На Памире как на сказочной планете,
описанной Экзюпери, все маленькое,
все трудное, все на грани выживания.
Только горы здесь непомерно велики

Мысль еще раз вернуться на Памир пришла ко мне сразу, после того как я уехал оттуда в пацановском возрасте после трехлетнего проживания там, а именно в кишлаке Мургаб – Гороно-Бадахшанской Автономной области – сердце Памира. Год 1987-88-89.
С тех пор утекло много воды, а с ней и таджикская гражданская война, которая не давала осуществить мою мечту – вновь встретиться с ним, с Памиром.
Идея мотоциклетного Памира была озвучена в прошлом году во время нашего алкотрипа по Узбекистану с моими друзьями Дэном, Темой и Андрюхой Чимкенским (по другому не назовешь)) и единогласно поддержана и обмыта
Подготовка началась аж с зимы этого года. Я шерстил Интернет, черпал информацию о дорогах, расстояниях, КПП, условиях, контактах, явках и паролях. Карта Центральной Азии стала любимым чтивом. А уж сколько было выпито на Моторсе… не счесть.
Но чем больше я смотрел на нее, тем больше понимал, что расставить опорные точки ночевок для меня является полной мглой – опыта одних сплошных перевалов у меня не было. Какие бы маршруты, отбивки я не представлял – все заканчивалось на границе Таджикистана – дальше хз.
В общем, к назначенному старту, 15 мая все было готово – поставлен Асербесовский бак, сварен багажник, куплены мотобаулы и т.д. К этому времени в нашей команде появился еще один желающий – некий Адри из Голландии, который собирался арендовать у меня только что купленную Honda XR650L и покорить поднебесные перевалы.
За месяц перед выездом первым «нежданчиком» – стал беспредел в Киригизи. Часть нашего маршрута должна была пройти именно там – а именно Памиро-Алай, Юго-Западная Киргизия. Границы с Киргизией быстро закрылись на неопределенный срок, да и желание ехать через «непонятки» сразу исчезло. Решили ехать через Узбекистан. Перекроили маршрут, голландец Адри с корчем переделал визы и в целом тоже перенастроился. Главное, что поездка все равно должна состояться.
Вторым, САМЫМ большим «нежданчиком», буквально за неделю до выезда, прозвучал коллективный отказ от поездки. У чимкенского Андрюхи на работе нарос босс с новыми делами и запряг его на всю катушку, Дэн слег в недуге, Тема просто сказал – я не еду. Только Адри пробиваясь сквозь пепел исландского вулкана, жаждал увидеть, что же такое Центральная Азия.

Адри – далекий незнакомый друг.


Адри 56 лет. Семейный, имеет 8-ми летнюю дочку и двух сыновей, из-за которых, как он сказал, он поседел быстрее обычных людей. Живет в пригороде Амстердама. Имеет БМВ с коляской, собранный в каком то тюнинговом ателье. Не имеет никакого двухколесного опыта, не говоря уже об эндуро. Был тренером по плаванью, получил травму, потом механиком грузовиков, потом ассистентом в психиатрической больнице – роль которого заключалась в одевании на больного успокаивающей экипировки – ну а сейчас как я понял он нифига ничего не делает.
За полгода до выезда Адри плотно поддерживал переписку со всеми участниками трипа. Т.е. заочно он всех знал.
Больше всего мне понравилась вот эта фотка.

Адри в армии (слева) , в каком то «ламповом» 1975 году, на фоне французского танка «Леопард», с сослуживцами как минимум из группы «Led Zeppelin» нагло развалился с бананом в руке. Вот так выглядели европейские солдаты срочной службы в 70-е годы)) На вопрос как вам разрешали быть «патлатыми» он удивленно ответил «а нам никто не запрещал..?»


Адри прилетел на несколько дней раньше, успел побухать во всех злачных местах, отказался от «гостишки» и решил пожить на «Спорте» В первую ночь он афигел от гостеприимства Командора и Алекса, которые влили в него и в себя месячный запас «спортовского» алкоголя и потом улеглись на тахте которую сначала забронировали для Адри и в унисон со звуком раскрученного Ижа захрапели.
Я решил поселить его у себя на хате – так сохранней…

Вечером перед выездом сделали генеральную примерку багажа – все легло супер и выглядело вот так


У меня даже оставалось немного места в бауле. И у меня давно была одна идея. Зная нелегкую жизнь памирских детишек, решил прихватить им в подарки детских игрушек. Дома жена помогла сделать чистку-ревизию в игрушечных клондайках наших детей. Отобрала целые мелкие игрушки (машинки, солдатики, пестики, куклы, бусы) и разделила их на две части, для мальчиков и девочек. Получилось два полных, жирных «рамсторовских» пакета. Теперь можно ехать!
Для себя я четко определили то, что я хочу получить от поездки:"

1. Главное - доехать до Мургаба и посетить места «боевой славы» своего замечательного детства
2. Пробить туристический маршрут для нашего мототуристического клуба SilkOffRoad (КПП, дороги, тур.операторы, гостевые дома и прочие условия).
3. Посетить Фанские горы, а именно международный альплагерь «Вертикаль-Аллаудин» где еще не ступало колесо эндуро и залепить там наклейку с нашим лого.
4. Найти возле Мургаба пещеру, в которой загорается таинственный огонек.
5. Посетить озеро Ронгколь.
6. Найти рубин с яйцо динозавра и стать богатым и процветающим мистером Бутчем.
7. Найти в районе Мургаба метеоритный кратер, который я случайно обнаружил в Google Earth .
8. Ну и конечно получить от всего этого удовольствие и благополучно вернуться.



Старт!!!

19 мая. Алматы- Шымкент. 690 км.
Встали утром в 6.00 и рванули. Сегодня самый большой асфальтовый отрезок. Поэтому перли, как локомотив – без остановок. В связи, с чем и были пойманы дважды на радар – один раз на Курдае, другой раз после Чуйского поворота. В обоих случаях был поражен аппетитами жопалицых.

Между Джамбулом и Шымкентом ударными темпами строилась новая дорога «Западная Европа-Западный Китай».


Масштабы строительства впечатляли. Везде техника, везде люди, везде движняк. Поскорей бы катнуться по ней подумал я. И тут же подумал – да, у нас если делают действительно настоящую скоростную хорошую дорогу то только для того что бы потом усыпать ее знаками 40, или еще какими-нибудь капканами.. Правда жизни. Жаль только что вырубают лесополосу вдоль дороги.
К вечеру приехали в Шымкент, где нас встретил Андрей Чимкенский как говориться со всеми делами – баней, борщом, водкой и гостеприимным домом со всем его семейством.

Почти тезки.. Андре Чимкенский(слева) и Адри Голландский (справа)


Замечу интересную деталь. Многие европейцы приезжая в мототур по Азии, да и не только в мототур, одевают на себя самые конченые вещи – на вид просто обноски своих дедушек и бабушек. Не могу понять, толи что бы не покупать новые, толи что бы добить старые, толи и так прокатит, мол люди тут не лучше. Наверное, как то также думал и Адри когда вышел на ужин из бани в своих европейски-дырявых носках через которые можно было отсветить «фак» любым пальцем. Отец Андрюхи Чимкенского чуть не заплакал, глядя на него. Он ушел и через пару минут вышел и «загрел» Адри пару новых носков.
Но в целом посидели душевно, и пошли спать.

20 мая. Шымкент –Джизак. 350 км

С утра Андрей угостил нас завтраком в гламурной кафешке, где я впервые попробовал огуречный лимонад, как сказали хозяева кафе, сделанный по их собственному рецепту.

то что осталось от огуречного лимонада


Андре сопроводил нас за город на своей боевой Yamaha WR, где заодно мы посетили Ноев ковчег – такая местная достопримечательность.


Как все нормальные люди, шымкенцы тоже считают, что Ной припарковался именно у них и именно отсюда зародилась жизнь. Как говориться «Базару нет!».



Андре – спасибо тебе за настоящее южное гостеприимство. Жаль, что ты не смог поехать с нами.

К узбекской границе подъехали к обеду. Границу прошли за три часа. Оставив бабок казахским погранцам «чтоб без очереди» и отметившись «нашему» таможеннику, который не хотел пускать иностранца Адри на мотоцикле с казахстанскими номерами – обосновывая свой хлеб знанием законов о номерах. На просьбу продемонстрировать этот закон на бумажном носителе, он сказал «закон лежит в сейфе у нащальника, нащальник будет поздно вечером и покажет вам».
«Развода» была левая, но даже если он был прав, ждать точно не хотелось.
Пришлось дать - «нате нащальник, да прибудет с вами позитив!!» Забегу вперед. Мы проехали кучу Узбекских, Таджикских милицейских постов, прошли Узбекские, Таджикские и Киргизские КПП включающие в себя погранцов, таможенников и даже наркоконтроль - и с нас не взяли ни копейки, наоборот, угощали чаем и давали всю необходимую для нас информацию, а вот наши самые бедные из бедных народов центральной Азии – брали и брали не мало.
Было реально обидно.
Узбекистан как всегда встретил нас скудным ландшафтом, но с не плохими дорогами на твердую четверку – широкими, с разделительными бетонными отбойниками и редкими машинами. ГАИ радарят часто.
Вечером заехали в город Джизак. Стали искать жилье. Через инет я ничего не нашел и решил оставить это дело на волю звезд – которые как известно либо улыбаются тебе в пути либо нет.
Звезды улыбнулись, и мы нашли гостиницу, да не просто гостиницу, а гостиницу с названием – «Узбекистан». Большая многоэтажная гостиница с большим парком у фасада выделялась от всего Джизака вместе взятого. Даже Адри заценил: «м-м куул, рашин стайл..». Это был реальный монумент советской эпохи – даже когда зашли, у вахтерши толстой тетки, так и хотело слететь с уст – МЕСТ НЕТ! Но мест было навалом. Не было только света и воды. А еще было много путан и караулящих их на улице ментов.
Решили сходить куда-нибудь покушать. Нам посоветовали кофе «Нафиса». Там мы «заточили» настоящую Джизакскую самсу. Я про нее слышал еще в Алматы. Славится она в первую очередь своими размерами. Это половина листа А4. Про вкус я вообще молчу – нет слов – одни слюни. Поначалу когда Адри надкусив увидел в самсе жир он сказал, что в Голландии жир не едят, не полезно, и он тоже предпочитает его не есть, но когда проживал, он уже ничего не говорил, а обжигаясь, жадно пожирал с выпученными глазами одну за другой. Мы съели с Адри по три штуки и хотели еще, но влили слишком много пива, и по ходу в нас просто не осталось места.

21 мая. Джизак – Самарканд – Педжикент (Таджикистан). 170 км.

Сегодня нас ждал Таджикистан. Мы встали пораньше и выдвинулись.

На перевале перед Самаркандом. Трех вагонный горно-маневренный пассажирский поезд.



По дороге к Самарканду. Местная достопримечательность «Ворота Тимура» и вандализм, а может «граффити»

Путь был проложен через Самарканд и конечно Адри попросил сделать остановку что бы посмотреть восточные купола.

Самарканд. На фоне мавзолея Гур-Амир


Самарканде не стали задерживаться и двинули к границе. Границей был приятно удивлен. Обе стороны имели небольшие КПП и не единого человека жаждущего попасть туда или оттуда. Узбекский пост прошли вообще молча, все сделали свою работу как роботы. На Таджикском нас сразу пригласили в здание (будка-кунг) и налили чаю. Все оформили, рассказали, пояснили, взяли какой то официальный взнос с транспорта, – около 20 долларов,дали квитанцию и пожелали удачного путешествия.
Город Педжикент был рядом – чуть больше 10 километров от границы. Ландшафт резко изменился. После Узбекской равнины, откуда-то наросли горы

Ворота города Педжикента


В гостевом доме. Педжикент



Примерно вот такие цены для туристов по Таджикистану.


В этот день звезды свели под крышей нашего гостевого дома - земляков Адри, трех - голландцев, одного «самоходного» немца и бизнесмена индуса – мистера «Мумбая», как окрестил его Адри. Ну и местные – администратор гестхауса, его семья, и местная гидша девушка Ситора. Никогда не забуду, как с Ситорой ездили по Педжикенту в поисках хорошей водки, почти как за героином – долго и подозрительно. Вечером было застолье. Мы угощали всех водкой и наперебой общались. Интересные моменты тура - встретиться с людьми из разных стран, с которыми ты завтра уже не увидишься, но которые такие же, как ты, просто, куда то едут, идут, летят лишь бы увидеть что-нибудь новое. Ситора рассказывала, как она была гидом по Памирскому тракту, сопровождая 15 итальянских мотоциклистов. Чтобы помогать быстро проходить милицейские посты, минуя бумажную волокиту и не ждать постоянно отстающей машины, в которой она ехала, итальянцы посадили ее пассажиром на байк. Без шлема и шапки она проехали весь Памир и сильно застудила голову. Теперь у нее часто головные боли. Вот такие итальянские джентльмены-байкеры!

22 мая. Педжикент – Альплагерь Вертикаль -Аллаудин (Фанские горы). 80 км

Утренний выезд сопровождался сильным дождем. На деле проверил новый Can-amовский дождевик. Работал хорошо -все было сухо.
В дождевике Can-am. Одобрено SilkOffRoad.)


На ногах экипировка по старинному эндурячиму способу сохранения сухих ног – на носки надеваешь толстый полиэтиленовый пакет и толкаешь ногу в обувь. Нога сухая независимо от погоды, а ботинок, фиг с ним, высохнет сам на ветру.
Мосты через р. Зарафшан



Километров пятьдесят пути, асфальт был весь в больших дырах, которые к тому же были заполнены дождевой водой и потому не очень заметны. Не очень приятно влетать в такие бездонные водные капканы. Только мы выехали из этой водно-минной дороги, как вдруг прямо пред нами, с горы через дорогу сходит сель и перегораживает нам путь. Хорошо хоть не смыло)
Сель растекся по дороге 30-ти метровой лепешкой, глубина которой была не менее полуметра – глина, вода, щебень. Объехать нереально. Дело в том, что у таджикских дорог обычно две засады по бокам – с одной стороны гора или скала, пешком не заберешься, а с другой обрыв и река внизу, в общем «мама не горюй!».

Сель. Заторчик на дороге.


На удивление уровень грязи потихоньку падал, вода отделялась от щебня и утекала в реку. К этому моменту собралось много машин с обеих сторон. Один смельчак видимо торопился куда-то и решил слету пролететь. Завяз прямо посредине, перегородив дорогу всем другим.
Видео http://www.youtube.com/watch?v=JQh-e5z_Sjs
Из всей толпы только у меня оказался буксировочный трос (всегда беру) им и вытащили бедолагу. Потом в ход пошла тяжелая артиллерия – камазы раскроили грязевое месиво, и трафик быстро наладился.

На фоне кишлака Шорча.


Дорога стала по лучше, вышло солнце, и настроение стало просто замечательное.
Открылись таджикские горы. Неописуемо! Когда зрение не может понять сразу что это? Нарисованные декорации или невиданные по своим масштабам реалии. Это не Киргизские горы и тем более не Казахские. Как таковых гор ты даже и не видишь. Ты просто едешь между двумя гигантскими стенами вершины, которых, не разглядишь, даже задрав голову вверх. Мой джипиэс беспомощно кричал мне о постоянной утере сигнала со спутника. Его не могли найти два десятка постоянно вращающихся вокруг земли спутников!

Таджикские горы.




Съехав с основной трассы, пошли другим ущельем в сердце Фанских гор Международному Альпинистско-Туристскому Центру "Вертикаль – Алаудин” (МАТЦ). Дорога не асфальтированная. Проходит через несколько колоритных таджикских кишлаков. Кругом все зеленное, даже березы растут и в то же время ты все время в окружении заснеженных пиков.

Фанские горы. По дороге к Вертикаль-Аллаудину.






При виде нас, чужаков, местные девчонки отворачивались или прятали глаза – таковы местные законы и традиции. Зато местные чуваки очень любят фотографироваться.


Фанские горы – Мекка для альпинистов. Дело в том что при сравнительно небольшой высоте, вокруг растет сосна, береза, ель, но ты в окружении глыб пятитысячников, по которым проходят альпинистские маршруты любой сложности. Здесь советский Хендрикс 60-х годов, Юрий Визбор, написал знаменитые слова своей песни «Я сердце оставил в Фанских горах, и теперь по равнине хожу бессердечный
В Фанских горах.






Мы ехали и мечтали, как встретимся с кучей разного интересного народа и выпьем весь их Альп алкоголь. Мы даже не стали ничего покупать по дороге – вообще ничего. По прибытию к лагерю нас встретил закрытый железный шлагбаум. Начали сигналить. Тишина. Вдруг рядом появился как из-под земли копченый таджик: « вы куда?» Сюда! «Нет никакого, официальный заезд будет только через две недели» Таджика звали Акрам. Он был пастухом и по-совместительству сторожем базы.
«Хотите, оставайтесь» – сказал он. «Я дам вам ключи от любого коттеджа». Конечно, останемся. Мы выбрали коттедж с большими окнами и с видом на красивые скалистые вершины. Вместе с ключами Акрам принес нам молоко, лепешку и два бич пакета. Мы открыли здоровенные окна на втором этаже коттеджа, пододвинули стол и устроили самый незабываемый ужин за весь трип. Были красивые горы, была луна…

Вид из окна. Два бичпака и гора Чимтарга 5489м


Видео http://www.youtube.com/watch?v=OUCoA4ExshY

Ночью я проснулся от громкого топота в доме, доносившегося снизу. Открыл глаза и увидел Адри. Он метался между окном и дверью и говорил что видел в окне много мужчин. Топот внизу был реально громкий, вперемешку с очень недоброй мужской многоголосой таджикской речью. На слух как будто реально кто-то, кого-то искал, а кроме нас никого не было. Почему то в голове у меня не было абсолютно никаких мыслей, я просто лежал и смотрел как Адри строил баррикаду из стульев и столов прижимая входную дверь. Я только сказал зачем то ему «сядь на стул, так тяжелее будет». Адри сел. Грохот не прекращался. И тут дверь стала шевелиться, сначала слабо потом все настойчивей и сильнее раскачивая голландскую баррикаду на вершине которой, покачиваясь на стуле, с ошалевшими глазами воцарялся Адри. В один из толчков Адри слетел. Мне показалось, что он хотел тем же махом сразу выпорхнуть в окно.
Но тут в узкую дверную щель просунулось узкое лицо Акрама. Его практически не было видно – один нос. И шепотом: ребята все нормально! Не беспокойтесь, у меня тут гости приехали им не на чем спать не дадите подушки и одеяла у вас ведь две свободные кровати…
Утром мы хохотали с Адри, увидев две или три семьи спокойных поселенцев, которые собирали одуванчики на лугу.
Фанские горы оставили какие то очень смешные и добрые впечатления в целом. Я обязательно хочу вернуться сюда –на недельку, а может на две.)

23 мая. Аллаудин – Душанбе

Мы выехали обратно на горную асфальтированную дорогу, которая вела в Душанбе и наслаждались видом гигантских гор. Сегодня я ждал встречи с Анзобским туннелем.
Выписка из Интернета:
На западном участке транстаджикской автомагистрали ключевую роль играет Анзобский перевал через Гиссарский хребет. Высота перевала над уровнем моря - 3372 метра. Для подъема на него по серпантину нужно затратить 1,5-2 часа. Но самое неприятное другое: по погодным условиям перевал с ноября по май закрывается для проезда автотранспорта, а следовательно, прямая магистраль Ташкент - Душанбе перестает функционировать. Проблема решается прокладкой сквозь хребет пятикилометрового туннеля. Его строительство было начато еще в 1989 году, но спустя четыре года приостановилось из-за нестабильной ситуации в стране. В 1999 году горнопроходческие работы возобновились. Однако их темп все время сдерживался из-за трудностей с финансированием.
Я слышал, что давно строившие его иранцы сделали его не по уму. И там постоянно были траблы. Один мой знакомый байкер описывал мне его так: освещения нет, черная мгла, вода до колена, сверху тоже стекает вода, холодно, ужасная вентиляция, а может ее и нет вообще, копоть от КамАЗов. Местные при въезде закрывают все окна в машинах и дышут через мокрые тряпки, поэтому запасайся больше воздухом, дыши медленно и возможно ты сможешь еще раз увидеть белый свет в конце туннеля.))

Въезд в Анзобский туннель. Из туннеля валит сизый дым.


И это не шутка. Там реально задыхались люди. И я слегка мандражировал. Даже перед выездом из Алматы хотел с собой взять респираторы. Туннель оказался и вправду мрачным - промерзлый воздух отдающий сыростью и солярой. Особенно нарастающий рев КамАЗа из темноты здесь слышался как взлет реактивного истребителя. Освещение только в начале, потом темняк, поэтому главное не налететь на какой-нибудь дорожно-строительный дивайс, типа бурильной машины, которая, замаскировавшись под слоем пыли, может стоять в темноте на дороге.
Видео http://www.youtube.com/watch?v=VS9z9rVU5p4
Гораздо более радостная и впечатляющая картина ждет тебя, когда выезжаешь из мрачного туннеля, особенно долгожданные глотки свежего воздуха – взахлеб и конечно снова горы-великаны.

На выезде из Анзобского туннеля.



Видео http://www.youtube.com/watch?v=-dImam526oQ
Спуск с туннеля – шикарный асфальт до самого Душанбе. В поворотах на серпантине сделаны наружные бетонные туннели, которые защищают дорогу от оползней и камнепадов. Строят и следят за дорогой – китайцы и малазийцы. Условия их житья, мягко говоря, не очень, я ожидал хотя бы увидеть вахтовые домики, но кроме грязных засаленных палаток ничего не видел. После «серпантина» дорога спускалась по красивому ущелью – очень сильно напоминающее наше Большое Алматинское – река, горы, презентабельные кафе и центры отдыха. И так же как у нас незаметно попадаешь в город. Не особо примечательный Душанбе встретил нас жарой. Долго не могли найти по адресу наш гостевой дом. «Языки» недоуменно пожимали плечами, таксисты много шумели, но толком ничего не знали. Как выяснилось потом нам дали адрес с новым названием улицы – улица не так давно была переименована в честь неизвестного никому агашке. Потом все же нашли. Гостевой дом Махбубы – так звали хозяйку дома, был чист, ухожен и уютен. Нам накрыли обед во дворе в тени абрикосового дерева. Просто класс!!



Раздался телефонный звонок – позвонил Тема с Денном « Мы едем к вам, увидимся!» Это была неожиданная и очень хорошая новость, но «как»? «откуда»? и «где»? мы встретимся осталось не ясным.
Только успели пообедать, солнце исчезло и пошел дождь, а потом град.
Видео http://www.youtube.com/watch?v=xB14eau7BAY
Ливень закончился, так же как и начался, вышло солнышко, и мы пошли пошариться по городу. Город, состоит в основном из старых совковых пятиэтажек, новостроек почти нет. В одном из парков наткнулись на большую выставку советских фронтовых фотографов выставленных на стендах к юбилею победы. Адри остановился и очень внимательно стал рассматривать фотографии. Фотки и в правду были «сильными» у меня у самого ком к горлу подкатил, какой ценой обошлась Победа. Я не стал ничего комментировать, Адри и так все прекрасно видел, к тому же, кто его знает, может его отец был фашистом. Адри как будто услышал мои мысли, повернулся ко мне снял очки и сказал – «мой отец во время войны был в народной диверсионной группе, потом долго бегал от гестапо и СС – пойдем, выпьем…за Победу.
Если вы в Душанбе и захотели недорого поесть, попить и при этом, очень роскошно расположиться, то вам в чайхану «Рахат». Там мы с Адри не просто выпили, а хорошенечко набухались – Гитлер капут!

Душанбе. Чайхана «Рахат»


24 мая. Душанбе - Калайхумб

Из Душанбе выехали только в обед, у меня произошла путаница с пропуском на ГБАО. Из Душанбе на Памир есть только две дороги – одна через Тавилдару, так сказать северная – она же М41, другая через Куляб – южная. Изначально планировалось ехать через Куляб, но в начале мая там произошло бедствие. Мощный сель из-за непрекращающихся ливней смыл несколько жилых улиц города, погибло много людей, и разрушился главный автомобильный мост. Поэтому поехали через Тавилдару.
От Душанбе километров 60 дорога неплохая, асфальт с очень красивыми горными пейзажами, горы зеленые, много растительности и мощная река Вахш.








Знак «Осторожно! Танцующие человечки»

Асфальт закончился, и началась полоса препятствия. За день до нас здесь шли дожди, и теперь вода грязными речушками сливалась из каждого ущелья. Алматинские эндуристы знают непредсказуемую речку «мокрые ноги» за БАО, так вот, такие «мокрые ноги» были через каждые несколько километров. Сколько их переехали не счесть.






Видео http://www.youtube.com/watch?v=hqW6WumWodY
http://www.youtube.com/watch?v=vMTHQ-Od7Fo

Плюс к этому сильно мешали стада овец, которых прогоняли по и так неширокой дороге.
Видео http://www.youtube.com/watch?v=5xBn8JnfBGk

Объехать их можно с трудом, я уже описывал, как обычно выглядят таджикские горные дороги, и само стремно, когда эти стада двигаются в том же направлении что и ты, тогда обгон затягивается надолго. Как то я обернулся посмотреть как там Адри..? А Адри - гуманист по натуре, с сигарой в зубах, в стадной гуще, отвешивал недобрых тумаков направо и налево по бараньим курдюкам, мотоциклетным сапогом).

Потом вообще ехали по камазовским колеям по разлившемуся на километры полузастывшему оползню– тот еще «корч».


Видео http://www.youtube.com/watch?v=0eHFQNEEhhA

К 12-ти часам ночи, промокшие до нитки, голодные, зверски замершие от холода, мы стояли на вершине перевала Шабурабат (3300м). Трясущимися от холода руками курили сигареты и молча глазели по сторонам. Вокруг была нереальная сказка – полная луна, в тишине освещала окружающие ниже нас заснеженные горы, а небо просто светилось от усыпанных на нем очень ярких звезд. Почему то этот момент как то по особенному запал мне в душу…
Дорога на перевале Шабурабат


Спуск с перевала был повеселее, с ущелья навстречу поднимался теплый воздух. На блок посте пограничники отогрели нас горячим чаем, зарегистрировали, проверили пропуска ГБАО (единственный раз за весь трип) и пожелали доброй дороги. В Калайхумб заехали в третьем часу. Поселок спал. У нас было только имя хозяина гостевого дома, телефон нам не дали, мол его тут все знают – тока спросите.. Решили взять «языка», но в пустом городе кроме одинокого милиционера никого не нашли, который вежливо пригласил нас в отделение для регистрации. Там еще прождали около часа нащальника , зарегистрировались и нечего не узнали. Потом наткнулись на круглосуточный магазинчик, там нам не только дали нужный нам тел.номер, но и продали сим-карту по которой мы делали недорогие и нужные звонки все время.
Через полчаса нас встретили, проводили, обогрели, накормили и уложили спать под толстенные как матрац одеяла.

25 мая. Калайхумб –Гарчашма.

Калайхумб. Утро в гостевом доме.



Классический завтрак в гостевых домах. Яичница, чай, лепешка, орехи.

Великий таджикский «тетрис». Забор без капли цемента. Свалить можно только бульдозером.


Калайхумб. Заправка с ведер - нормальное явление для этих мест. Цена - $2 за 80-ый.


Калайхумб. Торговый центр


Калайхумбские детишики.


С утра Адри начал жаловаться на боли в левой ноге, у него «забило» голень, и ступня с трудом шевелилась и совсем плохо переключала передачи на мотоцикле. Толи «перенапряг» произошел, толь застудил от холода, может то и другое. «Я могу ехать дальше»- сказал Адри, и мы поехали.
Наконец то мы выехали на памирскую дорогу идущую по Пянджу вдоль Афганистана.
Из книги «Памир»:

«Памирский тракт имеет давнюю историю. В 30-е годы дорога связывала только Ош и Хорог и заканчивалась оврингами у Пянджа. До столицы республики и других городов Таджикистана по прежнему можно было добраться только пешком –караванными тропами на которые уходили месяцы.

Памирская дорога. 30-е годы. Фото из книги "Памир"

В 40-е годы строительство новой дороги всколыхнуло весь Таджикистан. Стройка была рассчитана на пять лет: в мире не было равной ей по трудности работ и высоте, крутизне и крепости скал. Автомобильная трасса длинной 567 километров была построена за 104 дня! – по пять километров в день и каких километров! Высоко в горах дехкане разводили костры. Когда камень накалялся, его обдавали ледяной водой. Скала трескалась. В трещины вбивались палки, из хвороста делался настил. Так отвоевывался каждый метр тропы на отвесных отрогах, по которым поставлялись ящики со взрывчаткой
Строительство Новопамирского тракта к столице Таджикистана. 1940 год. Фотография из книги «Памир».


Невероятно, но тогда в честь окончания строительства дороги, коммунистами Таджикистана был организован велопробег!! 29 сентября Сталинобад (Душанбе) - Хорог – Сталинобад (Душанбе) – 1090 километров за 181 час 11 минут!!
Были и печальные страницы истории этой дороги, и было не мало пролито крови. В 1995 году здесь был обстрелян казахский миротворческий батальон, погибли люди. И вообще здесь частенько стреляли.

На реке Пяндж. Эхо гражданской войны.



До сих пор остается много не разминированных мест вдоль дороги.

Я заметил несколько палаточных лагерей – это были саперы, которые содержались на какие-то гуманитарные европейские фонды. За неделю они находят по несколько мин. Поэтому если и захочешь «отлить» лучше от дороги далеко не ходить.
Ехали не быстро, хотели насладиться красотами, но это с трудом удавалось, грейдерная дорога резко извивалась параллельно с Пянджем. Перспектива улета в реку не радовала. Заметил одну интересную вещь, кстати, Адри тоже. Не стоит засматриваться на реку. Мощные воды ревущего Пянджа буквально завораживали, своей мощью и пару раз я чуть не слетал, ловя мотоцикл у самой кромки дорожного обрыва.

Афганские поселения на другом берегу Пянджа. У них нет автомобильных дорог вдоль Пянджа связывающие кишлаки, только овринги, поэтому они живут реально как на краю земли.



Афганский овринг на другом берегу Пянджа. Ширина овринга разная от 0.5 до 2 метров. Транспорт не ездит.Поэтому в лучшем случае по нему можно проехать на осле.

Афганцы ремонтируют овринг (район Рарчашмы)
Видео http://www.youtube.com/watch?v=Icm_O-hKTHY

Вдоль Пянджа.












Совсем другой Пяндж можно увидеть, не доезжая Хорога километров 60. Русло реки расширяется на сотни метров и вода становится почти не подвижной.


Именно здесь чаще всего по ночам курсируют маленькие афганские резиновые лодочки – которые стоят очень много денег!). Да и берега уже пологие и большие, поэтому один за одним идут кишлачки, самый большой Рушан. Все они стоят на одной центральной улице – М41 – Памирский тракт. Надо быть очень внимательным, когда едешь через кишлаки особенно вечером, когда народ высыпается «поворковать» на эту дорогу. Я ехал первый, поэтому все «саламы» и респекты от приветливого народа доставались мне, толпа размыкалась и потом смыкалась за мной провожая взглядом меня вслед, а Адри отставал со своей больной ногой метров на 50 и ему приходилось исполнять слалом едва не сбивая и пугая людей своим неожиданным появлением на улице. За что вслед получал проклятия сидящих на обочине стариков Хотаббычей и крики тетей Бобо. Адри потом слегка предъявил мне за это и попросил держать короткую дистанцию.
В Хорог приехали к вечеру и решили не останавливаться в нем и поехать сразу на Гарчашму. Гарчашма – уникальный горячий источник, находится в 40-ка километрах от Хорога в сторону Ишкашима. Местные советуют перед «подъемом» принять горячие ванны и заночевать – так лучше и быстрее проходит акклиматизация перед высокогорьем. Мы поднялись туда затемно, и купание отложили на утро. Заселились в свежеотстроенный коттедж. Здесь, как и везде по стране ждали приезда президента, который собирался в турне по Таджикистану, приурочено «День национального примирения в Таджикистане» включая отдаленные уголки страны, поэтому кругом шли стройки. За ужином в столовой познакомились с мужиком и увлеклись беседой часа на два. Ахмат оказался интересным человеком. Он объездил весь СССР, побывал во многих странах Европы – и это во время «совка»!! На вопрос «чем вы занимаетесь?» Ахмат ответил «работаю…». Мне хотелось расспросить его о гражданской войне, мне было интересно, как мирный народ за несколько лет практически истребил себя?
С его слов:

Да, таджики очень мирные и гостеприимные люди, горы изолировали их от всего мира, поэтому по другому тут не проживешь. Но таджики и очень вспыльчивый народ. И в основном это была месть, спровоцированная всеми кому это было выгодно. Например, узбеки кое-где претендовали на территории. Ночью они заходили в кишлак, ставили под стволы народ, говорили, что они с другого таджикского кишлака и тупо расстреливали женщин, детей, оставляя часть, мужское население и уходили. Эти в свою очередь озверевшие от ненависти нападали и делали тоже самое с невинными жителями другого кишлака.. Наркобароны под шумок такими же методами расправлялись с конкурентами, положенцы рвались к власти –по стране пошла цепная реакция.»
Меня конечно удивило больше всего то, что происходящее не было по всей стране и совсем не коснулась самого Памира а точнее ГБАО, там жили мирно и спокойно, а вся «мясорубка» была в основном в прилегающих районах Душанбе и унесла за несколько лет около 70 000 жизней!!! В основном невинных людей.
Сейчас все нормально, - продолжал Ахмад, народ настолько устал от войны, что любые провокации сейчас моментально пресекаются народом вплоть до самосуда

26 мая. Гарчашма - Хорог
С утра Адри подошел ко мне и сказал, «я не могу ехать дальше, мне нужен врач или хотя бы пару дней отлежаться и может быть пройдет». Это была неожиданная подножка нашим планам, причем именно в Хороге, в котором я совсем не хотел задерживаться. Ладно, будь по твоему для своих 55-ти ты и так держишься молодцом. Пошел дождь, но мы несмотря ни на что пошли купаться на источник. Источник представлял собой небольшую огороженную территорию с бассейном и торчащим из него жирным сталагмитом высотой 4-5 метров из верхушки которого текла вода. На выходе температура воды 90 градусов, пока вода стекает по покатым стенкам, она успевает остыть и в бассейне становиться +30-35. Сразу невозможно решиться опуститься в нее – очень горячая. К этому времени дождь превратился в снег, который шел мелкой крупой, стало холодно, и я предпочел погружение замерзанию. К горячей воде привыкаешь быстро, и приходит блаженство! Долго в воде находиться не советуют 5-10 мин, смотря по состоянию. У меня через несколько минут голова запульсировала, как один большой кровеносный сосуд и я на ватных ногах еле вылез из бассейна. Адри купался, надеясь на исцеление ноги. Но волшебный источник, к сожалению, не помог ему. Спустились в Хорог, у меня был «контакт» на всякий случай. Созвонились с хозяином гостевого дома – его звали Таир, он встретил нас и проводил к себе. У Таира был настоящий Памирский дом, с деревянными колоннами в зале и потолком с деревянным сводом. Не многие имеют такие дома – и это считается «круто».