься. Вот так, без каких либо излишеств, всё ж теплее чем в палатке, да и другого там навряд ли найдёте. Чувствую, судя по погоде, прилипли мы тут надолго. Из далека так, спрашиваю у хазяйки, что мол долго такая погода продержится, снег хоть через неделю стает. Да не волнуйтесь, говорит, завтра утром солнце выйдет всё высохнет. Ой, что-то мне не верится, на улице минус 6 и снега по косточки, ну да ладно утро вечера мудренее, пока спать. С утреца, вышедшее из-за горных вершин солнце реально начало так палить, что мокрый с вечера экип, высох на мне минут за 15, пока привязывал и упаковывал кофры, пар с меня валил, как в морозный день после парилки. На дороге даже мокрых луж не осталось. Вот это дела. Правда , когда заезжаешь в тень от горы, дубак чувствуется не детский, а на солнце опять все ОК. Единственная заправка , бенз только 80-й. Ну а что делать, заправляемся под завязку, следующая в Киргизии, маслать еще и маслать. Кстати бензин неплохой, по крайней мере мотоцикл у меня на нём ехал лучше, чем на 95-м ферганском в Узбекистане. Едем по над китайской границей мимо озера Каракул, вокруг ни души , только яки пасутся. И вот она наивысшая точка нашего путешествия, перевал Ак-Байтал 4655 м. Выше я ещё не бывал, если не считать самолёт. Конечно же фото на память. Спросите, зачем я тут описываю всякие трудности и неудобства путешествия. Отвечу: нет, я не плачусь и не требую переживаний, а уж тем более жалости, не хочу чтоб кто-то считал меня героем. Какие мы к черту герои. Просто нам так нравится, и чем тяжелее тем интереснее. Пока есть здоровье и силы надо ехать туда , где «не сахар». Пока я не готов для путешествий по гламурной сарушке Европе, туда я поеду умирать. Киргизия. Здесь я увидел самые красивые места за всё путешествие, а может быть и за все путешествия. Перевалы, ущелья, разноцветные горы, реки и озёра. Может эти виды мне так врезались в память, после снежного величия Памира или бескрайней однотонности казахстанских степей и пустынь. Единственное, это посоветовал бы ехать в эти места в более тёплое время года, т.к. были перевалы через которые хотелось бы проехать, но они были закрыты, снег ещё не сошёл или весенними таяниями с гор размыло дороги. Любуясь этими пейзажами по над рекой Чу приближаемся к возвратной точке нашего путешествия озеру Иссык-Куль. В начале в планах было объехать его вокруг, но времени оставалось в обрез, а назад ещё тулить больше трети пути. Но скупаться нужно было обязательно, а не переночевать под открытым небом, наблюдая за звёздами было грех. Такого множества звёзд я ещё никогда не видел, небо реально казалось белым от их колличества. Никогда не любил путь домой. Нет , не потому что не хочется возвращаться, а потому что всегда, как-то само собой он превращается в рутину, может быть чувствуется усталость и перенасыщенность впечатлениями. Хотя, нет, в этой поездке заметил одну особенность, через неделю в пути, всё чаще думаешь о доме, но проходит ещё неделя и начинаешь замечать , что привык к этому ритму жизни и хочется , чтоб так было всегда. Каждый день не что-то новое, а практически всё, не меняешься только ты и мотоцикл. И вот тут-то я и понял кругосветчиков, понял и позавидовал. Эх было бы время и бабки. Обратно по Казахстану ехали через Туркестан-Кызылорду-Байконур. Забавный случай вышел недоезжая до Байконура, в небольшом городишке Джусалы. Нам надо было поменять или снять деньги с карточки и заправиться. Узнав у местных, что единственный банкомат есть на ж/д вокзале, поехали туда. Дрын остался у мотоциклов, мы же с Химиком вошли в здание вокзала, где находился этот чудо ящик с деньгами. Сняв необходимую мне сумму, выхожу и наблюдаю картину, уазик с мигалками перегородил мотоциклы и пять человек ментов чего-то строго требуют у Дрына. Подхожу, один из ментов представляется местным начальником миграционной службы и строго требует документы. Да не вопрос, пожалуйста, протягиваю паспорт. Оказывается, эта территория закрыта для въезда иностранцев, т.к. рядом находится космодром и нам тут находиться без разрешения нельзя. Ну да ладно сейчас уедем, мы ж только за деньгами заскочили, да и знаков о закрытости территории нигде не видно. Проверили документы, начальник сказал, что на первый раз он нам делает предупреждение, а мы в срочном порядке должны удалиться. Одеваем шлемы , заводим мотоциклы, а Химика то нет. Чего он там заснул что-ли? Через пару минут Валера выглядывает из вокзала, и машет рукой «Иди сюда». Только захожу в дверь, сзади меня подпирают ещё два мусора и культурно просят проследовать в комнату начальника. Проходим в комнату. За столом сидит чувак в гражданке , похожий на Крыса из фильма «Гостья из будущего». Без всякого приветствия начинает наезжать , что мы чуть ли не шпионы, гда ваши разренения на пребывание здесь, ну короче даёт знать , что так просто мы отсюда не уедем. - Да я знаю, что это закрытая зона, мне только что начальник миграциооной службы об этом сообщил. - И что? - Что, что, вынес предупреждение и сказал чтоб валили из города. - А он мне не начальник, я начальник линейного отдела милиции на этой станции майор Уйкин, и никакого отношения к местной милиции не имею. - За то я уже имел с ними отношения, так что отдавай паспорт и мы покатили. - А вот дудки, вас споймали на территории вокзала, я сейчас буду звонить своему начальству в Кызыл-Орду и пока оно сюда не приедет, я вас задерживаю. - Э , да так нечестно, заманили меня сюда, а теперь задерживаете. - Ну тебя не кто не держит, на паспорт , иди, а вот твоего товарища я не отпущу, т.к. он в момент задержания находился на вверенной мне территории по своей воле. Вижу , этот страж порядка явно хочет денег. Надо как-то выходить из сложившейся ситуации и по возможности быстрей и дешевле. Смотрю Химик как-то поник, бо понимает что опять попал на бабки. Его и так пару раз за нашу поездку гайцы на штрафы пощипали. Надо чего-то придумать. А была-нибыла. - Слыш, говорю, камандир, а я капитан милиции и тоже рьяно борюсь с преступностью у себя на родине. - Ну и что? - Как что, знаешь такую пословицу, собака собаку не кусает. - У нас по другому, ворон ворону глаз не выклюет. - Так, а я тебе о чём. - Но если ворон не будет топтать ворону , откуда ж яйца. Тут я уже не выдержал и начинаю переть на него буром, - Ты лохов топчи, пусть они тебе яйца носят. Ну наверное этот майор понял , что его тупой наезд в нашем случае не проканал и денег он с нас не получит даже на пиво, ибо сказал , что общаться с такими хамами более не хочет, а уж тем более видеть. Вернул Химику документы и с глаз долой. И опять дорога, горячий ветер и песок. От Аральска до Актобе проходит так назыавемая дорога смерти. Точнее дороги тут ещё нет. Назвали её так , потому что покрытия на данном участке пути нет, протоптали дорогу, раскатали, разбили , делают тоже самое правее или левее, и так этот участок расширяется до 6-10 км. в разные стороны и лишь к населённому пункту эти дороги сходятся. А между населёнными пунктами там на порядок большие расстояния , чем в Украине. Если у нас 30-40 км. , то там 300-400 км. С заправкими та же история, так что заливали бенз по максимуму и заполняли им всё тару , что была. Так вот много автомобилей, в основном грузовиков дальнобощиков , если ломались на этом участке, то помощи ждали очень долго, и зимой иногда замерзали до смерти. Но скоро тут будет автобан, да-да самый настояший автобан. Строят его китайцы, на строй.технике большие надписи Китай-Европа. Метра в полтора-два высотой насыпь, затем слой щебёнки в пол метра и два слоя асфальта сантиметров по двадцать пять. Выезжали на эти участки несколько раз, идеальное покрытие. А так , в основном ехали рядом с этой строящейся трассой просто по пустыне. До сих пор из карманов куртки выгребаю эту солёную красную песчано-глинистую пыль, глаза она тогда выедала не по децки, да и солнце после обеда, светящее прямо в лицо, ведь возвращались мы строго на запад, этому способствовало. В Россию мы заехали через Уральск. В саратовской области меня долго веселили дороги , а в особенности их ремонт. Если посмотреть с высоты птичьего полёта, то можно увидеть вполне современный автобан с двумя полосами через газон в обе стороны. Но если опуститься на эту дорогу и проехаться хоть пол километра, то начинаешь понимать, что дорога смерти, не самый плохой вариант наземного перемещения. Все знают, что такое шифер, увеличте его в масштабе 1:5 и получите дорожное покрытие федеральной дороги в Саратовской губернии. Но самое смешное, то как его ремонтируют. Поверх этого гигинского шифера ложат слой асфальта толшиной с общую тетрадку, повторяя рельеф со всеми выбоинами и кочками существовавшими раннее. После того как я видел сторительство дороги китайцами, ремонт по русски неединожды вызывал у меня приступы истерического хохота. Причем современная дорожно-строительная техника, что у тех, что у других была одинаковая, только китайцы в Казахстане эту технику использовали по прямому назначению, а суровые дорожные строители матушки России ей просто перегораживали ту часть дороги, на которой с помощью лопаты, лома и ведра со смолой латали недавно ими же построенное покрытие. Хотя вполне возможно, что руководство сей великой державы просто при закупке этой техники забыло превести с китайского мануалы по эксплуатации или у дорожников намертво сложилось мнение , что всё китайское – гавно, и на этом стереотипе Русь стоит и соять будет. Ну и конечно же про зверей. Везде нам по над дорогой или прямо на дороге встречались всевозможная живность, в Казахстане верблюды , в Узбекистане ишаки и овцы, в Киргизии лошади, на Памире яки, но всё то полезные животные, они дают молоко, шерсть, тягают грузы. Лишь на территории великой и необъятной попадались вредные животные, наглые, жирные, красномордые, ни какой пользы не приносящие. В простонародье их называют гаишниками. Стадо коров легче объехать, чем одного такого, выскочившего на дорогу из кустов. И ореол обитания их в основном вблизи тех мест, где идёт строительство или ремонт дороги. Может их дорожники приручили? В воронежской области дороги стали поровнее, в белгородской ещё лучше и так вот не медленно, не быстро подходило к концу наше путешествие. Родные места встретили нас распустившейся зеленью посадок и полей, непривычным шуршанием листвы вместо шума ветра и шороха песка, ну и конечно небольшим сожалением о том , что эта поездка уже закончилась. Время поездки 25 дней. Километраж 11 тыс. км.

[sergeech007]

На одном дыхании!

А в каком году ездили-то, сейчас уже дорогу-то наверное отстроили?

[monster]

В 2012 году это было.  Сейчас дороги кардинально изменились. Не знаю как в этом направлении, но в целом по России однозначно в лучшую сторону.