ПОДГОТОВКА.

Маршрут был выбран по такому принципу, чтобы посетить как можно больше стран, но в конце концов не упереться в тупик, из которого выбраться можно будет только на пароходе или на самолете. Другой важнейший аспект-это легкость получения виз, дело в том, что я не имел возможности получить визу, скажем, Ирана или Судана, потому что живу в 1000 км от столицы и каждодневно обивать пороги посольств и консульств не могу. В Москве я решил получить только 3 визы: Грузинскую, Сирийскую и Иорданскую. Все остальные - в пути. Пришлось примерно за 2 недели до отъезда, посетить грузинское консульство. Оно расположено адресу ул. Остаженко 26. тел. 80952031478. Приходить нужно сутра, может быть очередь. Приносите одну цветную матовую фотографию, паспорт и 10$ нового образца. Можно принести 20$, если хотите получить визу чрез 4-5 дней. Выдают паспорта с 17 до 19 часов, причем происходит это на улице, и называют сначала женские фамилии, а уже потом все остальные. В одни руки выдается неограниченное количество паспортов, достаточно только назвать имя владельца.
Все! Готовность №1! Денег катастрофически не хватает, с отпуском на работе вопрос еще не решен, на маршруте полно "белых пятен". Но старт назначен строго на 13 число! И не смотря ни на что, он состоялся!

РОССИЯ

Москва
От Тольятти до Москвы прохватил за 12 часов. Здесь мне надо задержаться как минимум на неделю. С арабскими визами - все ясно. Сирия и Иордания достаточно легковизовые страны, но в целях экономии времени, я обратился в Иорданский клуб сюда мышкой тюк . Обе визы были готовы в течение 3 дней. Кроме того, я подготовил письмо на трех языках: русском, английском и арабском от областного департамента по туризму и спорту. В письме было сказано о великой экспедиции, участником которой я являюсь. Бумага получилась достаточно важной и внушала доверие. Никогда не думал, что домашние животные могут быть опасны для мотоциклов! Оказывается могут, злобная собака укусила мою "Африку" за заднее колесо! Причем разодрала бочину до корда! Пока готовились визы, побывал на празднике у "Ночных волков", съездил с друзьями на закрытие сезона к "Idols" в Иваново, в общем, не терял время зря. Так получилось, что в столице я задержался не на неделю, а на 11 дней… Вот и настал тот день, когда я наконец-то разрулил все свои дела и нужно прощаться с гостеприимными друзьями и отправляться во все тяжкие. 24 сентября я выдвинулся в путь. Как уже говорилось выше, маршрут не был проработан до конца. Одним белым пятном на моей карте светилась Грузия. Я так и не решил, с какой стороны к ней подступиться. На момент моего выезда ничего хорошего про эту страну я так и не услышал. Разбойные нападения на альпинистов в горах, обвалы и оползни на Военной грузинской дороге, захват в заложники миротворцев, предвыборные баталии в Тбилиси и сотня беглых рецидивистов бродит где-то в поисках своих новых жертв. В общем, без сопровождения БТРа не въезжать! В любом случае надо двигаться на юг по М4, а дальше видно будет.

Ростов, Краснодар
Первая остановка в Ростове. От президента клуба "C ossacks MC" узнаю об открытии байкхауза "Black Smith" в Краснодаре, и конечно, еду туда. На празднике повстречал прожженного авантюриста и заядлого "караванщика" - Арташеса. Весь следующий день я был занят поиском инфы про Грузию и Абхазию. Я исследовал все способы проникновения в эту страну и объездные пути тоже. Я опросил десятки человек, которые, в свою очередь, опросили еще своих друзей и знакомых. Все очень плохо! Не оказалось ни одного человека, кто сказал бы, что я проеду через Грузию. Общественность разделилась на 2 категории: одни говорили, что меня убьют еще на подъездах, другие - что в Грузию я, конечно, попаду, но там убьют непременно! Хоть бы кто-нибудь сказал, что есть шанс прорваться! Но все как сговорились. И все же мое упрямство и любопытство взяло верх над сплетнями, да и выбора у меня особо не было. Решил ехать через Абхазию. Почему бы нет!?Через Шаумянский перевал вышел к Туапсе и потом дальше к границе Абхазии. Стоит очередь 15-20 машин, пропускают медленно. Начал узнавать обстановку. Даже погранцы не смогли сказать, пустят ли меня из Абхазии в Грузию, зато никто даже не сомневался, что я назад вернусь пешком…если вообще вернусь. Стало страшно. Тупик… Еду ночевать в Дагомыс к другу. Сплю в детской среди игрушек сладким младенческим сном. Наутро подрываюсь и еду в Сочинский порт. Ближайшая морская оказия в Трабзон завтра. Стоит это удовольствие 6050 руб, причем мотоцикл надо грузить краном и сгружать тоже, а это явно не бесплатно. Это для меня не приемлемо. Еду в банк, на карте денег нет. Звоню на работу, говорят денег нет и не ожидается. Коллапс! Как-то само по себе получилось, что я снова отправился в Абхазию. Границу прошел за полчаса по российскому паспорту. Никаких досмотров и поборов, все очень просто. Въехал!

АБХАЗИЯ

Остановился на первой же заправке. Бензин есть любой и дешевле чем в Краснодарском крае! Есть мобильная связь GEO67. Цивилизация покинула эти места не до конца. Что-то хрустнуло в заднем колесе, надо посмотреть. Пытаюсь поднять груженую "Африку" на подножку, сил не хватает. Тут же ко мне подбегает толпа абхазов и начинает мне помогать! Один безногий начал расспрашивать меня о моем путешествии. Все очень добры и гостеприимны. Сразу видно - здесь нас ждали!!! В общем, я сел на бордюр и смотрел, как мужики все мне сделали. Первое впечатление - великолепное! Все доброжелательны и счастливы, видеть меня в своей свободной стране! Дорога в Абхазии сохранилась в не плохом состоянии, но надо быть на чеку! Асфальт в некоторых местах просел, могут попадаться различные препятствия в виде упавших камней или лежащих коров. Существует ГАИ, но они безвредны, туристы для них - это святое.
Вот и Гагра. Сюда понемногу начала возвращаться жизнь. Открыты редкие кафе и магазины, слышна музыка, практически все дома обитаемы. Уже почти октябрь, но можно еще встретить туристов на улицах и пляжах, говорят, летом их было очень много. Еду на озеро Рица. 40 км влево от главной дороги. Немного жутковато сворачивать с трассы, неизвестно, что там в горах. А там, на самом деле, красота! Асфальт отличный, вот только отбойники по обочинам отсутствуют, если что, ничто не удержит от свободного полета метров на 300…вниз. Вообще, дорога очень крута, головокружительные серпантины, камнепады, узкие разъезды над бездонной пропастью и не предсказуемые водители. Но, на сколько сложна трасса, на столько она и прекрасна! Невозможно одновременно рулить и любоваться пейзажами, приходиться останавливаться, делать снимки. Вовремя одной из таких остановок, ко мне подошли двое молодых абхазов. Они вроде как охотники на горных, диких коз. Да, именно на диких! Из-за отсутствия людей эти животные в изобилии скачут по окрестным скалам. Поступило предложение взять меня на охоту. Это выглядело, примерно так:

- Пойдем с нами завтра в горы, я тебе автомат дам…только патронов мало, надо бы найти еще.
- Я ни разу в жизни не стрелял, боюсь я не смогу…
- Как ни разу не стрелял? Вообще не стрелял?
- Ну, стрелял пару раз из воздушки…
- Ладно, я дам тебе ружье и кинжал, а сам автомат возьму. Пойдешь?

Да уж, предложение очень заманчиво! Только вот вспомнились мне слова из какого-то фильма - "…а теперь беги!" И я ясно представил себя в роли козы бегающей по горам от охотника с "калашем". Пришлось отказаться.
Само озеро Рица не произвело на меня особого впечатления, очень красивые лес и горы, но изюминки никакой нет. Поеду выше. Там есть источник целебной воды, по своим свойствам не уступающей "Архызу" или "Нарзану". Здесь асфальт уже, сильно убитый, но мне это как-то безразлично. Лес вокруг какой-то первобытный и фантастический и изобилует мелкими речками с водопадами. Пейзаж доисторический, только динозавров не хватает. Пару раз кто-то стрелял. Жутковато. Едешь по дороге, выбрался из леса, и ты как подвижная мишени в тире. Все обошлось, толи не по мне стреляли, то ли не попали. Добрался почти до границы с Россией, там дорога закончилась обвалившимся мостом через горную речку. Это не проблема, полметра брода для "Африки" как мелкая лужица. Вот только дальше ехать некуда, одни горные тропки. Видел двух наших пограничников, они спустились с гор за сигаретами. Отдал им всю пачку. На душе стало спокойнее, наши здесь!
Гудаута, Новый Афон, навряд ли кто-то сейчас вспомнит, что это курорт. Названия эти стали ассоциироваться не с морем и солнцем, а с бородатыми парнями в камуфляже с автоматами на перевес. Да, здесь проходила линия фронта. Сейчас все спокойно, но разруха полнейшая! Так получилось, что в Новом Афоне я заночевал. Спал в обычном доме, куда просто постучался в поисках гостеприимства. Спалось мне крайне не спокойно. Дверь в комнату не закрывалась, кроме того, полно мышей, даже в кровати, по стенам ползали мокрицы, и жутко воняло. Мотоцикл стоял во дворе, но забор был только условный. На всякий случай пристегнул "Африку" ржавой цепью к водопроводной трубе. Да еще, до кучи, узнаю, что хозяин дома сидел 8 лет в тюрьме за убийство…
Утром все мои страхи, как обычно, улетучились, и я помчался купаться на пустой пляж. Теплая прозрачная вода, свежий воздух и тишина. Абхазия - рай для диких туристов!
Жаль, что на отдых у меня совсем нет времени, я и так задержался, зима уже наступает, пора убегать в южные страны. Сегодня у меня намечен прорыв в Грузию. Как это сделать, я до сих пор не знаю. Остается одно - двигаться вперед к границе! Въехал в Сухуми. Тут праздник! День победы! 10 лет независимости от Грузии. Везет мне на праздники, только вот проблемы одни от них. Радостные абхазы носятся по городу на машинах с флагами и песнями. Чему радуются - непонятно! Столица разгромлена, половина домов пустует, кругом нищета и разруха. Дальше - больше! За Сухуми 100 км мертвая зона. Там почти никто не живет. Заехал на заправку, мне объяснили ситуацию. Впереди 4 поста. Между 3 и 4 надо топить, не останавливаясь ни при каких ситуациях! Вот оно! Началось! Сейчас мне будет очень страшно! В целях безопасности открутил газ сразу после первого поста. Дорога - ужас! Вся в воронках от бомб. По сторонам глухие заросли, на обочине стоят знаки "ОСТОРОЖНО МИНЫ!". Хорошо, что я на эндуро! Встал на подножки и не разбирая дороги несусь 130-140 км/ч. Первый, второй, третий пост! Останавливают меня двое абреков в грязной, замусоленной форме. Забрали документы, стоят, говорят что-то по-своему. Чувствую, отпускать меня не хотят. Спасло меня вмешательство главы администрации Гальского района. Он, очень к стати, подъехал, как раз со стороны грузинской границы. В двух словах глава разъяснил мне ситуацию. Во-первых, я заехал в зону боевых действий, для передвижения по которой необходим особый пермит, получаемый в СГБ в Сухуми. Во-вторых, проскочи я мимо этого поста, шансов доехать до границы 50/50. Территория никем не контролируется, и неизвестно какой вольный стрелок засел в кустах на обочине. В-третьих, будем считать, что я проехал. Дальше тупик. Граница в связи с праздниками закрыта дней на 10, никого не впускают и не выпускают. И, в-четвертых, есть в Грузии такой город-Зугдиди. Он расположен почти на границе с Абхазией, и его никак не объехать. Попади я туда, шансов выбраться нет. Это территория беспредела. За последние несколько дней там отобрали 5 бензовозов и похитили трех миротворцев. Я не знаю кому как, а мне этого хватило, чтоб развернуться.

СНОВА РОДИНА

Сочи
Под вечер приезжаю в Сочи. Подъехал к кафе "Шайба" недалеко от порта. Здесь собирается сочинский мотоклуб "Strollers". Злые буржуи отобрали у ребят клабхауз с целью построить там какой-то бордель для себе подобных. И теперь "клубни" вынуждены встречаться на улице в летнем кафе.
На следующий день сутра я вновь отправился в порт. Пока ждал открытия кассы, ко мне подъехали трое поляков на двух Triumph "Tiger" и Yamaha "Super Tenere". Парни едут вокруг Черного моря, и как я озабочены проездом через Грузию. В 9.00 касса, наконец, открылась и мы выяснили, что сегодня пароход "Михаил Светлов" согласен взять на борт всю нашу небольшую мотоэкспедицию и за 650$ доставить нас в грузинский порт Поти. Это был самый дешевый вариант, все остальные стоили 200$ и выше. Поляки в один голос заявили, что это грабеж! Для сравнения, перелет на самолете из Иркутска в Москву вместе с мотоциклом стоит в районе 450$. Я предлагаю им ехать со мной через Владикавказ по Военной грузинской дороге, но после звонка польскому консулу в Тбилиси, выясняется, что этот переход закрыт для граждан дальнего зарубежья из соображения безопасности самих туристов. У них выбора нет, зато у меня есть! Весь остаток дня я помогаю полякам оформиться на пароход. Тут полная засада, особенно для иностранца. Как мячик начинают пинать из одного угла порта в другой. Сначала идем в коммерческий отдел порта, получаем какие-то бумажки, потом через весь порт надо бежать к 14 причалу в таможню. Там надо ее еще найти. Поляки в шоке, им выдали декларации на русском языке, их необходимо заполнить в 2-х экземплярах! Так могут издеваться над людьми за их собственные деньги только у нас в "совке"! Пришлось выручать коллег.
Из Сочи вырвался уже под вечер, прохватил до Туапсе, там заночевал у друзей. Поутру надо выдвигаться пораньше. На этот день у меня большие планы. Наконец, вся неопределенность пропала. Остался только один путь - через Владикавказ по Военной грузинской дороге. Туда я и отправился.

Мин. Воды
К вечеру примчался в Мин. Воды. Мотоклуб "Ворон" стал моим последним пристанищем в России, тут я в последний раз мог рассчитывать на какую-либо помощь. Благо, было куда обратиться. Клуб имеет огромный мотосервис, где есть все! Завтра я попытаюсь покинуть Родину, по которой катаюсь уже 3 недели, и намотал 5000 км.
Утром туман такой густой, что трудно дышать. Дорога пуста, вокруг ничего не видно. И в такую срань, мне удалось нарваться на ментов с радаром. Оштрафовали первый раз за 3 недели путешествия. Впереди огромный блокпост. Неужели я в тумане проскочил Владикавказ и уже въезжаю в Грузию?? Оказалось - нет. Это еще только республика Северная Осетия. Регистрации и мелкого досмотра избежать не удалось. Сказывается сложная криминогенная обстановка в связи с выборами в Чечне. До Грозного от сюда чуть больше 100 км. Во Владикавказе делаю последнюю заправку и через 40 км я подъезжаю к погранпереходу Верхний Ларс. Километра за 2 до границы, я догнал одного велосипедиста. Это оказался бедняга - немец, принявший меня поначалу за своего соотечественника. Лицо у парня было сильно разбито, на руках ссадины. Во Владикавказе на него напали ублюдки и отняли деньги. В тот момент я готов был провалиться сквозь землю, мне стало ужасно стыдно, что я порождение этой варварской страны…Да еще к тому же мне пришлось огорчить парня, сказав ему, что через Верхний Ларс его не пустят. Надо было видеть бедолагу в тот момент. Два месяца усилий пропали даром. Несмотря на всю свою силу и мужество, этот человек не мог противостоять российскому бандитизму и бюрократии.

ГРУЗИЯ

На границе все мне кричали "Hallo!" Поверить в то, что я - русский почему - то никто не хотел. В общем, пропустили без проблем и без очереди. Никаких сборов и поборов не платил, даже страховку не покупал.
Наконец-то я в Грузии!!! Снежные вершины а внизу бурный Терек! Как долго я мечтал сюда попасть! Справа Кармадон, слева Панкисия, места "знаменитые". Военная грузинская дорога - это серьезно! Асфальт практически отсутствует, а там, где он еще остался, лучше б его не было. Глубокие промоины, обвалы и камнепады - здесь нормальное явление. Тоннелями лучше не пользоваться, въехав туда с одной стороны, с другой - можно не показаться никогда. Существуют объезды по горам. Только на эндуро здесь чувствуешь себя уверенно! Машин крайне мало, в основном местные аграрии ездят от одной деревни до другой. Осетины настроены довольно враждебно, выкрикивают ругательства и показывают не приличные жесты. Кроме того в одной из деревень меня закидали яблоками, а могли бы и камнями. Неприятно на душе от этого. Дикий народ - люди гор!
Вот и начало подъема на перевал. Серпантин очень крут, к тому же отсутствие покрытия не упрощает подъем. Высота около 2000 м, холод, туман и моросит дождь с мокрым снегом. Вот и перевал "Крестовый". Здесь по преданиям Ильфа и Петрова отца Федора укусил орел. Высота 2400 м. Сделал пару фотографий и вниз. Заправки отсутствуют почти до самого Тбилиси, да и останавливаться боязно, инцидент с яблоками на долго мне запомнился. Ни дай бог встать в деревне, считай - пропал.
Наконец-то спустился на трассу Тбилиси - Батуми. Здесь уже появились заправки, указатели на грузинском и английском языках и посты полиции. Полицейские в Грузии безвредны. Меня останавливали несколько раз лишь для того, чтобы пожелать счастливого пути. Причем никаких жезлов у постовых нет, машины тормозят рукой, как такси. Никому ни разу я даже паспорт не показал. Кроме того, сами стражи порядка уверяли меня, что я могу находиться в их стране, столько - сколько захочу, срок визы не имеет значения. Хочу упомянуть о стиле вождения местных таксистов. Конечно, все джигиты! Если вы едите по своей правой полосе, это еще не значит, что вы не должны ее никому уступать. Запросто в лоб может выйти какой-нибудь автобус, вытолкнув весь встречный ряд на обочину. С одной стороны, это хорошо, все уступчивы, никто не быкует. Но надо привыкнуть. Ехать днем на мотоцикле с зажженной фарой не прилично. Каждый второй водитель будет моргать и жестикулировать, пытаясь указать на потерю драгоценной электроэнергии. Меня даже один раз остановил полицейский только ради того, чтобы сообщить мне о включенной фаре. Рассказывать, что так надо - бесполезно!
Надо отметить, что в Грузии энергетический кризис. Бензин достаточно дешевый, стоит 1.2 лари (это 0.5$), но его бывает очень не легко найти. Даже на автомагистралях и в городах продают бензин и масло под открытым небом из канистр. Ночью вся страна погружается во мрак. Уличное освещение вообще отсутствует, а в домах свет выключают после полуночи.
Не смотря на свое бедственное положение, грузины очень добры и гостеприимны. В Боржоми я нашел пищу и кров без проблем. Весь вечер пили домашнее вино с хозяином дома и разговаривали о России. К сожалению, русских тут стали уже забывать. Молодежь гораздо лучше говорит по-английски, нежели по-русски. Курорты опустели и пришли в упадок. Но, тем не менее, никто ни разу не посмотрел на меня косо из-за того, что я русский. Какой контраст с Осетией!
Грузия изобилует различными достопримечательностями и интересными местами. Различные древние замки и крепости стоят прямо вдоль дороги. Но чтобы добраться до совершенно уникальных мест, потребуется как минимум джип или даже лошадь. Дороги очень плохи! "Внимание! На дороге дикие дети!" Этот знак необходимо устанавливать на дорогах Грузии. Если вдруг на обочине играют ребятишки, будь на чеку, сбавь скорость и в ответ на их дикие вопли прояви внимание! Если в руках у ребенка есть какой-то предмет, нужно быть готовым, что это полетит в вас. Лучше вообще остановиться, чтоб не получить в лоб камень или в колесо палку. Дети гор! Отнеситесь к этому спокойно.
Грузия имеет два погранперехода с Турцией. Главный переход расположен близ города Сарпи, недалеко от Батуми. А второй - в районе Ахалцихе, что мне было намного ближе. Видимо из стратегических соображений дорогу в этих местах не строили вообще. К переходу идет раздолбанный горный грейдер, кроме того, дорога обильно "заминирована" коровами. Указатели и, вообще, какие-либо опознавательные знаки отсутствуют. В общем, враг не пройдет!
Наконец, граница! Я покидаю СССР! Сборы и поборы начались сразу! У каждого окошка я оставлял от 5 до 20$. На первом же КПП просят денег не понятно за что. Разговор был такой:

- Здравствуй, дорогой! Здесь надо немного отметиться…
- Сколько?
- В районе десяти долларов…
- Может пяти хватит, по дружбе…?
- Ну, давай пять! Это только для тебя! По дружбе!

Платеж был абсолютно законным и взимался со всех выезжающих. Что-то вроде иорданского departure tax. Только, сами понимаете, чек просить бесполезно. Далее меня передали туркам. Ни по-русски, ни по-английски они разговаривать отказываются. Месячная виза получается на границе, стоит 18$, кроме того, за мотоцикл надо заплатить еще 6$. Затем, 10$ полиции, 5$ за триптих, 10$ - страховка (если нет грин карты). В итоге в Турцию я попал примерно за 40$.

ПРОЩАЙ "СОВОК" И ЗДРАВСТВУЙ ВОСТОК!

ТУРЦИЯ

На таможне мне спать не разрешили. Выехали из терминала вдвоем с еще одним дальнобойщиком. Ему надо фуру где-то приткнуть, а мне палатку поставить. Первая гостиница через 200 метров, стоит 5$. Паковаться нельзя, если не оплачиваешь мотель. Выход нашли, скинулись по два с половиной бакса, и я сплю в номере, а водила в машине на паркинге. J
Утром все в инее, был заморозок. Спустился вниз в кафе. Там незнакомая пища, за незнакомые деньги с огромным количеством нулей сзади. Пытался показать на пальцах яичницу, потом плюнул на это и взял что попало под руку.
Если посмотреть на физическую карту страны, то увидишь, Турция - горная страна. Сразу, как только выехал, я начал подъем на какой-то хребет. Поднимался несколько часов и в итоге оказался на перевале высотой 2500 м. Это высочайшая точка моего путешествия. Наверху холод и ветер. Начал раскладывать штатив, настраивать фотоаппарат и делать снимки. Не прошло и 5 минут, как снизу примчался военный джип, и от туда вышли люди в форме. Все понятно и без слов. Быстро сложился и вниз! Оказалось, там расположены военные объекты, и фотографировать запрещено. Дело в том, что мой путь проходил совсем близко к Курдистану. Курды - это свободолюбивый и гордый народ. Хотя они и живут на территории Турции, турками себя не считают. Из-за этого и все проблемы. В городах Эрзурум и Бинголь я видел огромные палаточные поселения курдских беженцев.
Вот она настоящая Турция! Такого не увидишь в Анталье или в Стамбуле! Пастушьи хибары из кизяка, женщины в парандже- это явно не то, что рекламируют брошюры турагентств. Турция показала мне свое истинное лицо, и я счастлив, что вижу его без грима!
Настало время заправиться. Теоретически в Турции существует 3 вида бензина: Таких цен ни увидишь, пожалуй, нигде! 1.800.000 TL за литр горючего! Цифры с таким количеством нолей я не могу воспринять как цену! Это больше похоже на телефонный номер! Купюры все похожи и жутко замусолены. Количество нулей сбивает с толку, можно запросто вместо одного миллиона дать десять. Обменный курс 1$ = 1.400.000 TL. В принципе, за бензин расплатиться можно и долларами, а еще лучше карточкой, это не так болезненно, ибо не видишь ту кучу денег, которая вылетает в трубу. Заправиться по карте VISA можно в любой деревне.
Ехать приходиться, в среднем, на высоте километра. Дорога узкая и извилистая и изобилует местным аграрным транспортом. Это такие жестокие трактора - четыре колеса и мотор, ничего лишнего! Наш "Беларусь" - лимузин по сравнению с ними. Кроме того, иногда асфальт посыпают крупным щебнем! На серпантине по камешкам можно легко "убраться". Это, просто, преступление против мотоциклистов! Но коварство трассы и "грабежи" на заправках с лихвой компенсируются добротой и гостеприимством местных жителей и потрясающими пейзажами вокруг.
Я никогда не продумываю заранее, где я буду спать. Останавливаюсь где попало, а дальше - разберемся. Принцип один, когда едешь один, лучше вставать на ночлег вместе с дальнобойщиками. Их большое скопление означает, что здесь дешевая и качественная еда и безопасно. В Турции можно обрести ночлег на заправке. Почти везде есть специальная комната для гостей. Там тепло и чисто. Из мебели только ковер и пуфики, поэтому не лишним будет спальник. Это, как правило, бесплатно. Тут же можно заправиться едой водой и бензином. Все очень просто, но практично и доступно путешественнику. Турки очень учтивы и гостеприимны. Где бы я ни был, мне везде предлагают чай. Стоит только остановиться на обочине, чтобы справить нужду, тут же из кустов вылезет турок с чайником! Пьют его из маленьких стеклянных стаканчиков, сахар кладут на блюдце.
Я совершил большую ошибку, что не взял турецкий разговорник. Проблема с общением стоит очень остро. Познание большинства турков в английском сводиться к двум фразам "How are you?" и "Well come!" . Это считается средним уровнем. Особо продвинутые знатоки могут еще выдать "What is your name?". Это предел! Со мной дело обстоит еще хуже, я даже не знаю, как по-турецки будет "Да". Но, не смотря на это, общение идет вполне плодотворно. Язык жестов - интернационален!
На каждой нормальной заправке есть мойка, если можно так назвать шланг с водой. Уважающий себя водитель, неважно какой у него транспорт, намывает вечером свою технику. Моют машины, фуры, трактора, мотоциклы! Наш трудяга - шофер не будет себя утруждать после трудового дня таким "бесполезным" занятием. Вечером есть дела и поважнее.
Если на дорогах Грузии я чувствовал себя абсолютно свободно и мог ехать, как хотел и куда хотел, то Турция - совсем другое дело. Это почти европейская страна, и штрафы здесь тоже как в Европе! Попался я по своей собственной глупости. Ехал по какой-то деревне и не обратил внимания на знак "Radar" . В любой цивилизованной стране полицейский не прячется с радаром в овраге, как снайпер, и не "стреляет" из-за столба. Наоборот, контролировать скорость полиция имеет право только на специальных обозначенных знаком "Radar" местах. В общем, меня поймали со скоростью 100 км/ч в деревне. Протягиваю документы... Что же будет дальше? Они, как ни в чем не бывало, делают мне запись в триптихе, выписывают протокол и отпускают на все четыре стороны. Штраф 130.000.000 TL. Это почти 100$!!! К тому времени, я уже сильно преуспел в изучении турецкого языка, и знал одну единственную, но жизненно важную фразу "Пара ёк!", что означает "Денег нет!". С этими словами я обратился к невозмутимым стражам порядка. Мне дали понять, что наказание неизбежно и платить надо в любом случае на выезде из страны. Это конец!!! Если я отдам столько денег, можно сразу разворачиваться и ехать обратно домой. Неужели мне так и не удастся увидеть Иорданию?! Это не справедливо! С такими мыслями я продолжил свой путь на ЮГ, планируя разрешить этот вопрос на сирийско-турецкой границе. Ехать мне стало не спокойно…
В районе города Газиантеп мне довелось проехать около 50 км по автобану. Это удовольствие в Турции платное и стоит около 2$ за 100 км с мотоцикла. Полноценный восьми полосный автобан, как в Европе, вот только ограничение скорости всего 120 км/ч. К чему такие осторожности!? Спустя некоторое время, я понял! Огромное, метровой вышины колесо от грузовика вдруг спустилось с горы, перескочило отбойник и медленно прокатилось в 20-30 метрах передо мной… Я был в шоке!
Турция имеет множество погранпереходов с Сирией. Самый крупный находится на трассе Антакия - Алеппо. Я выбрал менее оживленный, но так же круглосуточный переход в районе городка Килис на трассе Газиантеп - Алеппо. Подъезжаю к границе. Здесь все иначе, другие дома, люди, природа и пахнет Востоком. От западной Турции не осталось и следа! Вот и таможня. И на первом же кпп турки просят у меня триптих. Я не могу его показать, там запись о штрафе 100$! В общем, для начала сделал глупое лицо и развел руками. "Моя твоя не понимай!" что вам нужно!? Как ни напрягались турки, я наотрез отказывался их понимать! Со мной пытались заговорить, как минимум на трех языках, но я был глух и нем как рыба! Они даже пытались обыскать меня и мотоцикл в надежде наткнуться на вожделенный листок бумаги, но я пресек эти поползновения. Наконец, один ушлый таможенник подбежал ко мне и протянул мне телефон. Я, не задумываясь, взял трубку. Русский голос, прозвучавший от туда был как гром с ясного неба. За несколько дней я так отвык от родной речи, что поначалу не знал что сказать. После этого упираться дальше было глупо. Я сказал, что потерял триптих и теперь, что хотите, то и делайте со мной! Для начала у меня отобрали паспорт и из страны выехать запретили. Пришлось спать на таможне в палатке. Еды у меня нет. В Duty free продают только алкоголь и табак. Сижу - пью и курю… Наблюдаю интересные движения на стоянке. Подъезжает шикарный белоснежный автобус. Из него высыпает человек сорок арабов, вытаскивают из багажника огромных размеров керогаз и, усевшись вокруг него, начинают готовить чай! Зрелище потрясное! Что самое интересное, ко мне никто не проявляет никакого интереса! Никто не пристает с идиотскими вопросами. Как будто русские на мотоциклах каждую ночь спят на этом терминале и всем уже надоели!
Просыпаюсь с рассветом, собираюсь и иду в таможню. Там меня уже встречает, обо всем осведомленный, офицер. Стою в коридоре и жду, решения начальника таможни. В голове крутиться "Полночный экспресс". Ожидание смерти хуже самой смерти! Но все мои мрачные мысли тут же рассеялись, когда мне принесли стул и рюмку чая. Обхождение очень учтивое, никто никуда не "пинает", я, просто, сижу на стуле и пью свой чай, а если от меня что-то требуется, турки сами ко мне подходят. Очутись на моем месте какой-либо иностранец в России, даже и подумать страшно, что ему пришлось бы пережить! Наконец, мне приносят факс триптиха с той таможни, где я въезжал. Разумеется, никаких записей о штрафе в нем нет. В тот момент мне стало стыдно, что я так жестоко обманул этих добрых людей.
Надо полагать, что в арабских странах есть некоторый напряг с алкоголем, поэтому я поступил мудро, купив в Duty Free небольшую бутылочку "вискарика".
СИРИЯ

Памятка туристу на таможне:

"If you have in your passport a seal or visa of the self-proclaimed state Israel, the visiting of republic Syria is forbidden for you."
Если ваш паспорт содержит какие-либо печати или визу Израиля, то в Сирию вас не пустят.

Даже если паспорт чист, и все документы в порядке, попасть в Сирию не так-то просто. Вначале надо заполнить декларацию на арабском или на английском, как удобнее. Это не проблема. Далее пограничники передают вас таможне, где требуют страховку и триптих. Иду в банк. Кассир что-то посчитал и выдал: "Севенти…н долларс". Подумав, как это дорого, я протянул ему двадцатку. "Not seventeen. Seventy dollars!" - послышалось из окошка. Семьдесят баксов за клочок бумажки с арабскими иероглифами!!! Но и это был еще не конец, меня мурыжили еще час или полтора. Жара +40, я ничего не ел больше суток, вода у меня давно закончилась. На грани голодного обморока с криком "Еда!!!" я въехал в Сирию.
Первым, что бросается в глаза - это мусор! Горы мусора везде! Вонь жуткая. Второе, на что обращаешь внимание - это обилие портретов Хафиза Асада и его сына - ныне действующего президента Сирии. Они везде! Останавливаюсь в первом же кафе. Нет Coca Cola, нет Marlboro, нет ничего американского! Точнее, это, конечно, есть, но из под прилавка, по особой просьбе покупателя. Цены в кафе и магазинах после Турции кажутся смешными. На 1$ можно наесться и напиться до отвала.
Какие здесь автомобили!!! Рождественские елки на колесах! Такой "тюнинг" только на востоке! Мало того, передвигаются эти чудеса техники невероятно быстро! Обычный старенький междугородний автобус обогнал меня на скорости 140 км/ч! На дорогах правило одно - правил нет! В принципе, дорога в Сирии всего одна. Это четырехполосная магистраль проходит через всю страну с севера на юг. Она находится в хорошем состоянии, имеет указатели на английском языке. Тут расположены мотели, кафе и рестораны на любой вкус и кошелек. Что касается меня, не пользовался этими благами вообще. Сирия абсолютно безопасная страна. Можно спать где угодно, оставлять свои вещи и мотоцикл на улице на всю ночь. Воровство и бандитизм практически отсутствует. Кроме того, сирийцы очень гостеприимны. Стоило мне остановиться на заправке или в городе, меня тут же приглашали в дом, кормили и поили, не спросив ни имя, ни национальность. А когда узнавали, что я из России, начинался настоящий праздник! Неудивительно, что 200 км от границы до Дамаска я ехал 2 дня.
Моя экспедиция прибыла в Дамаск - древнейшую столицу в мире. Город имеет четырех тысячелетнюю историю, и чтобы сполна приобщиться к восточной культуре лучшего места не найти. Поэтому я решил задержаться здесь на пару дней. Вопрос с жильем я рассчитывал решить с помощью российского консульства. Оно расположено у северного въезда в город, и найти его достаточно просто. Как на зло, среда - выходной день в консульстве, пришлось идти в посольство. Весь в предвкушении теплой встречи с соотечественниками, я позвонил в калитку. Надо сказать, я жестоко обломался с русским гостеприимством. Я прождал 2 часа в надежде, что хоть кто-нибудь удостоит меня своим вниманием, подскажет, где можно недорого переночевать, и вообще, как действовать дальше. Всем по барабану! Как будто к ним каждый день приезжают путешественники на мотоциклах из России! Да и не очень-то хотелось! Не видел вас 2 недели и еще столько же не видеть бы!
Решил ехать по указателям в центр. Жара +40, улицы забиты машинами, все сигналят…я потерялся! Остановился отдышаться в теньке. Куда я заехал!? Что делать? Пока не понятно. Вдруг, слышу сзади " Hallo mister! Can I help you?".Ура! Здесь говорят по-английски! Обыкновенный прохожий вызвался помочь мне найти недорогой отель. Через часа полтора наши поиски увенчались успехом, и я оказался в абсолютно потрясающем месте! Его название Al Haramain. Это настоящее пристанище для бродяг со всего мира. Странствующие немцы, французы, итальянцы, японцы, а теперь и русские обретали здесь недорогой, уютный ночлег и другие блага. Администрация говорит по-английски.
И так, сегодня 8 октября, позади более 10000км, я в Дамаске - колыбели восточной цивилизации, живу в отеле с интересными людьми со всего мира, в самом историческом центре столицы в двух шагах от всего самого интересного и окна моей комнаты, возможно, выходят на улицу, по которой входил в город Иисус Христос. Чего же еще желать!? Я счастлив! Сегодня я уже никуда не пойду, буду сидеть в холле у фонтана, курить кальян и наслаждаться жизнью…
До окончания маршрута осталось совсем чуть-чуть. По моим расчетам около 700 км. Настало время подумать о возвращении домой. Может быть, кто-то не согласится со мной, но у меня есть принцип: вернуться домой только в седле! Путешествие не может быть полноценным, если у него нет финиша. Путешествие в один конец - это не для меня. Но и возвращение домой уже проторенной дорожкой тоже не подходящий вариант. Еще дома я подробно прорабатывал пути возвращения на родину. Наиболее приемлемыми оказались два варианта. Первый: объехать Черное море с запада через Болгарию и Румынию. Второй: через Турцию проехать в Иран и далее на пароме через Каспий переправиться в Астрахань. Однозначно, второй вариант мне нравился больше. Но есть несколько нюансов. Во-первых, Курдистан - это не совсем спокойное место на границе с Ираном. Арабы и турки свободно передвигаются по этой территории и далее через границу, но что скажут мне - неизвестно. Может получиться как в Абхазии, и придется разворачиваться. На подобные эксперименты у меня нет ни средств, ни времени. Нужно действовать наверняка. Кроме того, я получил известия из дома, что паром через Каспий обойдется около 300$. Так само собой все определилось, и я решил ехать через Болгарию.
Пора позаботиться о визах. В столице Сирии представлены посольства и консульства около 100 стран. В том числе и Болгарии. Оно расположено недалеко от центра и в 10 минутах ходьбы от моего отеля. Так получилось, что я пришел туда в четверг - выходной день. Пришлось отложить дела на пятницу и устроить себе небольшой праздник живота. Весь старый город - это один большой рынок. Что такое восточный базар объяснить сложно, там нужно побывать самому. Попадая в это место, человек погружается в особое состояние. Запахи восточных пряностей и ароматы кофе и различных фруктов кружат голову. На каждом углу готовят всякие вкусности, при виде которых устоять от чревоугодия невозможно, тем более, что все очень дешево. Повсюду курсируют мобильные соковыжималки гранатового сока с педальным приводом, а также самоходные печки для обжаривания арахиса и другие совершенно немыслимые гибриды велосипеда с чем угодно.
Впечатляет и вещевой рынок. Это несколько кварталов узких улочек старого города, перекрытых навесами. Продают все, от булавки до торгово-промышленного оборудования. Поражают своим разнообразием сувенирные и антикварные лавки. Подарки на любой вкус и цвет! Можно потратить не один день, но так и не увидеть все, что продают здесь. При покупках необходимо усвоить несколько правил:
1. Выучить или записать на бумаге арабские цифры.
2. Внимательно смотреть, сколько платят местные жители при покупке того или иного товара.
3.