Алматы – Актау или «Горячие головы »

(Рассказ из серии «Глазами тур-лидера)

 

Я  лидер группы в мотоциклетных турах.  Это моя работа.  Иногда это трудно иногда это весело, иногда опасно, но я люблю свое дело и не хочу менять его не на что другое. В течении многих лет я провел множество разных мотоциклетных туров по Центральной Азии,   где каждый тур был уникальным и  неповторимым   приключением,   потому что в нем были всегда разные люди, характеры людей, опасные и веселые ситуации, разные маршруты, мотоцкилы , романтика, природа и все это заплеталось  в один узел под названием –приключенческий мотоциклетный тур.

Мне очень захотелось поделиться с вами некоторыми историями из моих поездках, в которых я участвовал не как  клиент, а как организатор и лидером этих поездок. А это все таки разница.     С вещего позволения я выложу  их впервые здесь. И назову я их Центрально -Азиатские приключения глазами лидера группы.

В этом отчете я хочу описать одну из наших поездок, которую мы организовывали очень,  давно, когда мы только открывали для себя отдаленные уголки Центральной Азии.

И так:

Мототур Алматы-Актау или Горячие головы.

Не прошло и двух недель после возвращения из моего мотоциклетного  инфо -тура на Памир, как мне позвонил мой коллега, партнер и уже просто друг из Японии - мистер Уно Казухитца или просто Казу сан и сказал: «Группа Шелковый путь готова продолжить свой тур». Из чего я понял, что мой рюкзак даже не стоит перебирать. 
Кто есть группа Шелковый путь? – это 7 японцев, которые одержимы своей святой идеей проехать по Великому Шелковому Пути. И вот на протяжении нескольких лет они методично осуществляют свою мечту – каждый год проезжая определенный  отрезок этого пути. «Почему так долго»? - спросят бывалые дальнобойщики – «это дело одного месяца». Отвечу. Дело в том, у всех японцев в целом, отпуска очень короткие – одна неделя, это не включая перелеты, т.е. максимум 10 дней в году. И это несмотря на статус и даже наоборот: чем ты круче и богаче,  тем больше ты занят и тем меньше ты можешь выделить себе времени оттянуться. 
Так вот, каждый год группа «Шелковый путь»  проезжают определенный отрезок Шелкового пути, выстраивая его таким образом, чтобы им хватило их недельного отпуска. 
Как это выглядит? Их тур начался три года назад, когда они начали пресекать Китай, и в течении двух отпусков они проехали китайский отрезок, от востока до запада. Проехали на новых, арендованных китайских 250-ах, с грузовиком сопровождения, в котором находились исключительно запчасти к этим байкам.   
На следующий  году, в очередной свой отпуск, группа продолжила свой крестный ход, старт которого в этот раз, начинался у нас в Казахстане, на востоке от Хоргоса (Китайско-Казахская граница) и пролегал на запад до границы Узбекистана : Хоргос –Алматы –Тараз –Шымкент - Ташкент. Тогда-то мы и познакомились с группой «Шелвковый путь» организовав для них  этот тур через  Казахстан. Тот тур прошел успешно.  Люди улетели довольные, наполненные удовлетворением и преисполненные надеждой на следующий год продолжить в том же духе. 
И вот теперь, Казу сан снова обращается к нам за очередной поддержкой и на этот раз группа рвется в бой провести очередную эстафету и проехать весь Узбекистан опять же с востока на запад - таково направление Великого Могучего Шелкового Пути. На этот раз точкой А, для них был намечен город Чимкент – точкой В, город Актау, но сам маршрут пролегал по Узбекским дорогам.

Я открыл карту предвкушая удовольствие – гимнастику для мозгов: признаться кайфую, при виде карты и зарождении маршрута. (В те далекие времена мы еще не разу не были в тех краях: западный Узбекистан и Казахстан.)
Но что ж, задача несложная, но имелись некоторые загвоздки. Первая проблема: время прохождение Узбекской границы такой толпой, да еще и на транспорте – не выбьемся ли из графика? Зная тот пограничный переход, я понимал, что это может занять от 3 до 5 часов.  Вторая проблема: время проведения тура. Июль,  это самый горячий месяц в Центрально Азии, тем более в Узбекистане! Выдержат ли самые взрослые дядьки? Ведь в группе некоторым участникам уже  далеко за шестьдесят! Я пытался уговорить их поменять тур на сентябрь, но японцы,  ни в какую, не хотели менять назначенные даты.  И третья проблема, запас топлива для машины и мотоциклов. Тогда у нас основной гараж мотоциклов состоял из мотоциклов HondaCRF450X. Мы использовали  их для нашего единственного  тура  по бездорожью в Казахстане. И конечно эти мотоциклы  небыли предусмотрены для таких дальних поездок со своими маленькими бензобаками и узкими сиденьями. Об этом  я переживал больше всего:  не остаться  бы где-нибудь посреди пустыни без бензина, тем более у японцев уже были билеты на самолет  на обратный пусть из Актау домой.  Конечно, у нас имелось всего три пригодных для этого тура мотоциклов  - HondaXR650L,YamahaXT600Eи SuzukiXF650 на которых стояли большие бензобаки и широкие седла. На эти байки  мы решили посадить самых стареньких. Что бы им было  боле менее комфортно.
Определил следующие опорные точки маршрута: 
Чимкент-Джизак-Бухара-Хива-Нукус-Бейнеу-Актау. 

Нужную информацию по бензину и маршруту дал мне мой друг и  знаток Дикого Запада Центральной  Азии- MadMax. Который сказал мне: «главное берите больше бензина и воды». Макс спасибо! Поэтому, мы решили  специально купить  прицеп, что бы в нем везти канистры с бензином.  Оставалась только погода. Лелеяли себя мыслью, что будет пасмурно и не будет так жарко. В общем:  кони накормлены, хлопцы запряжены...) 
В путь!!!

Все мотоциклы отправили грузовиком из Алматы в Чемкент, куда должны были прилететь японцы. Сами  же, я и мой друг и партнер Сергей ( кличка Камандор) поехали туда  на нашей бывалой машине сопровождения ToyotaLandCruiser и конечно с прицепом наполненный пустыми канистрами для бензина – 12 штук.  Залить эти канистры  бензины мы планировали перед самой границей Узбекистана, потому что Казахский бензин качественнее и дешевле.

Пока ехали до Чемкента, мне все время казалось, что где-то что-то повизгивает. Звук шел от прицепа.  Остановились проверить. Я решил проверить колесо и подергал его руками, все ли в прядке? И  тут оно оторвалось и  осталось у меня в руках. В чем дело!?! Почему? Перед поездкой мы поставили новые подшипники! Стали искать причину. И нашли. Ось была согнута, и геометрия колеса была нарушена, поэтому подшипник не выдержал боковой нагрузки. Хорошо что наш грузовик с мотоциклами был не так далеко. Мы закинули в него сломанный прицеп и поехали за ним следом. Ну вот, подумал я, еще тур не начался, а уже начались проблемы.

В Чемкент приехали ночью. И до утра ремонтировали прицеп. Идеально выровнять  ось так и не удалось.  Но все же улучшения были заметны.  Только под утро пошли спать.

ДЕНЬ ВТОРОЙ Чимкент - Джизак 

Толком не выспавшись с утра поехал встречать группу  Японцев  в Чемкенский  аэропорт. Встретил всех. Вот они красавцы! Все те же лица! И как всегда, с невероятно огромной  кучей багажа.
Расселись в минивэн и все вместе поехали к назначенному месту старта, где Серега тем временем разгрузил из грузовика байки, все настроил и залил всех бензином. 
Группа быстро переоделась и была готова к старту. 

Прежде чем двигаться дальше, хотелось бы представить некоторых участников этой интересной экспедиции, думаю, они заслуживают отдельного внимания. 

Shoichiro Irimajiri или просто мистер Ири сан. Вожак стаи, идейный вдохновитель путешествия и самый старший из всех участников. Ему 70 лет. Несмотря, на скромный вид, Ири сан очень знатный человек. Начал карьеру авиационным инженером. Затем перешел на работу в компанию HondaMotorCo. Был руководителем проекта, отец серии легендарного мотоцикла Honda CBX. Этот мотоцикл был как сейчас говорят «убийцей» мотоциклов того времени. Байк имел уникальное инженерное решение и давал такую по тем временам невероятную мощность, что конкуренты чуть не перешли на выпуск стиральных машин и пылесосов)) 
В течение 20 лет Ири сан работал в HondaMotorCo главным инженером-дизайнером мотоциклетных двигателей и гоночных двигателей Формулы-1, став исполнительным вице–президентом HondaMotorCo. Потом у Ири сана возникли какие-то проблемы со здоровьем, и он ушел в отставку. Можно без проблем найти кучу ссылок в интернете на историю этого мотоцикла, и конечно же имя Ири сана прописано там крупными буквами, как неделимая часть истории этой знаменитой нашумевшей модели. 
Вот коротенькая ссылка на историю мотоцикла 
http://members.shaw.ca/cbx4evr/history.htm 
А вот Ири сан в молодости 

http://www.nexialquest.com/westcoastcbx/irisan.html#rc2cbx 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shoichiro_Irimajiri
Сейчас Ири сан на пенсии, но его частенько приглашают в Хонду в качестве достопочтенного и важного консультанта. Но все устремления и мысли Ири сана теперь всецело отданы путешествиям и нахождением новых интересных мест на планете, до которых можно добраться на двух колесах. 

==================================

Kambayashi san. Ему 60. Друг Iri san, в 80-ых был в руководстве HondaRacingTeam.

 

 

 

Usui san - Президент корпорации Сега. Да та самая, что была, когда-то лидером на рынке игровых приставок. Сейчас компания частично перепрофилировалась на другие направления и называется SegaSammy. На родине Усуи сан имеет Honda XR250К и вполне доволен ею. 

http://www.segasammy.co.jp/english/ir/ar2011/message/coo_sega/index.html

 

Sekine san. Ему 56. Президент какой то крупной звукозаписывающей Токийской компании, название которой как я не пытался так и не запомнил потому что не мог даже выговорить. 

Hashimoto – самый молодой участник группы. Ему 40. Помощник мистера Секине.

 

Kurihara san - сколько он не мычал, так он и не смог сказать кто он, потому что английский у него впрочем, как и у всех кроме Казу и Ирисана мягко говоря не очень. Как прокомментировал Казу сан – они плохо учились в школе. ) 

 

Kazu san- мой друг, коллега. Сотрудник японской мототуристической фирмы, организатор путешествия. Круглый год проводит туры по всему миру. Его жена проводила мототуры по Монголии до 2010 года, пока не родила ребенка  и  не осталась дома. В прошлом году мы с Казу провели несколько успешных оффроудных туров по Казахстану. Очень веселый чувак. Имеет Honda XR400 и вполне доволен ею. 

Все живут в Токио. 
Как видно люди непростые, но все вежливые, учтивые и очень веселые. 
Как я и  планировал, самых старших рассадили на более комфортные мотоциклы с объемом  650 кубиков. Ири сан предоставили  самый комфортный и низкий в холке байк Suzuki XF650. Об этом просил меня Казу еще перед приездом. Все помнили, как в прошлом году Ири сан на Yamaha TTR не доставал ногами до земли и каждый раз пока группа собиралась тронуться, Ири сана сажали на мотоцикл, запускали и он нарезал круги вокруг, пока вся группа не стартовала – потому что для него остановка, подобна моментальному падению. В городах  на светофорах  приходилось выполнять полу-акробатические трюки. По бокам у Ири сана ехали на мотасах два участника и на светофорах подстраховывали его, стараясь удержать его мотоцикл в балансе пока горит красный свет. Поэтому в этот раз Ири сан решил не напрягать никого, и заказал себе специальные супер шузы на высоченной платформе – аля группа  Kiss  80-х. При этом не забыл вставить в левый ботинок специальную металлическую подковку к подошве – для переключения скоростей. 
Опаляя! 

Его друга Kambayashi san, посадили на Yamaha XT600E, на который поставили 35 литровый Asserbis бензобак – будет дополнительным источником заправки. 
Мистера Sekine san – на Хонду XR650L тоже с 25 литровым  бензобаком Асербесом. 
Ну, а остальные с удовольствием расселись на Honda CRF. Замечу, что японцы в отличие от всего мира, для которых, настоящий  мотоцикл начинается с объема  650 куб и больше,  с удовольствием предпочитают малокубатурные250-ки. Пусть не так уж комфортно, но зато легко и покладисто. На родине у них вообще не в западло иметь 250-ки и я с ними полностью согласен. 
А мне досталась Yamaha WR250. Кстати на всех Хондах и моем байке перед поездкой  мы установили уменьшенные задние звезды – чтоб скорость стала по больше и расход топлива возможно поменьше. Это единственно что мы успели заапгрейдить на этих мотоциклах.

День первый. И вот мы наконец едем. Летим. Жужжим. 8 мотоциклов и джип мчится вереницей по южному Казахстану. Я еду первый, как лидер группы, затем группа, и в конце машина сопровождения. Между мной и машиной есть связь по радиостанции. Скоро граница. Надо торопиться, что бы  успеть не попасть на обед. Две границы, Казахская и Узбекская порой трапезничают в разное время, и вся эта сиеста может затянуться иногда на долгие часы,  собрав длинную очередь из машин и людей.  С японскими требованиями  каждая минута очень важна.  Буквально через пару десятков километров я слышу в рации Сергея голос «остановись!».  В такие минуты сердце замирает. Это слово значит только одно «что то случилось». Возвращаюсь к машине. Слава богу мотоцикл стоит и  Kambayashi san стоит тоже, но с поднятыми руками и не совсем по японский большими раскрытыми глазами.  Он был весь с головы до ног в моторном масле!

Причем его мотоциклетная экипировка была как назло белого цвета. Не могу понять, что случилось, откуда брызнуло  масло?!!  Делаем ревизию. Оказалось что тяжелым бензобаком Aserbis, перетерло резиновый масляный шланг- который на Яамахе, почему то проходит сверху по раме. Дааа, тюнинг вылез боком. Поменяли шланг, проложили на всякий случай кусок шины, в качестве дополнительной прокладки. Получилось ПОЧТИ железно! Протерли байк и поехали дальше. Kambayashi san несколько раз останавливался, думая что шланг снова прорвало.  Но это просто  оставшиеся в щелях масляные капли все же отлетали во время движения от мотоцикла. Он несколько раз останавливался и просил устранить течь. Мы старательно протирали тряпками мотоцикл и говорили : извините, это остатки масла из щелей, скоро все пройдет, надо ехать, надо торопиться. Послушался, а что делать. В дороге всякое бывает. Перед границей залили все канистры казахским бензином.

Казахско –Узбекская граница. Пункт Яллама. В этом помещении летом, как в большой раскаленной сауне. Очень душно и много народу. Быть одетым здесь в мотоциклетной экипировке -  это пытка. Ужасно жарко.  А еще нужно заполнять бумажную декларация и кучу других бумаг,  которые размокает в потных руках как салфетки. Новые деклорации лучше не просить, а то можно разозлить офицера и он не даст тебе ничего, пока не успокоиться. Всё долго. Все на нервах. В итоге прорываемся через границу  только часа через три. Но это только я и группа, потому что мы на мотоциклах смогли просочились среди машин, стоящих в очереди. Серега же на нашей машине сопровождения застрял в нейтральной зоне перед  узбекскими воротами в очереди из грузовиков, которые в длинном коридоре бетонных заграждений стояли из-за каких-то проблем с таможней и ни кто не мог проехать. Все тупо ждали. Я понял, наша машина попала в капкан. Я с группой прошел  все Узбекские таможенные  процедуры, и теперь мы стояли В Узбекистане и ждали нашу машину всего лишь в ста метрах от нас, но, ни как не могли помочь ее вырваться из капкана. Машина сопровождения в туре – это наша мама. Она может быть обузой как сейчас, но в основном это забота,  это спасение. В ней инструмент, в ней бензин, в ней медикаменты и в ней личные вещи клиентов и даже вода и  еда. Прошло ПЯТЬ часов с момента, когда начали проходить границу! Уже смеркалось. Вести группу по не освещенным дорогам Узбекистана, не прикольно. По дорогам ездят повозки без отражающих знаков, разгуливают коровы и ослы.  Но лица участников всем видом давали понять, что ждать так долго не входило в их планы. Все устали, хотели есть и спать. Другого выхода не было,  и я принял решение ехать без машины сопровождения и ждать ее уже в отеле в городе Джизаке. Это в 200 км от границы. Казу согласился со мной. Я оставил Камандору записку с адресом гостиницы и мы поехали оставив его в  этой дурацкой западне.

Так или иначе темнота настигла нас в пути. Автомобильный трафик еще не стих, поэтому приходилось маневрировать среди грузовиков и машин в темноте. Хуже всего было то, что наша машина не ехала сзади как это обычно происходит. И я не мог видеть хвост нашей колоны. Это было плохо.  Если что-нибудь случиться (кончился бензин, сломался мотоцикл или какой-нибудь инцидент) то обычно машина сопровождения сообщает мне по рации об этом и я останавливаю группу  до решения проблем. Мы даже в шутку  называем машину сопровождения «метлой», которая собирает отстающие остатки. Теперь без нее  мне с риском для себя приходилось все время вертеть головой и оглядываться назад, что бы на ходу пересчитывать количество всех участников.   Кто хоть раз был лидером группы,  знает, что это такое.  Это целое искусство и конечно ответственность. Ты должен думать и чувствовать свою группу все время.  Группа это как тело  змеи, где лидер группы ее голова и ее глаза. И прежде чем совершить какой-нибудь маневр (обгон или остановку) ты должен быть точно  уверен, что тело (группа) не отстанет,  не оторвется и не разобьется на маленькие части, что повлечет за собой не уверенность участников или потерю одного из них. Ты должен учитывать много факторов: настроение участников, их индивидуальный опыт вождения, их физически способности, качество дороги, трафик, погодные условияи т.д.  Вообщем это   ответственность. Извините отвлекся от рассказа.)

Продолжаем ехать. Иногда я замечал, что какая-то машина догоняла нас и шла следом за нами. Я радостно верил что это Сергей, но это была другая машина. Рация молчала. Телефон не отвечал

 

В Джизак приехали к ночи. Заселялись, еле шевеля ногами. Сели кушать. Молча. Все знали, что Сереги до сих пор нет, а значит, нет машины сопровождения и самое главное, нет багажа с одеждой участников, бензина, инструмента, и до хрена чего еще. А еще все только началось и еще ехать и ехать

Я думал об одном, готов ли я, нет, точнее смогу ли провести группу без машины сопровождения. Как ни странно, но я был готов. Документы у участников были при себе, были деньги и было немного необходимого инструмента для замены шин.  Но если не получиться  и тур сорвется, то это будет катастрофой. Перед кем - кем, но только не перед японцами взять и «потерять лицо». Харакири не исправит ситуацию))

Все закончили трапезу и потихоньку стали рассасываться по номерам, я еще сидел в тяжких раздумьях.

Можно было поехать обратно, но оставлять группу нельзя, да и сил уже не было.  Решил ждать до утра. Лег спать положив рацию под подушку. Сначала долго не мог уснуть. Потом все таки провалился в сон. А во сне мне приснилось как Сергей спрашивает меня «Ты где?» «В каком ты номере?».

Я не сразу понял, что это звучала рация под подушкой. Я ответил.  Боже! Он приехал. Я посмотрел на часы, было уже 4 утра. Серегей  зашел в номер. Вид у него был мягко говоря не очень, он был весь в грязи, злой и  уставший.  Я понял, что он не может говорить и что он просто в аху. от чего то. Я быстро сбегал за пивом и размочил его для разговора.

-Что случилось? – сразу спросил я

-  Меня арестовали Узбекские таможенники – ответил Серега, при этом матерясь, на чем свет стоит

- За что? - удивился я..

- В нашем прицепе они увидели канистры с бензином и обвинили меня в контрабанде бензина! Оказывается  по их закону нельзя провозить больше 20 литров в канистре на одну машину.  А у них в стране как раз сейчас бензиновый кризис.!! А у нас в телеге  больше 12 канистр.

Даа.. сразу подумал я, 240 литров был удачный повод для Узбекской таможни, что бы  заработать легкие деньги. Зная вспыльчивый  характер моего напарника  я понял, что он просто не отдавал бензин, и послал их на .уй!  Те в свою очередь его просто закрыли в клетку.

-Что дальше?

- дальше они устроили целый спектакль, что мол поймали акулу контрабанды и продержали меня в клетке пока я не нашел другого выхода как предложить взятку.  А  потом эти  суки конфисковали весь бензин. Так что у нас теперь 12 пустых канистр!-  Камандор глотал пиво и потихоньку приходил в себя.

- а что ты такой грязный то? – не терпелось мне узнать

- Сука.. в пиз...…не спрашивай..!!!  я в рот еба. этот прицеп…!!!  На ху.  мы его купили… Ебан..е колесо у прицепа  мля.. на ходу открутилось и съеб..ось в поле ... бля ..кукурузное какое то, я не мог его найти там в темниках…а там еще ебан..е болото какоето.ю  а потом  когда нашел ни одна пиз..а  не остановилась помочь мне поставить его…..

Камандор чуть не плакал от досады, а я чуть ли не ржал от радости, что слава богу все закончилось не так уж плохо – все живы, здоровы, на свободе и мы вместе. Допили пиво и пошли спать.

ДЕНЬ 3

Каждый день, утро у нас с Сергеем начиналось с проверки байков:  проверка масла, натяжки и смазки цепей и устранения прочих неполадок.  Но сегодня, одна неполадка беспокоила больше всего - гребаный прицеп. Колесо держалось на двух болтах и то кривых, остальные Серега не мог найти, когда ночью колесо улетело в поле, а ехать сегодня до Бухары, это около 400 км.  Маршрут до Бухары проходил через Самарканд, это очень крупный город, поэтому здесь был единственный шанс найти нужные болты и починить прицеп.

 

Не доезжая до Самарканда.

В Самарканде  у нас был небольшой запас времени что бы автомобильный базар и найти нужные болты.  Накормили группу мощным самаркандским пловом, усадили в такси, дали таксистам денег и наказали им показать достопримечательности Самарканда  и не возвращаться минимум часа три. Сами поехали на авторынок, за болтами.

 Мощный Самаркандский плов достоин японских  фотокамер.

Фото на память с семьей чудесной Ошханы тобишь - пловешницы

Самаркандский авторынок.

Авто рынок Узбекистана тоже восточный базар – тут даже солидол с нигролом должен выглядеть апетитно как сладкое повидло.)).

Как ни странно, на самаркандском авторынке нашли то, что нужно - хорошие каленые российские болты, нужного размера. На рынке все ходят с  толстыми пакетами или большими сумками, иногда в двух руках сразу. В этих пакетах  деньги - узбекские суммы.  Узбекские деньги это единственная купюра  номиналом в  1000 сумм. Других просто нет.  Это где то 40 центов.  Если вам, например, нужно купить автомобильное колесо за 200 долларов то вам придется тащить на рынок сумку где будут лежать деньги размером как 2-3 кирпича.  А когда люди здесь едут покупать машину, то приезжают на двух машинах: одна с покупателями, а другая набитая мешками с деньгами. И смех, и грех, как говорится. Но их деньги  реально никуда не засунуть. Ни один кошелек  в мире не спроектирован под узбекские суммы, растолкать в карманы  какие-нибудь 50 долларов  в узбекских суммах почти нереально, особенно если ты в джинсах. Говорят что правительство специально так сделало против коррупции, мол большая взятка всегда будет заметна.  В общем, мы были тоже с пакетами)).

Починили телегу и тут как раз вернулись радостные японцы, которым очень поравился Самарканд.  Расселись по байкам и двинули дальше.

Жара была ужасная. Солнце пекло как мегаватная лампа. Жара была вездесущая. Солнечный удар не заставил себя ждать. Первого  тюкнуло Курихару сан.  Почти теряя сознание, он остановился слез с мотоцикла и разложился прямо на обочине дороги. Из носа капала кровь.  Друзья попаливали его водицей, по - прикладывали ему к голове водные  компрессы, взбодрили добрым словом, в общем привели в порядок и вернули в строй..

Через некоторое время тоже произошло с Kambayashi san. Хорошо у дядек хватало силы воли не потерять сознание в движении инее упасть.   Он просто остановился,  отказался от компрессов и достал из кармана пластиковый пенал. Из него достал и  выпил  какие-то разноцветные японские пилюли, от которых он сначала побледнел, потом посинел, потом как-то порозовел, потом  молча  сел на мотоцикл , махнул рукой как Ленин «Вперед»! и поехал.  По-правде говоря, от остановок, которые делаются, чтобы попить воды и  придти  в себя, становится еще хуже.  Абсолютное безветрие и адская жара усиливаются и  делают из тебя какого-то малоподвижного  ящера. Не то, что шевелиться, даже разговаривать тяжело.  И поверьте лучше ехать, чем превращаться моментально в земноводное. В самые невыносимые минуты можно полить себя водичкой, тогда просто кайф, но ненадолго, пять минут и ты сухой,  потом снова потный и опять картинка плывет перед глазами…

Мы еще не до ехали, а солнышко уже закатилось за горизонт. И вот в этот момент ты понимаешь, что такое благодать. Температура резко меняется, и становиться прохладно.  Настроение группы заметно улучшается,   лица оживляются, люди начинают весело шутить и разговаривать. От таких эмоций и самому становиться лучше вдвойне. Главное что бы группу была в позитивном настроение.

Стоит только остановиться на перекур, как   ниоткуда  появляются  любознательные люди – иногда просто очень много. Но что мне нравиться в узбекском  темпераменте, в отличие от Казахского,  что люди просто стоят и смотрят – за редким случаем  вежливо попросят сфотографироваться возле вашего мотоцикла.

Древний Караван сарай -  источник тени, уюта  и вода на Шелковом пути.  И хотя это уже памятник архитектуры в нем по-прежнему  есть вода  с целым  бассейном внутри. 

 

Картонные полицейские машины на дорогах никого не пугают уже

Часам к 9-ти мы приблизились к Бухаре. На фоне темно-голубого неба с немногочисленными яркими звездами и черной равниной, показались высоченные минареты и купола старинной Бухары. И впрямь, вечером Бухара просто чудо!  Выглядит все как старинной  сказке «Тысяча и одна ночь»

Несмотря на усталость и поздний час, надо всех накормить и напоить и уложить спать. В Бухаре в час ночи это сложно сделать,  но все же, я нашел очень приличный ресторан, где мы славно поели пиццу и выпили по холодному пиву. Самый старый и самый молодой Ири сан и Хашимото уснули  сидя прямо за столом,. Они даже не проснулись, когда рядом за единственным соседним столиком шумно загудела компания парней. Пацаны справляли мальчишник.  Один из них  собирался жениться, поэтому он и его друзья отрывались Мне понравилось, как они это делали. Шумно пили водку за столом минут 10, потом заказывали музыку,  им включали на всю громкость  чисто инструментальную  узбекскую музыку,  очень динамичную и зажигательную. Они все до единого вставали из-за стола,  выскакивали на танцпол, и очень весело и чинно со всеми узбекскими выкрутасами и кружевами,   по-народному отплясывали весь  трек.  Потом возвращались за стол и продолжали  дружно бухать дальше, при этом, не забывая извиниться перед японцами за шумовые неудобства. Итак, на протяжении всего времени пока мы сидели. "Культурно отдыхать умеем» как говорится!"

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Сегодня нас ждали путь в 500 километров. Предстояло пройти одну из не малых пустынь в мире –  пустыня Кызыл-кум. От одной только этой мысли у меня слипались губы и  во рту появлялся сухость, а шлем начинал  давил на голову с утроенной силой. Поэтому еще с вечера я попытался убедить Казу  сделать утром старт как можно раньше, чтобы как можно больше проехать без палящего солнца. На что  Казу сан сказал : «моя люди хотят смотреть  Бухару  - ну хоть одним глазком, дай нам 2 часа». Что я мог ответить: «Конечно!». Хотя  еще до выезда я рекомендовал Казу сан  отщипнуть хоть бы  два  дня  на  осмотр невероятно удивительного  города -  Бухара. А по нормальному в таких городах надо останавливаться миниму на два дня. Но нет,  японский отпуск не мог позволить такой роскошной релаксации! Группа в ускоренном темпе взяла экскурсию по знатной Бухаре.  Нам ничего не оставалось делать как стать туристами итоже пойти по сувенирам.

Бухара. Утро в гостевом доме.

Ляби Хауз – древний  бассейны.   И по сей день излюбленное место людей – расслабиться в тени, попить зеленого чаю и поболтать – так не о чем. – chillout)

Я не много видел скульптур по Узбекистану.  Зато увидел одну в центре Бухары -  кто не помнит сказки про Ходжа́ Насредди́на? – так вот ему в Узбекии памятник есть!

Кто не помнит молоко в таких бутылочках тот не жил в СССР.

Площадь Минор

Глючные арнаменты)

Крепость Арк.

Главные ворота в крепость.

Ири сан уже прикупил себе местную шапку и ходил радостный.

Затюненный велос)

Сувениры.. сувениры..

Мы  подумали что это курительная трубки и стали с Сергеем  загибать на пальцах кому  из курящих друзей  можно  купить  такой сувенир -  не дорогой  и очень необходимый  в жизни дивайс.  Благо продавец  тормознул нас и внес ясность -  « Что вы..!! что вы!!! - удивился он – « это не для этого!!» это  для младенцев!  Это когда они лежат в деревянной люльке-кроватке  им  эту трубочку одевают на пенис , вот как раз этим широким концом куда вы думали «дурь» забивают, и когда малыш  писает то  по этой трубочке все вытекает через  дырочку которая сделана специально в кроватке…ну типа многоразового памперса… понятно!?» Мы  переглянулись с командором  друг на друга, увидав ослиные уши у себя на головах  и залились смехом минут на десять!). вот бы накупили)))..

Памятное фото на площади Медресе Мир-и-Араб

 По коням!!!

Для сегодняшнего пробега нам нужно было нормально заправиться, но  нас ждала неприятная новость - на заправках не было бензина. Это не было сюрпризом для нас, так как нас предупреждали об этом.  

-  «А вы что не знали? - Удивлялись местные заправщики. «Уже неделю как идет бензиновый дефицит по стране.  

- «Но в Самарканде же  был бензин!» - отвечали мы.   

-«Ниче ..скоро и до туда дойдет. А туда куда вы едете, в западный Узбекистан, бензина уже давно-о-о-о  там нет.» -спокойно ответил заправщик.  

Такие слова конечно настораживали. На самом то деле, нет ни какого бензинового кризиса в стране. Просто правительство делает искусственный дефицит, чтобы потом через свои  черные каналы сбывать его по завышенной цене. А еще правительство сильно заинтересованно весь местный  транспорт перевести на газ-пропан, которого в Узбекистане очень много и он не дорогой, в отличии от импортируемого казахского бензина. 

Мы потеряли наверное час пока нашли заправочку с километровой очередью за 80-м бензином.

Тут у нас с командором произошло разногласие. Ему кто-то из местных напел на заправке, что в Хиве мы  сможем найти очень качественный контрабандный  туркменский бензин и Серега решил залить только половину из всех канистр!!!

На заправке.

-Почему не все канистры!!!??? – взбунтовался   я. 

-Что бы не было нагрузки на колесо, вдруг подшипник  прицепа не выдержит  - отрезал командор. 

-Завязывай!!! – аж завизжал я. « Мы уже две страны возим  12 пустых канистр, что бы теперь залить только половину!?!?! Да и ху. с ним с  этим прицепом!!! На спины привяжем канистры если он сломается.   На крайняк бросим его и на обратной дороге заберем!» - пытался я  уверить Камандора.

Я конечно тоже переживал за прицеп. Потому что свободного места в машине просто не было. Там все было забито гигантскими чемоданами. Мы  конечно закрутили колесо на новые болты, но кривая ось все равно продолжала давить на подшипник.    Но больше всего я переживал за другое,    встать посреди пустыни с 8-ю мотоциклами без бензина. Я слышал, что через пустыню нет ни одной заправки. Даже если она и есть, то не факт что есть бензин. Я настаивал залить хотя бы 10 канистр, но Командор, ни в какую не соглашался.  В разногласиях, мы въехали в пустыню Кызыл-кумы.