Галопом не по Европам 2011 (Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан)

Маршрут поездки был нарисован еще долгими зимними вечерами (Тюмень, Бурабай, Балхаш, Алматы, Иссык-Куль (вокруг), Шымкент, Ташкент, Самарканд, Бухара, Тюмень), но сначала был запланирован на середину июля, чтобы попасть на 5-й байк фест на Балхаше и поехать дальше, но умные люди быстро охладили пыл: «Ты че – дебил? Июль, это самая жара! В +50 +60 ты же сдохнешь, плюшевый северный мальчик». Принято к сведению, поеду в сентябре, но планы отпусков, все расставили по своим местам, выезжаю 14 августа, железно!!!. В итоге выехал 17-го в 6-00 утра. Я и боевая подруга Лариса вторым номером. Мотоцикл загружен под завязку всех кофров всяким барахлом, нужным и не очень, 110 литров в кофрах, плюс сумка на бак. По старой советской привычке, в заднем кофре запчасти и инструмент, для разборки всего мотоцикла в степи, до последнего винтика, слава богу ничего из этого (кроме компрессора и ремнабора для ремонта проколов) так и не пригодилось.


Маршрут разработан максимально комфортно, я же в отпуске, максимальный суточный пробег ни разу не перевалил за 1000, хотя на РТ-хе и в 2 раза больше не было бы проблемой. За первый день дохожу до Бурабая (Борового)730 км., считающегося курортным местом. Прохожу границу за Ишимом, т.к. более близкая граница в Петухово, является самой загруженной, раньше все грузовики должны были идти через нее, сейчас, после образования таможенного союза, это уже не важно, но нет ничего сильнее привычки. На границе теперь нет таможенников, только пограничники, но особо большой разницы я не заметил, хотя прошли обе границы быстро, минут сорок и я уже в самостийном Казахстане. При въезде в Казахстан необходимо оформить страховку на время пребывания в республике, стоит это не дорого, рублей 100 или 200, но необходимо все проверить, так тупой сотрудник не понятно чего выписал мне страховку с 17.08.2011 по 15.08.2011, после у меня из за этого возникли проблемы с ЖОЛ полициясами (местными поборниками дорог). Казахская полиция, это вообще отдельная песня, после общения с ними, по другому начинаешь смотреть на сексуальные меньшинства, наш футбол, ЖЭКи и т.д. Эх, не тех людей назвали – пидор…сы. Но об этом позже. Помимо оформления страховки, следует помнить, что с момента въезда на территорию страны, без регистрации там можно находиться 5 дней. На въезде в Петропавловск, меняю деньги на тэнге, курс 1:5. За один рубль дают 5 тэнге. За Петропавловском есть не плохая кафешка «5 озер», не реклама, просто действительно довольно не плохая и не дорогая забегаловка на трассе. Кстати, вот и первые ласточки общего таможенного союза: бензин по сравнению с прошлым годом подорожал, стоит почти как у нас. Причем на некоторых заправках пропал 95 или стал по талонам, объяснение этому – забирает Россия. Далее, от Петропавловска до Кокшетау в прошлом году дорога была, довольно таки поганенькая, сейчас уже лучше (или мотоцикл другой?), только перед самим Кокчетавом объезд ремонта дороги по грунтовке 37 км.

За Кокшетау начинается образцово показательная дорога до Астаны, сначала по 2 полосы в каждую сторону, затем по 3. Только заправок вдоль нее не много, так что скоростной режим нужно рассчитывать. Заправок, кстати в Казахстане везде не много, есть отрезки по 200 и 300 км. без единой заправки, так что заправляться лучше на половине бака. Попасть на Бурабай можно сразу по указателю на Бурабай, затем оплатить 200 тэнге с человека за въезд в заповедник и затем по очень красивому серпантинчику до самого поселка. Вокруг будут очень красивые горки из каменюг, какие то стелы и далее по главной (и единственной асфальтированной) дороге поселка, въезд мотоциклов на которую запрещен. На серпантине можно и пошустрить, но я чуть не наделал ежей, когда в шпильке, попал на песок, хорошо, что на встречке никого не было, а то путешествие могло бы закончиться так и не начавшись, а затем перевозка тел и речи о том, какой хороший человек был Владимир и бла, бла, бла. Второй вариант это проехать дальше и повернуть по указателю на Щучинск, плюсы: не надо платить 200 тэнге с человека, минусы: никакой красоты вокруг. С жильем проблем нет, сдается куча комнат, домов, санаториев на любой вкус и кошелек. Второй год снимаем комнату у одной и той же бабаньки, только стоимость выросла с 300 рублей за человека до 400. Привет таможенный союз, раньше электричество стоило 7 тэнге, сейчас 24. По сравнению с прошлым годом, качество питания ухудшилось в разы, плюс стало реально дороже. Что бы ощутить сытость, пришлось обойти три кафешки и оставить более тысячи рублей. В общем прошлогодний тезис: не хера делать на этом Боровом полностью подтвердился. Далее алкогольные возлияния (как выяснилось позже, это было начало месячного алкомарафона под названием: «Ни дня без алкоголя») и спать.


День второй, подъем после вечерних возлияний в 9-00, выезд в 10-00, завтрак в Щучинске и в 11-00 уже на трассе. Дойти надо до Балхаша (850 км.), там уже начнется отпуск. Там уже ждет Алексей Freeman, президент mc Custom Sound Balkhash. Дорога до Балхаша – хорошая. 250 км. до Астаны просто отличная, 3 полосы в каждую сторону, ровного асфальта, гаишники внимания на мотоцикл проезжающий мимо на 160 внимания не обращали и через полтора часа – вот она, новая столица молодого государства.

Прохожу ее по объездной и далее на родину одного из самых бородатых баянов, Караганду. Объездная там только строится, поэтому ехать надо через город. Тяжелый и широкий из за кофров мотоцикл не прорезает пробки, как горячий нож масло, а покорно плетется по 36-ти градусной жаре к выходу на волю, на трассу. В Казахстане, чем южнее, тем дебильнее становится движение, это тоже надо учитывать. Передвигаясь крайней правой полосой, я, мягко говоря, никак не ожидал увидеть машину впритирку справа от себя. В Тюмени за такое ломают зеркала, а здесь, надо вертеть головой как сова, на 180 градусов, а ведь впереди еще Шымкент, называемый Техасом. Но вот и выезд, теперь преград нет. Километров за 150-200 от Балхаша есть очень хорошая кафешка, названия не помню, но там стоит юрта. Не реклама, но останавливаться есть надо там и заказывать куырдак и баурсаки с домашней сметаной. Первое, это тарелка жареной баранины, а второе, это колобки из обжаренного в масле теста, очень вкусно. Причем если расположиться в юрте, то можно поваляться на подушках, сняв обувь, дать отдохнуть ногам. Единственный минус, после такой еды не хочется вставать.


Еще, где то на дороге, встречается первый верблюд, паренек с верблюдом сидит у дороги и продает какие то производные из верблюжьего молока. Парень приветливый и всегда машет рукой проезжающим мотоциклистам.

В Балхаше встречает Фриман, прохватываем по городу, пьем пиво и на боковую, на завтра нас ожидают водные процедуры.

С утра делаем регистрацию, затем на рынок за всякой едой и на турбазу Тулпар, что в поселке Торангалык, что в 20 км. от г. Балхаш, там, кстати и проходил байк фест. 400 рублей с человека за койко место. На подъезде к Тулпару резко меняется погода, температура падает с +36, до +22, сильный боковой ветер ставит груженый мотоцикл под 45 градусов и норовит выкинуть на встречку, небо затягивает тучами и сверкают молнии. Балхаш создает свой климат. Но какая радость – на озере шторм и мы как дети с криками «УРААА» бросаемся в волны. Желающих больше не наблюдается, а зря. Вода теплая, волна поднимает вверх и вниз, только пройти прибрежную волну тяжело, она выкидывает обратно на берег, за то потом… В общем, весь день до вечера был посвящен удовольствиям и алкоголю.



Вечером познакомились с соседями, ребятами из Караганды и напились вдрызг. Только почему всех удивляет, что мы едем на мотоцикле? Может быть мы действительно идиоты, ведь лежать на диване гораздо комфортнее, а смотреть на мир можно и не выходя из комнаты, щелкая пультом от телевизора? Оставим размышления на потом, а пока я пьян как фортепьян.
День четвертый. На Алматы (650 км.). Вставать было тяжеловато, но организм привыкший. Дорога до Бурабайтала (примерно в 300 км.) хорошая, затем километров 200, становится похуже, затем опять хорошая. Чем знаменит Бурабайтал? Правильно – отличной кафешкой. Питаться там рекомендуют абсолютно все, размер блюд впечатляет, заказывать второе не нужно, все очень вкусно и не дорого. Названия как обычно не помню, но невзрачное длинное здание находится перед развилкой на Шу и мостом через железную дорогу, там всегда много грузовиков, дальнобойщиков не обманешь, они едят где лучше. Кстати, о дальнобойщиках. В казахстане тоже есть система знаков, но она кардинально отличается от нашей. Если грузовик, которого ты силишься обогнать, моргает тебе аварийкой, значит обгонять нельзя, а если ЛЕВЫМ поворотом, не правым, а именно левым, значит обгоняй. При подъезде к Алмате температура поднялась до 40 градусов тепла. Стали встречаться верблюды, а затем много верблюдов.


Проигнорировав заправку, на которой 95 был по талонам, до алматы дотянул на пердячем паре. Зачем было вставать в позу, ведь впереди Узбекистан, там и 80 будешь рад… Алмата встретила дебильным движением (что будет в Шымкенте?) и прогрессирующим топографическим кретинизмом. Четыре круга нарезал по одному району, прежде чем нашел необходимый ориентир. Встретил Алип из Nomads mcc Almaty. Разместились в клаб хаусе, попили немного водочки и спать.



День пятый, на Медео и Чимбулак. Запланировали осмотр Алматы и окрестностей на пару дней. Скинули боковые кофры, сейчас они не нужны. Мотоцикл стал вести себя гораздо приятнее. Вперед, в горы. Медео, это самый высокогорный каток в мире, находится на высоте 1700 м. над уровнем моря. Назван «Фабрикой рекордов», т.к. из за высоты, лед на нем очень скользкий и установить на нем рекорд, гораздо проще, чем где бы то ни было, поэтому в последнее время рекорды с Медео в зачет не идут. Выше находится горнолыжный курорт «Чимбулак», откуда по канатке, можно подняться на высоту 3200 м. н.у.м. Вдоль единственной дороги на Медео, находятся дома и дачи сильных мира сего. В основном членов правительства. Так вот, чтобы мерзкие мотоциклисты не мешали спать толстеньким старичкам и их молоденьким подружкам, въезд мотоциклов запретили, а то от громких звуков, господа сруться. Делать нечего, еду под знаки. В горах стоит КПП, въезд видимо платный, дежурный показывает, проезжай мимо шлагбаума, ну ладно, проезжаю. Тут же выскакивает сотрудник ЖОЛ Полициясов, цоб цобе. Понятно, сейчас начнется и действительно – началось… Итог, минус 600 рублей. Еду дальше. Вот он Медео, фото и еду дальше.


Наверх ведет серпантин, с парочкой очень хороших шпилек, ехать интересно, но по сторонам хлебальником не пощелкаешь. Проезжаю по плотине, затем сужение дороги, две машины не расходятся, а одна и мотоцикл – пожалуйста.

Угол подъема достаточно высок, шпильки на 180 градусов, повороты на 90 и более, интересная пилотажная трасса. В итоге доезжаю до второй линии подъемников, дальше говорят дорога есть, но грунтовка, ну и ладно, не хочу пока оффроада. Поеду на подъемнике. Холодает, на втором подъемнике уже +25, внизу было +35. На третьем уже +16. На вершине, уже +6. Поднялись выше облаков, до ледников кажется рукой подать. Ну что же, вперед и вверх а там, ведь это наши горы, они помогут нам (В. С. Высоцкий). Начался дождь, я как баран иду вверх, ладно догадался спросить у спускающихся людей, далеко ли до ледника? Оказалось, что дойти то можно, но подъемник спускает до 16-00, а на часах уже 15-30, пришлось позорно развернуться, но кусок снега я все же нашел.

Поднялись выше облаков, прикольно, вижу серенькая такая, дождевая тучка идет сбоку, ну я и решил в нее зайти. Зашел, оказывается внутри дождевой тучки – идет дождь, причем сильный, причем с градом. Выбежал оттуда сильно мокрым, зато я гулял в утробе тучи. Ну все, вниз, в тепло. А внизу сухо и солнечно, как будто и не было дождя, и града, и не гулял я внутри тучи.


В городе опять общение с сотрудниками БДД, с разворотом через две сплошные, мигалкой и опять 600 рублей. Зато затем они же меня и проводили до нужной улицы, правда без мигалок. При этом перестраивались без поворотников, не соблюдая рядность, подрезая и проезжая на желтый. Так вот почему все ездят именно так, есть же люди подающие пример. Вечером прогулка по городу. Затем, в клаб хаусе знакомство с новозеландцем, получившим работу в Шотландии на 2 года и решившем поехать туда на мотоцикле. Уже были пройдены Дальний Восток и Монголия. Затем его товарища в Казахстане сбил горячий водитель лексуса, сломав тому кисть и зарядив с кулака по лицу, а вы что думали, в сказку попали? КТМ новозеландца требовал серьезного ремонта и пострадавший товарищ улетел в Швейцарию за зап. частями. Интересно было смотреть его фотоотчет сопровождавшийся фразой «КТМ-брейк» на каждой третьей фотографии. Но его светящаяся улыбка, показывала, что он не сильно всем этим расстроен.

День шестой, на каньон Чарын. Каньон находится километрах в двухста от Алматы и съездить туда надо было обязательно, ведь это второй по величине каньон на нашей планете после известного Гранд Каньона в Колорадо. Дорога ведет через множество населенных пунктов и не очень хороша по качеству, зато с правой стороны открывается вид на заснеженные вершины.

Затем не большой перевал затем надо внимательно смотреть на указатели, но это не поможет, ведь указателя нет. Вернее через какое то время будет невзрачный указатель на право – Чарын 20км., но ехать туда не надо, если у вас не эндуро, убедился я в этом метров через 300, по грейдеру ехать хреново, по степи опасно, всю степь изрыли сцука суслики.


Расстроился, развернулся. Начал стопить автомобили, в итоге мне объяснили, что по этому указателю проезжают только внедорожники, а мне нужно возвращаться, где то поворачивать и искать указатель Чарын 10 км. налево, там дорога получше. Нашел, поехал. Грейдер получше, но скорость все равно 20 км/ч. Суслики по степи бегали гораздо быстрее. По пути всплыла другая проблема, бензин начал кончаться, ну не рассчитал я, что придется столько плутать, намотал лишних километров 80, вот их то мне и не хватало. Ну ничего, буду решать проблемы по мере их поступления, а пока надо добраться до каньона по пыльному грейдеру в степи. Через полчаса показался пост, там нужно отдать какие то деньги за посещение заповедника и лучше (опять таки только если вы не на внедорожном мотоцикле) заплатить за спуск вниз на ниве. Вид открылся просто захватывающий дух. Как природа за многие миллионы лет смогла сделать такое. Сразу вся наша суета кажется такой не существенной, просто муравьиной суетой.



Проблему с бензином решил водитель с Нивы, т.к. шланга не нашли, просто скачали полтора литра с бензонасоса, причем бесплатно, денег брать отказался. В общем до заправки все таки дотянул, прибавив лишь пару седых волосков на голове. Дорога обратно совпала с массовым перегоном скота и заходом солнца. В принципе оба эти события по отдельности не являются чем то из ряда вон, но солнце заходило прямо по курсу, а скотины было много. Солнцезащитные очки помогали очень слабо, видел полотно дороги, но что происходило на обочине, до сих пор для меня загадка.

В этот путь, навсегда поменял для себя мнение о лошади, как об умном и благородном животном. Эту тупую тварь, я заметил боковым зрением, причем ее маршрут лежал строго наперерез мне и разошлись мы в сантиметрах пятнадцати, я и огромная башка этого глупейшего животного. Жопа в тот момент могла бы перекусить лом. В Алмату прибыл уже затемно и немного поднакидавшись лег спать, завтра – прощай Казахстан, здравствуй Киргизия.
День седьмой, Чолпон Ата. Выехали пораньше, часов в 9 и напоролись на пробки на выезде из Алматы. Выезжали минут сорок, но все же, вот она свобода. Дорога до границы, г. Кордай, хорошего качества, где стоят менты, водители предупреждают дальняком, доехали быстро. На границе тоже проблем не возникло, причем если у казахов все было знакомо, немного долго и привычно, то киргизы удивили скоростью прохождения границы, потратили на них не более 15 минут. Сложилось впечатление, что после революции, они до сих пор не поняли, что нужно делать, кого пускать, кого не пускать. Вот только до сих пор мучает вопрос, тысяча рублей за оформление временного ввоза транспортного средства это был развод или так и положено? Ну если даже и развели, то респект вам, очень четко и грамотно, ощущения что разводят у лоха не возникло. Деньги поменял в обменнике сразу за границей, курс нормальный, по моему за 10 рублей давали 80 сом. На границе предупредили, что сильно превышать не надо, штрафы – зверские. Не быстрее 120. Ну поначалу я так и ехал, но затем стал вставать в хвост машинам едущим 140-160, пару раз моих ведущих выхватывали стражи порядка, но что им грозило я так и не узнал, успевал оттормозиться. Затем дорога идет через перевал. Дорога ремонтируется, много ограничей до 40 и даже до 20 км/ч., обгоны запрещены и много ментов. На въезде в Иссыккульскую область как обычно берут деньги, причем с иностранцев, раз в 10 больше чем с местных (по моему 500 сом с транспортного средства), на предложение располовинить сумму, страж порядка отказался – камеры. Еду к Иссык Кулю, ищу где бы перекусить, но что это такое по правому борту? Разворот. Вот это кафе, посреди степи и небольших лесистых кустарников находится просто оазис, построенный человеческими руками. Кафе Гаваи занимает довольно большую площадь, от стоянки до самого кафе надо идти пешком, вокруг фонтаны, скульптуры, в озере плавает рыба в несметных количествах. Плавают лебеди, причем дикие. Помимо обеда в самом кафе, которое стоит прямо над водой озера на сваях, за сто сом можно заказать себе место на плавучих больших плотах, куда тебя доставят на лодке. Обслуживание почти как в ресторане, а цены дешевле чем в тюменских кафешках. Еще видел там, как из обычной легковушки, что то типа мазда 323, вылезло трое взрослых и восемь человек детей, разных возрастов. Прикольно.




Пообедал и еду дальше и вот поселок Балыкчи, он же рыбачий, от него можно ехать налево, на северный берег, либо направо на южный. Северный более застроенный, там больше отелей, санаториев и частных домиков, южный более дикий. Проеду и там и там, но сначала по северному берегу дойду до Чолпон аты. Вдоль берега очень много населенных пунктов, во всех сдают домики, выбирать где останавливаться надо было заранее, но я еду в столицу Иссыккульской области. Справа периодически видна ярко синяя гладь озера и снежные вершины на южном берегу. Вообще вся территория Киргизии выше 400 м над уровнем моря; более половины её располагается на высотах от 1000 до 3000 м и примерно треть — на высотах от 3000 до 4000 м. (Википедия). На территории республики есть три пика семитысячника, а это реально высоко. Интересная особенность, в Киргизии очень мало дорожных знаков. Указателей на населенные пункты, за все время я видел лишь два, на Бишкек. Расстояний до населенных пунктов – ни разу и въезжая в населенный пункт, в семидесяти процентах случаев нет знаков конец населенного пункта. Ориентироваться можно лишь по знаку начала, стоящему во встречном направлении. Вопрос с бензином тоже интересный, вроде бы он есть и на заправках, но им же торгуют вдоль дорог, на разлив. Еще на границе предупредили, что качество бензина не очень и лучше заправляться только на газпромнефти. Да, там есть и она. Въехал в Чолпон ату, городок побольше всех предыдущих, кафешки и магазинчики вдоль главной улицы, чем то надпоминает наш юг, только в разы меньше народа. Без проблем нашли коттедж за 400 сом, за которые пришлось поторговаться с 500, но все равно выезжая, видели как местная семья заехала в наш домик за 300, вот оно умение торговаться. Вода на Иссык-Куле холоднее чем на Балхаше и слегка солоновата. Вообще оз. Иссык-Куль, второе по величине высокогорное озеро после оз. Титикака в Юж. Америке. В отличии от Балхаша, теряется ощущения нахождения на море, т.к. другой берег, пусть и вдалеке, но все же видно. Горы.
День восьмой, отдых. Весь день провалялись на озере.



Особенность Иссык-Куля, из за высокого расположения в горах, обгореть там проще чем где бы то ни было. Это первая ошибка. Вторая ошибка была вечером: абрикосы, виноград, арбуз, помидоры и огурцы со сметаной, мясо, пиво и коньяк обеспечили бессонную ночь.
День девятый, через Каракол в горы на Джети Огуз. Утром все тело горело, на улице шел дождь, температура воздуха – градусов 15 жары. Гор на другом берегу озера уже не видно из за тумана. Километров через 60 есть указатель на сероводородные горячие источники. Надо заехать, погреться. Горячих источников вдоль Иссык-Куля много, особенно на южном берегу, но они в основном родоновые. Какие лучше, я не знаю, надо сравнивать. Сидеть долго в этих источниках нельзя, очень большая нагрузка на организм, поэтому 20 минут и снова в седло. Параллельно протерял подшлемник, первая потеря. Едем в Каракол, бывший Пржевальск, хочу посетить музей великого путешественника и по совместительству шпиона его величества. Николай Михайлович Пржевальский, это человек с большой буквы, из 20-ти лет, что он состоял на службе, 10 он провел в путешествиях, причем пешком, причем там, где зачастую не ступала нога белого человека. Путешествия длились по нескольку лет, иногда по враждебным территориям. Однажды, вооруженному отряду из 14 человек пришлось пробиваться через 400 врагов, причем из наших никто не погиб. По сравнению с такими путешественниками, наши маршруты, это прогулка до ближайшей песочницы. Похоронен Пржевальский там же, по своему завещанию на берегу Иссык-Куля. Очень видать ему там понравилось, хотя самих местных жителей он не жаловал.


Мне киргизы, в основном, тоже не понравились, везде пытаются обсчитать и обмануть. Хотя возможно это только мое мнение и хороших людей среди них предостаточно. Но что то я отвлекся, помимо музея Пржевальского в Караколе можно посетить дунганскую мечеть, построенную китайскими мусульманами в китайском стиле из дерева, без единого гвоздя. Мечеть функционирует, поэтому я, христианин, заходить внутрь не стал, зачем тревожить верующих, к тому же все мечети внутри очень похожи и ничего интересного там нет.

Дождь закончился, тучки разогнало, стало тепло, ехать стало повеселее. Еду на Джети Огуз, очень живописное место в горах. Указатель на него есть, сначала проходим деревню Джети Огуз, и затем, километров через десять упираемся в санаторий Джети Огуз. Место, остановившееся в своем развитии во времена Советского союза. Вокруг очень живописные горы, по территории бегают здоровые рыжие белки. Ну, думаю, допился, белка пришла за мной, но нет, бегают они по своим делам и сильно не боятся.






Пошел узнавать по поводу номеров. Номера есть, 400 сом за номер, холодильника нет, телевизора нет, душ общий с 16-00 до 18-00. Здравствуй совок, я вернулся. Ну в смысле не вернулся, а развернулся и снял нормальную трехкомнатную квартиру со всеми удобствами и первым каналом по телеку, всего за 300 сом. Мотоцикл поставил у хозяина квартиры в его гараж и дальше на разведку. В санатории можно заказать разные процедуры, без всяких карточек и в обход глав. врача, просто через персонал. Заказал родоновые ванны и родоновый бассейн. Прикольно, только лежать больше 15 минут, категорически запретили, сердце может не выдержать и перерыв между ванной и бассейном должен быть минимум 2 часа, иначе косая с косой может нагрянуть. Два часа погулял по территории, реально советский санаторий в лучшем смысле этого слова, статуи, тропинки, фонтанчики и никакого пафоса, правда часть помещений заброшена. Вечером в санатории дискотека, опять вспомнил дискотеки в школе, я я я коко джамбо, итс май лайф и т.д. Причем молодежь отжигает по полной. Ну а я как то староват для этого.
День десятый, к водопадам. В горах есть красивый водопад, добираться до него надо километров десять по грунтовке в гору, перепрыгивая через валуны, переезжая небольшие ручейки и пять очень живописных деревянных мостиков через горную реку. Затем бросать мотоцикл в стойбище и идти дальше пешком или за определенную плату на лошадях. Скажу сразу, пешком идти далеко, вверх по узеньким тропинкам, размытым дождями, поэтому лучше не жлобить, а заплатить за лошадь. Так как я не ковбой и лошадей видел лишь по телевизору и на обочинах дорог, то позади меня сидел мальчуган, лет эдак 12 и ловко управлял лошадью, а я лишь представлял, что я суровый Джон Вейн, разыскивающий в горах следы всяких мерзавцев.












Опять пошел дождь, вернулся за мотоциклом в стойбище и позорно не смог выехать по мокрой траве в горку, пришлось зевакам потолкать меня. Дети этому были только рады. Вернулись к дому уже под вечер. Тут в кафешке произошел конфликт с местным населением. Зашел узнать что подают, оказалось, что уже ничего и они закрываются, но могут приготовить минут через 30, причем на улице гуляла толпа изрядно поддатых жителей деревни. С одним поговорили о ситуации в России, в Киргизии, он сам приехал из Москвы два месяца назад и мирно разошлись. Но метров через триста, тот же тип догоняет меня и заявляет, что они празднуют рождение ребенка у одного товарища и я должен дать им 200 рублей. Ну я понимаю, пригласили бы, угостили, я бы мог и больше выложить, купить бухла и т.д., но что бы вот так, это хер вам. Смотря ему в глаза, без долгих объяснений говорю – нет. Паренек, убрав руку в карман переспрашивает, хорошо ли я подумал. Ложу руку на нож, висящий на ремне под рубашкой, думаю если дело дойдет до драки, бить буду рукоятью в голову, а дальше по обстоятельствам. Прошу повторить его просьбу и опять говорю нет, на что он разворачивается и уходит, но настроение то сука испортил. Плюс охота жрать, но возвращаться в ту кафешку желания уже нет. Иду вдоль реки к юртам, где тоже дают еду, только захожу в юрту, дождь начинает лить как из ведра. Милая бабушка говорит, что уже не работает, но так как она в этих юртах и живет, что нибудь придумает. Через какое то время приносит плов и бараний бульон с чаем. Дождь хреначит, с потолка юрты течет вода, причем прямо на оголенную проводку, о технике безопасности видимо и не слыхали.

Поев выглядываю на улицу, дождь не умолкает, машины уже не ездят, идти не меньше двух километров. И тут милая старушка звонит сыну, он как раз едет из деревни в санаторий и соглашается нас довезти. Огромное спасибо этой милой женщине. Причем сын даже не хотел брать с нас денег, но я настоял. Еще раз спасибо. Пора спать.
День одиннадцатый, на Бишкек. Проснулся по будильнику в 7-00, за окном – дождь. Сплю дальше, в 9-00 проснулся второй раз, за окном все тот же дождь, спать не охота, надо ехать. Выезжаем, на улице 10 градусов жары, дождь периодически сменяется на ливень и обратно. Смотреть на южной стороне особо нечего, гор не видно из-за дождя, возможно в солнечную погоду будет и красиво. Единственная достопримечательность, возле которой я остановился, это мемориал памяти недавних событий, оранжевой революции.

Здесь изображены снайперы, стреляющие по толпе с крыши белого дома. Дракон символизирует народный гнев, девять человек на драконе, символизируют девять убитых революционеров из иссыккульской области, толпа символизирует толпу, что символизирует здание слева я не расслышал, чувак на птице сверху видимо символизирует, что все будет хорошо. Это все мне рассказал человек, остановившийся рядом. Так же остановились два велосипедиста из Швейцарии, но так как английский в школе я учил плохо, а русский, они похоже вообще не учили, я понял только то - что это два велосипедиста из Швейцарии. Вообще иностранцы на велосипедах встречаются в Киргизии часто, вот маньяки. Дорога на южной стороне ощутимо хуже, чем на севере, зато населенных пунктов поменьше. Подвеска справляется на пять с плюсом, а вот механизм подъема стекла не выдерживает этой скачки, стекло опускается в самое нижнее положение и перестает подниматься. Как выяснилось уже дома, переломился один из саморезов, которые держат сам механизм и из за появившейся свободы, выломало кусок пластика из рамы крепления этого механизма, т.е. моторчик работал а стекло не реагировало. Поменял уже дома, а сейчас ветер стал шуметь в ушах, заглушая музыку, дождь заливать визор, да и голова на ветру болталась как у собачки, которую некоторые ставят на переднюю панель автомобиля. Вот тут и понимаешь, что такое хорошая ветрозащита и для чего она нужна. Пока я как обезьяна, пытаюсь на ходу понять причину проблемы, меня, махая рукой, обгоняет мотоциклист…внезапно. Машу ему в ответ и тут бац, еще один, а за ним еще и еще… В общей сложности пять мотоциклистов с польскими номерами, на африках твин едут впереди, а я, как полицейское сопровождение еду за ними. Через какое то время останавливаемся на обочине, поляки нормально говорят по русски, по крайней мере двое из них. Едут на прокатных мотоциклах, взятых на прокат еще в Польше из Афганистана, через Иран и т.д. Безбашенные люди, прикольно.

Только их путешествие уже подходит к концу, в Бишкеке они грузят мотоциклы на самолет и летят домой. Счастливого пути. Кстати, на южном берегу, единственный раз в Киргизии был остановлен гаишником на каком то небольшом превышении, километров 20, не больше. Спросил откуда и куда еду, предложил дыхнуть в трубку, которую сам и смастерил из листа бумаги А4 (товар не сертифицирован) и … отпустил. Опять - внезапно… В какой то момент поселения стали напоминать наш юг или Кубань. Белые домишки слева поднимаются на горы и теряются в пирамидальных тополях, дорога петляет вдоль синего озера, похожего на море. Что это, уж не в Россию ли захотелось? Кстати нет, просто дождь начал кончаться, выглянуло солнышко и настроение стало созерцательное и умиротворенное. Дождь кстати потом пошел с удвоенной силой и к нему добавился сильный боковой ветер, но к Бишкеку все стихло. Вот и Бишкек, была мысль доехать сюда пораньше, разместиться и поехать на южные перевалы, от Кара Балты строго на юг. Или же попозже, разместиться и лечь спать, но приехал я ни рыба ни мясо, в 17-00, ехать на перевалы уже поздно, а спать сильно рано. Мысль родилась, в принципе, правильная: «Не хочешь спать, не мучай…, блин, это не из этой оперы». В общем решил я ехать дальше, чем больше проеду за сегодня, тем ближе будет до Ташкента завтра. Мысль правильная, а вот исполнение подкачало. Вот такой совет всем, кто от Бишкека (Киргизия) едет в Ташкент (Узбекистан) через Казахстан. НЕ НАДО ехать в Алмаату, она СОВСЕМ не в той стороне. И когда я думал, что доехав до Алматы, я сокращу завтрашний путь на 250 км., я его только увеличил, на эти самые 250 км. Для примера, это то же самое, что ехать из Москвы во Владивосток, через Калининград. А только и надо было, что открыть атлас (жэпээса не было) и посмотреть. Попасть из Киргизии в Узбекистан можно было и напрямую, без возвращения в Казахстан, проехав по отличной дороге через три очень красивых перевала, выше 3000 м. над уровнем моря, на юг, но ни кто, кого я спрашивал, не знал отрыт ли тот переход, в связи с нестабильной ситуацией в стране. Как выяснилось уже в Ташкенте, перевал открыт и ребята на мотоциклах уже ездили там 2 недели назад, но на тот момент я этого не знал, и двигался в Алма Ату. Киргизская граница пройдена очень быстро, а Казахи начали гонять от одного окошка к другому. Отгони мотоцикл туда, затем туда, пойди туда, тебе не сюда и т.д. Прямо при мне, пограничник в окошке вымогал деньги у водителя, найдя у него какой то косяк в документах. Открытым текстом было сказано, положи деньги в документы, тогда проедешь. У меня все документы оказались в порядке, зато пограничники увидели нож на поясе и как классические гопники, решили его отработать. Пока я доставал сертификат, что нож не является запрещенным, он уже пошел по рукам и начал удаляться от меня, ну этот то фокус мы знаем. Пока первый погранец разглядывал сертификат, я забрал ножик уже у пятого человека по цепочке, он этого не ожидал. Затем была фотосессия на мотоцикле, без вопросов о разрешении, с примеркой шлема, ладно хоть покататься не попросили и раздеваться не стали, х.з., может у них в планах была эротическая фотосексия. На две границы ушло часа два. В Алмате был уже затемно. Алип был удивлен моим маршрутом, ну что же – бывает. Он же меня и расстроил, что добраться за день от Алматы до Ташкента, очень тяжело, т.к. дорога будет полное говно, и пропускной пункт работает до 20-00. Вариант один, ночевать в Шымкенте.

Продолжение следует... >>>