Пекло стояло неимоверное. Раскаленный воздух обжигал кожу даже через одежду. В лицо дул горячий воздух.   Бутылки с водой вылетали из машины  сопровождения и залетали уже пустые как  гильзы из стреляющего пулемета. Сначала японцы смеялись, когда я на остановках  снимал шлем и заливал туда пол бутылки воды, а потом одевал его прямо с водой. Но через некоторое время один за другим, они начали повторять то же самое. В этом и вправду все находили спасение. Минут 20-30 голова находилась в оазисе, мозг хоть чуть-чуть начинал работать,  а картинка с полоской дороги  перед глазами не расплывалась.  Но делали так нечасто. Такими способами запасы воды испарялись, а машина до потолка заполнялась пустыми баклашками. Кто то из встречных водил сказал: «Сегодня +55».

Качество залитого в Бухаре бензина и в правду было гавно. При плохом качестве бензина на любом транспортном средстве сильно возрастает расход топлива. Так и произошло.   Не проехали и 100 км, как баки в пяти мотоциклах стали пустыми. Заправили.  Проехали где то еще столько же. Опять заправили. Еще проехали. Оставшийся бензин разлили на всех поровну, включая машину.  Больше бензина не было. Ехать еще очень далеко.  Командор стал хмурый.  Наконец то  до него дошло. Я вел группу медленно, чтобы хоть как-то  уменьшить расход топлива. Через некоторое время по очереди владельцы 250-ок догоняли меня и поравнявшись со мной показывали мне знаками , что переключили бак  уже на резерв.

 Вокруг по-прежнему ни машин, ни людей – один песок.

Командор где-то нарочно отстает от группы, чувствуя себя виноватым и стараясь не показываться на глаза.  Я же вслух  матерился так, что чуть сам не оглох в шлеме. Я проклинал себя за то что не сделал по своему.   Через некоторое время меня догоняет Казу сан, и показывает,  что кто-то из группы заглох и остановился. Канистры были пусты.  Последующее время я только и делал что останавливался и отливал бензин  в маленькую пластиковую бутылочку  из больших баков Honda XR650 и Yamah XT600  и выливал очередному остановившимуся байку. Тем не мене мы продолжали ехать, практически, как говориться  уже на «парах».   Наши мозги плавились, а бензин подло испарялся. За это время  пока мы ехали нам попалась наверное 5-6 машин, у которых мы хотели купить бензин. Но, к сожалению, как все здесь местные машины они были переделаны на газовое топливо и ни чем не могли нам помочь.

Вдруг ландшафт  резко изменился. Стала появляться растительность, стали появляться деревенские дома. Мы подъезжали к самой крупной реке  центральной Азии  - Амударье, вокруг которой цвел долгожданный  оазис..

 

Правда, положения это не меняло, а наоборот. Мы останавливались на разбросанных по всюду заправках и просто  теряли время. Все они были закрыты. Все до одного мотоциклы уже  ехали на резерве, а до Хивы еще оставалось очень далеко.  Ладно, успокаивал себя я, если и кончится бензин, и мы застрянем здесь,  то хоть рядом с людьми, а не среди безжизненных песков. Вдруг несколько мотоциклов просто глохнут и останавливаются. Отливать было уже не у кого. Даже с машины. Та сама уже ехала  на парах. Стоим.  И ждем чуда.    Вдруг из-за забора высовывается  молодой узбек и спрашивает, так спокойно, спокойно: «нужен бензин?»

 - а что есть? – хором спросили мы с Серегой

- сейчас принесу.  

И приносит трехлитровую банку с бензином.

-И все!?? а еще есть? – чуть ли не крича спрашиваем мы  

-можно поискать…а  вам сколько нужно?

-неси все что есть!!!

-пойду пройду по соседям спрошу.

Мы с нетерпением ждали ,сколько же он найдет? Через пол часа другой мужик прикатил на телеге молочный бетон со словами:

-Вам просто повезло, что заглохли именно  здесь, больше здесь нигде нет бензина, честно.

50  литровый бидон  разлили  всем в баки поровну. На самом деле это было  непонятно что, оно почти даже не пахло  бензином. Я слышал, что в здешних  краях  могут подсунуть газовый кондицат. Большие двигатели грузовиков или автобусов как то могут ездить на нем. Но на мотасах могут быть проблемы.   Наверное это он и был.  Выбора не было. Зато виды вокруг были красивые. Сразу понимаешь, вот что значит вода в пустыне. Кругом  растет рис, фруктовые сады. После песков все это выглядит как джунгли, через которые мы долго не могли найти понтонный мост через Амурдарью. Потом нашли.

 

Мост платный. Мотоциклы  пропустили бесплатно. С машины что-то взяли, но немного. Город Ургенч проехали, когда уже темнело. В Ургенче тоже не было бензина.  От Ургенча до Хивы ехали ночью в полной темноте.  Когда я ехал то заметил, что обогнал троллейбус. Показалось что ли? Присмотрелся.  Точно!!!  Троллейбусное полотно  висело в воздухе, и было со мной до самой Хивы.  Потом я узнал. Оказывается, что это один из немногих в мире междугородных троллейбусных маршрутов:  Ургенч-Хива! Протяжённость маршрута — около 35 км.

Хива.

Если Бухара показалась мне древним Багдадом , то вечерняя Хива была просто картинкой со страниц восточной сказки «Тысяча и одна ночь». Настоящий древний город, который не изменился на протяжении тысячи лет. Город музей.   Я забронировал здесь один  отель, в котором никогда не был и клянусь, нисколечко не пожалел. Отель расположен в самом центре Хивы и занимает здание бывшего медресе Мухаммеда Амин Хана, которое было построено в середине 19 века (1851 - 1853). Это самое большое медресе города, свыше 250 студентов проживали и учились там до начала 20 века.

Наш отель

Признаться, я всегда был в  восторге от Узбекского гостиничного сервиса. И еще от дизайнеров, которые ловко и непринужденно вписывают необходимые дары цивилизации в  виде телевизоров, кондиционеров, холодильников и т.д. в древний восточный интерьер комнат, в  вековую каменную кладку, очень умело сохраняя в атмосфере дух  восточной старины различными предметами интерьера.

Вот такие апартаменты  в старинном медресе. .

Про отношение к посетителям я  вообще в восторге. Ненавязчивое внимание персонала, которое по твоему желанию может моментально превратиться в индивидуальную услужливость. Я не знаю, какие отели у нас в Алматы считаются «крутыми», но могу точно  сказать – здесь круче. У нас ни один «ресепшн» не выйдет  из-за стойки, и не проводит тебя до комнаты, по пути поинтересовавшись, каков был ваш путь и что вы желаете прямо сейчас.

И конечно каждый местный будет нахваливать свой город. Кто выше? кто старше? кто красивее? Эти темы всегда проскальзывают у жителей тех или иных городов Узбекистана. Соперничество идет между Самаркандом, Бухарой и Хивой. О красоте городов споры бесконечны и бесполезны, так как известно, что на вкус и цвет товарища нет. Но есть очевидные факты, с которыми приходиться всем мириться. Например, Самарканд старше Бухары и Хивы, и вообще один из древнейших городов на планете, ему около 3000 лет,  но в тоже время он  немного потерял эту атмосферу старины, потому что окутался современным обликом в виде новых зданий, предприятий и т.д. Бухара моложе, но сохранила старый облик. Зато гордость хивинцев это  знаменитая башня минарет Ислам-Ходжи. Она выше знаменитого бухарского минарета Калян  почти на 10 метров и составляет 56,6 метров. На что Бухарцам тоже есть что сказать. Они уверяют, что минарет Калян имеет многометровое основание, скрытое в глубине земли, под вековыми наслоениями. И если мерить оттуда, то минарет Ислама-Ходжи будет отдыхать в тенечке. Слушать эти дебаты весело.

Байки улеглись спать возле минарета Кальта -Минор

День пятый.

С утра, пока все завтракали, мы с Серегой решали  уже привычную за последнее время проблему с бензином. Но все решилось быстро. Опять же сервис!  Мухит с гостинечного рецепшена, оставив помощника на посту,  прыгнул к нам в машину и повез нас на «яму»( яма – замаскированная точка сбыта нелегального товара).  Мы действительно нашли тот самый подпольный туркменский бензин. Из красивого зажиточного двора, вышла женщина и все организовала. Мерными канистрами, мы выжали все, что у них было – на сегодня хватит.

Контрабандный туркменский бензинчик.

Часик  пробежались по Хиве.  Маленький старинный городок.

Самый большой минарет  Центральной Азии. Минарет Ислам –Ходжи.

И тут же самый маленькая- так получилось, что недостроенная башня минарета, получившая название Кук или кальта-минор ( короткая башня), была задумана как самая большая в Азии. Честолюбивые замыслы хивинского хана оборвала битва с туркменами в 1855 году, после которых он уже не возвратился в Хиву. Минарет, обещавший быть самым большим из известных в городах в Средней Азии, в итоге остался самым коротышкой (диаметр его в основании 14,2 метра, высота построенной части 26метров). Жизнь не предсказуема… 

​ Выезд со двора гостишки..

и от туда же..)

Сегодня мы ехали в Нукус. Столица Республики Каракалпакстана. Статус ее независимости не до конца мне ясен. Все, то же, что и в Узбекистане – те же деньги,  те же номера на машинах, та же форма у должностных, но свой флаг и независимость.   «Мы - это не они» - говорят гордо каракалпаки про себя и узбеков.

Дорога от Хивы шла на запад через много разных поселков, рисовых полей и, конечно же, через Амурдарью и понтонный мост.

Тандырные печи для приготовления самсы..

местные детишки

В Нукус доехали быстро. Город со всех сторон окружен пустыней Кызылкум, и было немного неожиданно  увидеть чистый полноценный город, с целыми районами из многоэтажек. Заселились в гостиницу. Небольшая уютная гостиница с собственным двориком.  Людей почти не ыбло. Наверное, из-за малой проходимости и отдаленности. Вообще сюда в западный Узбекистан  мало кто ездит из туристов – далековато,  да и дорога изматывающая и неинтересная, хотя посмотреть здесь, конечно же, есть на что. Вечером в гостиницу заехали два байкера на старой Сузучке и еще, каком то дрышпаке.

Попили с нами пива. Завтра они хотели присоединиться к нам и доехать с нами до Муйнака, потом обратно, потом в Киргизию, оттуда в Казахстан и дальше, дальше, дальше. Потом из Алматы, они мне эсэмэсили, что бросили полумертвые байки в Алматы, а сами улетели. Накатались короче.

Туркменский бензин оказался совсем даже неплохим качеством. Мотоцикла ехали  на нем резво. Но назавтра запасы по любому нужно было где-то пополнять.  Здесь на западе бензина не стало раньше всех других областей и многие уже ходили пешком.  Кстати причину возникновения бензинового кризиса  нам так и не удалось выяснить – реально тайна покрытая мраком. Одно понятно – кому-то это на руку.

Очередь на заправке – люди стоят по пол дня.  Заливают только в бак, в канистры не дают.

Асима – девчонка  на ресепшене гостиницы, реально нам помогла. Она долго обзванивала своих знакомых и в итоге нашла. Какой-то ее знакомый был начальником автобазы и с его указа нас заправили полные баки, но по очень дорогой цене. Но мы были рады , что нам  повезло найти бензин. Заливать в канистры не стали. Теперь мы знали, что скоро граница и больше одной канистры провозить не стоит, заставят просто вылить на землю.

День шестой.

Встали в 5 утра. Проверили мотоциклы, быстро позавтракали, взяли из гостиницы  ланчбоксы для обеда и поехали.

Приклеившиеся к нам двое иностранцев  не выдержали нашего темпа и в течение часа отстали, потерявшись из вида. Сори ребята... нам бы своих вытащить отсюда. 

Дорога, первые километров 100, была грунтовка, потом пошел асфальт. Потом он кончился. Солнце поднималось, беспощадно раскаляя воздух. И если между Бухарой и Хивой был один песок, то здесь был один «голяк». Голяк и все!!! Равнина, солнце и дорога. Хлебнуть воды, заправка, газ. Равнина, солнце и дорога.  Хлебнуть воды, заправка, газ. И не меняющаяся  картина на горизонте -  как горизонты на картинах Сальвадора Дали.

 

Так доехали до границы с Казахстаном. Цука.. я не видел более международно-первобытного КПП, чем здесь. Офицеры и солдаты кругом одни нахалы. Причем каждый сидит в своей будке и что то требуе. А эти будки стоят где попало, без надписей и опознавательных знаков.  Не понятно кто здесь пограничник, кто таможенник. И  все это по колено в пыли и на открытом солнцепеке. В очередях у будочек  в основном стоят водители Камазов.  Они  везут не дыни и арбузы или еще что-нибудь, они вывозят  узбеков! Везут в Россию на работы, так как в Узбекистане есть только рабская работа за гроши или вообще ее нет.  Узбеки готовы ехать в любых условиях в Росиию, как например в  таких металлических контейнерах в адскую жару с маленькими окошками для вентиляции.  Что бы заработать 200 долларов в месяц на стройках  и выслать своей семье в Узбекистан -150. Где на эти деньги вся семья человек 7 будет жить в полном благополучии. Нелегальная эмиграция здесь в расцвете.

Сон в спасительной тени машины

Японцы забились, как овечки под  тень какого то единственного навеса и стали заполнять декларации, кто, на чем мог –  на коленках, на спинах друг друга, на ладошках, на рюкзаках, потому что столиков для этого здесь не было. Что мне уже начинало нравилось в японцах, это то , что за последние несколько туров проведенных с нами, они перестали чему-либо удивляться в этой Центрально Азии. . Они покорно выполняли все, что мы им объясняли и даже умудрялись между собой еще о чем-то шутить. В это же время, одновременно с нами, границу проходили двое иностранных туристов. Судя по автомобильным  номерам и подготовленному Ланд Роверу, ребята были из Англии. Вы бы видели их лица. Они стояли с открытым от ужаса ртами, держа документы в разведенных от растерянности руках и не знали, что им делать. Куда идти, что писать, кому отдавать?  Никто из людей в форме и близко не знал положенного международного английского языка, да и вообще  тут всем до вас похуй.  Если бы они были не путешественники, я бы не обратил на них внимания,  но мне стало по-своему жалко их. Я подошел к ним и постарался, как мог, доходчиво объяснить: куда и зачем и к кому нужно идти. От радости, они аж запрыгали, предложили мне поехать с ними как гид и собирались принести мне какой-то презент из их машины, но мне было не до этого, мне нужно было поскорей протащить своих. И мы это сделали.

От границы до Бейнеу оставалось еще около полусотни километров. Солнце уже не так пекло и в приподнятом настроении мы долетели до Бейнеу.  Там должен был нас  ждать некий  дядя Леша, который единственный русский  жил здесь уже давно и не собирался покидать это забытое богом место. Дядя Леша должен был помочь нам с размещением. Я не знал дядю Лешу.  Его контакт дал мне мой друг  МэдМакс. Все что я знал о дяди Леши, что он занимался мотокроссом во времена СССР. Еще перед этим туром я звонил ему из Алматы и серьезно попросил его помочь с комфортным размещением почетных гостей из страны восходящего солнца.  Тогда в г. Бенеу не было не гостиниц не гостевых домов.  На что дядя Леша уверенно отвечал мне в трубку  «не сы, приедете, разместимся, я все организую». Японцам же я сказал, что в Бейнеу нас ждет уютный гостевой дом, каким вообще то я его и представлял.  Долго искать дядю Лешу не пришлось. Местные, при виде нас на мотасах, сами спрашивали «Вы к дяде Леше? И указывали: « Тогда вам туда!»

Про город под названием Бейнеу я слышал давно, местные называют его почему то Бомбей. Бейнео – славиться как  известная жопа мира. Дядя Леша здесь единственный оставшийся русский житель, отчего еще в Алматы мне воображалась  очень грустная картина. Типа: небольшой перекошенный  деревянный домик с кривыми воротами, в котором, в полном одиночестве, лишь в  окружении мотоциклетных наград кубков сидит грустный от тоски дядя Леша –  бухает и ничего не делает. 

«Языки» и дорога привели нас к огороженной территории, ворота распахнулись и мы въехали. Вышел мужик и сказал « Ну что с приездом, я дядя Леша, бросайте мотоциклы здесь – это все мое». «Все мое» - было следующее: территория примерно в гектар, была огорожена двухметровым кирпичным забором, вдоль которого стояли автобусы, грузовики и минивэны, из которых строем выходили и заходили целые массы нелегальных узбеков. Тут же были боксы, где эти минивэны ремонтировались. Тут же было несколько одноэтажных домов, один из которых был с вывеской  «Асхана», тут же были целые своры привязанных  гавкающих волкодавов и конечно тут же, отдающий приказы направо и налево  стоял тот самый дядя Леша. «Зовите меня Себастьян Перейро - торговец черным деревом» - первое, что промелькнуло у меня в голове. Эта фраза из старого фильма про рабовладельцев.

Дядя Леша, по-моему, забыл, что нас должно было приехать 9 человек и чесал затылок «Куда же вас разместить?...  И с задумчивым видом повел нас в небольшой  домик. Я и пыльные, чумазые и запаренные японцы тащились за ним уже со своими чемоданами, в надежде поскорей принять душ и упасть на кровать. Все вместе мы зашли в  темное помещение, в котором стоял гнусный смрад, а в комнате кроме двухэтажных нар больше ничего из мебели не было. На нарах рядами сидели, какие-то люди  и сквозь темноту смотрели на нас своими белыми испуганными глазами.

-«Ну что,  вот здесь пойдет?» бодро спросил нас дядя Леша.

 -«А как же они»? - с отвисшей челюстью спросил я, тыкая пальцем в сторону людей сидящих на нарах.

 «Да не вопрос! Съебались!!» прикрикнул в сторону нар дядя Леша. И силуэты с белыми глазами просто исчезли, как в киноэффектах из черно-белого кино.

«А теперь?» – с надеждой спросил дядя Леша. 

Я и даже Командор были в ШОКЕ. В «ЧЕМ» были японцы, я не хотел даже думать. Я вывел дядю Лешу на улицу и сказал: «Дядя Леша  если ты не хочешь международного скандала, то скорей ищи им что-нибудь приличное, хотя бы для самых пожилых из нашей группы!!! 

-«Ну пойдемте, посмотрим, там у меня еще для баб одно место есть, может их туда? – ответил дядя Леша.

 Мы зашли в другой домик и были встречены истеричным  женским визгом, вперемешку с узбекской речью.

 Боже! Там действительно  жили две тетки и они как раз переодевались. Мы смущенно отвернулись. Дядя Леша же, опять применил свое волшебное слово, и комната стала пустой.

«Пойдет»? – поинтересовался дядя Леша, довольный произведенным эффектом.

 Здесь и в самом деле  было «пойдет». Было светло, были  застеленные чистыми простынями небольшие нары, все было в коврах, присутствовал даже  телевизор и кондиционер. Ири сан утвердительно кивнул головой, зашел и молча поставил свой чемодан, размером с него самого. Еще двое пожилых его товарищей последовали за ним.

В этот вечер, даже, по словам дяди Леши, стояла аномальная  небывалая  духота. Мне она показалось даже ужасней чем в расколенном здании таможни.  Мой коллега Казу сан хотел было уже поставить себе палатку во дворе и спать на открытом воздухе, но мистер Секине сан, который уже вышел из дома с бутылкой виски и сел на землю, что-то настоятельно по-японский ему сказал – я перевел себе так:  Нихуя себе ты хитровыебанный Чингачкук!!! Хочешь здесь отщепенец приземлиться? Нихуя-я-я… будешь спать с нами на нарах как все мы..  иш ты….»- и отхлебнул сразу пол бутылки. Казу сан  поникший, уволокся с палаткой обратно в комнату. Секине сан, был единственным из пожилых, кто не влез в комфортную женскую комнатку.  Он был явно не в себе. Мы переглянулись с командором ,  агашку нужно было поддержать. Мы подсели к нему на землю и вместе с ним допили бутылку виски, «по-японски» – из горла и без закуски.

-«Где будете спать вы»? заботливо спросил нас Секинэ сан.

«Еще не знаем…да и это не важно, главное что бы вам было где спать» спокойно ответили мы.  Секинэ сан по отечески похлопал нас по плечам, улыбнулся и сказал «ю а рили мэн» и покачиваясь, довольный ушел спать в мужскую половину.

Когда к концу дня все живы и здоровы, когда все сыты, когда все спокойно спят, и с техникой все нормально,  у нас с Серегой наступает наша кратковременная спокойная жизнь. Мы набрали пива, и пошли к дяде Леше в гости, который жил в своей VIP комнате. Тут было все, и даже интернет. На самом деле дядя Леша оказался  очень добрый и  интересный мужик – как говориться «мировой». Точно говорил мне про него мой друг  MadMax - «Дядя Леша накормит, напоит и нахуй пошлет»))

Мы потягивали пивко, а дядя Леша рассказывал нам про себя. Его интересно было слушать. Он рассказывал нам про свою мотоциклетную молодость советских времен, про кровожадные времена, когда государство вело охотничий  промысел на сайгаков, и их команду мото кроссменов направляли  в загоны на животных, на тысячные стада и за это платили хорошие деньки.  А тогда походу и сайгаки и кроссмены здесь водились толпами. Не то, что сейчас. Дядя Леша показывал фотки разных мотокругостветников, которые останавливались у него, а  некоторые даже подолгу. Я узнавал их всех, потому что все они потом останавливались и жили у нас  офисе нашего мото клуба в Алматы. И конечно дядя Леша рассказал нам про нашу завтрашнюю дорогу. «От Бейнеуоколо полтинника километров асфальта, потом около двухсот грейдера. Старайтесь ехать по краю грейдера, там помягче.  Потом снова  асфальт и вы в Актау». И в конце добавил:  «Адская  дорога... за.бетесь…»

 

День седьмой. Адская дорога

Встали рано. Все были вялые, потому что никто не смог толком выспаться в такую духоту. На Казмунаевской заправке спокойно заправились нашим казахским бензином, набрали воды и дернули. Полтинник асфальта пролетели незаметно, потом начался тот самый грейдер.

О-о этот грейдер! Вся дорога была сплошная гармошка местами с огромными выбоинами. При этом она горбилась к центру и ехать посредине было практически невозможно, потому что мотоцикл жестоко вибрируя все равно сползал обочине дороги. По краю, как говорил дядя Леша ехать было действительно помягче, но там, в полколеса была пыльная пудра, которая  поднималась таким облаком, что участники сзади  не могли ехать и  старались отстать на километры, чтобы видеть перед собой дорогу. Если собрать всю тряску  моих  туров по бездорожью  в один тур, то даже он не причинит мне столько муки,  как истерзали  меня  эти каких то 200 км гравия . Я не забуду их никогда. Через некоторое время руки  не могли держать руль мотоцикла, а  ноги стоять на нем, а  сидеть мы уже даже и не пытались. Потому что задница превратилась в самую больную точку. Средняя скорость километров 50-60.   Если начинаешь увеличивать скорость больше, то есть шанс просто вылететь из седла  или в лучшем случае гарантированное пробитое колесо. Тело продолжает трястись, даже когда стоишь на ногах  на перекурах. Жара, пыль на зубах. Номера на мотасах по отрывало. Я не видел такого раньше. Я видел, когда номера вырывались из отверстий, в местах их крепления болтами. Но чтобы вот так!! В клочья!! Оторвались почти на всех мотасах.

Я водил много групп из разных  стран, но за что я  полюбил японцев, так это за то, что они самураи. Настоящие самураи.   Ты будешь их вести по раскаленной лаве или по ледяной воде,  но они никогда не пикнут и не покажут виду что им плохо. Они никогда не скажут «можно постоять и отдохнуть еще», или  «давайте остановимся, я захотел попить»,  или «стойте! я хочу в туалет»  или «ты слишком быстро едешь». Они этого не говорят.  Они даже виду не подадут что им плохо. Они будут молча, стиснув зубы ехать, следуя за лидером группы один в один, лишь бы не показаться слабым в глазах других самураев. Я даже не знаю, как бы мы ехали,  если бы это были не японцы.

У Сереги по дороге не заметно повылетали из прицепа канистры и запасные баллоны, которые были стянуты веревками, но  ремни стерлись об углы прицепа. Борта многострадального прицепа разваливались во все стороны.  Но благо не пришлось возвращаться за потерянными канистрами. За нами, оказывается, шел КамАЗ, водитель все  подобрал и отдал нам,   когда мы стояли обескураженные на перекуре, обнаружив пропажу. За это мы дали водителю  минералку. Больше он ничего не просил.

Только одна мысль на протяжении всего этого отрезка циклично крутилась в перегретой голове «Когда же асфальт?». «Когда же асфальт?» «Когда же асфальт?» «Когда же асфальт?» «Когда же асфальт?»... Немного радовало, что хоть сменился  пустынный ландшафт. Теперь мы спустились и ехали по дну высохшего миллионы лет назад моря, в окружении берегов-каньонов. Прям Аризонский пейзаж или по нашему Устюрт.

По пути нам попалась машина, новенькая аудеха на российских номерах.  Там сидела парочка - парень с девушкой. Они ползли в том же направлении.  Подъехав поближе, мы были шокированы - машина ехала чисто на дисках и каких то клочках оставшейся резины. На некоторых дисках резины походу уже давно не было. Машина шоркала дном на каждой кочке. Плелись они километров 5 в час. А ехать было еще ой как далеко.  Помочь им было реально нечем, кроме как взять их пассажирами. Но они отказались и попросили только воды и  сказали, что им навстречу из Актау уже выехал джип. А если б не выехал, подумал я.....

И вот, наконец-то долгожданный асфальт!!! Это была всеобщая радость!!! Японцы слезли с ловмотоци, и упав на коленки, символично стали целовать асфальт. Если бы кто-нибудь видел это со стороны, то явно подумали бы « эти парни сошли с ума».

Долгожданный асфальт.

Но в целом признаться, мы так были замучены  этим участком, что езда по асфальту была мукой не меньшей, потому что сил уже не было ни на что. Теперь в голове крутилась другая мысль «Когда же море»?  «Когда же море»? «Когда же я его увижу»? «Воды…»«Воды…»«Воды…»

А моря долго не было. Оно появилось уже пред самым Актау.   Но все же появилось, и  очень,очень сильно порадовало глаз и подняло настроение. Потому что вся картина  море, в лучах невероятно красивого красного заката, была настолько прекрасна, что казалось, что это сон.

В Актау нас должен был встретить еще один далекий незнакомый друг – Алексей Мельчагов.  Я был знаком с ним до этого только по телефону. Как то весной 2009-го, он позвонил мне, найдя мой телефон в интернете и сказал: «у нас тут иностранец  недавно застрял, скоро собирается ехать дальше, как раз через Алматы, но его мотоцикл разломали  наши дороги и мы приварили к его мотоциклу каляску от  мотоцикла Урал, чтоб он хотя бы не так часто падал от бессилия – поэтому ждите, дай бог, доедет и до вас».

Немного отойду от темы. Этого парня звали Винсент (Франция). Он доехал до нас в Алматы.  Он ехал  на древнем списанном полицейском BMW. В Актау Алексей и его друзья приделали к его мотоциклу люльку от Урала. После Актау он долго жил у дяди Леши, потом доехал да нас и еще долго жил у нас в офис. Это был офигительный, просто удивительный чел. Я много видал кругосветников, но  этот…  Для меня лично этот парень был олицетворением, точнее чистым образом бескорыстного странствующего байкера. Денег у него едва хватало на бензин, и он не просил ничего, но все сами старались помочь ему. Он никогда никуда не торопился, постоянно улыбался и шутил.  Пожалуй, его веселый дух и был его двигателем в путешествии. А в самом путешествие для него в первую очередь главное были люди, люди которых он встречал на пути и общался с ними. Он не знал языка, но почему-то все кто с ним разговаривал, понимали его без проблем. После нас он скромно проехал все «станы» включая Афганистан и Пакистан, и никакие отчеты об этом нигде не писал. А жаль… Он жил в Пакистане и писал мне письмо с планшета через сотку какого-то полевого командира, что с ним все нормально.  Потом он потерялся, а потом снова появился, уже где-то в Бангладеше. И каждый раз нахваливал ловко приделанную  в Актау люльку от Урала. Когда он покидал Казахстан и прощался  с нами,  вместе с улыбкой у него на щеках текли слезы (реально): «вы настоящие люди  в вас течет настоящая жизнь, дай бог, и я вернусь к вам еще раз».

Винсент у ашего клуба со своим байком

Да Винсент,  в твоем километраже мне далеко до тебя брат, но благодаря тебе я усвоил одну простую житейскую истину:  «доброе сердце, открытая душа, веселый нрав  и ты уедешь на байке хоть на марс, потому что звезды будут улыбаться тебе».  

Удачи тебе Винсент!!! И всем кто в пути!

Итак, Актау. 

Мы стояли на дороге в офигительно современном отстроенном городе и ждали Леху. Такой же модный и красиво одетый в мотто экиперовку, на чётком байке Леха, подъехал, не заставив нас долго ждать. Правда пока ждали, ко мне подошел Казу  сан и с умоляющим взглядом попросил: «Марат сан, мы знаем что ты забронировал для нас гостиницу, конечно мы переночуем в ней, но можно на следующий день ты нам поможешь снять хорошую гостиницу. Не переживай это будет за наш счет». Я понял, что ситуация в Бейнео его настолько напрягла, что он решил перестраховаться. Я понял, что группа конечно не предъявила, но замечание сделала. Все-таки часть лица я и Казу сан «потеряли». Я честно не знал, куда нас поселит Леха и конечно согласился, тоже подстраховавшись. А Леха став лидером группы на некоторое время, протащил нас через весь город и привел нас к самому берегу моря, где стояла новая небольшая гостиница, которую он забронировал для нас.  Почти пустая  гостиница, построенная для заплывающих капитанов кораблей, оказалась просто раем. А главное она была в двух шагах от гламурного пляжа и синего моря. Все радостно вселились, повалились на кровати и больше никто ничего не хотел.

День восьмой.

Просунулись мы с Серегой поздно, нас разбудил Леха. Японцы уже ушли на море. А мы за все это время, наконец-то  выспались и главное нам не нужно было подходить к пыльным мотоциклам. Теперь хотелось только одного: шорты, сланцы и рубашка в стиле Акапулько! Мы встали и пошли на Каспийское море. Я медленно подходил к морю и не верил, что это море и что сейчас это произойдет. Я ждал этой минуты  целую неделю.  Я дошел до теплой, бирюзовой,  чистой воды и просто рухнул в нее. Что это было???!!! Нет, это не возможно описать.  Это…... Можно сказать только так:  «возьмите свой самый  лучший оргазм в жизни, умножьте его на тысячу раз – и вы все равно не поймете что это». Не помню, сколько я просто проболтался поплавком на воде, но в тот момент, мне хотелось, чтобы это  не заканчивалось никогда. Все было супер!!! Настроение высшее!!! Мы сделали этот тур! Мы доехали! Техника не подвела, а люди все живы и счастливы! Остальное все ерунда – элементы, свойственные любому приключению, без которых бы и не вышло  даже страницы этого рассказа.

Божественное Каспийское море  

В запасе был целый день. Леха организовал водный скутер. Как выяснилось жители страны восходящего солнца ни разу в жизни не катались на водном скутере, причем сделанном там же в Японии.!!!))) Затестить этого зверя отважились только Казу  сан и Усуи сан. Их и без того  детские лица стали радостные как у покемонов.

Потом японцы захотели купить черную икру, которая здесь являеться для многих хорошим источником дохода и  которую некоторые из счастливчиков в группе пробовали  лишь один раз в жизни. Эта затея нас с командором тоже заинтриговала, и мы даже решили сделать презент в честь окончания тура и купить всем по баночке. Попросили Леху помочь найти нам эту самую черную икру. Как и любой местный житель, которому до фени местные ништяки, известные во всем мире – Леха только пожал плечами и сказал: «даже не знаю, давайте съездим в гастроном». Действительно куда еще ехать в краю, в котором икра должна быть по идее везде. В гастрономе  черная икра спокойно лежала в банках с классической синей крышкой и нарисованным осетром. Картинка счастливого советского детства.

В гастрономе цена баночки была – не помню то ли 2 то ли 3 тысячи тенге. Мы обрадовались – наш бюджет позволял подарить каждому по банке и по банке съесть. Леха насторожился  и мы сразу же вместе с ним. Что-то дешево….- сказал Леха.  Решили позвать заведующего. Он сказал «икра настоящая! Все пучком!». Ладно, мы все-таки решили купить банку и слопать ее, чтобы понять то ли это и не «потерять лица» при дарении. Вышли на улицу с икрой и батоном и стали тестить. Честно я сам уже давно забыл вкус черной икры, но то что мы ели, явно была какая то лажа, очень отдаленно напоминающая по вкусу икру.

Тут как раз проезжал Лехин знакомый:

- «Вы че тут икру жрете, как панки?))…

- «Да вот взяли тут и пробуем».

 - «Нашли че пробовать)) езжайте туда-то…..»

Мы приехали «туда-то». Крохотный магазинчик был рыбной лавкой. Продавщицы с гордостью вытащили три баночки икры разных размеров и озвучили прайсы. Самая маленькая баночка, в ней наверное помещалась чайная ложка, стоила -$300, средних размеров банка стоила –$500 и банка где то в пол кило стоила под штуку баксов и все с  официальным разрешением на вывоз из страны. Что-то о презенте перехотелось даже думать. Вернулись, сообщили японцам. Они что то перетерли между собой, и я увидел как жирная «жаба» наскочила на них и передушила всю группу одним махом, не пощадив даже состоятельного вице-президента корпорации Сега…

Вечером в гостинице устроили прощальный ужин, в итоге переросший в прощальную бухню на асфальте под открытым небом. 

Кстати замечу, японцы ПЬЮТ. Пьют при любом раскладе.  Конечно не в таких количествам как мы,  но пьянеют не хуже наших. Им много не надо.  Все курят (табак)), и довольно часто, но как ни странно, при  всем этом остаются страной долгожителей.. Мало того, выглядят вдвое моложе своих лет. Бухали все! И бухали весело!  Исуи сан сетовал на молодое поколение, мол «вот…когда мы молодые были, мы гоняли на байках каждый день, а теперь молодежь вся сидит за компьютерными играми и ничего не хотят» - и это всерьез говорил  президент корпорации СЕГА, в чей адрес тут же полетели на этот счет шутки со всех сторон. Я поведал о нашем мотоциклетном мире.  Казу, да и всех остальных поразило то,  что у нас в стране незнакомые люди на мотоциклах из других городов могут безвозмездно помогать тебе только за то, что у тебя есть тоже мотоцикл: ты можешь жить в его квартире, пить, есть. И конечно о деньгах и речи быть не может.   «У нас такого нет» –  удивленно говорили люди, чьи мотоциклы одни из лучших в мире. Серега  с Ири саном попивая пиво  занялись проектированием мотоцикла , какой то специальной супер Хонды! Командор уже был сильно подпитый))). По его мнению, этот байк должен был отвечать всем требованиям, как  внедорожного,  так и туристического мотоцикла. Не знаю точно, о чем Серега просил его, но Ири сан поклялся, что донесет все новаторства Сереги до руководства Honda Corporation, при этом все чертежи  которые они рисовали на салфетко-носителях были аккуратно свернуты Ири саном и сложены в карман. Теперь, я все жду, когда же появится на свет эндуро-турист Хонда «Командор 666 сс».

Не помню, как все рассосались, но последние остались только мы с Командором и Лехой, посидели еще немного и тоже пошли спать.

День 9. 

Утром отвезли группу в аэропорт, пообщались, проводили и пожелали счастливого полета. До встречи...

Самим же нужно было отогнать байки на погрузку. Все мотоциклы мы решили отправить грузовиком до Алматы. Леха, который помогал нам во всем, от покупки пива до отправки байков, в очередной раз помог - организовал перегон. Один его звонок и 7 пацанов, со шлемами в руках стояли возле наших мотоциклов. Байки отогнали на автобазу и отправили. Рахмет вам, пацаны Актау!  И конечно большое спасибо тебе,  Алексей Мельчагов!!!

Я ,  пацанов Актау и Алексей Мельчагов(второй справа)

Мы решили еще раз искупнуться в божественном море и дергать в обратный путь. Ехать запланировали также, через Узбекистан, а не Казахстан. Это и покороче, и интереснее. Дорога обратно была в целом непримечательна, но для меня весьма комфортна. Теперь я был пассажиром, и это было поистине  блаженство. Едешь - куришь, едешь - пьешь и едешь - спишь.

Хотя несколько запоминающихся моментов были.

Один в Бейнеу,  когда мы остановились на привале у дяди Леши. Позвонил Аскар мой знакомый из Алматы: «Мы едем вдвоем на байках с Николаем из Алматы в Актау по Казахстану. Мы в поселке Бозой что возле Аральского моря. Завтра хотим выехать в Бейнеу напрямик, правда у Коляна нога вывихнута, но мы все равно попробуем. Если долго нас не будет, то выезжайте к нам и ищите нас».

Вот именно эта последняя фраза меня напрягла и не понравилась в корне.  Она вообще мне не понравилась. Мы только избавились от тонны ответственности,  как она тут же летела на нас снова, плюс нам надо было успеть на  прибытие своих байков в Алматы. Я начал отговаривать Аскара от этой затеи -  ехать «напрямик».  Почему бы не поехать, как все нормальные люди – через Актюбинск, тем более с ним был раненый Колян?   Слышал я про этот «напрямик». У местных этот «напрямик» называется просто – «Дорога смерти». Про него мне писал MadMax, но главное про эти места я слышал от  одного офицера, который долго служил в Бейнеу. И скажу, не ради красного словца, здесь терялись машины,  терялись наряды солдат и поисковые отряды, включая вертолеты, потом их долго разыскивали.  И иногда находили, правда, находили только сапоги и обглоданные кости. 

Заблудиться здесь, а значит остаться без воды и много чего, очень легко. Это  также легко и просто, как легко в городе съездить до заправки. Особенно для таких как мы –Алматинцев, для которых неизменным ориентиром как Пулково или Гринвич  служат  наши горы. А там…. А там их нет… Устюрт не просто таинственен  и по-своему красив.   Устюрт безжалостен в своей таинственной красоте. И теперь ощутив все прелести  этого местного ландшафта на себе, я не кому бы не посоветовал бы ехать здесь ради забавы. Разговор закончился тем,  что  Аскара я все-таки  переубедил от «напрямика». Как мне тогда показалось… Потом,  когда мы еще ехали по Узбекии, мне пришла смс «Мы проехали. Мы в Бейнеу».  Эти отморозки-отщепенцы все-таки СДЕЛАЛИ ЭТО!  

 

И еще момент.

Когда выезжали из Нукуса, решили, не останавливаясь в Бухаре, дернуть сразу до Самарканда. Почему то  после стольких дней отсутствия общения с миром, хотелось посмотреть финал чемпионата мира по футболу. Поэтому старались как можно скорее добраться до цивилизации. 800 км дороги - это еще предсказуемо, а вот  куча блокпостов и  наш джип с алматинскими номерами мог стать помехой. Узбеки не очень любят казахов.  Но получилось все гладко и звезды улыбнулись нам, и наше расчетное прибытие совпало просто невероятно,  потому, что когда мы перешагнули через порог гостиницы в Самарканде, первое, что мы  услышали, был стартовый свисток начала матча, который донесся из телевизора, стоящего на ресепшн. В яблочко!)))

 Оказалось, что на всех блокпостах,  обратно до самого Чимкента нас помнили полицейские и почему то спрашивали: «как прошли мотогонки?». На что узбекам мы отвечали: «выиграли узбеки!», а нашим: «выиграли казахи» и нас радостные, и гордые своей победой,  стражи отпускали с миром.

Ну, а вскоре мы были уже дома  и сразу поехали с другой группой на Памир. А потом приехали и поехали в Туркмению.  Но это уже совсем другая история....

===========

Другой отчет.

http://www.moto-travels.ru/publ/1-1-0-755

http://www.moto-travels.ru/publ/1-1-0-768

=========================