Памир Возвращение. Афганистан 2017

[Asya]

«Горы имеют власть звать нас в свои края …»
А. Букреев

Я прилетела в Казахстан вечерним рейсом из Москвы. Солнце в последний раз тронуло вершины гор, когда спокойный приятный голос пилота сообщил температуру воздуха в Алмате.
В зале прилета широко улыбался старый приятель Димка.
- А где твои вещи? Это все?
Я победно кивнула в сторону резины, с которой развлекалась от самого Шереметьево. К счастью все остальные "картины, корзинки, картонки" были упакованы и давно отправлены на адрес друзей.

… эти записи начнутся с того места на котором внезапно захлопнулся мой прошлогодний Памирский дневник.
Год назад, движимая новыми планами я уже почти попрощалась с Азией. Как мне казалось очень и очень надолго. Но по воле судьбы случилась долгая остановка. Тогда было трудно понять и смириться с происходящим. Но теперь, вернувшись, я принимаю с благодарностью преподнесенные мне уроки. Со временем, преграды приобрели новый смысл, а я обрела близких людей.
Теперь, моя семья это не только кровные связи, это люди разных национальностей и убеждений, люди редкой доброты и харизмы, люди которые вдохновляют...

15.06. Тараз (Джамбул) - Ош.

Прохлада. Утро. Раннее, ясное обещает удивительный день. Сидя на улице, рассматриваю розы под окнами. Какая же Лирочка умница. Так красиво!
В голове никаких других мыслей, планов, расчетов. Пожалуй, это самый неторопливый день отъезда. Горячая яичница на столе. Осталось только позавтракать.

- Лира, выходи, прощаться будем, кричу я с порога.
Лира кидает опытный взгляд на мой еще раздетый вид.
- Да тебе тут пол часа одеваться. Вы мотоциклисты никак сразу собраться не можете. Я смотрю на Колю, улыбаюсь и понимаю, что его жена всякий раз права. Случается это примерно одинаково - сначала застегиваются замочки, липучки на одном рукаве, затем замочки, липучке на втором рукаве. Впереди карманы, вентиляции, основные замки, кнопки. Одеваешь перчатки, застегиваешь перчатки - не застегиваются. Расстегиваешь перчатку, расстёгиваешь рукав, застегиваешь перчатку, застегиваешь поверх рукав. Слава богу с одним рукавом закончила. Наконец балаклава и финальный щелчок под подбородком. Иногда ты уже даже выжал сцепление, но кто ни будь обязательно вспомнит, что забыли сфотаться. И ты тянешься в карман за телефоном, в перчатке нащупываешь замок, с трудом вынимаешь телефон. Смотришь в телефон и видишь ... да почти фигу. Телефон защищается паролем. И ты снова снимаешь перчатку ...
... до заправки застегиваться я передумала. Ворота раскрылись, зеркальный визор спрятал покатившуюся слезинку, а уже через двадцать километров меня приняла солнечная Киргизия.
На границе всякий раз таможенников интересовал бессмертный философский вопрос «Зачем?».
Следующие 700 км мы с KLRом плавно вкатывались по горным серпантинам. Было слегка необычно начать путь в самом сердце Средней Азии, за полмира от Владивостока, но и здесь свободно, легко.
Я была внимательна к мотоциклу, мотоцикл к дороге, а дорога ласково шелестела шершавым горячим асфальтом. Ну иногда мокрым, а совсем иногда и совсем высоко снежным. Неторопливо, за два дня мы дошагали до восточных ворот Памира города Оша. Моя навигация, по какой-то известной только ей причине здесь стабильно отмалчивается. Пришлось перетряхнуть в памяти все светофоры, все левые и правые повороты, пару раз развернутся, что бы в конце концов попасть на знакомую улицу Амира Тимура.
Ворота гестхауса открылись на звук подъезжающего мотоцикла и я с облегчением закатилась в уютный двор. Распаковывать вещи мешал телефон, который сам, без спроса, вспомнил пароль.

В течение вечера душевное настроение сменилось задумчивым, а к ночи вконец измучил вопрос - тормозить завтра в Сары-Таш или шагать сразу до Мургаба. По хорошему, после равнинного Оша хотелось заночевать хотя бы на трех тысячах. Но на утро синоптики обещали грозу. В дождь не верилось, а в снег, с перевалом Кызыл-Арт, мы уже знакомы были. Погано, конечно, не успеть подняться по сухому.
В задумчивости я кормила Эмму вишней. А удивительная собака только успевала разевать пасть.

- Ася, ко скольки готовить завтрак? - одним вопросом прервал мои терзания Стас.

Да, пожалуй раскисшая глина может оказаться больнее чем, наконец решила я. А еще вчера я была уверена, что уж на этот раз обойдусь без сжатых сроков акклиматизации.

[c]
озеро Токтогул на закате.

[Asya]

17.06. г.Ош - Мургаб (410 км).

На улице свежо. Завтрак как всегда чудесный, но съесть ничего не смогла. Блинчики с собой.

07.20 На старте.
09.30 Сары-Таш. Заправка до полного. - Ты одна едешь? Час назад мы видели еще двух байкеров.
10.10 Граница. Штамп. Полетела. За полчаса до меня здесь отметились русские мотоциклисты. Похоже старые знакомые.
10.20 Начала подъем. Взволнована. Ася, просто едь ...
10.27 Вершина! 4250м. Ну здравствуй, Памир!
10.30 Вторая граница. Теперь и я вижу мотоциклы парней.

У пограничников проторчала долго. Но все что было в Вегасе, остается в Вегасе. На спуске снова догоняю ребят. Катят медленно, вижу что ждут. Вместе едем целых минут десять. Затем мне хочется остановиться для одной фотографии, потом для другой. Становится неловко их задерживать и я махнула рукой, мол, догоню. Догнала, дня через два.
Памирское плато высоко, но дорога петляет в межгорных долинах уже без резких подъемов. Виден то один кусочек водоема, то другой. И, наконец, распахивается огромное бирюзовое озеро. Каракуль! Напряженность, которая не покидала с утра - отпустила. Мысли унеслись. Все это уже было. Тот же ритм движения. Тот же бескрайний пейзаж. Тот же настоящий незамутненный кайф. И меня озарило, сила эмоций не в количестве новых стран которые можно успеть посетил за отпуск. Сила эмоций внутри себя.
Потихоньку набираем высоту. Впереди знаменитые 4655. Кручу головой по сторонам. Димка Подкопаев, привет тебе от гор! Показалась белая от соли, пологая седловина Белой лошади, самого высокого дорожного перевала в горах Памира. Притормаживаю. Мотор работает ровно, только холостые ниже. Постояла, не нашла чем себя занять, спустилась до второго щита. С прошлого года их перекрасили, и наклейки свежие. Ветра нет, солнышко греет - благодать. Села в тень. Вставая треснулась головой о щит. Если до этого она не гудела, то теперь все стало на свои места.
Над Мургабом парили низкие свинцовые тучи. Поднебесный поселок выглядел сильно приветливо. Около четырех уже парковала KLR на задний двор "зеленой" гостиницы. Одного из немногих зданий, лишённого местного колорита. А именно его в Мургабе мне хотелось меньше всего. А смертельно хотелось своей отдельной комнаты и своего теплого спальника. Сладко натянув его с головой, убеждаю себя подумать обо всем позже. И мгновенно засыпаю.

Сильная сонливость довольно частое состояние в горах. Из-за быстрого подъема наступает нехватка кислорода. Назвали эту болезнь смешно, только переносится "горняшка" безрадостно и всеми по разному. Через 6-12 часов после набора высоты гипоксия может вызвать нарушения в работе организма. От простой головной боли до крайне опасных состояний. Хотя тяжесть болезни в первую очередь зависит от индивидуальной переносимости, ее провоцируют - переутомление, обезвоживание, плохая еда и скорость подъёма на высоту. Горняшка косит быстрых.
Люди по разному говорят о своем самочувствии на Памире. Кто то предусмотрительно берет с собой кислородные баллоны, другие дексаметазон от отека мозга. Но чаще всего "горняшка" переносится на ногах и редко вынуждает туристов отлеживаться.
Существует мнение, что снизить вероятность плохого самочувствия помогают ночевки на промежуточных высотах, с подъемом не боле 600 м в день. В таком режиме у организма должно хватить ресурсов на акклиматизацию. Ну и проще к ней относиться, облегчать головную боль таблетками и пить очень много жидкости.

Старые огромные окна в номере выходили во двор. Сквозь сон ясно слышался звук моторов. Я сделала попытку открыть глаза, но нет, все потом, не сейчас. Во второй раз разбудила исключительная тишина. Совсем не понятно, сколько прошло времени, но еще светло. В попытках проснуться плетусь по длинному коридору к общему умывальнику. Состояние нормальное, но не идеальное. И ботинки стали тяжелыми.

В холле громко заговорили. Я прислушалась, чистая русская речь, без акцента. Редкость в этих местах.
- Кто приехал на мотоцикле?
Мне пришлось ответить дважды, прежде чем мужики меня заметили.

Николай и Виктор шагали на своих Tenere во встречном мне направлении. Полные впечатлений мы выкладывали друг другу все что знали, получая ответные эмоции. И только общая нужда в раннем подъеме развела всех по комнатам.
Перед сном, на всякий случай, я отправила сообщение "Hi Alex! I'm in Mugab, tomorrow Khorog. Asya" (Привет Алекс, я в Мургабе, завтра Хорог. Ася)

оз. Каракуль. 3914м.

18.06. Мургаб - Хорог (320км).

Первым желанием с утра стало немедленно выпить цитрамон.
Я открыла телефон, sms не доставлено. Почему не работал австралийский номер было понятно. Совершенно неясным теперь казалось другое. Что мешало договориться о встрече раньше?
И тут я вспомнила, как еще весной, лишь одна мысль о попутчике в Афганистан казалась полной ерундой. Вернее сказать я была бы рада компании другого афганского любознайки, но где ж его взять...?
И я просто искала людей, которые могут рассказать что-то о стране или чем-то помочь.
Наконец один мой друг, на то он и друг, что сначала покрутил пальцем у виска, а затем дал номер.

- Вот. Человек был в Афгане на моте в 2015. Живым едва выбрался. Сам все расскажет.
Сначала я и не думала писать, страсти мордасти все примерно одинаковы. Но через пару дней любопытство, разумеется взяло верх. Я приготовилась слушать все о легендарной храбрости. немыслемых трудностях и смертельных опасностях. Но Алекс затмил все мои ожидания - "... i liked everehting, i whant to come back again..." (... все понравилось, хочу вернуться).
За завтраком встречаю Колю с Витей. Дружно вьючим мотоциклы. Нахожу у себя сникерс, который забыла съесть на Акт-Байтале. Отправляю его с мужиками в обратную дорогу. И в путь, на свою M41.
Уже за околицей замечаю, что заправка осталась позади. Ёшкин кот! Припоминаю как в один прекрасный день зареклась заправляться при первой возможности, но еду вперед. Посчитав расстояние от последней заправки признаюсь себе - если в Аличуре не окажется бензина одном баке 550 км не протянуть. Хотя, приговаривала моя лень, там уже и дорога только вниз, к людям уж точно можно скатиться.

Такой прозрачный воздух бывает только в горах. Гигантские растрепанные комья облаков тащились по грунту. Волны эйфории подхватили. Еще мгновение, протянуть его, продлить, но нет ... "Удовольствие точно снег, падающий в реку: одно мгновение белый, а в следующее - он исчезает навсегда".

Крохотный зеленый оазис в середине Аличура обязан своим существованием заботливому труду памирцев. Через десятки оросительных каналов, прорытых вручную к нему поступает ледниковая вода. Первый канал, второй, третий ... Перемещаясь от одного дома к другому бережно объезжаю канавки.
Ко мне на встречу выбегают дети. Весь прошедший год я не могла забыть эти смуглые, чумазые мордашки. Трудно даже вообразить себе детство среди серой каменной пустыни. Становится интересно, а каким они представляют себе окружающий мир в целом.
Хотелось сделать хоть что то. Я долго над этим думала, пока не пришло в голову самое простое и цветное - фломастеры.
В эту минуту я с теплотой подумала о подруге, вспомнила Владивосток, вспомнила, как два месяца назад она хлопнула мне на сиденье целый цветной мешок. Как я откладывала «лишние», а затем колебалась и снова перекладывала к себе … Анька спасибо, я улыбалась.

Мне принесли бензин. Заглядываю в оцинкованное ведро - прозрачный. Спрашивать о качестве в голову не приходит. Спасибо, что он просто есть.
На холодном ветру бетонные ступеньки прогреты. Колени устали, сажусь.
- Заходи, чай попьешь… Прищурившись, из под кепки, на меня смотрел киргиз.
Солнце уже перешло зенит. Надо ехать.
- Спасибо, не могу, пара минут и я поеду.
- В Мургаб?
- Нее, Хорог.
- А где твои друзья?
- Позади, скоро догонят, мучаясь угрызениями, ответила я.

Опасности не было, но заученный ответ всегда снимал лишние расспросы. На улицу вышли еще несколько человек. Беседа оживилась, и я не стала дальше противиться приглашению в дом.
Сухая жареная рыба уходила под беседу как семечки, но все же пора ехать.
Прекрасные волны на дороге, сменили прекрасные трамплины. Медленно ехать не получалось, но KLR все равно обходил большинство провалов. Почему то это напомнило змейку на экзамене, только оценка другая. Это был 2007й. И тоже июнь. Несколько минут я напрягала память. Вот это да! Завтра юбилей.

После долгого спуска прекрасные и суровые виды закончились. Ущелье влилось в большую зеленую долину, появились первые деревья. Сейчас, они казались символом возвращения к привычной жизни. Ощущение памирской дикости ушло.
До Хорога оставалось не больше пятидесяти. Но день переставал быть спокойным. Через дорогу метались собаки. Так или иначе, но самая склочная все таки нарвалась на колесо. Пьяный тип, замахнувшись на меня - свернул зеркало KLRу. С трудом нашла объезд на окраине села. Едва не завалила мот. Пыльная очередь фур блокировала и без того корявый проезд. Езда становилась агрессивной.

Чувствуя досаду я заглушила мотоцикл и села рядом. Перед глазами, на одном болте, едва держался номер. Я вдохнула поглубже.
Ну ты же сама заявляла - мир такой, каким исходит от тебя. Вспоминай. И я улыбнулась подходившей ко мне молодой женщине.

Уже в сумерках, звеня издали всеми раскрутившимися болтами, я объявилась на пороге известного в узких кругах гестхауса "Памир Лодж". Пыльную и растрепанную меня встретили как дочь. Просторный двор кипел туристами. Других мотоциклистов не было. Большинство постояльцев - велосипедисты. Все европейцы. Горячий душ, фен, расческа, вкусный ужин. До вай фая я добралась в последнюю очередь. Телефон получил 1000 и 1 сообщение, среди которых пару дней назад писал Алекс о том, что выезжает на Памир.

























19.06. Хорог (столица Памир).

Я сидела поджав ноги и уплетала завтрак. Мысли крутились разные. До вчерашнего вечера план был прибыть в Хорог. Только здесь все еще оставалась возможность получить афганскую визу. Как действовать дальше - план такой, что плана нет.
Я подула в кружку и отложила телефон. Найти через интернет адрес афганского консульства не получалось. Спрашивать местных не хотела, но теперь выбора не было.

Крохотное зарешеченное окошечко в серой стене консульства, выходило на соседнюю улицу. Я негромко постучала.
- По какому вопросу?
- Хочу подать документы на визу.
Меня оставили ждать.
Перед отъездом, один мой близкий друг, спросил: - может ты не понимаешь куда ты собираешься? Может быть ты думаешь что талибы на самом деле добрее?
Я шагала туда обратно.... 30 миллионов человек... 30 миллионов афганского народа. Они живут, трудятся, женятся. Боевики - мизерная часть. Но в СМИ не говорят о жизни мирного населения. В СМИ Афганистан появляется только как военная зона. Борьба, наркотики, снабжение войск. Эту извращенную крошечку мусульман превратили в единственную тему для внимания...
Ворота заскрипели. Меня провели в кабинет с массивными кожаными креслами и очень чистым ковром. Таким чистым, что его захотелось обойти по краешку. На меня смотрела приятная молодая женщина.
- Здравствуйте, с интересом сказала она, вы хотите поехать в Афганистан?
- Здравствуйте, я улыбнулась. - Да, хочу.
- Цель вашей поездки?
- Хочу посмотреть страну. Я турист.
- Вы едите одна?
Не зная, что сказать я тянула с ответом: - Я точно еще не знаю.
- Хорошо, помощник консула подала мне анкету. Жду вас завтра, к девяти, со всеми документами. И приводите с собой попутчика, улыбнулась она.

Спокойствие, с которым со мной разговаривали, выветрило все страхи. Остался живой интерес к стране, о которой столько пишут и в которой никогда не бывают.
Дальше маршрутка номер 3 отвезла меня в ОВИР. Предстояло покаяться за отсутствие памирского разрешения и сделать регистрацию. В кабинете инспектора я столкнулась с барнаульцами. Нашей четвертой случайной встрече ни кто уже не удивился. Только обрадовались. Инспектор шустро закончила с бумагами и вся наша русская братия была вольна идти на все четыре стороны. Мы ели сладкий арбуз, а после обеда пути снова расходились, но теперь уже бесповоротно. Я оставалась в Хороге, а парни, несмотря на позднее время, имели смелые виды на Калай-Хумб.

В это время с улицы послышался звук мотора. Я насторожилась. Алекс? Мало ли туристов в Хороге, но что то подтолкнуло выйти. Вдалеке между машин недолго поморгал стопарь и пропал.
Прошло не больше часа, прежде чем на пути к сувенирной лавке я снова увидела Tenere. Мотоцикл запаркован, присыпан экипом, рядом никого. Но сомнений не осталось, напарник в Хороге. Угадать в парке среди невысоких таджиков двухметрового австралийца было просто.
- Hello Alex! - произнесла я из-за спины. Я предполагала увидеть напарника сегодня, но все же встреча оказалась неожиданной. Чудно! Поездка выйдет гладкой! - стрельнуло в голове. Такое сопутствие дороги до сих пор срабатывало.
- Hi Asya! определил меня Алекс. Ярко-рыжая борода забавно блеснула на солнце.

Дел до конца дня больше не было. Вечером в тестовом режиме скатались до Памирского ботанического сада, второго по высоте в мире. Выше только в Непале.
Что меня удивило, так это полное отсутствие людей. Ни одного посетителя, ни одного служащего, вообще никого. Только необыкновенное сочетание гор и красивых растений.
Сад находится в несколько запущенном состоянии, но сюда стоит ехать хотя бы из-за одного отличного вида на сам Хорог - небольшой, симпатичный городок. Центр автономного Памирского региона в составе Таджикистана.
Живут здесь таджики по гражданству, но этнические памирцы по происхождению. Их удивительная европейская внешность одна из загадок в Азии. Среди других черноволосых народов их действительно можно принять за переодетых россиян. Сами они называют себя предками войска Александра Македонского и до сих пор считают недоразумением их включение в состав Таджикистана при распаде СССР.

В советские времена здесь квартировали крупные военные подразделения. Вместе с ними регион имел явную выгоду. С окончательным выводом российских пограничников дотации прекратились. Памирцы остались не довольны действиями официального Душанбе.
В настоящий момент этому автономному региону совершено безразлично на правительство Таджикистана и все его решения. А вопреки указаниям Посла в Душанбе, консул в Хороге до сих пор одаривает визами туристов.

20.06. Хорог. Виза.

Получение визы в Афганистан несколько отличается от привычного нам порядка.
Чаще всего, среди прогрессивных стран есть четкий список документов на сайте посольства, которому просто нужно следовать. Все просто!
В случае с Афганистаном это не так. На сайте посольства может быть написано одно, по телефону вам скажут другое, а на пороге окажется третье. Актуальная же информация штудируется только через форумы.
С равными шансами можно подаваться в Москве, Ташкенте, Душанбе, Мешхеде, Тегеране и т.д.- откажут скорее всего везде, кроме Хорога. Где то об этом говорят сразу честно. Где то отказ маскируют необходимостью приглашения из Афганистана или рекомендательным письмом из Посольства России. Никто подобные справки не выдает, все прекрасно это знают, но нести чепуху продолжают.
В Консульстве Хорога для визы требовалось личное присутствие и самый простой пакет документов: паспорт, две его копии, две фотографии и анкета.
Анкету необходимо заполнить на английском или фарси. В ней чётко прописать пункты въезда и выезда в Афганистан. Пересекать границу только через них.
И больше никаких справок с работы, обратных билетов, броней отеля и подтверждения платежеспособности от гостя страны.
На месте еще заполняются два заявления.

Генеральному Консулу Исламской
Республики Афганистан в г. Хорог.

Заявление.

Я Нестерова А.Д. хочу выехать в Исламскую республику Афганистан с целью туризма на мотоцикле Kawasaki KLR 650. Всю ответственность беру на себя.

20 июня 2017

Все документы оформили за час. Доплату за срочность с нас не взяли. Визовый сбор составил 150 долларов и за разрешение на въезд 60 долларов.

Как только в паспорта вклеили долгожданные наклейки, терпения оставаться в Хороге уже не было. Бегло собрав вещи стартовали в Ишкашим.

[Asya]

23.06. Афганистан. День 3.

Тихое предрассветное утро принесло весть о чужом присутствии. Все наши вещи были на месте, но исчезла желтая канистра воды. Теперь я смотрела на пустое место рядом со входом палатку. Бесшумный гость ничем не побеспокоил, но как раз от этого и было не по себе.

Вершины гор потихоньку появлялись на фоне рассвета. Есть все таки в начале дня что то особенное, но с начала надо перебороть лень и выползти из теплой палатки.
Время на завтрак не тратили, благодаря отсутствию самого завтрака. Алекс бегло глянул на последний помидор и предложил поесть в следующем по дороге кишлаке. Какого то иного выбора это не предполагало, но что бы он не мешался – его я тоже доела.
Кроме помидора в это утро свое место не мог найти сиреневый платок. Он был куплен на рынке Хорога что бы покрывать дурную голову. Женщины показали как его повязывать и говорили, что к платку полагается опускать глаза при встрече с мужчинами.
Он был красивый, только все время соскальзывал на плечи и от того перекладывался с места на место. В ту минуту когда он попался под руку в десятый раз ко мне подходила женщина. Вокруг нее нарезала круги трехлетняя дочь в резиновых сапожках и с прутиком. Они вдвоем перегоняли овец.
Я взглянула на эту компанию и почему-то протянула платок. Приложив руку к груди женщина заулыбалась.
Теперь красивую но малопригодную тряпицу заменила бафа. Она не хуже прятала волосы и шею, но при всех финтах оставалась на месте.
Пока я избавлялась от своих вещей Алекс уехал навестить пограничников. Утро вечера как всегда мудренее и теперь проблем с документами они не видели. Покуда там не передумали я следом, просвистела мимо шлагбаума.

В поисках еды мы миновали первый кишлак, за ним еще один - ни людей на улицах, ни лавок. Так доехали до следующего блок поста в самом верховье Пянджа. Река начинается здесь, слиянием двух других. Вахандарья приходит слева, Памир вливается справа. На этом месте теряется из вида таджиксий берег и дорога поворачивает в глубь Афганитана. Туда, в самый дальний посёлок Сархад-е-Вахан мы и рассчитывали попасть.
Спешившись на въезде в кишлак, у еще более смешного шлагбаума, решили дождаться хоть кого-нибудь. Заботило не столько отсутствие еды, сколько полупустые баки.
Первыми прибежали дети, а за собой привели военных. По видимому еще одна застава располагалась где то в стороне.
Проверка документов прерывалась беседами на тех же десяти английских словах, разглядыванием мотоциклов, камешков под ногами, ну и украдкой меня.
Мы уже свыклись, с тем, что здесь быстро вообще ничего не происходит. И часто пребывали в ожидании непонятно чего, а вокруг беготня, торопливые разговоры. Но вот нам уже машут, куда то ведут и все проблемы решаются.

Приглашение в местный дом – знак большого уважения. Гостя посылает Аллах. А вошедшему в дом путнику окажут сердечный прием и выставят лучшее угощение. Нам налили по кружке кипятка с сахаром и дали лепешку. Я сделала попытку купить еду, но хозяин дома только покачал головой и дал с собой еще одну.
Пока напарник заливал бензин, я тихонько отошла в сторону и наблюдала за деревенским бытом, за тем как бедность диктует свои правила выживания.

Дорога уводила вдоль притока на юг, туда, где сходятся четыре страны. Обернувшись на последок, я оставила Таджикистан за спиной. Впереди нас ждал неизведанный район. Разные этнические группы веками переселялись туда, в горы, укрываясь от завоевателей. С тюркских языков - Афган (Ауган) -" ушедший, скрывшийся".

В этом месте узкая горная дорога идет по полкам, вырубленным в прижимах над рекой. Многочисленные подъемы сменялись спусками, но в целом мы понемногу набирали высоту. Ваханский коридор как затерянный мир. Все зелёное, и удивительной красоты горы. В районе кишлака Sast на развилке поехали прямо, оставив без внимания поворот на мост через Вахандарью. Через какое то время хорошо накатанная дорога оказалась тупиковой. Уже после возвращения домой я стала сравнивать достоверность разных карт с местностью. Топографическая точность это явно не про Афганистан. Даже населенные пункты нанесены с погрешностью в десятки километров.

Вернулись. Поменяли берег. Дорога все та же - не сложна, но требует ежесекундного внимания. По долине, тут и там, рассыпаны дворы. Взгляд зацепил одинокий глинобитный сарайчик. Что это? Едва не сворачиваю голову - Магазин!
Надежда на еду теплилась ровно десять шагов. Среди чайников и резиновых калош гастрономический интерес представляли лишь леденцы. Ну и еще на "прилавке" как то обыденно лежала травка.
Объясняем жестами, что хотим купить еды. Улыбаются и не понимают. Покопавшись в телефоне я не нашла картинок простой еды, а показывать крабов посчитала бессмысленным. Уловив мою мысль подключился Алекс. Афганцы не перестают улыбаться, переговариваются и куда то посылают мальчишку.
Через пять минут он возвращается с ... лепешкой хлеба.
Я съела конфетку, запив последним глотком бутилированной воды. Что дальше? Вода из речки? На меня с усмешкой смотрел напарник. Еще с утра ему было интересно, как долго я смогу тянуть последние пол-литра. Сам же еще вчера начал пить из ледяной речки, и, по всей видимости, чувствовал себя прекрасно.

Следующий кишлак Shulk был по другую сторону реки. Все еще не оставляя надежды на человеческий обед напарник очевидно махнул на ту сторону. Я подъехала позже. Переправа была исключительно пешеходная, но весьма капитальная. Две бетонные опоры моста стояли на ширине чуть больше руля. Вел к этому мосту не очень прямой, но как полагается крутой спуск. Задача была проста - не промахнуться мимо створа. Как это сделал Алекс я не видела и в самый последний момент сдрейфила. Так и зависла на склоне, боясь даже дышать. Когда напарник вернулся я по прежнем упиралась носочками, что бы KLR не стащило вниз.

Какая мысль первой придет в голову, когда на безлюдной дороги появится кучка афганцев? Точно.
- "Вот и приехали". Первый раз мне стало страшно. Я остановилась.
- Alex, what you think? who is it? (Алекс, что ты думаешь? Кто это?)
- I don't know. (Я не знаю).
Щелкнул первую вниз и уехал вперед.
Я осталась стоять. Через пять минут напарник вернулся. То, что это не бандиты я уже и сама видела. Афганцы сказали, что рядом есть горячие источники. С их слов они довольно близко. Транспорт оставляют внизу, но вы то конечно проедите!
Я знала! После знакомой всем мотоциклистам фразы всегда, всегда перестает быть скучно…
KLR прорывался через хаос громадных камней уже метров 500, а конца я все еще не видела. Но жажда помыться гнала все выше и выше по склону.

Горячие источник разделены на мужскую и женскую купальни. Вода почти обжигала, но на третий день чумазого Афганистана это казалось даром небес.
Ясное дело, что сушила на ветру волосы и стирала я под контролем зрителей. Контакты с местными это бесспорно любопытно, но постоянная кипучая деятельность вокруг сильно утомляла. Только бы ни каких соседей, хотя бы ночью. Фантазии о маленьком необитаемом острове не покидали до конца дня.
От того и идея для места ночевки сначала показалась напарнику подозрительной.
- You like that plase? (Ты правда хочешь встать там?), с сомнением кивнул на середину реки Алекс.

Ложе Вахандарьи очень широкое. От берега до берега зажато горами и занимает всю ширину ущелья. В это время года воды почти нет, но сотни метров перемытых булыжников дают понимание о крушащей здесь весной мощи.
Сейчас, когда вокруг сухо и светит яркое солнце это кажется фантазией.
Несколько отдельных рукавов образовали отличный островок. Я не могла отвести взгляд - роскошное место для ночевки. Только бы не навернуться на последних метрах.
Оперативно и слаженно поставили лагерь. По братски разделили лепешку. На вкус она отличалась от всех предыдущих. Была слегка подсолена и на зубах почти не скрипела. Смакуя хлеб на языке я протянула:
- ммм, good bread! (ммм, хороший хлеб!)
И что-то в моем утверждении напарнику показалось веселым. Он протянул за мной - mmm, good bread! И вдруг его накрых хохот. Лично я никаких очевидных причин для столь заразительного смеха не видела, но тоже не выдержала. Мы смеялись от души, с чувством, скидывая все напряжение.

24.06. Афганистан. День 4.

На утро сил как будто поубавилось. Энергии тратилось явно больше, чем организм получал из хлеба и воды.
И тут наконец озарило - Рамадан! Поэтому в кишлаках нет еды!
До захода солнца никто не только не ест, но и ничего не готовит. И в отличие от Таджикистана здесь соблюдают пост Все!
Теперь ясно, что бы прекратить голодовку, пора завязывать с ночевками в палатках держаться ближе к афганцам. В своих догадках я посмотрела на Алекса, который терпеливо дожёвывал лепешку. Это только вопрос времени, подбадривала сама себя.

Впереди показался первый взлет узкой дороги, витиевато закрученный во многокилометровый серпантин. В сотне метров под нами извивалась река. Алекс бухнул вниз камень. Я смотрела как он ускорялся, несся по склону и долго долго летел в обрыв. Почему то в голове пронеслась странная мысль - богу реки это не понравится. И сама ей удивилась, откуда бы взяться языческой мнительности.

Песочница наконец закончилась и я с воодушевлением встретила перемены. Размытая глина бурю эмоций не вызвала, обычно такое смирение дает сильно предсказуемый результат. Хлюп. Дорожный Tourance поплыл. Шмяк. И я в луже позитива на правом боку. Всегда приятно передохнуть.
Мутные капли забрызгали ленточку. Прекрасно, грязно-розовый мне к лицу, вставай свинка Пепа - солнце еще высоко.
Самостоятельная попытка отделиться от мотоцикла увенчалась провалом. Наверно хлеба мало ела - забавляется напарник.
Может и мало, зато стабильно - на завтрак, обед и ужин. И дальше бы ела, только он закончится.

После обеда дорогу преградила река. Состояние бродов меняется из года в год, но нам повезло - течение мощное, но не так глубоко. Алекс лихо перемахивает на Тенери, но с KLRом фокус не проходит. Приходится переводить.
Дальше пошёл бесконечный каменный триал. Камни, камни, камни... Накатанные колеи растворялись как то вдруг, затем снова возникали в стороне. Видно, что накатывать здесь некому и особо не на чем, к тому же смывает каждый год.
Снова уперлись в брод. Обстановка начала проясняться - река петляет, и может еще не раз пересечет путь.
Вода обжигала. На этот раз глубже. Переходить удается уж больно медленно. Шаг... остановка... шаг... остановка. Но на середине все равно начинает сбивать с ног.
Выбравшись на раскалённые камни долго не унимала дрожь. Усталость уже не просто подкралась к ногам, а навалилась как-то вдруг на все тело.
Пока Алекс переводил мотоциклы, я сделала на несколько кадров, последние в этот день.


Второй брод.

И снова все повторилось ... камни, камни, камни … река, брод.
С одной стороны было все хорошо, с другой стороны были мы.
На этом участке река мчится стремительно, русло шире и глубже всех предыдущих. Напарник уехал в поисках места для переправы. Выжидание больше измаяло, чем дало отдышаться.
Колесил долго, но все равно впустую. Мы провели достаточно время на этом берегу, пока не попался местный, подсказавший самое мелкое место.

Но вывод прозвучал как приговор. Tenere – высокий, пойдет. KLR можно утопить.

- Asya, if you want we will come back (Ася, если хочешь, будем возвращаться)
Иногда настает момент, когда вроде бы уже очевидно, пора сворачивать свою приключенческую деятельность. Но где взять силы остановиться, когда еще есть надежда?
Я посмотрела на речку, на родного KLRa и снова на речку ...

- Alex, we will do (Алекс, мы сделаем).

Там где здравый смысл остановил бы людей осмотрительных, наше упорство отмело большинство сомнений.
Начались тщательные приготовления. Два литра запасного масла внезапно оказались ценнее остального багажа.
Первым в брод ушел Tenere. Я оставлена на берегу. Не отрывая взгляда, смотрю, как оба едва справляются с бродом. Ладони вспотели. За двумя непреклонными силуэтами высятся скалистые стены гор, с острыми как у пилы зубьями. Камеру так и не достала, меньше всего заботило то, что буду показывать, когда вернусь.

Теперь наш черед. Слушаю долгий инструктаж …
- Asya, do you understood? (Поняла?)
Я киваю, а в голове уже крутится объявление: подарю отличный мотоцикл, подготовлен для дальних путешествий. Самовывоз из Афганистана ...

Поехали... Ледяная река принимала неторопливо… вода по щиколотку, по колено, выше … еще выше. Втроем скользим на крупном гладком галечнике. Шаг … остановка … и снова шаг … и снова остановка. Больше не холодно, чувствительность пропала начисто. Кофры уходят под воду, мы на середине. KLR пробуксовывает, начинает казаться что он неподвижен в кольце несущейся воды. Напряжение запредельное.
С последним усилием выталкиваем KLR на твердый берег. Удача сопутствует ненормальным.
Чаще всего.

Форсирование каждого брода угробило уйму времени, но теперь надежда вернулась.
Не дав обсохнуть, Алекс подгоняет.
Почему то когда нашему взгляду открылся четвертый брод, это даже не удивило. Привычка купаться за день укоренилась. Да мокро, да холодно, но организм перешел на свой резервный режим и теперь просто выполнял физическую работу.

В последний кишлак приехали вечером. Проехав через него, поднялись на склон горы, где заканчивалась дорога. Дальше начинается горный массив восьми тысячников и конные тропы одна в Китай, другая в Пакистан.
В лучах мягкого вечернего света, под ногами простирался всеми забытый край. Край очень мощной красоты!
Пробирало чувство, что сейчас со мной случается что-то необычное, что это особая привилегия быть здесь. Только вера в то, что Афганистан может быть разным, помогла не сойти с пути, начиная с первой мысли о нем.

Кишлак Сархад-е-Вахан – удобно пристроился на дне горного цирка. Но был в безопасности от громадного русла Вахандарьи. Сейчас, это пересохшее каменное плато, походило на мрачное захоронение.
За ним Ваханская долина расходится на несколько направлений – одно ущелье уходит влево и ведет в Китай, второе – в Пакистан. И где то там, есть еще одно на Индию. Но перевалы не являются официальными пунктами пересечения границ.

Нас встретили худые, смуглые улыбчивые люди.
Совсем скоро руки уже согревала кружка горячего чая, а на подносе лежала лепешка. Другую еду, как и прежде, никто не предлагал.
Дом в который поселили, по всей видимости, рассчитан только на туристов. Нигде не видно ни единого предмета, ни какого, ни будь пустячка. Вокруг лежала только пыль и гора замызганных одеял. Здесь просто давно не жили. Последняя запись в журнале постояльцев датирована апрелем 2014 года.
В районе четвертого брода мы видели другой гест-хаус. Возможно там обстановка более жилая, но крутиться уже не стали. А расположенная за забором единственная на всю деревню колонка воды говорила о том, что поселились мы на «центральной площади».

Долго не раздумывая взяли мыло, вещи и пошли к колонке. Не имея возможности снять «платок» мне приходилось умываться как кошке, повозив мокрой ладонью по лицу. Все время покрытая голова невероятно утомила, но Афганистан, это та страна, в которой хотелось безоговорочно подчиняться нормам поведения.
За водой стали подходить женщины. На удивление, все были исключительно в красных одеждах и укутаны в красные платки. Как мне помнится в этих краях красный цвет носят незамужние. Замужние женщины – белые платки. Они набирали воду в кувшины и пластиковые ярко-желтые канистры, с потертыми этикетками от растительного масла.
Мы уже закончили свои дела и теперь просто сидели на бревне, став на вечер центром детского веселья.
Малыши резвились вокруг, плескались и вопили, задирая друг друга. Каждый старался превзойти себя, привлекая внимание. Среди мальчиков было три девочки. В сноровке они явно уступали, но защищались «на смерть».
Чувствуя эту невероятную детскую энергию, охватывало ощущение настоящей жизни. Я не могла решить что лучше - ездить в школу на машине или жить, не зная асфальта. Где жизнь детей полноценнее…
Время новых технологий обошло стороной этих людей, но само место заставляло проникнуться уважением к ним и к тому, что было вокруг.

Сама не заметила, как где то выронила телефон и теперь заходила на третий круг поисков – улица, дом, улица… На дворе стояла абсолютная чернота, и только низкие пульсирующие звезды в холоде ночи пробирали до мурашек. Я замерла, слушая тишину. Расстояние до К2 было таким же как до Хорога. Близкое соседство самого грозного восьмитысячника ударяло в голову.
Простояв так замечтавшись, в конце концов, замерзла и очнулась. Пытаясь экономить силы вернулась в дом, настроившись на ранний голодный сон.
Больше ждешь - меньше получаешь, меньше ждешь - больше получаешь. Принцип у жизни железобетонный… Когда оба уже почистили зубы и раскатали спальники в дверь постучали …
Нам принесли еду! Горячую еду!
В тарелках был рис и трава со специями. Я не помню, что бы, когда то раньше мне так нравился вкус пищи. Еще был незнакомый молочные продукт.
Праздничный ужин закончился быстро. Я зарылась в спальник сытая и абсолютно счастливая.
Добрых снов Афганистан!

Завтрак.

[Asya]

Хорог.
Утром следующего дня, никто ни куда не выехал. Я наслаждалась первой в жизни дневкой. Доселе, к дням отдыха обычно приравнивалась суета с документами, транспортными, необходимость обслужить мотоцикл ну или лежка пластом.
Качая ногой в воздухе, я думала, чем заняться дальше.
Вспомнилась самая первая поездка на Байкал, давшаяся легко и просто. Она то и заложила дорожные привычки. Тогда я провела в дороге 17 дней, каждую ночь, засыпая на новом месте. Так и пошло…

- Alex, I think I am going to Moscow (Алекс, я думаю, я поеду в Москву).
- You put the KLR on the train (Ты поставишь мотоцикл на поезд?)
- No, on my KLR (Нет, на KLRe)
и обернулась что бы определить шутит ли напарник.

Алекс так же внимательно смотрел на меня. Он привык к моему забавному английскому и знал, что иногда смысл того, что я говорила, мог сильно отличаться от того что я хотела сказать. Это было всегда весело.
Проговаривая медленно Алекс переспросил:
- You want to ride a motorcycle in Moscow? (Ты хочешь поехать в Москву на мотоцикле?
Я удивилась еще больше и пожала плечами:
- Well yes (Ну да).
- Asya, you do not have much time (Ася, у тебя мало времени).
У Алекса был такой вид, что если бы он знал русские повадки, обязательно покрутил бы пальцем у виска. Я же считала, что все самое трудное уже позади.

Вечером, с присущей иностранцам тактичностью, Алекс предложил:
- Maybe we will go throught Khaburabot? (Может быть мы поедем через Хабуработ?)
В этот момент я тянулась за солью, но посолить так и забыла...

Я слышала и про закрытую с апреля дорогу и смытый мост. Но посчитала, что если Алекс во что бы то ни стало захочет утопить свой мотоцикл, я не буду ему мешать и всегда смогу вернуться, дав круг через Куляб.

- Of cource (Конечно), я согласно кивнула, - а то трудностей что-то маловато, договорила уже на русском.

Pamir Lodge

28.06. Хорог - Калайхумб - Душанбе...

... афганские привычки.

01.07. Душанбе!
Из крепких объятий Душанбе не могла вырваться два дня. Как только KLR взбодрили, я собиралась выезжать не откладывая, но мотоцикл сразу упрятали под замок …
И понеслось ... пока в определенный момент Фарход не становится довольным. Законы азиатского гостеприимства соблюдены, и уступает, будучи уверен, что дал почувствовать, как мне здесь рады.

[b]02.07. Начался обратный отсчет... путешествия из Душанбе в Москву.[/b]

Душанбе-Шымкент (560 км)
Шымкент-Байконур (700 км)
Байконур-Актобе (834км)
Актобе-Самара (730 км)
Самара-Сызрань (171км)
Сызрань-Рязань (700км)

Горячий воздух замер, все звуки стихли ... облако быстро заслонило половину неба и в одну секунду накрыла пыльная буря.

SMS: МЧС: В Самарской области в ближайшие два часа угроза шквалистого ветра 25-27м/с, с сохранением ночью и первую половину дня 06.07

Послесловие.

Прошла неделя. Раны зажиты, памирский загар уходит, я ем клубнику со сливками и уже привыкла спать в теплой постели. Забываются детали, смягчается понимание того, что видела в Афганестане.
Я долго решалась, что бы дать жизнь своим бытовым заметкам и наблюдениям. И теперь надеюсь, что количество наших набитых шишек значительно упростит путь будущим путешественникам.
Мы не эксперты Афганистана, но мы были к местному населению куда ближе, чем журналисты или политики. Мы имеем право сказать - Вахан свободен от войны и талибов.
Доступ из Ишкашима прост и безопасен. Можно рассуждать, что это рискованно, и быть в чем-то правым.

Моя дорога в Афганистан это не преодоление себя. Моя дорога - против амбиций, политики, лжи. За истину, добро и Мир. Только его Афганистану и не хватает.
Надеюсь, что ситуацию удастся когда-нибудь изменить братскими отношениями, путешествиями и разговорами друг с другом. Вопреки всем тем, кто создает из страны, нуждающейся в поддержке, всемирное страшилище.

После шести дней проведенных в Афганистане эта земля так и осталась для меня Терра инкогнито. И вне сомнения я хотела бы вернуться снова.

ВИДЕО: 2 МИНУТЫ ИЗ 144 ЧАСОВ

Мой низкий поклон!
Моей подруге Инночке, г. Москва
Ивану, г. Москва
Диме, г. Алма-Ата,
Федору, г. Алма-Ата
Серику, Nomads mcc, г. Алма-Ата
Алипу, г. Алма-Ата
Коле и Лире,«All-Kashi», г.Тараз
Стасу, г. Ош
Фарходу и всему «IRBISу»mcc, г.Душанбе
Нозиму, г. Худжанд
Алексею и его прекрасной половинке, г.Ташкент
Олегу, г. Шимкент
Коле, Юле и всем ребятам, г.Байконур
Игорю, г. Москва
Сегрею Vifer, bmwclubmoto, г.Москва

[КРЫНЯ]

Поучительно!
Спасибо.

[Asya]

Всем добра и отличного нового сезона!!!

[vedun]

Прошу принять моё уважение!
Спасибо.

[Andrэ]

Asya,
Молодец!!!
Низкий поклон и огромное уважение...
Спасибо за отчет!

[Al_Vas]

Прочитал с интересом, спасибо Ася.
Я правильно понял, что виза плюс всякие пермиты все вместе потянули на 300 с лишним баксов и ехать дальше Ваханского коридора некуда? Про дорогу на Кабул контролируемую талибами - это кто вам сказал, консул или местные? И кто сказал, что визы в Афган не дают нигде, кроме Хорога? Это свежая информация?

[Lon_wolf]

Спасибо за удовольствие, полученное от манеры и языка изложения:) Оторваться не возможно:) Также как и от предыдущих "заметок":)
Девочка, мотоцикл, Афган..... Это мегасильно и круто... Снимаю шляпу...:)

[Asya]

Спасибо друзья, мне хорошо от того, что Вам читается с интересом

Цитата Al_Vas ()

Я правильно понял, что виза плюс всякие пермиты все вместе потянули на 300 с лишним баксов и ехать дальше Ваханского коридора некуда? Про дорогу на Кабул контролируемую талибами - это кто вам сказал, консул или местные? И кто сказал, что визы в Афган не дают нигде, кроме Хорога? Это свежая информация?

Да, общая сумма платежей где то 350.
Ситуация по визе мониторилась долго. Стабильно из разных мест всплывала информация об отказах в выдачах. Я воздержусь от категоричных заявлений, что прям нигде нигде не выдадут, но вероятнее всего это так. Москва и Душанбе 99,9%.
Из Ишкашима, по обстановке на июнь, разумнее всего было ехать только в Вахан. Если есть повышенный интерес, то более детально, и про информацию из общения с оф. властями, лучше обсуждать в группе в вотсапе.
Кому это нужно, закиньте телефон в личку.

[КРЫНЯ]

Я правильно понимаю, что АСЯ не одна путешествует?

[Aleks_In]

Цитата Asya ()

мне хорошо от того, что Вам читается с интересом

"С интересом" - это мягко сказано, на мой взгляд налицо великолепное владение литературным словом. Всем бы так уметь. Ну и вообще, респект, конечно!

[Lon_wolf]

Цитата Aleks_In ()

великолепное владение литературным словом

точно, это именно так называется:)

[ЧИП]

Ася, не в курсе, твой напарник киви не публиковал отчет где-нибудь?

[Asya]

Цитата Aleks_In ()

"С интересом" - это мягко сказано, на мой взгляд налицо великолепное владение литературным словом...

не знаю, чем уж я там владею, но точно знаю чем я не владею ))) и даже боюсь представить сколько стилистических ошибок и прочего главное что написано от души, а вам понравилось )))

Цитата ЧИП ()

Ася, не в курсе, твой напарник киви не публиковал отчет где-нибудь?

киви? что это?)
нет, мой напарник не ведет блогов и прочего. просто катается.

[ZZIL]

Безобразие.....
Не могу разобраться как со смартфона автору жирнейший плюсище поставить!
Спасибо!

[akva]

Ну вот теперь придётся ехать во Владивосток чтобы пожать руку поцеловать ручку.

[Nikolos]

Ася, супер интересно все описано и фотки красивые и живые. осталось чувство, как будто сам там побывал!
Ты молодец! Эти цветы тебе! )

[G_A]

Прекрасный отчёт, сумасшедшее путешествие! Я восхищён!

[ЧИП]

Цитата Asya ()

киви? что это?)
нет, мой напарник не ведет блогов и прочего. просто катается.

Извини за назойливость, сама пишешь - был в Афгане в 2015, дали номер; есть где-нибуть типа мордокниги...ну а про Киви (Kiwi) сама знаешь, самоназвание новозеландцев

[motovasss]

Слов нет!
Снимаю шляпу!!!

[Asya]

Спасибо за добрые слова и Владивосток всегда рад гостям! Кроме того дорога не заканчивается Владивостоком, в Приморье безумное количество потрясающих мест, и на юге края и на севере. Но пока еще не столь популярных среди путешественников.

Коля, памирские цветы самые лучшие!
ЧИП, Алекса нет в интернете. Его хорошо знают душанбинские ребята, потому, что он возвращался на Памир три года подряд)))

[Vitalik]

Цитата akva ()

Ну вот теперь придётся ехать во Владивосток чтобы пожать руку поцеловать ручку.

...вот приедешь во Владивосток и окажется, что искомая рука откручивает ручку(газа) где-нибуть на просторах континента... а может и в Белорусии...

[ЧИП]

Могу еще добавить, что на яндекс-фотках у Аси больше полмлн. просмотров, хотя все снято на тел., зато с геопривязкой