Очень развито продвижение по службе по кланам. На работу берут своего, пусть он хоть баранов пас до этого, но он из своего клана, пусть он не талантливый, не образованный, но свой.

Милиция вся казахи, хотя раньше они составляли 10-20%. Нас один раз остановили и при проверке документов Владивосток назвали селом, а Украину городом. И почти все казахи националисты, они за то чтоб Казахстан – казахам, чтоб русские все выехали. Но все таки есть процент разумных, который говорит, а кто вас учить и лечить будет, ведь почти все врачи и учителя иноземцы. А русские кто не уехал еще тот мечтает уехать, это видно без рассказов гуляя по городу, 25% домов брошенные или разбираются на стройматериал.

Пяти семи этажные дома продаются за бесценок. Под Алматой есть целый брошенный город все выехали. Ридер производит угнетающее впечатление, кругом грязь, на лицах людей редко встретишь улыбку, бабушки на улицах продают последнее что можно продать, на рынках не одного товара местного производства все китайское. А город окружают прекрасные горы, полные табунов диких лошадей и овец и коз. На тему коз нам рассказали прикол, говоря что это правда, обещали видео прислать,  хотя поверить в это трудно. Это обычай казах и киргизов, парень не становиться мужчиной, до той поры пока не займется сексом с девственной козой, которую ему приводят родители, он надевает болотные сапоги и вперед с ритуальной песней. Вот такие обычаи в век высоких технологий. Кстати о сексе в том числе продажном, проституция в Казахстане развита очень сильно. Не раз девушки официантки в шайхане, принимали меня за поляка или немца, начинали прихорашиваться, переодеваться, предлагали кровать переночевать, и как велико было их разочарование когда я глядя в меню выискивал самые дешевые блюда, и говорил на чистом русском языке. Один раз когда мы отказались ночевать и поставили палатку под кафе, нам запускали кошку, другой раз сам хозяин кафе ломился к нам в номер, со словами что мы его не уважаем и не берем его девочку. В Ридере нам предлагали детдомовских за 1$.

  В Казахстане основное население мусульмане, у них развито многоженство, на православных жизнь в мусульманском обществе тоже влияет они тоже имеют по несколько жен. Отношение к женщине у них особое. У них есть поговорка "не доверяй женщине и лошади”. Кораном запрещено есть жирную пищу, употреблять алкоголь, хотя мы не раз видели как мусульмане выпивают, а милиционеры даже брали у нас сало.

   Таможни обозначенной на нашей карте на самом деле не существовало, а была пограничная застава, и переход откроют неизвестно когда. Тогда когда, толи русские, толи казахи достроят дорогу. Вот тогда не надо будет объезжать 1000 километров, и Ридер станет торговым городом. Но видимо пока это ни кому не нужно, и видимо 25 кг лебедки подготовленной специально для этой дороги, мы провезли зря, так как пограничники нас не пустили, не смотря на все наши уговоры.

   Распрощавшись с Николаем и его семьей мы поехали в объезд через с. Шемонаиху, где есть таможенный переход. Напоследок казахи нас очень удивили, предложив нам денег на бензин, видимо наш пообтрепавшийся и подзагрязненный вид вызывал сострадание.

  Пройдя границу без приключений мы въехали в алтайский край, где нас ожидал первый снег, и началась настоящая зимняя часть путешествия. Поменяв резину на коляске и иногда устанавливая цепи на заднее колесо, мы продолжали путь по заснеженному Чуйскому тракту. Нам открывались прекрасные виды алтайских гор, то в солнце, то в тумане, то в снегу, а иногда со стадами яков на склонах. Временами мне хотелось бросить руль, взять кисть и краски в руки, но фотоаппарат утолял тоску по мольберту.  Тем временем температура  с набором  высоты, падала, сначала до -12, потом до -20 на границе с Монголией в поселке Ташента. Но это не помешало российским и монгольским пограничникам продержать нас пол дня на морозе. Работа монгольской границы показалась нам странной с 9 часов до 16 часов и обед с 12 до 14, а на работу они приходят к 11, итого 3 часа плодотворной работы. Я так замерз заполняя декларацию на морозе, примерзая пальцами к баку, что когда таможенники, взяли документы и сказали ждите, я нагло снял валенки, носки поставил ноги на батарею и стал греться. Со словами что же вы делаете они быстро отдали документы.

  Мы наконец то в Монголии, честно говоря мы не очень верили что сюда доедем, много препятствий и испытаний стояло на нашем пути, а сколько еще впереди. Наш породистый скакун превращенный нами в грузовую лошадь довез нас сюда. Сколько мучений мы ей доставили, сколько раз она пыталась покончить жизнь самоубийством .

   После первых 15 км по Монголии у нас разрывается заднее колесо, тот "банан” который мы внедрили на Украине, у нас остается родное заднее колесо на 17 спицы на котором мы можем оторвать в любой момент. И мы понимаем,  что с такими дорогами проблема с резиной нам обеспечена. До ближайшего города 100км, и мы решили заночевать в ближайшем "гуанзе” у "американца”. Утром температура воздуха составила -27 градусов, мотоцикл завелся без проблем, и мы продолжили наш путь до города Баян Ульгий, с большой осторожностью не имея запасного заднего колеса. По дороге от мороза, сопун двигателя забился льдом, и выдавило резиновую прокладку из под клапанной крышки.

Дорога шла вверх и вверх, средняя высота составляла 2000м, а нам открывались прекрасные виды гор, как будто сошедших с полотен Н. Рериха. Понятие дорога в Монголии очень странное, параллельно идут от трех до 100 колей, и  как нам говорили

"выбирай любую и она твоя”. Хорошо что почва в Монголии песчано-каменистая и если приложить немного усилий, то дороги даже грунтовые были бы отличные, так как их не сильно размывает водой, но камазы и уазики делают очень глубокую колею, а об изредка торчащие камни можно легко пробить картер, особенно с нашим клиренсом. А еще есть дорога стиральная доска, и когда ты на скорости 50 км.ч. влетаешь на нее, тебе а особенно пассажиру кажется, что все внутренности выпрыгнут либо через рот, либо через какое  другое место, а мотоцикл россыпится по болтикам.

  Наконец в долине между гор мы увидели город Баян Ульгий, я был очень удивлен такому городу из одноэтажных домов, расположенных хаотично, вдоль одной заасфальтированной улицы. Остальные улицы это хаос песчаных проулков, улиц переулков. Живут в этом городе одни казахи, нам советовали найти бабу Зину, у котрой всегда останавливаются дальнобойщики, там обещали недорогое жилье и возможность поставить мотоцикл. Разыскали мы ее без особого труда, так как бабу Зину знал весь город. У нас стояло 3 проблемы: устранить  течь масла, и во чтобы то не стало найти заднюю покрышку, вторая проблема нас волновала больше всего, так как найти колесо на 15 от "ауди” представлялось невероятным. Вместе с бабой Зиной и ее сыном на машине мы отправились на базар, и обойдя половину базара мы к нашему удивлению и счастью за 10 $ приобрели почти новую резину от "ауди”. Такое везение должно было когда-нибудь закончиться, думали мы, так как машин "ауди”, или подобных в Монголии мы не видели не разу, и даже на Украине мы нашли это колесо с трудом. Под вечер устранив течь масла и поставив колесо мы спокойно легли спать. Рано утром поблагодарив всех за помощь, и добрый совет мы отправились в следующий город Ховд.

   Впереди нас ожидали  три перевала около 2500 м высотой, на одном из них мотоцикл вдруг взял и перестал ехать, он заводился, но больше 1000 оборотов не набирал, даже с полностью выкрученной ручкой газа. Пришлось разворачиваться, разгоняться под горку заводить с толчка, и после этого ехать только на первой передаче, держа высокие обороты. Эту операцию мы проводили несколько раз, в один из них мы сильно застряли в снегу и вытолкали лишь с помощью проезжающих мимо монгол. Иногда когда не было уклона приходилось расталкивать вручную, что помогало согреться так как температура воздуха около -20 градусов. Наконец мотоцикл перестал ехать и с горы, стало закидывать свечи, и их приходилось менять несколько раз за 100 км. Мы поняли что, по световому дню мы не доезжаем, и нам пришлось ехать ночью. Ночная езда по Монголии опасна тем, что можно так уехать, что потом и днем не выедешь, сами монголы предпочитают ночью далеко не ездить, а останавливаться и ночевать. Ночевать зимой там тоже не легко, так как нет ни травинки чтобы развести костер и согреться. Мы с постоянным страхом заблудиться продолжали путь, но видимо попасть в город нам не светило, за 12 км. от г. Ховд у нас кончился бензин. Мы приготовились к ночевке и начали ставить палатку, которая превратилась в кусок льда, так как последний раз собирали мы ее под дождем на Алтае. Проехавшие мимо два уазика убили последнюю надежду ночевать в тепле.

 Но нашлись добрые люди,  проезжающий мимо ЗИЛ остановился, и мы приобрели 5 литров бензина. Обрадованные везеньем и согретые надеждой ночевать в тепле мы поехали в город, но только мы въехали в город, бензин закончился вновь. Тут мы уже не растерялись, и пару кварталов протолкали мотоцикл до цивилизации. Проезжающие мимо монголы, подобрали меня с канистрой,  довезли меня до бензоколонки и обратно совершенно бесплатно. Переночевав в недорогой гостинице, с утра мы отправились гулять по городу, нашли главпочтамт, позвонили и написали письма друзьям и родственникам.

  Моголы оказались очень дружелюбными людьми, некоторые умеют говорить по русски, в основном те кто, учился или работал в СССР. К россиянам относятся хорошо, нам сказали что у них Чингизхан, у нас Ленин, у казахов Назарбай, а вот у Украины никого нет, и мы с Ромой долго над этим смеялись. Обрадовало то, что есть школы в городах и селах, в некоторых сделан современный ремонт, дети в школы ходят. Не раз проезжая мы слышали школьный звонок, а дети вслед кричали "Hello”, видимо там преподается английский язык. А вот видя детей в юртах в степи, мы были немало удивлены их одежде, при морозе  -20  и ветре, они бегали в легких штанишках и свитере на голо тело, и хоть все лицо было в шрамах и свежих ссадинах, а из носа висела сопля, это дите весело улыбалось, получая в подарок конфеты или печенье.  Не мудрено, что при таком воспитании и живя в таком суровом климате, монголы смогли завоевать пол Европы.

   Во всех городах мы посещали рынки в поисках, то моторного масла, то резины на коляску, которая уже начинала кончаться, и как не странно, нигде не могли найти резину на "урал”, зато "ижей”, и запчастей к ним, было пруд пруди. Больше чем в Монголии "ижей” я не видел, на них ездят и жители городов, и пастухи по степям, ездят и зимой и летом, у них нет закрытия и открытия сезона, "иж” – это транспорт.

  Все товары на рынках китайского производства, а местного лишь невыделанные шкуры да сапоги, которые я в каждом городе пытался безуспешно приобрести, так как временами мерз в ноги. Размер у меня 45, но из за сломанной пятки левой ноги он стал 46. И не раз я собирал почти весь базар, пытаясь найти подходящую пару, а монголам было весело, весь рынок с шутками и смехом нес мне сапоги, а я только и успевал их примерять, жестами показывая, что тесные и жмут, они даже снимали свои "растоптаные”, предлагая померить. К сожалению больше 44 размера я не нашел, и мне приходилось быстро уходить, так как этот цирк мог продолжаться бесконечно. Еще на рынках мы часто встречали открытые бильярдные, столов на 10-30, где даже при -15 монголы катали шары.

  Проживание в Монголии не очень дорого, обычная цена гостиницы 10-14 тысяч тугриков, это 10-13 долларов за двухместный номер без душа. Но иногда мы ночевали и за 1000 тугриков за человека, это меньше 1$, но спишь в своих спальниках и сам подтапливаешь ночью печь. Топят печи и готовят пищу в Монголии агралом – это помет животных. Вне городов монголы живут в юртах, но и в центре городов часто встретишь юрту спокойно соседствующую с пятиэтажками. Юрта по монгольски  "эсгий гэр”, все что находиться внутри и снаружи юрты выполнено из продуктов животноводства, плоть до одежды обуви и посуды. Многовековая эксплуатация юрты выработала ее четкие размеры и пропорции. Это разборно-сборная конструкция, общий вес 300-400 кг., грузоподъемность одного верблюда. Диаметр от 4,5 до 8 м. высота 4-5м, время за которое она собирается или разбирается в пределах одного часа. Юрта состоит из нескольких конструктивных  элементов, и каждый из них имеет свое разработанное временем значение, от сохранения тепла, до отсчета времени суток, месяца и года. На базарах юрты продаются целиком, с большим выбором внутренней отделки.   Проезжая мы часто видели одиноко стоящие в степи "гэры”, а вокруг них стада баранов, коров, лошадей или верблюдов.

  После Ховда мы проехали такие "крупные ” города Говь-Алтай, "говь” или "гоби” по монгольски обозначает безжизненное место, без воды, без растительности, без жизни. Таких мест в Монголии предостаточно, едешь, камни сменяются песком, песок глиной, глина камнями и так постоянно. Снег встречался редко так как его сдувает ветром, зато температура воздуха ночью была -20, -30 градусов мороза, а днем -10, -20. После заснеженного г. Говь- Алтай был город Баянхонгор от которого через 200 км. находится  г. Айвахер и начинается асфальт до самого Улан-Батора. По монгольским дорогам мы попадали на песчаные участки, и на каменистые склоны гор, и на гравийку типа нашей 

"федералки”. Несчетное количество раз после удара по картеру, мы останавливались и в четыре глаза смотрели, не пробит ли картер, не течет ли масло, а упустить масло в степи,

означало бы конец путешествию, так как бывало целый день не встречали не попутной, не встречной машины. Каждый день, иногда, два раза в день чистили сапун двигателя так как он замерзал и выдавливал резинку клапанной крышки. После того как в г.Ховд мотоцикл начал "жрать”  40 литров на 100 км., мы нашли причину, это были забитые воздушные фильтра, полные песка, высыпав песок и удалив фильтрующую бумажку, мы натянули обычные носки, которые фильтровали не хуже, оригинальных фильтров.  Еще мы вставляли спицы в колясочное колесо, которые бывало срезало по три штуки за 100км.

за 370 км до Улан-Батора у нас протерлась до камеры "новая” покрышка, которую мы поставили еще на Украине. Камера лопнула на полном ходу, мы поставили запаску, которая через 200км стала не намного лучше протершегося. До Улан-Батора мы доезжали с мыслью "только бы дотянуть на покрышке, а там обязательно купим”.

    При въезде в столицу Монголии надпись на борту мотоцикла, которая не раз вызывала улыбку на лицах местного населения, очень огорчила местных милиционеров и они долго спрашивали кто ее написал. Их огорчила, а нас развеселила, надпись гласит "бедные туристы, денег не дают”. Написал нам ее монгол, по нашей просьбе, на границе при въезде в Монголию. По дороге милиция нам хлопот не доставляла, документы не проверяли не разу, дорогу подсказывали. Еще в Монголии много платных дорог, хоть цена и не большая 500 тугриков, но честно говоря платить не за что, мы и не платили, нас пропускали бесплатно. Пища в Монголии съедобная, но надоедает очень быстро, это конина жареная, пареная, вяленая, вареная иногда с лапшой, иногда с рисом. Хоть она и обладает целебными свойствами, "поднимает жар в организме”, что полезно зимой, нам она приелась. В ресторанах иногда бывает верблюжатина она намного мягче конины. Под конец мы определили для себя приемлемую пищу, это бузы-позы, такие большие пельмени опять же из конины. Чай у них зеленый с молоком и соленый, я его пил, а Рома так и не смог привыкнуть.

   Улан-Батор столица Монголии, это большой город, виднеются строительные краны, идут стройки, которых мы не видели по всей Монголии, есть современные здания, много кафе, магазинов, банков, гостиниц. Одним словом – столица, дороги асфальтированные и даже есть автомобильные пробки. На центральной площади стоит памятник войну, а под козырьком из стекла, возле центрального музея, сидит огромная статуя Чингизхана. К сожалению, центральный музей закрыт на реставрацию и мы туда не попали. Несмотря на всю помпезность и красоту площади, это не помешало одному из местных жителей справить принародно малую нужду прямо среди кустов на площади среди бела дня. Рядом с площадью есть древний датцан, в который мы к сожалению не пошли, из за неимения денег. Также мы посетили центральный рынок Монголии и после безуспешных поисков покрышки на 19 от "урала”, мы расстроенные решили уезжать из города поскорее.

Денег у нас хватало только на бензин, и проехав 60 км от Улан-Батора, мы поняв что до Кяхты мы не доезжаем, остановились ночевать. За вечер мы примотали пожарный шланг, в те места, где покрышка была более сильно протерта. Утром проехав еще 230 км, поняли, что опять до Кяхты не доезжаем. Прямо на морозе, примотав остатки пожарного шланга перешли границу, и доехали до Кяхты. Тщетно поискав покрышку в Кяхте решили ехать до Улан-Уде на старой, и будь что будет. С утра проехав 50 км , поняли что так дело не пойдет, дыры появляются в новых местах, намотали поверх покрышки веревку. Проехав еще 60 км., поняли что веревки не хватит и дыры опять в новых местах, намотали ремень от моих штанов и тряпку от инструмента. Доехав до г. Гусинозерск, поняли, что веревка не выдержит, мы решили ее перемотать, а сверху нацепить шубу из камеры от автомобиля. После всех этих "лечений” колеса, мы очень проголодались и я решил сходить в магазин. Выхожу, а Рома с улыбкой до ушей, приматывает на место запаски, вполне сносное колесо от "урала”, в сборе с покрышкой и всеми целыми спицами. Я теряю дар речи и мычу "от куда”. У Ромы вернулась способность говорить, и он рассказывает: стою я жду пищи, вдруг проезжающая мимо машина останавливается, и со словами "мир не без добрых людей”, от туда выкатывается колесо, и машина уезжает.

У нас как камень с сердца упал, но мы все равно "ради прикола” решили доехать на нашем боевом колесе. Так и поехали, километры проходили один за одним, а колесо держалось. За 50 км. до Улан-Уде, у меня появилось желание остановиться, размяться, на улице холодно, Сибирь. 10 км. я боролся с этим желанием, и вот решил, все торможу.

Останавливаюсь на обочине, кажется колясочное колесо провалилось в яму, мы выходим, смотрим как выталкивать мотоцикл, и у обоих глаза округляются. Колясочное колесо, взяло и просто отвалилось, подшипники остались на оси, а колеса нет. Остановись мы минутой раньше, ничего не заметили бы, минутой позже, могли бы кувыркаться,  как бывало в Казахстане. И как после этого можно сказать, что нам не везет, и как после этого не сказать СПАСИБО, тем добрым людям, что дали нам запаску. И спасибо всем добрым людям, что помогали нам в дороге.

  По приезду в Улан-Уде, нас встречали ребята из мотоклуба "вольный ветер”. Хоть ветер и вольный гуляет в их, и наших головах, мы почувствовали себя как дома. После долгих расчетов, сомнений, расстройств, тревог, я принял решение, из Улан-Уде отправляю мотоцикл поездом, и сам еду поездом. Все это выходило 160$, а доехать своим ходом выходило 700$, таких денег у меня не было, и так уже весь в долгах, да и уезжал я на 3-4 недели, а пропутешествовал 4 месяца. Пора и меру знать. Ребята из "вольного ветра” помогли загрузить мотоцикл на поезд, проводили меня, и я под стук колес сел писать мемуары.

   Проезжая по железной дороге Улан-Уде – Владивосток, я смотрел в окно и думал, какая разница Россия это или Казахстан, Монголия или Молдавия, везде есть свои Ридеры, Ховды и …………, можешь подставить свой город, деревню, и посмотреть по сторонам.      

 Везде живут и плохие, и хорошие, добрые люди, за это путешествие я узнал, что процент добрых людей намного больше чем плохих. Может мне так показалось, потому что я общался с теми, кто живет и любит дороги, лес, горы, пустыню, вольный ветер, приключения, ведь даже в тех кто сидит в кабинетах, офисах, руководит заводами, городами, армиями, странами, есть эта любовь к свободе, взаимопомощи, природе.

И не важно, где ты живешь, кем работаешь, сидишь ли ты в кабинете, или гонишь машину по "федералке”, а важно, чтобы ты оставался добрым человеком, и чтобы мир, из "мира не без добрых людей” , стал миром добрых людей.

Sony Ericsson Satio