Небольшой мандраж пришёл только в пятницу после обеда, когда рабочая неделя подходила к концу, но чувства расслабления так и не подошло. «Завтра в 6 утра я поеду в дали дальние, не куда-то а в Турцию, даже не в Грузию, ещё дальше – в Турцию, страну с которой пару лет назад у нас были натянутые отношения, страну чужую с непростой культурой, исламскую, со своими нравами и обычаями» - думал я и немного опасался этого. По поводу Грузии на душе не было тревоги, как никак 70 лет жили вместе.

В 5.45 заурчал мотор одностволки, выкатил мотоцикл из гаража, поставил у порога дома, последний взмах Наде и в 6 утра я выехал за свои ворота. Лёгкое чувство недоумения происходящего, неосознания необходимости, странности способа… Пока мысли кружили в голове я не заметил как заправился и уже ехал где-то в районе Ворсино. Утро было весьма холодным, даже почти морозным, и холод жгучими длинными щупальцами забирался под рукава, жалил поясницу, а то и просто крепко всего обнимал. Десять минут ожидания на обочине «Бетонки» и второй участник экспедиции – Михаил появился на урчащем мотоцикле. Поздоровались, наметили путь и отправились до следующего рубежа – где-то на М4 «Дон» надо было встретиться с третьим участником. Бетонка, Симферополька, Ефремов… Появились первые платные участки М4. Первый на нашем пути пункт оплаты я прошёл за Михаилом, который предусмотрительно потратился на транспондер. На втором пункте шлагбаум отказался открываться и, вспоминая прочитанные отчёты других путешественников, я постарался поднять шлагбаум рукой. Вверх он не поднимался, но оказался на удивление гибким и податливым в горизонтальной плоскости, чем я и воспользовался. Проехал в том месте где шлагбаум заканчивался, просто отогнув его мотоциклом. В большинстве случаев именно так потом я и поступал, пользуясь зелёным коридором.

Где-то под Воронежем я окончательно «вкатался» в мотоцикл и прочувствовал его способности на асфальте. Надо сказать что в динамике за 750 и 850 кубами с двумя цилиндрами мне было сложно угнаться, но на прямой я догонял оторвавшихся товарищей. Тут же, под Воронежем, должны были встретиться с Алексеем, который выехал из Москвы позже нас и нагонял фору в 2 часа используя превосходство в мощности мотора. В наших шлемах установлены гарнитуры и я позвонил Алексею, узнать его координаты. «Алё, я перед Воронежом, вы где? *******, козёл, меня сбили, он меня ударил бампером, машина с прицепом…» - сказал Алексей и связь завершилась. Но уже через 7 минут мы увидели его жёлтый байк на дороге и замахали руками, стоя на обочине. Алексей на эмоциях рассказывал как машина резко перестроилась из ряда в ряд и бампером ударила прямо в ногу. Водитель мотивировал манёвр тем, что кто-то перед ним похожим образом перестроился, «Ну а мне, что, умереть?» - парировал ему Алексей. Беда миновала, однако на боли в ноге он жаловался ещё несколько дней.

Заехали перекусить в придорожное кафе, где нам подали вместо порции капустного салата тарелку с мантами и не понимали чего мы хотим. Ну да ладно, разделили по-братски и отправились дальше. Заправлялись с периодичностью каждые 250 км, что было весьма удобно, что бы немного размяться и не потерять в средней скорости. В очередной пункт пути – Каменск-Шахтинский мы прибыли по графику, в 17-30, и приступили к поиску отеля, только что забронированного через Букинг. Отель приятно удивил ценой – 500 р. С носа и предоставляемыми удобствами. Мотоциклы располагались в обособленном дворике, а моему мотоциклу было выделено почётное место под лестницей в холле гостиницы. Номер включал всё необходимое для приведения себя в порядок и приготовления не хитрого ужина. Впрочем на ужин ещё были домашние заготовки – колбаса, варёная картошка, яйца, бутылка 3х звёздочного коньяка. Вещи и боты поставили в коридоре на этаже, да так и легли спать с настежь открытой дверью – в отличии от Наро-Фоминска в Каменск-Шахтинском отцветала черешня и было, по нашим меркам, настоящее лето. Ночью в соседние номера заселились ещё пара семей, следовавшие так же на юга, но вынужденные отстоять в пробках на автомобиле, которые мы успешно преодолели.

Маршрут следующего дня пролегал через Ростов, Пятигорск и заканчивался в Терсколе. После Каменск-Шахтинска дорога испортилась, из гладкой она превратилась в бугристую и большегрузы занимали левую полосу, что бы не трястись на кочках в правой. Кочки порой были достаточно внушительными, но попадались и не менее внушительные ямы. К Ростову трафик неприятно сгустился, в отличии от Подмосковного, он на четверть состоял из жигулей, девяток, приор и ещё наполовину из иностранного автохлама. После Ростова мы свернули на Владикавказ и дорога из загруженной и широкой превратилась в узкую и полупустую. Дороги хорошие, прямые, хорошо просматриваются, разметка больше прерывистая чем сплошная. Вокруг уже обработанные поля. Здесь весна уже прошла, сельские труженики закончили посевную и ждут начало рутинного ухода за полями.

На горизонте показались еле заметные вершины кавказского хребта, в сёлах вместо церквей появились мечети, женщины ходят в платках, а в туалетах, рядом с унитазом, стоит непременный атрибут – пластмассовый кувшин. Ребята на приоре с номерами 05 региона настырно от нас не отставали, то обгоняя, то давая себя обогнать, при этом по пояс высовываясь из окна и изображая рукой жест, напоминающий выкручивание ручки газа. Да, именно этого они и хотели – эффектного звука мотора. Это надо знать, что бы понять что от тебя хотят. Это встречалось ещё неоднократно, даже гаишник на пункте контроля так сделал… В местных придорожных кафе еда не дорогая, но очень вкусная, порции большие и сытные, а баранина там в изобилии. Но едем дальше, кавказский хребет всё более отчётливо проявляется справа на горизонте, уже отчётливо видны белые пики и горные складки. Прямо по курсу видны несколько отдельно стоящих вершин средь общего пейзажа – «между ними раскинулся красавец Пятигорск» вспоминается мне и Жорик Вартанов появляется перед глазами. Местность плавно меняется от равнинной к холмистой и гористой. Дорога идёт с постоянным небольшим возвышением, а горный хребет занимает неотъемлемую четверть всего обозримого с северо-запада.

Поворот в Баксанское ущелье по долине реки Баксан. Сумерки застают нас на серпантине в ущелье. Дорога хорошая, но не без сюрпризов. Темнеет быстро и резко. Фара гружёного мотоцикла бьёт в небеса. Деталей на дороге не разглядеть, а асфальт испортился. Периодически участки щебня или сфрезерованного асфальта. Пара попыток скомпенсировать фару регулировкой подвески эффекта  не дают. Осторожно еду в темноте, плохо различая дорожное покрытие. Слева шумит горная река, с обеих сторон настоящие горы. Въезжаю в посёлок Эльбрус, дорога освещается, встречаюсь с Алексеем и Михаилом, смотрим Букинг и стартуем в Терскол. Дорога освещена, идут люди с «лыжными» (альпийскими) палками, вокруг здания среднеэтажной застройки – отели, прямо курортная зона. Достиг отеля, но на рецепции говорят что три раздельных кровати у них нет, все остальные номера заняты. В соседних отелях аналогично. Узнаю что завтра здесь соревнование по забегу на вершину Эльбруса и приехало много спортсменов. Едем дальше, в Азау, откуда начинаются подъёмники на вершину. На площади за отели ломят непомерные суммы, но так же говорят что мест нет. Ищем ночлег, попутно думаем как решить проблему – у Михаила только что отказал стартер после того как приложил мотоцикл при попытке тронутся на щебне. Проходящий мужчина посоветовал место под названием «Хижина Логово», триста метров ниже площади в Азау. Смотритель сообщает что места есть – 500 рублей с носа, заселяемся. Комнатушка 3х3, три кровати, холодильник, стол, шкаф. Туалеты, душевые общие, кухня и столовая тоже общие. В тесноте, да не в обиде, к тому же место очень атмосферное и располагающее, особенно если пообщаться с другими постояльцами. Не хитрый, но полностью оборудованный туристический быт, посуда, столы, но самое главное –окружающие виды, будто другая планета. Ребята располагаются, я поехал на закупку спиртного. В Терсколе два магазина стенка к стенке. В одном коньяк Киновский и Кенигсберг по 700 за бутылку, в соседнем Лезгинка и Чача по 300. Подозрительно, но жаба передушила здравый смысл. За нехитрым ужином даже по глотку этой отравы сделать не получилось. Ну да ладно, зато утром здоровее будем, так как следующий день будет полностью посвящён Эльбрусу.

Наутро вышли в сторону канатной дороги по склону Эльбруса. План такой – у меня и Алексея восхождение, насколько позволят силы и средства, у Михаила катание на сноуборде. На подходе к площади купили крем против загара 50 фактора, сразу же тщательно намазали лица. Там же можно купить и солнечные очки, на горе незаменимая вещь. 

Но площади у подъёмников можно взять в прокат всё необходимое для катания оборудование – лыжи, доски, ботинки. Комплект стоит 1500 в день, Михаил вдобавок и скипасс выторговал, что бы кататься без ограничений. Подъём на новой канатной дороге стоит 1400 рублей до крайней точки 3847 м. Старый подъёмник стоит 800 рублей, но поднимает ниже. Преодолели все три дистанции подъёмника, и мы уже на высоте 3847 метров на склоне горы Эльбрус. 

Две его вершины и вереница восходящих к ним отчётливо видны. Вокруг горы кавказского хребта, красота. Снег местами имеет абрикосовый оттенок – это песок принесённый бурей из Северной Африки. Михаил уверенно стал на доску и мы его отправили в добрый пути вниз по склону, а сами пошли вверх. 

Дальше вверх есть три альтернативных варианта – пешком до вершины и бесплатно, на ратраке (горный трактор) до начала ледника 1500 рублей и, чуть выше, на снегоходе, до скал Пастухова – 2000 рублей. Мы выбрали ратрак как наиболее живописный вариант. В кузове этого трактора сидело порядка 15 человек, а вход в кузов проходил по широченным гусеницам с металлическим грунтозацепами (снегозацепами?). Запустился дизель и ратрак надрывно пополз вверх по «коридору». Дизель ревел, а машина ползла вверх под углом от 30 до 45 градусов. Под гусеницами показался синеватый лёд, машина сделала разворот на 90 градусов и остановка. 

Высота 4400 метров. Дышится не то что бы с трудом, но вроде бы вдыхаешь полной грудью, а воздуха получил словно глоток, силы есть, но стоит сделать движение, как они моментально куда-то уходят. Это высота. Вчера вечером, ещё там, в Азау, на высоте 2400 это уже чувствовалось, а кто-то даже занемог слегка. Пофоткались на фоне гор, на фоне вершин, половина экипажа трактора ушла вверх, другая половина поехала вниз, а мы сели обратно в кузов и поползли вниз. На спуске ратрак упирался отвалом в снег, тем самым тормозился на сильном уклоне нам в кузове приходилось так же упираться ногами в кабину, что бы не съехать вниз. Восходители шли мимо нас на вершину, а кто-то в буквальном смысле бежал вниз по склону. Проводилось соревнование по скоростному восхождению на вершину. 

Спустившись к подъёмнику, я взял облепиховый чай и хычин с сыром – это такой блин, в котором завёрнут сыр. Перекусив на высоте и полюбовавшись красотами Кавказа отправились вниз. 

На площади в Азау ещё, более плотно, пообедали, выпили по «тереку», подивились ценам столичных кафе, встретили Михаила и отправились к месту стоянки разбираться с мотоциклом, попутно купивши баклажку чачи и магниты. Ребята взялись за технику, а я решил поехать сдать вчерашний суррогат. Подождавши пока уйдёт народ из магазина, предъявляю бутылки суррогата и заявляю, что это пить не возможно, на что продавщица отвечает, что вкусы молу у всех разные и спокойно отдаёт деньги. Отправился прокатиться по ущелью до посёлка Нейтрино, интересно было посмотреть что скрывается за этим говорящим названием, но кроме зияющей пустыми глазницами девятиэтажки ничего особенного я там не разглядел. 

Раздался звонок телефона – необходимо срочно привезти бутылку дистиллированной воды, в аккумуляторе Михаила сухо, магазин искать в посёлке Эльбрус. Магазин я видел, туда и направился. На магазине звонок, жму, из соседнего дома выходит мужчина, открывает магазин и выдаёт бутылку воды за 40 рублей. Долили воду в аккумулятор, чуть подзарядили, и мотор вновь заводится с кнопки, отлично. Вечером начинаем разбираться с грузинской страховкой. Интернет плохой, да и сайт глючит, застраховали только Михаила. Ничего, утро вечера мудренее. Поужинали макаронами с тушёнкой, убрали баклажку чачи и отправились спасть. На утро я приготовил своё фирменное блюдо – оставшиеся макароны с тушёнкой и яйцами ) За завтраком и страховка прошла успешно. Собрались, пожали руку смотрителю Андрею и отправились курсом на Тбилиси.

Надо сказать что дороги до Владикавказа хорошие, движение средней интенсивности, а водители вполне спокойные за редким исключением, и всегда подвинутся вправо, дав себя обогнать. Это мы не раз ещё вспомним чуть дальше. И вот Владикавказ за спиной и начинается военно-грузинская дорога. Наша сторона выпустила нас без проблем и лишних вопросов, пробку из грузовиков перед границей мы спокойно объехали, а на нашей таможне стали в самый свободный путь. На мотоцикле надо иметь в виду - пути имеют посреди яму, видимо для досмотра грузовиков снизу. На грузинской стороне перед таможней встретили байкеров из Белоруссии, которые нам сказали, что перед таможней надо пройти в кабинет №77 для «собеседования». В кабинете №77, полулёжа развалившись на диване, на корчил недовольные рожи их КГБшник, задавая вопросы где работаешь и зачем едешь, но главное что их интересовало – запрещённая символика, наклейки, ленты. Но вроде бы добро и мы идём на таможню. Мотоциклы ещё раз осмотрели снаружи и сфотографировали. При подаче документов попросили предъявить грузинскую страховку на мотоцикл, которую мы пытались сделать вчера вечером и сегодня утром. К слову говоря, её ещё не раз у нас просили, поэтом надо иметь распечатанную версию. Отыскав страховку в закромах смартфона, мы показали номер на экране, вроде бы их это удовлетворило. Всё, штампы стоят, проезжаем дальше. Опять досмотр – открыть кофры, рюкзаки, мешки. В вещах не копаются, но сумки открыть просят, ответы типа «это запчасти, а это трусы» удовлетворяют. Ну что же и в этот раз они не отыскали у нас ничего запрещённого – плохо ищут! Георгиевские ленты лежат в надёжном месте. Отъехали от границы и остановились на смотровой площадке, с которой открывается прекрасный вид на долину реки Терек.

Военно-грузинская дорога идёт по ущелью, по одной из его стенок, извиваясь вслед за складками гор, то периодически поднимаясь по крутым горным траверсам и шпильками на 180 градусов, проходя через перевалы с лежащим на обочинах снегом, то следуя вдоль красивых долин и водохранилищ с красивыми мостами через пропасти и тоннелями сквозь горы. Мы, не стесняясь, обходим всех по встречной полосе, не обращая внимания на сплошную, но строго руководствуясь здравым смыслом и целью вернуться домой живым и невредимым. 

Военно-грузинская дорога подходит к концу и мы подъезжаем к Тбилиси по широкой дороге по две полосы в каждую сторону. Ребята умчали вперёд, вырвавшись на прямую, а я еду в левой полосе в потоке машин, не имея запаса мощности безопасно их обойти. В зеркало вижу машину, которая пристроилась вплотную ко мне и так едет. Не придал этому значение, продолжаю движение в левой полосе со скоростью потока, обходя транспорт движущийся справа. Машина сзади мигает и уже начала сигналить… Перестроился вправо, микроавтобус становится на место, где я только что ехал, с пассажирского сиденья на меня смотрит грузин, возмущённо вытянув правую руку ладонью вверх. Выходит, я мешал грузину ехать, находясь перед ним, а не за ним. Ну да ладно, произвели рокировку и еду дальше. Начался город, движение сбавило темп, дорога из двух полос выросла в четыре… или пять? Впрочем, вопрос сложный, т.к. понятие полосности просто исчезло, машины ехали как попало, обгоняя друг друга, влезая в дыры, подпирая и подрезая друг друга. Я нагнал ребят, мы стали на тротуаре в поисках возможности подключиться к интернету и забронировать отель. Я наблюдал за движением... Даже когда в России по двум полосам машины едут в три или четыре рядя, это всё ровно остаётся рядами, здесь же дорога напоминала горную реку с водоворотами и порогами. Ещё двадцать минут по этому движению и мы заехали в Тбилисский двор в поисках нашей гостиницы. Двором мы ошиблись, но зато мы увидели очень колоритный тбилисский двор – узкий и длинный колодец из двух-трёх-четырёх этажных домов, построенных вплотную. Невозможно определить этажность и планировку, потому что каждый владелец себе достраивает квартиру или вверх, или во двор. Те, кто живут на последнем этаже, строят этаж сверху, кто живёт на среднем этаже, расширяют квартиру конструкцией на колоннах, нижний этаж просто пристраивает комнату. Между противостоящими домами натянуты верёвки с бельём, на балконах торчат мужики и курят, кто-то играет на дудочке, кто-то готовит еду и пахнет на весь двор.

Нужный нам хостел оказался неподалёку, в похожем отвороте среди трёхэтажных домов со стихийными надстройками. Маленький закуток, балкончик и спуск в полуподвальное помещение с вывеской «Cleopatra». Припарковали мотоцикл у соседнего дома под балконом, но тут же вышел недовольный пузатый грузин и сказал убрать мотоцикл от его окна. Да, надо сказать что все грузины от тридцати лет пузатые и важные. Владельцем хостела оказался иностранец, похож на итальянца, постояльцами хостела были тоже иностранцы, молодёжь – корейцы, турки и кто-то ещё. В комнате 3х5 метров располагались 4 двуспальные кровати и шкафчик с 8 отделениями на ключиках. Нам отвели верхние шконки, т.к. нижние были заняты. Всё было довольно прилично и демократично. Расположились, приняли душ и пошли гулять по вечернему Тбилиси. На улицах довольно людно, видимо из-за узких тротуаров, движение оживлённое, много просящих милостыню. Было как раз 1е мая, но здесь его не праздновали. Зашли покушать в кафе, одни расположились в полуподвальном зале со сводчатым потолком, выложенным из кирпича, вокруг аутентичные грузинские картины. Алексей предложил отпраздновать его недавний день рождения, на что мы с Михаилом дружно согласились. Заказали хинкали, хачапури по-аджарски, салаты, пиво, чачу, копчёный сулугни, кофе и что-то ещё… На выходе за всё про все отдали 1600 рублей за троих, чем Алексей остался доволен. 

По пути к нашему новому дому отметили, что в Тбилиси очень много гибридных автомобилей и электромобилей. 70% такси – Приусы, они же каждая пятая машина на дороге. Во дворе стоял Ниссан, к которому из окна квартиры тянулся кабель. Половину следующего дня решили посветить прогулке по Тбилиси. Утром оделись и вышли в надежде найти канатную дорогу, которая ведёт на гору около Тбилиси. По пути пожилой человек нас радостно поздравил со 2м мая, поскольку первое уже прошло, а поздравить было некого, ну мы его в ответ тоже. Проехались на метро до остановки Руставели и пошли в сторону станции канатной дороги. Однако в том месте где должна быть станция, и это подтверждала оффлайн карта на телефоне, никаких канатов видно не было. Попытались спросить у женщины в годах где дорога, но она нам что-то ответила не по-русски и пошла дальше. Таксист сказал, что дорогу тридцать лет как демонтировали, но мы можем пройти до фуникулера. Рядом обнаружили макдональдс и решили подключиться к его интернету. К моему удивлению в макдональдсе отсутствовал макзавтрак – это ещё одна особенность Грузии. Девочка на кассе по-русски не понимала и пришлось изъясняться на английском языке. Изучив интернет оказалось что канатную дорогу сняли давно после аварии, но где-то в другом месте построили новую небольшую, однако фуникулёр – трамвай на гору, действует, но с 11 часов. Пошли в сторону фуникулёра, поднимаясь по узким извилистым улицам со старыми каменным домами. Похоже что это и был старый город, однако местами, среди старых построек возникали новые – отели, трёх и четырёх этажные, возвышавшиеся над старыми постройками и дававшие хороший обзор со склона горы на город. Нам повезло, фуникулёр работал не с 11 утра, а с 9, но вот карточку, по которой проезжали на метро, сдали в метро зря – её можно было зарядить здесь и пройти по ней на фуникулёр, сэкономив сколько-то денег, рублей 40-50. Фуникулёр – это трамвай, который ползёт по склону горы под углом 45 градусов. Фуникулёра и пути два параллельно – один начинает путь сверху, другой снизу, они связаны тросом, поэтому ровно посередине встречаются. Там же, на половине пути, есть остановка и путь к какой-то часовне. Верхняя станция фуникулёра исполнена в стиле классического сталинского ампира с колоннадой. На горе парк, развлечения, места питания, смотровые площадки, лавочки, там же расположена и тбилисская телебашня. Погуляли по парку, отметили это покупкой вкусного хенд-мейд лимонада, посмотрели на Тбилиси с высоты, различили реку Кура, новую канатную дорогу где-то в стороне, несколько уродливо торчащих полунебоскрёбов посреди города и поехали вниз.

 

Далее мы пешком отправились к нашему хостелу, спустились с холма по узким извилистым улицам, прошли по проспекту Шато Руставели мимо правительства Грузии. На здании парламента отметили что советский герб был сбит, но вот звезда по-прежнему находилась во главе архитектурной композиции. Перешли по мосту через реку Кура, прошли мимо метро, по узким тротуарам, перебежали через дорогу… Надо отметить что пешеходам в Грузии не уступают нигде, ни на переходах, ни вне их. Наверное, поэтому пешеходы переходят дорогу стихийно и где попало, перебегая дорогу перед машинами, которые и не думают притормаживать. В хостеле собрались, оплатили 66 лари и отправились курсом на Поти. 

Миновав безумное тбилисское движение, вышли на широкую и свободную дорогу и полетели к морю. Однако радовались не долго, новая бетонная дорога закончилась и начались горные серпантины. Нас нагнала какая-то группа байкеров из России и мы продолжили движение с небольшим разрывом. Дорога хорошая, но извилистая, машин много, легковые собираются за фурами. Мы не стеснялись, обгоняли через сплошную. Спустя некоторое время нас остановили полицейские, там же стояли и обогнавшие нас байкеры. Оказывается за нами ехала полицейская машина без опознавательных знаков и засняла на видео наши обгоны. Надо сказать что полицейские машины в грузи оборудованы компьютерами с интернетом и могут обмениваться данными. Нам выписали штраф по 50 лари – это около 1200 рублей и сказали что необходимо оплатить до выезда из страны. Дальше мы продолжили путь осторожнее, не пренебрегая требованиями разметки. И тут опять надо заметить про особенности грузинского вождения: в Грузии очень любят мерседесы – старые, раздолбанные, но мерседесы. Но независимо от того на чём водитель, на мерседесе или на копейке, обгон он воспринимает как личное оскорбление. Неспеша ехавший автомобилист пристроится в хвост мотоциклу и будет подпирать, после чего, не дождавшись десяти метров начала прерывистой разметки, вырвется на обгон, обгонит и станет перед тобой, демонстративно сместившись в сторону центра дороги. Мотоциклистов не пропускают, не прижимаются вправо. Напротив, если ты едешь сместившись к центру, то машина непременно залезет справа от тебя и не оставит разрыва перед впереди идущим авто. И это не частные случаи, это постоянно и везде. Это не лихачество северного Кавказа, а какое-то неприкрытое хамство на дорогах. То что в России было нормой, когда машины сами прижимались к обочине и пропускали мотоциклы, здесь редкое исключение. Кутаиси – Сенаки – Поти – к морю лучше ехать именно так, дорога прямая и мало деревень, в отличии от более короткой дороги через Ланчхути, которая вся извилистая и сплошные деревни. Проехали Поти и перед нами открылось Чёрное море, красивый берег, сосны и предзакатное солнце. Свернули к морю отдохнуть и сфотографироваться. Очередной пункт достигнут, но по графику необходимо дойти до Батуми. 

Однако с такого берега не так просто было уезжать и решили попытаться снять жильё где-то здесь, на берегу. Подъехал к первому попавшемуся миниотелю. Хозяева думали, но я сторговался с ними за 60 лари  - это чуть больше 400 рублей с носа. Маленький трёхэтажный отель, первый этаж хозяйский, на втором две комнаты, санузел и кухня и что-то похожее на третьем. Хозяева оказались из Москвы – Наталья и Нукзар, телефон +7-985-999-27-25 и +995551551748. Разобрались и решили искупаться. Не смотря на то что рано для этого, нас это не остановило, галочку надо поставить. Вода была примерно как у нас в начале июня, но после хоть и не большого, но изматывающего перехода по Грузии, это было отличным лекарством от усталости. Искупались в заходящем солнце, и пошли ужинать и травить байки за бутылкой русской водки – других крепких напитков в магазине не было. Прекрасно выспались в хорошем номере, собрались, сказали спасибо хозяевам и этому месту, и отправились в Батуми.

План на новый день был такой – в Батуми узнать расписание и стоимость парома до России или Украины, если парома нет, то дальше в Турцию до Трабзона, узнать на счёт парома там. На подъезде к Батуми встретили уже знакомых байкеров из Белоруссии, те сказали что паром есть, отправится только через несколько дней. В Батуми мы узнали, что паром действительно есть, до Одессы, но его стоимость составляет 300 долларов с человека за переправу. В это входит проживание, питание и перевозка техники. Стоимость переправы была сравнима со стоимостью всего тура, поэтому решено отправиться в Турцию и узнать про паром там. Тут стоит сказать что ни какой-то точной информации, ни расписания, ни стоимости нигде найти нельзя, только по подобным отзывам путешественников, которые на следующий год могут быть уже не актуальны. Заправились перед турецкой границей и отправились в Турцию. Очереди не было, но часа полтора на границе мы потеряли. Полицейские дали добро вклиниться в колонну машин. На выезде опять спрашивали грузинскую страховку и проверяли оплаченные штрафы. Штрафы мы заранее оплатили в Батуми. Процедура не простая, надо просить помощь работников банка. 

На въезде в Турцию практически не досматривали, но ставить штамп в паспорт отказались до тех пор, пока не сделаем турецкую страховку. Её можно оформить тут же, в вагончике рядом, стоит на мотоцикл 125 лир на 3 месяца, это минимум, карты не принимают, оплатили долларами, это примерно 30 долларов, сдачу дали по нормальному курсу. 

В Турции вышли на прекрасную скоростную дорогу вдоль моря и быстро домчали до Трабзона, где немного плутанули. В поисках порта заехали в придорожные кварталы, от которых с другой стороны дороги порт. Ребята пошли узнавать на счёт парома, я остался на страже вещей. Трех-пяти этажная застройка, везде вывески «Hotel», в каждой двери такой отель, но мест нигде нет. Однако быстро поняли в чём дело, глядя на появившихся перед закатом работниц припортовых кварталов. Зрелище немного отвратительное. Ребята вернулись с не лучшими новостями – парома нет, он, может быть, есть в городе Самсун, но это ещё 400 километров и неизвестный результат, что грозит минимум потерей одного дня. Из кварталов Трабзона выдвинулись вдоль моря обратно, на Ризе, в поисках ночлега. 

Оффлайн карты давали результат по поиску отелей, но в назначенном месте ничего не было. Но вот нам повезло, местные подсказали и мы нашли такой внушительный настоящий отель со столовой, шведским столом, рецепшеном и лифтом. Нам повезло, за рецепшеном оказалась этническая армянка, нормально говорящая по-русски. 200 лир на троих, что составляло примерно 50 долларов – самый дорогой наш ночлег, входит завтрак. Ужин – 7 долларов с носа, и мы набираем за нехитрым шведским столом замысловатые турецкие кушанья. Меню было странным, а сочетание продуктов непривычным. С виду тот же оливье, но какой-то жидкий и с чем-то непонятным. Однако чиккен и макароны определяется в любой точке мира. Взял маленькие маринованные перчики, от которых при укусе аж икать начал, но по рабоче-крестьянской привычке тарелки после себя оставил пустыми. Заказали в номер по бутылочке пива. В номере все прилично, но на потолке стрелка с указанием направления намаза и на подоконнике лежал свёрнутый молельный коврик.

Утром нас ждал цивилизованный завтрак с возможностью выбора, что в походе доставляет какую-то особую радость. Естественно русский человек, не каждый день сталкивающийся со шведским столом, понабрал себе побольше… И вот ребята, уставшие уже за завтраком, набивали рот очередным варёным яйцом. Вчерашние перчики сыграли неприятную шутку утром и после небольшой задержки мы выдвинулись обратно, в Грузию, но не вдоль моря, а через горы, к пропускному пункту Пософ-Вале. 

И тут я в некотором роде впечатлился Турцией. Не богато, но разрухи нет. Дороги ровные, ухоженные, строятся десятки тоннелей сквозь горы, десятки уже построены, в горах электростанции, извлекающие пользу от каждого горного потока. Машины не мерседесы, но новые, едут ровно и упорядоченно. Такой контраст с Грузией. Турция в чём-то показалось гораздо более развитой чем половина Евросоюза, особенно из новоявленных его образований. 

Люди приличные и отзывчивые, всегда с усердием и добротой пытались объяснить на своём турецком куда нам ехать. Сказываются годы кемализма, сделавшие Турцию светской страной, лишённой религиозных предрассудков. Дорога шла по ущелью вдоль реки, которая, то была похожа на ручей, то превращалась в огромное водохранилище со стометровой высоты плотиной. Зелёные горы сменялись нависающими скалами и наоборот. Остановились в придорожном кафе. Для преодоления языкового барьера повариха позвала нас на кухню и открыла все кастрюли. Пальцами ткнули в знакомый всем рис, что-то жидкое в кастрюле и кебаб из баранины. Хлеб на столе в больших пластиковых вёдрах без ограничения – вкусная и мягкая лепёшка. Какой-то работник мне с улыбкой показал как налить чай. Чай в Турции подаётся только в характерных стаканах и только заварной. В кафе стоят специальные чайные станции, газовые или электрические, на которых два чайника с заваркой и ёмкость с кипятком – пей сколько хочешь. На первое подали похлёбку из чечевицы, вполне съедобную. На второе принесли тарелку риса с насыпанной срезанной с кебаба бараниной, половинки свежей луковицы и помидора, порезанной ломтиками. Меню нигде не было. Как мы поняли это кафе для питания туристических автобусов, видимо поэтому нигде цен и нет. Однако с нас взяли по 30 лир, что ни много ни мало почти 500 рублей с человека. Не дёшево, но и не так дорого что бы расстраиваться, наука на будущее. 

Дорога продолжалась дальше, но сузилась до размера одной полосы и сильно завиляла в складках склона. Это немного насторожило, но она нас исправно вывела в небольшой городок, где мы восполнили запасы ГСМ. Несколько раз дорога поднималась до уровня снега и приходилось ехать по асфальту по обе стороны которого лежали высокие снежные брустверы, образуя туннель из снега. 

Мотоцикл слабо тянул, такое впечатление что от 650 оставалось только 50 кубиков. Перевалы на высоте 2600 метров. Сгустились тучи, началась небольшая морось. Переоделись в дождевики, но дождь так и не начался, хотя они спасли нас от холода. Дорога вышла на высокогорное плато. Вершины стали небольшие и на горизонте, вокруг широкие луга и холмы, местами лежит снег. В отличии от скупой Турецкой земли, напоминающей смесь щебёнки и глины, здесь земля была черная и поросшая пробивающейся зеленью. 

Паслись табуны лошадей. Но и здесь, довольно высоко в горах, на окраине Турции, разрухи не было, напротив, было видно новое сельскохозяйственное оборудование, комплексы и фермы, строящиеся дороги, портреты Эрдогана и турецкие флаги. Однако и плато уже позади, дорога пошла на спуск, стоит спуститься на несколько траверс по склону, преодолеть три-четыре шпильки, как уже становится жарко и вокруг возникают цветущие деревья.

 На подъезде к Ардахану остановили полицейские на блокпосту. Они больше были похожи на военных, с надписями «жандармерия». Но так же улыбчиво и приветливо посмотрели у Михаила паспорт, удивились, и, подняв вверх большой палец, отправили в путь. Вот уже и пограничный переход виден. Скучающий пограничник, опёршись на шлагбаум, беседует с местным, на границе никого. Нашему визиту даже обрадовались, оживились, быстро оформили документы и отпустили к грузинам. Грузинам опять пришлось вывернуть все вещи, но уже без напыщенного лица того КГБшника. Поговорили нормально, без негатива, они подсказали где остановится на ночлег – проехать 20 км до города Ахалцихе. Прямо с границы виднелась заправка, где и заправились сразу после перехода.

Ахалцихе встретил спустившейся ночью, уже знакомым движением и древней красиво подсвеченной крепостью Рабати. В старом городе, где много гостиниц, сказали что мест нигде нет, но кому-то позвонили и предложили разместиться в частном доме. Общительная хозяйка Нана Размахова (Фейсбук, Одноклассники) подготовила нам наше жилище, в котором был приличный санузел, хорошая кухня и комната с красивым советским сервантом и сервизом в нём. Было уютно и приятно. Хозяйка предложила нам свои угощения, чему мы очень обрадовались, а так же сказала, что может приготовить завтрак. Мы прошлись по городу, купили продуктов и пива. Нана принесла гитару с порванной первой струной, мы долго пытались отремонтировать, но не получилось. Однако это не помешало Михаилу исполнить репертуар Машины времени и Воскресения.

Утром завтрак уже был готов в назначенное время. Мы решили посетить местную достопримечательность – крепость Рабати, которую восстановили за турецкие деньги. Прогулялись по крепости, посмотрели крепостную цитадель, сотрудник рассказал что сегодня тут будет проводиться какой-то грузинский конгресс и со всей Грузи приедут важные люди. Мы поднялись по винтовой лестнице на башню цитадели, как раз над тем местом, где будет конгресс. На смотровой площадке я повязал георгиевскую ленту и закрыл дверь на площадку на засов, что бы до гостей конгресса туда никто не заглядывал. 

Собрались, попрощались с хозяевами. Было видно как Нана, русская по отцу и жившая до 14 лет в Ленинграде немного загрустила. Мы уехали под её крики «Россия вперёд». Ночлег и угощения обошлись в 70 лари.

Взяли курс на Россию. Заехали в местечко Боржоми и попили воды из настоящих природных источников. Вода отличается от той, что в бутылках – вкус железа и сероводорода перебивает вкус воды. 

Погода испортилась и после Тбилиси пошёл сильный дождь. Мы переоделись в дождевики и переждали ливень под деревьями. До самой границы погода была пасмурной и прохладной, периодически моросило, дорога была мокрой. 

Но на подъезде к границе погода наладилась. Грузины выпустили без лишних вопросов, а вот осетины всё выпытывали, не везём ли мы чего запрещённого.

 Я не знал, но, оказывается, в Грузии легализовано употребление марихуаны, видимо именно это пытался найти таможенник. Время остановки на ночлег настигло нас в районе Беслана. Включив карты, нашли два гостевых дома и заселились в один из них. 500 рублей с человек за то что бы переночевать, помыться и приготовить еду. На такси съездили в кулинарию, купили осетинские пироги и другой готовой еды. Пироги действительно были вкусные. Но водки или коньяка купить не получилось. Продажа алкоголя закрыта, а таксист сказал, что искать бессмысленно, даже не смотря на то, что спиртом в Беслане чуть ли не полы моют.

Утром обслужили мотоциклы и заехали в трагически известную школу. Школа превращена в мемориал, спортзал накрыт куполом, в спортзале везде фотографии детей, детские игрушки, цветы и бутылочки с водой. Стены изрешечены пулями. Посетили мемориал «город ангелов» и захоронение жертв трагедии, почтили минутой молчания.

Пейзажи постепенно менялись, хребет уже перестал быть виден, горы сменились на бескрайние поля и возвышающиеся элеваторы-зернохранилища. После Ростова порывистый боковой ветер швырял по всей полосе, а время близилось к концу дня, но решили дотянуть до Каменск-Шахтинского и заночевать в том же месте, что и в начале пути. В город въехали затемно. Тот же номер, тот же магазин, всё знакомо. Слышал как ночью подъехал мотоцикл и заселились соседние номера.

Утром выяснилось что в соседнем номере остановился путешественник, которого мы уже встречали в Грузии, на таком же мотоцикле как и у меня. Мы радостно поздоровались, обсудили маршруты, поговорили о технике, да и поехали дальше. Впереди был заключительный отрезок нашего пути и следующая ночёвка должна была быть уже дома. Трасса уже знакомая, как проезжать пункты взимания платы тоже понятно, поэтому шли по прямой. По пути я обратил внимание на заднюю покрышку мотоцикла – от неё начали отрываться шашки, но делать было нечего и мы продолжали путь. После Воронежа уже почувствовалась забытая прохлада, а бетонка встретила запахом черёмухи и распустившимися деревьями. Вот уже и Балабаново, и наша мотоэкспедиция подходит к концу. Назвали друг друга молодцами, построили планы на будущее и поехали по домам, к свои родным дверям и людям.

Последние 150 км мне показались такими же не простыми, как и первые. С одной стороны желание побыстрее оказаться дома, кажущаяся его близость, с дургой же стороны понимание что нельзя расслабляться или спешить, 150 км это не мало и глупо было бы на них ошибиться после почти 6000 км за плечами. Каждый день в пути был наполнен конкретной целью, которую не надо было ставить перед собой, но теперь цель была достигнута и присутствовало небольшое опустение. Уже по приезду домой я не знал что делать сейчас или что делать завтра – на столько вжился в путешествие, в осознание цели и плана действий в любой его момент. Но я дома, живой и здоровый, а значит цель достигнута и можно спокойно пару дней отдохнуть, подумать о следующих путешествиях или просто побездельничать перед выходом в рутинные будни.