Добро пожаловать на портал мототуристов!
Регистрация |
Галопом не по Европам (Часть 2)

День двенадцатый, на Шымкент. Расстояние около 700 км. До Кордая, это тот город где находится пропускной пункт в Киргизию, дорога отличная и знакомая, проезжаю ее уже в третий раз. А вот дальше действительно дорога становится поганой, сначала кочки, ямы и колдобины, затем начинают строить отличную двухстороннюю дорогу и она будет построена, но сейчас это множество грунтовых и просто разбитых объездов. Причем даже где выезжаешь на отрезки этой новой дороги, по которой можно ехать очень быстро, какие-то садисты понаставили знаки 50 и обгон запрещен. Т.е. измученный убитой дорогой водитель выезжает вдруг на отличную ровную дорогу и он знает, что отрезок этой дороги будет короткий и хочет немного насладиться перед дальнейшей пыткой, а вот нет. Ну на самом деле на эти знаки смотрят мало, но и гаишники периодически бдят. Мне повезло, не остановили ни разу. Дорога идет прямо вдоль границы с Киргизией и слева виднеется горная гряда, которая создает свой климат.


Дождь, холод и ветер преследуют до тех пор, пока гряда не закончится, а затем открывается очень интересный вид, горы обрываются, начинается степь и тучи так же резко обрываются ровно на границе гор. Минут за десять температура поднимается с 16 градусов жары до 36 тепла. Добираюсь до Шымкента уже затемно, движение дебильнейшее, какой там Техас, это Бомбей. Со всех сторон раздаются сигналы, три полосы превращаются в шесть, машины лезут отовсюда, в общем не до созерцания. В Шымкенте встретил Марат Эксперт из «Аль Кашей». Спасибо тебе Марат, на обратном пути не заехал, т.к. проезжал в самое пекло, останавливаться было вообще не вариант. Марат помог найти очень приличную квартиру, причем не дорого, по моему рублей за 400. Агент показала еще одну за 300, но разница была очень ощутимой, остановился в дорогой. Приличная мебель, душ, холодильник, кондиционер, кабельное и даже свежие лилии в вазе. Правда женщина агент предупредила, что если ночью будет стучать милиция, открывать им не надо. Объяснение этому нашлось чуть позже, когда я посмотрел содержимое прикроватной тумбочки, там лежало штук 20 различных презервативов разных производителей, какая милая забота о клиентах. Еще больше умилили брошюрки о лекарствах против хламидиоза, уриоплазмоза и трихоманиоза лежащие там же (как молоды мы были, как много нас лечили). Все таки какой высокий уровень социальной ответственности.
День тринадцатый, Ташкент. Ехать не далеко, километров 300, так что выезжаем в 10-00. Причем от Шымкента до Ташкента, действительно рукой подать, километров 20, не больше. Но пропускной пункт для иностранцев находится в населенном пункте – Елама, а вот до этой Еламы километров 200. Дорога нормальная, вот только ни с того ни с сего, на ней иногда стоят знаки 60, вне населенных пунктов. Сотрудники дорожной полиции, естественно снимают там кино. Общение с полицией на юге Казахстана очень колоритно. Происходит с улыбкой на лице «Здравствуйте, как ваши дела? давно в дороге? Как семья, как дети?» И затем, когда бдительность усыплена его вкрадчивым голосом следует вопрос: «Зачем так быстро едете? Знак наверное не заметили?» И вот он звериный оскал коррупции, начинается вымогательство денег. Штрафы в Казахстане зверские, но торговаться можно и даже нужно, сбиваю стоимость с 3000 рублей до 1000. Попытка взять на понт, типа забирай права, давай временное приеду домой права восстановлю, тут не прокатила. «С временным тебя в Узбекистан не пустят». Еду дальше, останавливают уже на стационарном посту километров через 20 и все повторяется: «Как дела, как семья и т.д.». Вот тут и всплыла дата на страховке, фактически получилось, что страховка выписанная с 17 августа по 15 августа является просроченной. Здравый смысл не работает, опять начинаем торговаться. «Предлагайте Владимир Сергеевич». «Как я буду предлагать, здесь столько народа?». «Предлагайте, здесь все свои». Сил для торга уже не осталось, только злость . Достаю последние 5000 тэнге (1000 рублей), «Устроит?». «Устроит». Деньги перекочевали в карман сотрудника полиции и тут я понимаю, какую ошибку я совершил. Казахских денег больше нет, бензина полбака, а еду я туда, где хорошего бензина в принципе нету, ехать лучше заправленным под завязку. Разворачиваюсь к довольной роже мента и озвучиваю свою проблему, ни на что особо не надеясь. Но тут произошло событие, которое опять вселило веру в людей: «сколько тебе надо на заправку?» Давай говорю 2000, должно хватить. И он лезет в карман, отсчитывает мне 2000 и желает счастливого пути. Внезапно… Еду дальше, ищу указатель на Еламу и естественно проезжаю километров на 40 мимо, т.к. никакого указателя нет и в помине, зато как красиво цветет степь.



Спрашиваю дорогу, возвращаюсь и вот она очередная граница. Тут же подбегают менялы. В Узбекистане существует два курса: официальный и курс черного рынка. Официальный это курс по которому поменяют деньги в банке, а по неофициальному меняют на рынках, в магазинах, в гостиницах и т.д. Разница между ними огромная, если мне не изменяет память, то за 5000 рублей давали 160 000 сум по банковскому курсу и 400 000 сум по черному курсу. Но проблема в том, что менять деньги надо аккуратно, т.к. менять их не в банке, это преступление. Другая проблема, что максимальной купюрой является купюра в 1 000 сум и поменяв одну бумажку в 5000 рублей, ты получаешь 4 пачки по 100 бумажек. Кошелек здесь не актуален. Т.к. курс заранее я не узнал, то за 5 000 рублей получаю 280 000 сум, ну хватит арифметики, надо проходить очередные границы. На казахской границе ко мне подбегает таможенник и начинает, что то вещать на очень плохом русском. Из его речи я понимаю только то, что он просит 1000 рублей за какое то действие. Я решил, что это какое то официальное действие, но 1000 рублей у меня нет, только по 5000, что я ему и говорю, тогда ценник падает до 500 рублей. Понятно, очередное разводилово. Лезу в карман, достаю около ста рублей мелочью, по 5 и 10 рублей и отдаю доблестному таможеннику, он доволен и этим, ставит роспись на клочке бумажки, отдает мне и говорит, что теперь не будет проблем при осмотре. Что туда, что обратно смотрят содержимое фотоаппарата, поэтому хоум порно лучше не фоткать, говорят, что ищут фотографии экстремистского характера. Я думаю врут, надеются найти хоум порно. Пока таможня давала добро, пограничники ушли на обед, ждать целый час. Но по прошествии часа, обед не закончился, мне это надоело, пошел скандалить. Как только я попросил пригласить мне начальника смены, мне быстро поставили штамп. Кстати, тут уже необходим загран. паспорт, российский не канает, в Узбекистане его можно убрать, везде фигурирует загран. Перехожу на узбекскую территорию и на тебе, разница во времени между Казахстаном и Узбекистаном составляет 1 час и обед здесь только начался. Но к чести узбеков, пообедали они быстро. Здесь надо заполнить декларацию, в которой указать количество денег, которые ввозишь в страну, причем при выезде у тебя не должно денег оказаться больше чем при въезде. Так же указывается вся электроника, телефоны, фотоаппараты, ноутбуки и т.д. Узбеки денег не просят, просто делают все очень не спеша, с этим надо смириться. Так же в Узбекистане существует регистрация, с которой очень строго. Регистрацию могут проверить в любой момент, делают ее официальные гостиницы. Так же может сделать и частное лицо, но это сложно. Регистрироваться надо в каждом городе отдельно. На прохождение обоих границ ушло более 3-х часов. Первое, что бросилось в глаза при въезде в страну, абсолютно логичное движение, машин мало, дороги хорошие, едут все логично, после Казахстана я просто отдыхал.


Автопарк на 80 % состоит из белых нексий и матизов, остальное старый советский автопром. Иномарок, почти нет, таможенные пошлины составляют 90% от стоимости автомобиля. В Ташкенте встречают Борис и Руслан, но из за моего топографического кретинизма, мы разминулись и тут возникла еще одна проблема. По российскому паспорту местную симку можно взять только в головном офисе оператора, а из за праздника (20 лет независимости) они не работают. Положить денег на российский или казахский номер тоже не возможно, а денег ни там ни там нет. Зашел в аптеку, попросил позвонить. Огромное спасибо всем, кто встречал нас в Ташкенте. Очень душевные люди. Еще раз спасибо. Спасибо за ремонт стекла подушками от рэнглера))) (стекло все таки подняли), доехал до Тюмени с поднятым стеклом, а это здорово. В итоге мы находимся и Руслан провожает нас до гостиницы «Асаи». Номер стоит 40 долларов, самое дорогое жилье за все путешествие, но за эти деньги есть бассейн и очень приличные завтраки в ресторане. Пока едем обращаю внимание на чистоту на улицах и огромное количество милиции, с одной стороны это из за праздника, а с другой их и без праздника очень много. Зато, как в любом тоталитарном полицейском государстве низкий уровень преступности. Вечером осматриваем город и спать. Из за праздника все заведения работают, в лучшем случае до 23-00, но уже в 22-00 людей на улицах почти нет, а это столица, город с населением более трех миллионов.
День 14 и 15, Ташкент. Два дня отдыха, едем на «Бочки», смотрим водохранилище, предаемся кулинарному обжорству, шикарный плов, впервые пробую собаку в корейском ресторане. И апофеоз: за 80 долларов снимаем на сутки трехэтажный коттедж в горах, с двумя бассейнами, сауной, шикарным садом, беседкой, летней кухней, вот это цены….













В Ташкенте супер, надо сгонять в мае на фестиваль «Солнце Ташкента».
[b]День 16, на Бухару.[/b] Проснулись рано, пока все еще спали. Спасибо горному воздуху, похмелья не чувствуется, надо выдвигаться до Бухары. От коттеджа в горах до Бухары около 650 км. Решили людей не будить и уехали по английски, я надеюсь нас поняли. Возвращаемся до Ташкента, ищем заправку. С бензином в Узбекистане есть определенные проблемы, найти его можно в крупных городах и то, в основном 80-й. Иногда попадается 91 и даже 95, но как говорят местные жители это тот же 80-й, просто дороже. На пятой по счету заправке нахожу где написано 91, заправляю полный бак. Ну то что это не 91-й все таки чувствуется, при езде внатяг – гремят пальцы, но побольше газу и бмв-шный оппозит прет как танк. Выходим на трассу до Бухары, через Самарканд (сюда мы еще вернемся). Вдоль дороги тянутся поля хлопка.


Бухара это крайняя точка нашего путешествия, после нее будет долгий путь домой. Дорога от границы и до Бухары, все время односторонка с двумя полосами в каждую сторону. Дорога переменного качества, кое где сбавляю до 60, но в среднем вполне нормальная. Тут замечаю одну интересную особенность узбекского движения, вообще то заметил я ее еще в Ташкенте, но сейчас она начала подтверждаться. Местные панически боятся правой полосы, ну или по каким-то другим соображениям, но в правой полосе не ездит почти никто. Если, к примеру, по левой полосе идет нексия со скоростью 120, а ее догоняет, к примеру, матиз на 140, то даже если правая полоса абсолютно свободна, более быстрая машина просто начинает моргать дальним упершись в зад. Обычно медленная машина сдвигается вправо, но если все же нет, то быстрый водитель сделает все, чтобы протиснуться между бетонным отбойником и «тормозом», но в правый ряд не уйдет. Странное поведение. Еще в Узбекистане не принято ездить с ближним светом днем, поэтому водители моргают тебе светом и останавливаясь на перекрестках говорят о том, что ты забыл выключить свет. Поначалу эта забота очень умиляла, но потом начала немного доставать. Как понять, моргнули тебе о засаде ментов или о том, что ты «забыл» выключить свет. Пара слов о местных жителях, столь дружелюбных и открытых людей я не встречал еще нигде. И хотя живут они, мягко говоря не богато, но всегда готовы помочь, кто чем сможет. Останавливаешься возле местного базарчика, что бы обменять деньги, тебя окружает человек двадцать, но ведут себя все очень культурно, никто не трогает мотоцикл руками, не пытается что то открутить, следуют вопросы о том кто и откуда, куда едешь, всегда найдется человек, который пригласит к себе в дом, чтобы бесплатно угостить чаем или какой нибудь едой. Когда откажешься, очень подробно объяснят как ехать дальше, где лучше объехать и т.д. Даже классические вопросы: сколькожретсколькопрет здесь не раздражают. Разговаривают с тобой здесь все и везде. И хоть советом, но пытается помочь каждый. Почти каждый говорит о том, что либо сам работал в России, либо родственники сейчас там, а что делать, если в стране работы почти не осталось, вся промышленность, что оставалась после союза, встала. Я совсем по другому стал относиться к узбекам, работающим у нас, народ очень трудолюбивый и они с радостью бы работали у себя, но так сложилась ситуация. Кстати, Каримов единственный правитель в постсоветском пространстве, который правит еще со времен Советского союза. Правит так, что разбогатеть, если ты не член семьи, тебе почти невозможно. В стране много семейных монополий, интернет, связь и т.д. И что типично, на всех выборах побеждает Каримов, ведь оппозиции в стране нет, хотя о чем я говорю, можно подумать у медвепута оппозиция есть. А больше всего меня поразила ситуация уже в Самарканде, когда мы пыльные и немного уставшие от жары, остановились в тени, чтобы дождаться Игоря Одиссея. К нам подбежал мальчуган лет 10, по русски не говорил, но протянул нам две мороженки, типа подарок, засмеялся и убежал. Вот такие люди – Узбеки. Фраза одного из местных жителей: «Мы не верим в наше светлое будущее, мы верим в наше светлое прошлое». А тем временем, мы как то очень быстро доехали до Бухары. На въезде знак, мотоциклам въезд запрещен и следом гаишный кпп. Наученый казахами, спешиваюсь и иду пешком спросить, как ехать дальше. Проезжай говорят, не тронем. В городе встретил нас Фарид и проводил до гостиницы, которая находилась прямо в старом городе, на площади «Ляби Хаус». Семейная гостиница «Азира и Назизбек» находится посреди узеньких улочек старого города и кажется, что ей не меньше ста, а то и пятисот лет. Загоняю мотоцикл во внутренний дворик, кажется, что заезжаешь прямо в дом, но внутри стоят топчаны и столики, а над головой чистое небо.



Очень по домашнему уютный номер стоит 30 долларов. Узнав, что мы только с дороги, хозяйка выносит нам по большой тарелке свежего плова, фрукты, салаты, фисташки и неизменный чайничек чая и пиалки. Причем говорит, что в честь праздника (20 лет независимости), это угощение и денег с нас она не возьмет. Причем все блюда в Узбекистане очень большие и даже я, с непривычки, с трудом осиливаю тарелку плова, Лариса же, со слезами на глазах этого сделать так и не смогла, вот такое угощение. Расположившись и плотно поужинав, с трудом выползаем на улицу, с этого момента начинается культурно-образовательная часть отпуска. Возраст Бухары превышает 2500 лет. Трудно описать ощущения, когда оказываешься в старом городе в Бухаре, такое чувство, что попал в сказки «1001 ночи», это не какие то памятники архитектуры, окруженные современностью, здесь почти все осталось так как было много лет назад. Этакая машина времени, тебя окружают сооружения построенные в 13-16 веках нашей эры и среди них, вполне органично живут люди, живут так же как жили 500 лет назад. Живут в кварталах с узенькими улочками со стенами из глины, торгуют на тех же базарчиках, пекут хлеб на тех же печах, куют бухарские ножи по тем же рецептам, делают посуду и шьют одежду. Время здесь остановилось и только огромное количество иностранных туристов с фотоаппаратами, которых привозят целыми автобусами выбиваются из общего ощущения. Стемнело очень резко. Тьма опустилась на стены древнего города. А тьма реально такая, что ни хрена не видно. Но ходить абсолютно безопасно, мы зашли в какие то жилые кварталы, где ширина улиц была такой, что можно было одновременно коснуться обеих стен. Шли наугад, поворачивая только налево, по правилу лабиринта и вышли на площадь соборной мечети. В небе светил юный полумесяц, огромное количество звезд было разбросано по небосклону, бесшумно летали летучие мыши и величественный минарет уходил в небо. Мы молча сели и минут тридцать просидели просто любуясь этой величественной картиной.

Но ночью ничего не найти, часть зданий не подсвечивается, куда идти не известно, поэтому так же наугад вернулись к гостинице. Вот расстройство, магазины на площади «Ляби Хаус» закрылись в 22-00 и пришлось возвращаться в узенькие улочки и искать магазинчик, который мы где то проходили. Нашли, взяли пива и домой, переварить увиденное за сегодня.
[b]День 17. Бухара.[/b] Дня, чтобы посетить все интересные места реально не хватает. Но время уже поджимает, выбиваемся из графика. Чтобы как можно продуктивнее провести этот день, взяли экскурсовода за 70 рублей в час. Это очень правильное решение, за 8 часов, мы прошли очень много интересных мест в старом городе, побывали внутри многих старых мечетей и медресе, посетили древнюю крепость Арк, посмотрели мавзолей самонидов. Не буду перечислять, все что видели, кто захочет, в интернете найдет все интересные места и с чем они связаны, посмотреть там есть что, поэтому дальше просто фото:

медресе Гаукушон. Вообще советник хана хотел построить постоялый двор (караван сарай), чтобы рубить бабло, но когда хан проезжал мимо и увидев стройку сказал, какой ты молодец, что строишь такое охеренное медресе на свои деньги, чуваку ничего не оставалось, как достроить второй этаж и сделать медресе, т.е. училище.

памятник народному герою Ходже Насредину

внутренний двор какого то медресе

очень старое дерево, не смотря на то, что оно уже высохло, находится под защитой ЮНЕСКО

Улочки

Керамика на базаре, ручная работа

Последнее гнездо аиста, осталось как надпоминание, что раньше их было много, затем, когда осушили водоемы аисты улетели

Минарет Калян, самое высокое строение в древней Бухаре

свод медресе Мири Араб

комплес Пои Калян


белые пятна на минарете, это следы артилерии тов. Фрунзе, он херачил по самым высоким целям

виды



Водонапорная башня

Укрепление Арк, последним его бомбила авиация тов. Фрунзе

Место коронации всех Бухарских ханов и в том числе (Тимура) Тамерлана

Не тюбетейка красит человека, а человек тюбетейку

Вот такие агрегаты встречаются на улицах, а школота то не помнит

мавзолей самонидов


Тысяча и одна ночь

[b]День восемнадцатый. На Самарканд.[/b] Все когда то подходит к концу и отпуск тоже начинает заканчиваться. Пора ехать в сторону дома, а по пути домой, обязательно остановиться в Самарканде, одном из древнейших городов мира, ровеснике Рима. Город захватывался еще Македонским, Чингиз-Ханом, Тамерланом. Но из за тектонической активности более менее сохранились памятники эпохи Тамерлана. В отличии от Бухары, они не сосредоточены в одном месте, а раскиданы по городу, поэтому ощущения такого погружения в эпоху, как в Бухаре не происходит, хотя справедливости ради, все же стоит отметить, что сооружения как то по глобальней.

Доезжаем быстро, по дороге останавливает гаишник на каком то несущественном превышении. Разговор за жизнь, затем вместе читаем правила, причем читает он их на узбекском, параллельно давая вольный перевод с комментариями. Как он утверждает, что там написано то, что мотоциклы приравнены к автобусам и грузовикам и ехать быстрее 80 км/ч не могут. Штраф грозит около 60 000 или 80 000 сум, но торгуюсь до 10 000 (около 110 рублей). Восток дело тонкое и торговаться принято везде. Кажется, я начинаю осваивать эту науку. В Самарканде нас встречает Игорь Одиссей, Steel Scorpions mc. и размещает в отличной гостинице рядом с Регистаном – главной площадью старого Самарканда. Едем к гостинице, соблюдая все правила, штрафы в Узбекистане очень выросли в последнее время и если туристы еще могут договориться, то с местного населения дерут три шкуры. Гостиница называется, если я ничего не путаю – «Джоник» и отличный номер с кондиционером и телевизором стоит 20 баксов. Огромное спасибо тебе Игорь, за время потраченное на нас. Даст бог, еще свидимся. Осваиваемся в гостинице, загоняю мотоцикл в гараж, проверка всех систем и в город. Первым делом идем на площадь Регистан, недавно здесь был какой то музыкальный фестиваль, приезжал Челентано.


Обхожу какие то ограждения, гуляю, фотографирую. Вдруг откуда не возьмись, появляется человек в зеленой форме и спрашивает билет. Вход оказывается платный. Каримов стрижет купоны с памятников, построенных на его территории по полной. И хоть построены они не им и даже не его многочисленными родственниками, денежки за просмотр взимаются исправно. Герр Каримов, промышленность лучше восстанавливай. Билет для иностранцев стоит 24 000 сум, а для местных всего 240, огорченный такой социальной несправедливостью, беру два билета как для местных. Но не тут то было, билеты то мне продали, но кассир на входе устроил мне допрос с пристрастием. «Откуда сам?». «Из Ташкента». «Где паспорт?» «На регистрации в гостинице». «Где живешь в Ташкенте?» « На Узбуме, там же и работаю, технологом». «Узбум, это какой район?» Короче спалился, провалил тест. Описание типа, ну это там где мечеть рядом, и женская колония ответом на вопрос не зачли. А откуда я все это знал, просто наша гостиница в Ташкенте была как раз в районе Узбума (Узбекский бумажный завод). В общем расстроенный таким угнетением по территориальному принципу, решаю, что хрен с ним Регистаном, не очень то и хотелось, ухожу с гордо поднятой головой. Идем куда глаза глядят и вижу еще какое то масштабное сооружение, а так как подходим к нему со стороны жилых кварталов а не фасада, то заходим на территорию через какую то боковую калитку.

Как оказалось мы попали в мечеть Биби Ханум. Мечеть построенную Тамерланом в честь своей третьей жены. Почему не в честь одной из двух первых? Да просто только от третьей жены у него не было детей. Плюс ко всему это здание являлось самым высоким сооружением во всей средней Азии и на ближнем востоке. Была рассчитана на 10 000 человек.



Это и еще много чего интересного, мне рассказал продавец глиняных дудочек, и хотя понять его русский язык порой было очень тяжело и приходилось переспрашивать, я был просто поражен его багажом знаний и безграничной любовью к истории своей страны. Мы разговаривали минут сорок, в конце я предложил дать денег за столь обширную экскурсию, но он отказался. Тогда я купил у него две глиняные дудочки без всякого торга и даже почти сыграл на них что то, но что это было за произведение, никто не понял, так как нет у меня музыкального слуха. Этот же человек посоветовал куда еще обязательно надо сходить, правда уже вечерело и в этот вечер мы успели сходить только на древние захоронения Шахи-Зинда. Этакий город мертвых, кто похоронен в некоторых мавзолеях, до сих пор неизвестно, но некоторые из них были построены еще в 9-м веке.




Зашли мы туда опять с заднего прохода, со стороны современного кладбища и хоть это было сделано и непреднамеренно, когда на выходе попросили купить билет, я вежливо отказался, ну надоели уже эти поборы с иностранцев. Затем я подумал, что возможно эти деньги идут и не в карман чиновников, а на поддержание в порядке памятников архитектуры и что если из-за моего жлобства они исчезнут с лица земли я расстроюсь и мне стало очень стыдно. После этого я покупал билеты на вход. Стало темнеть и мы пошли в гостиницу. В ней обнаружился лишь один минус, все каналы по телевизору были местные, а узбекский я не изучал. Но ничего, затарившись пивом и мясом мы отлично расположились в холе и бухали там до последнего, пока не начали рубиться спать.
[b]День девятнадцатый. Самарканд.[/b] Проснулись поздно. Планы были следующие: попасть на дегустацию на коньячный завод Филатова, основанный еще в 19 веке и затариться местным коньяком, найти почту и отправить часть вещей, которые уже не пригодятся домой посылкой, чтобы освободить место для коньяка из расчета 2 литра крепкого алкоголя на человека плюс вина сколько влезет (ну вот такие я люблю сувениры). Плотно поесть и затем посетить Регистан, мавзолей Гур Эмир (место погребения Тамерлана), останки обсерватории Улугбека и мавзолей пророка Даниила. В итоге завод Филатова я нашел, но он не работал, было воскресенье. Почту я тоже нашел и отправил домой грязное белье, так и указав в накладной и лисьи шкуры купленные еще в Бухаре. Затем все же посетил Регистан, заплатив таки за билет 24000. Глобальное сооружение. Затем плотно поел и, чуть было не похерил остальные планы, т.к. при жаре в 40 градусов, после плотного обеда захотелось спать. Вернулся в гостиницу с мыслью, поспать часик, уснул на три часа. Вышел из анабиоза, когда на часах было уже 16-00, пора бежать окультуриваться. Очень повезло, что абсолютно случайно встретил гида, причем на машине, который провел просто великолепную экскурсию на пять с плюсом. И апофеозом всего, даже созвонился с дегустационным залом коньячного завода и устроил нам дегустацию. Все было как нельзя лучше, а теперь просто фото с комментариями:

Я и ослик. Опасаюсь, т.к. ежегодно от ослов гибнет людей больше чем в авиакатастрофах

Площадь Регистан


Золотая мечеть

Это мусульманская вариация свастики. Т.к. до прихода ислама на этой территории жили зароастрийцы, у которых свастика символизировала солнцеворот. Решили внедрять новую религию потихоньку. Немного изменили классическую свастику и получилось, четыре раза Аллах по кругу

Интересный барельеф. Он же присутствует на местной купюре в 200 сум. Тигр символизирует сильное государство, а олень слабое. Но олень не сильно боится, т.к. находится под защитой тигра. А у солнца отрешенное лицо, т.к. ему пофигу на все, но тем не иенее оно находится на спине сильного.

Свадьба, по статистике две из трех свадеб заканчиваются разводом.

Мавзолей, построенный сыном Тамерлана, где, собственно Тамерлан и захоронен

Под черной плитой захоронен Тамерлан. На самом деле он захоронен этажом ниже, ровно под этим местом под такой же плитой, но туда сейчас пускают только официальные делегации и ключи находятся у администрации города. Плиты вокруг, это члены семьи

Все что осталось от обсерватории Улугбека, внука Тамерлана. Еще в 16 веке он боролся с религией и хотел снять паранжу с женщины востока, за что и поплатился. Науськанный церковью, ему отрезал голову собственный сын. Вычислениями расстояний до планет сделанными Улугбеком, ученые пользуются до сих пор и они считаются одними из самых точных.

Могила пророка Даниила, почитаемого аж в трех религиях: христианстве, исламе и иудаизме

Самая большая православная церковь в средней азии, построена к столетию действий 1812 г.

Долгожданная дегустация на коньячном заводе Филатова, построенном в 1860 году.


[b]День двадцатый, на Тараз.[/b] Встать пришлось рано, впервые за всю поездку, я выехал из гостиницы в 6-30. Расстояние было не большим, около 700 км., но на пути была граница и затем 300 км. поганой дороги от Шымкента. Да и погода обещала быть жаркой, не хотелось торчать на солнцепеке на границе. Перед выездом из города пришлось поплутать разыскивая заправку, где хотя бы было написано, что бензин лучше 80-го. В этом помог таксист, за чисто символическую сумму, около 2-х долларов, проехал со мной несколько заправок, пока на одной мне не сказали, что мне очень повезло, сегодня из колонки с 91-м у них течет 95-й. Какое счастье, только почему пальцы так и не перестали стучать? Затем таксист указал направление на выезд из города и отбыл восвояси. До границы дошли без приключений. Там все как обычно, долго и неторопливо, надо просто расслабиться и получать удовольствие. На казахской стороне, очень вежливый таможенник приглашает меня к себе в кабинет и вполне ожидаемо, после расспросов о здоровье, семье и детях следует вопрос: «А что вы хотите мне предложить?». И несмотря на то, что морально я был готов к такому вопросу, внутри начинает закипать гнев. Реально достали. «Ничего, еду домой, денег нет, все отдал по пути сюда». «Ну как же так? может есть тенге или рубли?» «Ага, угадал, рубли есть, в количестве 5 тысяч и еще несколько тысяч километров впереди». «А может, есть хоть узбекские сумы?» «Есть, целых 10 тысяч (около 120 рублей), но я их не отдам». «Почему? они ведь тебе уже не нужны». Удивление на лице таможенника было вполне искренним. «А я их на сувениры оставлю». «Оставь одну тысячу, а остальное отдай мне», быстро находит решение сообразительный таможенник. «Все равно не отдам». «Почему?» удивлению таможенника нет предела. «Друзья тоже ждут сувениров». «Ну ладно, тогда иди» отвечает таможенник и ставит свою подпись на клочке бумажки, «покажешь при осмотре». Странно, но творить каких то козней он не стал, не смотря на то, что денег не получил ни копейки. Осталось еще что то человеческое в этом суровом сотруднике, а я видимо шевельнул какие то струны его черной души. На обе границы потрачено около 2,5 часа и вот, я опять в Казахстане, с каждым километром все ближе и ближе к дому. Сегодня надо добраться до г. Тараз, ибо дальше, крупных населенных пунктов не предвидится, а дотянуть до Балхаша уже не реально. По прошествии границы, опять подбегают менялы, которые уже обманули с курсом по пути в Узбекистан. Предлагают поменять рубли на тенге по курсу 4,4 к одному (нормальный курс 5 к 1). И куда подевалась моя природная сдержанность и приобретенное воспитание, менялы посланы на три непечатных буквы. Иду делать страховку, т.к. какой то олень выписал мне ее до этого в обход всех норм логики. Отдаю последние 200 тенге, выскребая из карманов всю мелочь. Теперь тенге у меня нет вообще, а заправить нормальный бензин и порадовать им мотоцикл, можно только за местную валюту. Ну ничего, еду дальше, в надежде, что где то встречу нормальный обменник. Обменников нет, бензин тает на глазах, до Шымкента на баке уже не доехать. Останавливаюсь в каком то небольшом городке по пути. На рынке есть обменный пункт, как сообщают мне местные жители. Обменный пункт, в лице казаха с черным пакетом в руках, находит меня сам, выделив меня в толпе зорким взглядом, видимо прочитав в моих глазах желание поменять немного денег. Предлагает курс 4,4/1, но я настаиваю, что данный курс неприемлем в современном цивилизованном обществе и получаю курс 4,8/1. Ура, теперь у меня есть деньги, осталось найти нормальную заправку, которая в скорости и находится. Все, казалось бы все проблемы решены, но жара в 40 градусов, начинает плавить мозги и я не замечаю очередной знак 60. В момент когда я замечаю гаишника скорость около 140. Увидел, осознал, подумал: а может ну его нах, и уже и не останавливаться, но все же остановился. Еще остается надежда, что доблестный ЖОЛ полицияс не побежит ко мне по такой жаре метров 300, а сам я к нему уж точно не пойду. Г-н полицейский выждал немного, а вдруг я все же сам подойду к нему и все же направился ко мне. Классическое: как жена, как дети? Предложил попить воды, я не отказался, ведь моя вода уже давно по температуре приближается к температуре классического английского чая. Затем вполне ожидаемое: что вы хотите мне предложить? Описываю ему ситуацию с тем, что мне на 5000 рублей надо доехать до Тюмени, а это далеко, а я еще и есть привык, хотя бы один раз в день. Он предлагает располовинить мои пять тысяч и ехать до Тюмени уже за 2500. Я объясняю ему, что в данной ситуации, мне рано или поздно придется сосать на трассе за литр бензина (конечно это бы делать я не стал), а его карма из-за этого данного факта сильно ухудшится. Гаишник попался понимающий и переживающий за состояние своей кармы, и немного поломавшись, все же отпустил, чем вызвал не малое удивление своих коллег. За Шымкентом начинается плохая дорога, но я решил ехать по ней по другому. Выбрал тот стиль вождения, который наверняка бы выбрал Будда, если бы ездил на мотоцикле, т.е. созерцательный. Там где дорога, с натяжкой позволяла ехать 80, я ехал 60, наслаждаясь окрестностями и плавно, как на карвинговых лыжах «облизывая» все кочки. В итоге, в Тараз прибыл еще засветло, часов в 16-00, абсолютно не устав, в отличии от прошлой дороги. Огромное спасибо, Алексею и всему мотосообществу г. Тараз. Мотоциклистов там мало, но в отличии от больших городов держатся они сплоченно. Ребята разместили нас у себя и вечером провели обзорную экскурсию по городу. Особенно понравилась, так называемая «Ебун-гора». Место романтических встреч местной молодежи с красивым видом на город. Машины там стоят всегда. Популярное место. Так же мы познакомились с Русланом, человеком который уже третий год собирает свой кастом из старенького 883 спортстера. Я считаю, что очень впечатляющий вышел результат. И главное он уже почти готов.




[b]День двадцатый, на Балхаш.[/b] С утра попили чай, немного перекусили и несмотря на все мои возражения были одарены едой в дорогу. Огромное спасибо. Распрощавшись двинулись в сторону Балхаша, решили урвать последний день у лета и остаться на озере еще на целый день. Из 700 километров, 450 были плохого качества, но езда в стиле Будды приносила свои плоды, в ямы больше не влетал. Путь пролегал через легендарную долину в окрестностях города Чу.

Скажу сразу, мега конопля вдоль дорог там не растет, но место от этого не менее психоделическое. Чуйская долина, это степь с сопками, абсолютно однообразная и малозаселенная. По обочинам лежали мертвые ослы, на дороге лежали раздавленные лисички, а в небе над головой кружились коршуны. В один момент времени, я вдруг понял, что за последние два часа езды я не видел ни одного населенного пункта и ни одной заправки, только степь и сопки уходящие к горизонту. Под музыкальное сопровождение The Doors и Joy Division, в голову полезли мысли о том, что по моим подсчетам, должна быть развилка на Бурабайтале, от которой пойдет хорошая дорога. Но ее все не было и не было. Горизонт сменялся точно таким же горизонтом. Казалось, ну вот за этими сопками точно будет развилка, но за ними были точно такие же сопки. Стало казаться, что я еду на месте. А вдруг я еду не туда? Стал появляться страх, что если здесь обсохнуть или сломаться, то трупам ослов и лисичек будет здесь не так одиноко.

Машины встречаются очень редко, населенные пункты тоже, но вдруг… Что это? Галлюцинация? Откуда в степи возьмется корабль? Но нет, он там есть. Небольшая фотосессия и дальше в путь.


Но наконец все встало на свои места, вот она долгожданная развилка на Бурабайтале, Направо - Алматы, налево – Балхаш, а на самой развилке та самая великолепная кафешка, которой я восхищался по пути с Балхаша на Алма Ату. Ну все, здесь уже все знакомо, ехать осталось совсем чуть-чуть, ужасы Чуйской долины уходят в прошлое. И вот он Балхаш. В Тюмени уже холодно и дождливо, а здесь днем +26 +28. Определенно надо остаться здесь еще на день.

[b]День 21 Балхаш[/b]. Ну вот и последняя часть отчета, в принципе и писать то уже особо не о чем, но есть один момент, про который нельзя не рассказать. Он случится завтра, по дороге от Балхаша, а пока отдых. Клубника по 70 рублей за кг., (такой сладкой клубники я вообще никогда не ел), абсолютно пустой пляж, где мы совсем одни (озеро уже холодное) и солнце.

[b]День 22, на Щучинск[/b]. Вот сейчас и произойдет событие, понять которое я до сих пор до конца не смог. Отъехав от Балхаша километров на 100, вижу знак 70, еду как и предписывает знак 70, но тем не менее все равно остановлен сотрудником ЖОЛ полицияс. Проверка документов. Стационарного поста нет, но кто знает, может в Казахстане можно проверять документы вне постов. Протягиваю документы, сотрудник их проверяет и возвращает обратно, в этот момент я замечаю, что у меня почти спущено переднее колесо. Ну что, бывает. Начинаю готовиться к ремонту, достаю рем набор, компрессор и начинаю качать колесо. Компрессор был куплен прямо перед отъездом из Тюмени и еще ни разу не испытан в полевых условиях, в связи с этим и выходит заминка. Замечаю, что колесо не накачивается, решил, что проблема с компрессором. Как потом оказалось, проблема в кривых руках, плохо накрутил шланг для подкачки. Но зачем расстраиваться раньше времени, рядом же инспектор, он поможет. Подхожу к машине ДПС, «дружище, помоги остановить грузовик, надо качнуть колесо, а то компрессор, что-то барахлит». В ответ: «откатывай мотоцикл с дороги». Откатываю, жду грузовик, а вот и он. Из-за поворота показывается камаз. Смотрю на инспектора, он как сидел в машине, так и сидит, не проявляя никакого оживления. Ну ладно, кто вас разберет, я не гордый остановлю сам, вдруг не барское это дело за грузовиками бегать. Грузовик остановился, общаюсь с водителем, он согласен помочь. В этот момент слышу сзади крик: «Ты что, совсем тупой, что-ли?». Не понял, оборачиваюсь и вижу этого самого колобка в форме, который брызгая слюной продолжает орать: «Ты что, тупой? Здесь я хозяин. Я главный на этой дороге. Тебе же сказали сидеть и ждать. Только я могу останавливать машины, а ты придурок». Бежит к водителю камаза и орет, чтобы он убирался или хуже будет. Вот тут и встала дилемма, с одной стороны я не собираюсь терпеть такого обращения и вшатать колобка проблем не составит. С другой, он при исполнении и при напарнике, который сидит в машине, а изучать быт казахских тюрем нет никакого желания. Но терпеть это я не собираюсь, подхожу к нему и вежливо прошу объяснить его поведение. Выбрал позицию дипломатии. Но или из-за того, что МГИМО я не заканчивал, или из-за того, что это чмо в форме, реально возомнило себя богом дорог, в ответ слышу лишь: «пошел на х…й от сюда, чтобы через 10 минут я тебя здесь не видел, ни одну машину ты здесь не остановишь». Такой поворот дела меня совсем не устраивает и я все же хочу узнать, как это называется, когда сотрудник обеспечения безопасности дорожного движения напрямую препятствует этому самому обеспечению. В ответ опять послан на х…й. Конструктивного диалога не получается. «Представьтесь». «Пошел на х…й». «Назовите телефон прокуратуры». «Сам ищи». Ну все, любому терпению приходит конец. Говорю Ларисе, (моему пассажиру) чтобы она снимала все происходящее на фотоаппарат. Жест больше провокационный, т.к. мой фотоаппарат не снимает видео со звуком. Увидев это, толстое чудовище в форме с грацией бегемота выпорхнуло из машины и с криками, что он сейчас разобьет фотоаппарат, замахиваясь полосатой палкой начало бегать за ней. Но так как по комплекции он далеко не легкоатлет, убежать от него не составило проблем. К сожалению, убегая Лариса выключила запись и видео есть только того, как он размахивая палкой выскакивает из машины.

Пора кончать эту клоунаду, звоню друзьям на Балхаш, прошу найти телефон прокуратуры, передаю номер экипажа, номер жетона толстяка и где нахожусь. Через минуту мне сообщают, что дозвонились до руководства ГИБДД по г. Балхаш и там сообщили, что машины с данным номером, вообще не должно быть на данном участке дороги. Этого достаточно. Подхожу к колобку и сообщаю полученную информацию. Ситуация меняется прямо на глазах, так же как и рожа сотрудника полиции. Он начинает рассказывать, что я его вообще не так понял и что если бы не они, то сколько людей бы на дорогах просто поумирало, и что машину просто так не остановить, а та что остановилась, сделала это только из-за него. Рассказал душещипательную историю, про то, как он лично три дня возил еду и воду сломавшемуся россиянину. Но после всего, что произошло, на меня это не возымело никакого действия. Теперь уже моя очередь называть его придурком, что я и делаю. Затем случилось такое, от чего я думал, моментально погаснет солнце и небо обрушится на землю. Я, простой водитель услышал от сотрудника полиции вопрос: «тебе что, денег от меня надо?». Вопрос сбивал с ног просто фактом своего существования. «От такого говна как ты, мне ничего не надо. Иди ты на х…й со своими деньгами». Развернулся и пошел ловить грузовик. Грузовик остановился, накачал колесо, нашел прокол и поставил жгут.

Все это время, опущенный хомячок сидел в машине и злобно зыркал на меня. Правда, Лариса проходя мимо, несколько раз подкалывала его, на что он еще раз предложил дать денег, но она сказала, что мы достаточно зарабатываем. Зря, я до сих пор плохо сплю по ночам, мучает вопрос, взятку в каком размере мог предложить «хозяин дорог». Когда я уже стал собирать вещи, г-н полицейский, вылез из машины и стал менять аккумулятор. Понятно, типа машина сломалась, вот мы там и стояли. Я сфотографировал его, теперь он уже не был против фото на память и поехал дальше.


Факт победы над системой грел душу, но для себя я решил, что я этого так не оставлю. Доехав до Караганды стал искать прокуратуру. В отделении полиции подсказали, что писать надо в УСБ и сказали как туда доехать. Нашел УСБ, написал заявление, указав адрес по которому жду ответа. Жду до сих пор, но все равно не жалею, что потратил три часа, не знаю почему.
А чтобы и страна знала своих героев: номер нагрудного значка – М240 (Если кто то из казахских друзей знает его имя, буду очень счастлив его узнать).
До Щучинска доехал только к часу ночи, поплутал в поисках гостиницы, хотя кемпинг был прямо при въезде в поселок. В итоге вернулся в этот кемпинг, 1200 рублей за очень приличный номер. Можно было доехать и до Бурабая и поселиться в частном секторе, но искать дом в час ночи не хотелось. По пиву и спать.
[b]День 23. Домой[/b]. Чем ближе к дому тем холодней. Всю дорогу по Казахстану лил дождь.

Границу прошли за рекордные 20 минут. Только перед шлагбаумом в Россию один водитель возмутился, почему это я встал перед ним без очереди. На что моментально получил ответ, что по Женевской конвенции от 1973 года, мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы имеют право безочередного прохода государственных границ, для оптимизации транспортных потоков и снижения времени прохода этих самых государственных границ. Ответом он был удовлетворен, и сказав, что не знал про это извинился и ушел. Я и сам не знал про это, придумал на ходу, но видимо получилось убедительно. В России дождь закончился. Путешествие шло к концу. Километров за 150 до дома, теперь уже наш, родной полицейский попытался остановить за превышение, но лимит общения с властями был исчерпан и я лишь помахал ему рукой. Путешествие закончено.

Итоги:
мотоцикл – BMW R1200RT 2006 г.в.
пробег на начало пути – 30 900 км.
пройдено - 9800 км.
время в пути - 23 дня
Пересечение границ – 12 раз
потрачено – около 70 000 руб. (на двоих с учетом бензина, проживания, посещения экскурсий, взяток, еды и алкоголя)
поломки: механизм подъема лобового стекла и прокол колеса.
впечатления – море позитива.
Вывод: не стоит бояться Средней Азии, там много интересных вещей, ничуть не меньше чем в благополучной Европе. Стоимость поездки – в разы дешевле, а люди, в разы отзывчивей.

Категория: ОТЧЕТЫ | Добавил: sidnax (02.12.2011)
Просмотров: 1529 | Комментарии: 1
Комментарии к материалу
Всего комментариев: 1

1  
"Вывод: не стоит бояться Средней Азии, там много интересных вещей, ничуть не меньше чем в благополучной Европе. Стоимость поездки – в разы дешевле, а люди, в разы отзывчивей."

про интересных вещей и не боятся согласен,
а вот стоимость порядка 80 тыщь за 16 дней до парижу и обратно на 2 чел, и мото с отелями, ресторанами, автобанами, музеями и даже венской оперой- как-то не очень попадает под "в разы дешевле" ;]

а так - поездке зачот :]

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]