Добро пожаловать на портал мототуристов!
Регистрация |
ПАМИР или Центрально-Азиатское кольцо. Часть -2


Памирский дом. Хорог.

Ужин в гостевом доме. Адри и Саид. Хорог


В доме гостил еще один паренек-киргиз, кстати из Мургаба – его звали Саид. Занимается туризмом. Он приехал по делам и привез жену на лечение в Хорогскую больницу, как раз собирался ее навестить, и мы упали к нему на «хвост» с ковыляющим Адри, решив показать его ногу врачу. По улице шли чужими огородами. Меня поначалу смущало это, но Саид сказал « Тут все так ходят». Идешь, к примеру, через чей-нибудь участок, а там большая семья сидит на топчане и кушает, а на тебя ноль внимания. В больничке доктор не смог поставить диагноз ноге Адри, но поставил укол и посоветовал полный покой. Адри радостно захромал к дому, к этому самому покою. Мы с Саидом пошли в город за Интернетом.
Город Хорог – областной центр. Город небольшой, но густонаселенный, стоит на реке Пяндж окруженный горами. Некоторые районы города расположены прямо на крутых склонах. Раньше город славился двумя достопримечательностями: знаменитым на весь союз Ботаническим садом и небольшой фабрикой по обработке драгоценных и полудрагоценных камней при котором был маленький ювелирный магазинчик. Первое меня не особо интересовало, а второе, как выяснилось, оказалось давно уже закрытым и неработающим. Хотел купить жене в подарок гранатовые украшения. Саид посоветовал зайти в один туристический магазинчик, который работает по специальной госпрограмме сотрудничая с местными ремесленниками для поддержания их штанов. Но там, кроме каких то бесформенных козявок на ниточке за 200 баксов – называемыми гранатовым браслетом я ничего толкового не нашел. Памирский гранат особенный, у него красный сочный цвет. Когда-то пацаном мне показывали гранат в одной Памирской долине, где можно было собирать его прямо с земли – с открытых пород!!! Местные при «совке» собирали его, но собирали только крупные, камушек не должен был быть меньше диаметра сигаретного фильтра, и сдавали государству за 9 рублей – КИЛОГРАММ!
К вечеру нога Адри сильно разболелась, он с большим усилием шевелил ступней. За ужином достали карту и стали думать, что делать дальше. По последнему плану мы должны были вернуться от Мургаба тем же путем, как и приехали, но чуть другими дорогами, возможно через Куляб (смытый мост обещали сделать) а там Душанбе и через Бекабад (там был международно-транспортный КПП) и в Ташкент. Возвращение через мятежную Киргизию отменялось, Адри не раз это повторял и не хотел с ней связываться, хотя визу еще до событий он сделал (таков был первый план), да и я не особо настаивал. Но при воспоминаниях об обратной Тавилдаринской дороге, Адри сразу нервно трясло, «Нет сказал Адри, -пусть меня лучше киргизы забьют палками, но обратно по этому аду я не поеду! И вообще у меня нога болит!» Решили так, я еду на родной Мургаб и «вишу» там запланированных два дня. Тем временим Адри набирается сил в Хороге и потом выдвигается ко мне и вместе едем через Киргизию домой

27 мая. Хорог – Мургаб.
От Хорога до Мургаба 311 км. По сводкам дорога неплохая, по крайней мере рек и прочего водного негатива который достал за последние несколько дней нету. На всякий случай встал в пять утра и стартанул в 6.00. Адри встал тоже, помог вытолкать по узким тропкам между грядок груженный моцик из огорода Таира. Быстро выскочил из Хорога и снова встал на М41. Пока проезжал редкие кишлаки ландшафт не менялся.

Навстречу мне толпы детей по дороге весело шли в школу. Не знаю где именно находилась школа, но расстояния между кишлаками были многокилометровые


Первые 100 км дорога была неплохая и не сильно извилистая, 100-ку в час можно было ехать, почти не сбрасывая.



Где-то через час начал проявляться Памир и его тяжелое дыхание. Отмечу, что Памир и Таджикистан разные понятия. Памир – это реально высокогорная малонаселенная восточная часть Таджикистана, а точнее Гороно-Бадахшанская область (ГБАО). Остальной же Таджикистан теплый и цветущий сад. Альтиметр на GPS показывал непрекращающийся набор высоты, растительности становилось все меньше, а горы становились все ярче.




Первый перевал Койтезе на этом пути трудно не заметить – асфальт резко обрывается, и гравийный серпантин, набирая высоту, круто уходит в гору.

На карте GiziMap верхняя точка перевала 4252. Где-то через полчаса подъема GPS показал мне 4221 метр – выше уже не было.


Памирский тракт. На перевале Коктезе.



В округе на горах лежал серый снег, на дороге местами тоже. Следующие несколько десятков километров высота ниже 4000 не опускалась, и дорога была сильно разбита, скорее даже не машинами и просто условиями нахождения. Потом снова пошел асфальт, местами сильно просевший - он был бугристый как американские горки, но при этом не разорвавшийся. Ехать по нему было забавно.
Спустившись с перевала до 3800 метров, вдруг обнаружил фантастический вид на Алиичурскую долину уже Мургабского района. Лично для меня, Памир – дикий, безжизненный, ветреный, таинственный и величественный - начинается отсюда.

Аличурская долина. Мургабский район.



"Каменный слон" не доезжая Мургаба.


Ветер дует сильными порывами. Мотас сильно кренится на ходу. Холодно. Ко всему, что на меня уже было надето, я решил добавить дождевик, чтоб не так сильно продувало. Оказалось совсем непросто – дождевик трепало ветром так что я не мог всунуть ни руки, ни ноги. Тогда я спустился с дороги и укрылся за грейдером и оделся. И тут я услышал резкий звук. Обернувшись, я увидел, что мой мотоцикл лежит. Я не поверил своим глазам. Мотоцикл сдуло!! Хотя я крепко утвердил его на подножке, сейчас эти 160 кг железа валялись на дороге! Вообще Памир это постоянный ветер. Ветер, сидя, ветер, стоя, ветер, лежа, ветер боком, ветер с пивом …ветер с соком…
Аличурская долина – красивейшее место. Здесь можно увидеть сотенные стада яков. А еще в придорожном кафе кишлака Аличур можно покушать вкусную жареную рыбу. Она тут водиться в небольшой речке. Но самое интересное - это необычайный оптический эффект когда едешь по долине. Кажется что все рядом: горы, яки, но едешь и едешь, а эта картина не сдвигается с места. А может это был мой глюк))
За всю дорогу мне не встретилась ни одна машина – вот такой тут трафик.

Сами горы тут вокруг уже невысокие по сравнению с Фанскими или Гиссарскими великанами, но само дорожное полотно лежит на высоте не ниже 3700 метров.




Я с нетерпением предвкушал встречу с Мургабом. И вот, наконец, он появился. Как будто никогда и никуда не исчезал из моей жизни. За три года изоляции здесь я знал каждый столб, каждый дом и каждый холм. Прошло 20 лет и ничего не изменилось. И уж тем более не изменились два преобладающих цвета: ярко-синее небо и рыже-желтая поверхность земли – одним словом, Марс.

Кишлак Мургаб на горизонте.


Река Мургаб.


При виде мургабских детишек я достал пакеты с игрушками и начал раздавать всем подряд. Поверьте, я совсем не просил их так наглядно позировать, но так получилось.


Флешбэки, флешбэки, флешбэки….Первым делом в кишлаке я подъехал к воротам погранотряда. Я во что бы то ни стало, хотел посмотреть дом, в котором я жил. Это кстати тоже входило в мои планы. Из КПП вышли пограничники, поздоровались. Один неплохо говорил по-русски. Я запросил встречи с начальником отряда. Он переговорил по рации и сказал следовать за ним. Я был в шоке, когда он подвел меня сразу к моему дому. Из дома вышел мужик в гражданке – «Махмут – начальник отряда, что хотели?» Начальник отряда размещался в моем доме! Я представился, назвал нужные пароли и причину своего визита. Учтивый Махмут сразу пригласил на обед, но я отказался, хотелось пока есть время съездить к озеру Зорколь, что на Таджиско-Китайской границе. «Тогда жду на ужин, это в обязон» - улыбнулся Махмут. Ок!
Пока меня провожали до КПП, внимательно осмотрелся. Когда то образцовый боевой отряд сейчас был в полном коллапсе. По ходу мой дом оказался из числа тех, в которых еще можно было жить. Очень надеюсь что все приведут в порядок.

Дом, в котором я жил.


Пустые офицерские дома



Пообедав в не плохой кишлачной кафешке дернул на Зор-Коль.

Кишлак Мургаб на фоне горы «Зеркалки»


По дороге к Зор-Колю.




Озеро Зор-Коль


Был сильно удивлен встрече с верблюдами. Они кажется тоже. Их никогда здесь не водилось.


Само озеро не особо интересовало меня, меня интересовала та самая пещера, в которой светится таинственный огонек, а я его когда-то реально видел. Есть даже местная легенда, повествующая о том, откуда взялся этот огонек.
Когда-то давно здесь шел караван с золотом, караванщики узнали, что на них ночью нападут грабители. Они увидели пещеру которая была высоко на скале и решили спрятаться там, но что бы подняться к пещере они сделали своеобразную лестницу из убитых верблюдов сложив их друг на друга. Они поднялись туда с золотом и спрятались, а убитых верблюдов за ночь съели волки. Разбойники все же обнаружили караванщиков, но добраться до них не могли. Тогда они окружили их и стали ждать в надежде, что караванщики отдадут им золото в обмен на еду и воду. Но шло время, а от караванщиков тишина. Тогда разозленные разбойники убили своих верблюдов, сложили их друг на друга и поднялись в пещеру. Когда они зашли туда, в пещере не обнаружилось ни золота, ни людей. С тех пор загорается огонек – маякуя, что это мол все что осталось от караванщиков и их сокровищ.
Через некоторое время, я наконец обнаружил скалу и конечно же пещеру в ней, ошибиться я не мог, это была она, но к большому разочарованию там ничего не светилось.

Скала с пещерой.


В пещере нет никакого огонька.


Зато рядом приземлилась «гравицапа»


Расстроенный я решил продолжить путь и мотнуться в сторону китайской границы.

Кишлак Зор-Куль


Подъехав к кишлаку Зор-Куль я заметил надвигающуюся пыльную бурю. Ветер усиливался, пыль залетала сквозь шлем в глаза и уши …



Видео http://www.youtube.com/watch?v=950DNCJLzX0

Рядом стояла погранзастава и я пошел напроситься на убежище в чем мне не отказали, взяв меня сразу в оборот для проверки документов. В мрачном кабинете начальника заставы и его помощника у меня проверили документы и угостили горячим чаем. Поболтали, даже научил на гитаре их парочке гламурных «переборчиков». Молодые офицеры несли службу здесь уже третий год – безвылазно! И это в условиях схожими с жизнью на Марсе т.е непонятно есть она или нет.. эта жизнь. Моему теперь уже избалованному сознанию такое обитание даже не укладывалось в голове. Но есть свои плюсы, зарплата здесь с надбавкой за высокогорье $400. Для лейтенантов в Таджикистане это неплохо и стаж идет год за три – спасибо суровым условиям.
Буря потихоньку сбавила обороты и надо было возвращаться в Мургаб пока не началось что-нибудь еще. По дороге обратно еще раз взглянул на пещеру и ОПА!! Я чуть не упал с мотаса вылетев из колеи. Небесная радость!!! Таинственный огонь блеснул. Я быстро сделал несколько снимков и проверил сразу на мониторе камеры – не глючит ли меня от высокогорья? Он светился.

Здесь на обзорной фотке его не видно.


зум камеры смог зафиксировать свечение



Я не стал задерживаться и поехал – погода начинала хмуриться.

На обратной дороге в Мургаб.




Ветер снова стал усиливаться поднимая с земли не только пыль но и маленькие камешки – было слышно как они стучат по шлему.


Видео http://www.youtube.com/watch?v=v09q0Up5mAY

Когда подъехал к Мургабу ветер улетучился, и погода снова стала ясной.

Кишлак Мургаб с северной стороны.


Моя школа на фоне горы Зеркалки. «Зеркалкой» ее назвали потому что солнце уже давно село, а гора еще долго светится в его уходящих лучах.

Дети при виде чужака всегда радостно кричат "Хелоу" и просят сфотографировать. Судя по всему "экспаты" тут совсем не редкость.


Главная улица Мургаба. Раньше, как и везде называлась улицей Ленина


А вот и сам он – вечный дедушка Ленин


Вечером в компании начальника отряда и его двух помощников, я сидел за накрытом столом в «своем» доме.
На столе помидоры и огурцы, икра баклажанная, что для Памира является настоящей роскошью. Но для гостей все самое лучшее! Помню раньше, у офицеров было мнение, что 100 граммов водки просто необходимо для успешной акклиматизации, только что поднявшимся на Мургаб. Мы же открывали уже третью бутылку. Я немного переживал, как бы не началась «горняшка», но мне становилось все лучше и лучше, к тому же Махмут был прекрасным собеседником. Пиком радости стало предложение остаться заночевать в «моем доме» да еще и в «моей» комнате! Закончилось застолье, я свалился на кровать и на меня нахлынули счастливые воспоминания детства на Мургабе.
Жизнь погранотрядских детей сильно отличалась от жизни городских тыловиков. Времяпрепровождение было на грани безумства. Метали ножи во все, во что они могли воткнуться, особенным считалось воткнуть нож в оконную раму не разбив стекла, ходили на стрельбище и собирали неразорвавшиеся боеприпасы чтоб сделать из них «пионерский костер», делали самодельные гранаты, дрались на переменах стенка на стенку с киргизами, а с таджиками обкидывались камнями пока кому-нибудь не пробьет башку. Зимой дрейфовали на отколотых с берега льдинах, по реке Мургаб, делали самодельные сноуборды, качались и ходили на рукопашный бой. Этот список можно было бы продолжать еще долго, главное мы делали все, чтобы было весело и дружно.

28 мая .Мургаб
Утром «подорвался» с кровати на удивление легко. Самочувствие было отличное, хотя, по-моему, еще слегка покачивало. Сегодня из намеченных целей у меня поиск метеоритного кратера и рубина, размером не меньше чем яйцо динозавра. Обе цели были не такие уж и мистические, как вчерашний пещерный огонек, но явно требовали удачи и везения, а точнее «звездных улыбок» для их осуществления. Месторасположение кратера я зрительно запомнил, когда сидел в Google Earth еще дома, а вот скаполитовую штольню и соседнюю с ней рубиновую мне надо было вытащить из файлов своего мозга. Приоткрою занавес моего интереса к камушкам. В то время когда я жил здесь, всех детишек на каникулы «спускали вниз» и раскидывали по пионерлагерям, я же собирал рюкзак и на месяц уходил тусить с геологодобытчиками. И конечно же юное сознание моментально заразилось «каменной лихорадкой», которой болеют не только взрослые ну и как оказалось дети.
Погода с утра напомнила мне местную поговорку «На Памире за день могут смениться все времена года». Пока ехал в кафешку позавтракать, было тепло и ясно. Когда вышел из кафешки, с горы спустилось маленькое облачко, и из него как из распылителя полетел снег.
Видео http://www.youtube.com/watch?v=vDTBSWiFSU4
Пока отъехал от кишлака, снег закончился, выглянуло солнце, потом спряталось и заморосил дождик, что для Мургаба редкость.

Асфальт закончился зразу за кишлаком, потом солончак и дорожка, а точнее еле заметный автомобильный след пошел по ровному горному плато.

Погода снова стала пасмурной


И скоро я наткнулся на знакомое месторождение. Картина маслом, все точно, так как я представлял.

Крутая серпантинистая дорога особняком поднималась на вершину горы – где и должна была быть штольня.


Я не надеялся ее так быстро найти, поэтому восхождение к ней с легкостью оставил на потом, а сейчас «космический» кратер!!!
Ехал долго…. и еще ехал…но он не появлялся. Поехал так сказать галсами чтоб не пропустить, но и это не помогло. Решил возвращаться, но на посошок дал газу на контрольный километрик и тут же чуть не влетел в «земляную пасть». Это был кратер!!! Радость быстро сменилась, каким то странным чувством тревоги. Клянусь, от него веяло, каким то неземным холодом и я долго просто не решался подходить к нему. В диаметре он был метров 50, глубиной метров 10, хотя уже сильно осыпанный и подмытый осадками.


Историю возникновения его я так и не смог нигде узнать, но главное что я его нашел и даже осмелился спуститься прямо на его дно. Круто, аж дух захватило. Одним словом – кратер!


А теперь изумруды и алмазы!!! Вернулся к месторождению и начал с пробуксовками карабкаться к заброшенной штольне по засыпанному здоровыми камнями давно забытому серпантину.



И скоро я устал, не проехав даже треть. Реально как никогда. Устал прыгать с мотоциклом в разные стороны, а чаще в сторону обрыва, устал толкать мотоцикл на пробуксовках и просто устал дышать. Еще очковал пробить колесо этими острыми каменюгами. Жестко запыхавшись, я еле слез с мотаса, походил пару минут, посмотрел, нет ли под ногами рубина, не увидел, сел обратно на мотас и с такими же корчами спустился вниз. Ничего не хочу. Скорей домой – в Мургаб.

Как выяснилось потом, гораздо позже – я сильно ошибся местом. И может даже хорошо, что не поднялся до заброшенной штольне по добыче УРАНА!)) Я еще нужен жене…
В целом остался доволен вылазкой. На обратной дороге даже притопил газку – и исполнил за Щелкунчика – это надо же было так – прощелкать на дороге огромную канаву. Тормоз конечно помог сбросить скорость, но кубарь был неизбежен. Бумс!!! Со мной вроде все нормально, но это мне показалось не главное. Подорвался сразу к мотасу. Первоначальный осмотр, уже не радовал. Поворотники и пластик уже был не в дружбе, кое-что вообще отлетело. Руль смотрел не туда. Но самое хреновое, что мотас заглох и не заводился. Я крутил, а акум дох на глазах, подло напоминая, как я позволил задушить себя жабе и не купить новый перед выездом. И сдох. Да, не парься, сказал я себе, надо попробовать с толкача. Толкач я! Толкач «сдулся» через пять минут. Вчерашнее похмелье и 4000м над уровнем моря вконец «порадовали меня» и желание толкать снова даже не возникало. Еще один вариант - нырнуть с мотасом в крутой овраг, который был рядом, разогнаться, чтоб провернуть колесо и завестись. Овраг был хорош – но возможно это был билет в один конец. Если не заведется, оттуда я его никогда не вытолкаю. Вперед! Мотас летит вниз уже в хорошем разгоне, третья передача наготове.. На!! Но заднее колесо не проворачивается и в стопоре бороздит мягкий грунт … и я.. и..я плавно спускаюсь на дно самой *ОПЫ!.
И вправду говорят в момент полной безнадеги человеку становиться ПОХ.
Так и мне, я вытащил аккум, поставил его на камень бочиной к солнцу, улегся на спальник и уснул.. уснул реально. Так же проснулся, поставил аккум обратно нажал на кнопку старта, движок крутануло и мотас завелся. Я никак не прокомментировал данное явление, но от радости чуть не заплакал. Божественное вмешательство – как сказал один из героев «Криминального чтива».
Благополучно вернулся в кишлак. Навестил командира. Тот лежал с компрессом на голове и по-моему совсем был не рад очередной пьянке, хотя сегодня был День Пограничников. Таджикистан единственные, кто сохранил эту дату со времен СССР при этом сохранив независимость.

Все дома на Мургабе с плоской крышей. Просто дождей здесь не бывает.


Телецентр. Кишлак Мургаб


Монумент «День победы»


Осторожно! Человек с подрисованным ребенком!


Таджикские деньги(сомони).





29 мая Мургаб – Гульча(Киргизия)
Ночью позвонил Тема. Я радостно сообщил что там Адри, и что он как раз скоро выезжает ко мне. На что убитый голос ответил « мы только приехали в Хорог, нам бы поспать». Конечно я их понимал.
5.00 утра Адри отСМСил с Хорога, сообщив, что выезжает ко мне. Я с удивительной точностью рассчитал приезд Адри в Мургаб – если у него все будет как у меня то 311 км он проедет за 5 часов пути. От безделья поехал навстречу и перед въездом в Мургаб стал ждать его на милицейском посту. Ровно в 10 я увидел приближающуюся издалека одинокую, светящуюся фару мотоцикла. Правда, но за эти два дня я реально почувствовал, что мне ужасно одиноко без моего голанндского друга, с ним веселей. Еще он обрадовал меня тем, что не забыл забрать водку из Хорога, которую мы купили еще в Душанбе, она по дороге через заснеженный перевал Коктерез еще и душевно охладилась, поэтому оказалась совсем уж кстати.
Видео http://www.youtube.com/watch?v=H1aPcanLCyg

Хоть и не надолго, но Адри посетил Мургаб.

Заправились и двинули. Погода ясная и мы снова вместе.

Памирские Яки.


Не возможно не рассмеяться при виде маленьких бегущих яков - они были похожи на собак.
Видео http://www.youtube.com/watch?v=o3cNsUGW6w0

У подножья перевала Ак Байтал. Он почти незаметен среди гор. Дорога за поворотом уже начинает спуск.


На перевале Ак Байтал 4655. Самый высокий перевал СССР!


На самой верхней точке GPS показал только 4641. А где еще 14 метров?


Дорога идет вдоль китайской границы. Справа за КСП уже Китай.


Добро пожаловать в Китай!


Несмотря на то, что в целом дороги Таджикистана асфальтированы, все дороги на перевалах «убитые» - грунтовка как стиральная доска. Говорят что при быстрой езде по «стиральной доске» не трясет. Лажа! Трясет так что мотоциклетный пластик раскрывается розочкой, а перегруженные багажники рвутся в клочья.


Первая застава на новых рубежах Российской империи. Пост «Памирский». 1902 год.


До сих пор стоит, но уже как памятник


За качеством дорог на Памире уже никто не следит, но чья то добрая рука все же может предупредить об опасности. Если ты видишь на дороге столбик из камней или красную тряпку на палке, будь осторожен – рядом «нежданчик» промоина, обвал или еще что-нибудь не «сладкое».


Кишлак Каракуль на фоне высокогорного соленого озера Каракуль.




Когда то действующая заправка у кишлака Каракуль.


После Каракуля был еще один перевал Кызыл-Арт 4280, прямо на нем заканчивался Таджикистан и стояли блокпосты – милиция наркоконтроль, таможня и погранцы. Все вооружены и одеты в камуфляж. Разбираешься кто есть кто не сразу. Самым суровым был наркоконтроль. По много раз очень подозрительно спрашивали заглядывая в глаза «не везем ли мы что- нибудь ..», но в итоге согрели нас чаем (дул ледяной ветер).Таможня проверила бумажки, погранцы поставили печати. В целом все были дружелюбны и адекватны. Мы помахали рукой в сторону темно-синего неба и заснеженных гор: «До новых встреч Памир!!!»

Граница Таджикистан со стороны Киргизии.


Между Таджикским и Киргизским КПП 12 км.
Не буду докапываться, какими требованиями руководствовался дедушка Ленин, когда делил Центрально азиатские республики, но то что у каждой страны свой ярко выраженный ландшафт начинается сразу за КПП в этом я убедился в очередной раз. И это заметно сразу после пересечения какой-нибудь границы. Так и здесь, в течение 20 минут, за которые мы проехали до Киргизского блок поста, мы из заснеженных, каменистых, суровых Таджикских гор спустились в теплые зеленые луга Киргизии.
Вот так нас встретила Киргизия.


Киргизский блокпост представлял собой несколько отдельно стоящих одноэтажных зданий. Ни машин, ни людей, ни с той, ни с этой стороны не было. Мы быстро прошли все процедуры. Первое на что сразу обращаешь внимание, что у киргизов, людей в форме говорящих на русском нет национального акцента, что не скажешь о таджиках.
Первым поселком был Сары-Таш. У заправщика поменяли доллары на киргизские сомы, заправились и двинули дальше. Адри хотел остаться и заночевать в поселке, но я был непреклонен. Сразу за Сары-Ташем начался перевал
На перевале плотно велись дорожные работы. И снова китайцы. Много разной техники и людей.


Пылища стояла такая, что едва можно было заметить летящий на тебя китайский камаз. Хорошо, что этот слетел не на меня.


Любимый старомодный шлем Адри и пыль превратили лицо байкера в лицо байкера гейши


Горы местами здесь ярко красные.



Уже стемнело, а до Гульчи еще было около 60 км. Асфальта не было, его весь сняли, и грунтовка сразу стала «стиральной доской». В какой то момент я потерял из виду Адри. И долго ждал его. Оказалось, что у него не выдержал тряски багажник на хонде. И Адри собирал вещи по дороге. Багажник был сделан мне по заказу, перед отъездом Женей Штандаровым. Сделан был по уму, аккуратно и надежно. Но Адри навалил на него таких тяжеленных баулов, что какой там? Пополам лопнули трубы! Квадратного сечения! Швы и крепления, которые считаются слабым местом в багажниках остались целыми.
В Гульчу заехали, где-то, в час ночи. Никто нас тут не ждал. Нашли поселковую гостиницу и были счастливы.

В гостишке. Водка и консервы на подоконнике. День удался..)


30 мая Гульча –Токтогуль.
Утром поехал искать по поселку сварку. Нашел быстро, на вулканизации, но долго упрашивал, мужики не хотели шевелиться даже за деньги. Такой вот менталитет у нас. Зато, почему-то был уверен, если возьмутся, то не остановишь и сделают все как надо. Так оно и вышло. И как всегда мастера своего дела в конце, наотрез отказывались брать деньги. Но настойчиво просились попасть в кадр.



Двинули дальше. Сегодня проезд через прославленные, за последнее время Ошскую и Джелалабатскую область.
В Гульче нас предупредили, что после 17.00 введен комендантский час и лучше проехать все засветло. Так мы и сделали.
Что хорошо, до Бишкека есть объездные дороги через Ош и Джелалабад. Поэтому проехали все очень быстро, хотя на дорогах уже ощущалась густо населенность южной Киргизии. Возле Оша много сгоревших домов и закрашенных надписей на заборах. Адри даже умудрился попасть на радар, косить под ничего не понимающего иностранца ему не пришлось, и его отпустили. Качество дороги от Гульчи до самого Бишкека на 5 с плюсом. Широкая, ровная с разметкой. Даже на перевалах трех тысячников, как Ала-Бель и То-Ашу.
И вообще южная Киргизия, а точнее именно Ошская и Джелалабадская области сильно отличались от той северной Киргизии которую я знал. Народ тут пашет. Пашет от рассвета до заката. На бескрайних полях пашут все - дети, женщины, подростки. Пашут плугом, окучивают тяпками и все это на жаре. Но и живут по всей видимости неплохо. Красивые большие дома, окрашенные заборы, засаженные фруктами тенистые дворы, чистые дороги и приветливые взгляды. Конечно в основном это узбеки. Но и киргизов я здесь не видел, сидящих среди бело дня на «кортах», щелкающих семечки и завистливо провожающих взглядом кого-нибудь на иномарке.
Кругом одни поля.




Город Узген между Ош и Джелалабадом. Дастарханщик показывает Адри как нужно есть по настоящему самсу: переворачивать, отрезать донышко, закусывать им, а ложкой выедать мясо из самой самсы.


Узгенский базар.


Местные.


Ворота города Джелалабад.


Много разных непонятных предприятий возле города Таш-Кумыр


[b]Так выглядит река Нарын после множества каскадов Токтогульских ГЭС. Само спокойствие. Не сравнить с тем Нарыном, который кипит в Нарынской области. [b]



[b]Адри чуть махнул не глядя



Токтогульское водохранилище.



Киргизия)) – тут даже из воды растет марихуана.


Вода в Токтогуле теплая и чистая, как тут не искупаться


Горы здесь невысокие, но по-своему красивые.


Вообще в этот день я планировал доехать до Бишкека, но во время купания Адри снова забастовал, с серьезным видом сказал, что он устал. Доехали до поселка Токтогуль, который как оказалось, стоит не на самом водохранилище. Пошарились и нашли неплохой гостевой дом. В этот же вечер в этот дом заселились киргизские геологи точнее золото-разведчики. Пьянка была славная. И кто бы мог подумать, что в нескольких километрах в это же время на берегу разбили палатки и делали то же самое Дэн, Тема и Степан!!!

31 мая Токтогуль – Бишкек
Шел второй день, когда Адри находился в Киргизии на нелегальном положении. Его виза закончилась в день въезда в Киргизию. Поэтому в Бише нам было чем заняться.
Дорога Токтогуль – Бишкек оказалась просто песней! Широкая, ровная, да еще и с красивыми постоянно меняющимися пейзажами.

На перевале Алабель еще лежал снег, и было холодно. Высота 3184м.




Памятник Манасу. Стоит на повороте на Талас.


По дороге повстречали парочку из Британии. Они ехали со стороны Иссык-Куля на Памир. Он на Honda Transalp , она на Suzuki DRZ400.


Подъем на перевал То-Ашу. Высота 3586м. Последний перевал на нашем маршруте.


На перевале То-Ашу.


На спуске с перевала я оторвался от Адри. И тут меня кто-то догоняет на мотасе. Я сначала просто не въехал – кто это? Последняя месть Адри? Этой полной неожиданностью был BMW управляемый Темой.
Ну что ж .. лучше поздно чем никогда..))

Встреча на перевале. Тема, я, Адри.


Тормознулись, постояли, покурили. Хотели дождаться Дэна со Степой, но решили дожидаться в Бише пока будем «рулить» визу. Перед самым городом остановились прозвонить по визе, встретиться с нашим Бишкекским друганом Тимом и еще раз попробовать дождаться Дэна. Но Дэн перезвонил и радостно сообщил, что он уже проходит границу и вот ступит ногой на родину.
Через два часа виза была получена, животы откормлены, а бензин заправлен. Что еще нужно, чтобы байкер мог двигаться дальше? Вроде все. А дальше оставался последний рывок – 200 км до Алматы.

Трасса Бишкек – Алматы. Кусочек радуги в награду за удачное возвращение.


P.S/
Из поставленных задач удалось выполнить все, кроме рубина, да и ладно в следующий раз –это ж прикол. Маршрут лег четко. Звезды улыбнулись!!!
После возвращения домой, мне еще месяц снился Памир во всех его причудливых и фантастических формах. Наверное сознание, только после трипа «въехало» где оно все таки побывало. С Адри мы теперь часто на связи. Когда он вернулся домой, он открыл депозит в банке, чтобы откладывать деньги на следующую поездку – он хочет взять дочку и снова проехать на мотоцикле по нашему маршруту – до Памира.

Кратко:

Протяженность маршрута (по GPS) - 4010 км.
Пройдено границ – KZ-UZ, UZ-TJ, TJ-KG, KG-KZ. Дольше всего проходили KZ-UZ – около 3 часов.
Были пойманы на радар – Казахстан -2 раза (отдали деньги), Таджикистан -1 раз (отпустили), Киргизия -1 раз (отпустили).
Поломки: самодельный багажник на Honda XR650L, пластик на Suzuki XF650
Бензин: в населенных пунктах практически везде есть. по Таджикистану доллар за литр, на Памире может доходить до $2.
Самый длинный дневной перегон: Алматы-Шимкент – 700 км
Самый короткий: Педжикент – Фанские горы -80 км.
Самые качественные участки дорог – Гульча – Бишкек и Бишкек-Алматы
Самый стремный: Абигарма –Калайхумб
Самые гостеприимные и дружелюбные– таджики.

Всем удачи на дорогах!

Мара Лучезарный
(отчет 2010 года)



Категория: ОТЧЕТЫ | Добавил: Мара (29.01.2015) | Автор: Мара Лучезарный W
Просмотров: 2183 | Комментарии: 9
Комментарии к материалу
Всего комментариев: 7

7  
Офигительно

6  
Мара Лучезарный, респект и уважуха!

5  
Ребятушки вы суппер !!! Отличное путешествие и очень увлекательный мегаотчет........ Удачи вам на дорогах и новых приключений !!!

4  
На одном дыхании как говорится!! А за огонек в пещере - отдельное спасибо! Вот после таких отчетов и хочется ехать ехать и еще раз ехать и туда и в другие места!

3  
Впечатляет! Спасибо! Отличное путешествие!

2  
Отличный рассказ, спасибо!))

1  
"Дорога идет вдоль китайской границы. Справа за КСП уже Китай". - это не так. Это не граница, а просто ограждение вдоль погранзоны в Таджикистане. До границы минимум 25 километров.)))

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]