ИОРДАНИЯ. Байкеры здесь вне закона!

Это, пожалуй, единственное королевство в мире, где запрещены мотоциклы. Аборигены передвигаются на транспорте с числом колес не менее четырех. Наверное, только из-за того, что мототуризм приносит какой-то доход в казну, граждане зарубежных стран могут передвигаться по Иордании на двух колесах. И этим нужно пользоваться, ибо королевство изобилует достопримечательностями, экзотическими местами и отличными дорогами.
Главная магистраль проходит через всю страну с севера на юг. Безупречный асфальт и обилие указателей на английском языке дают возможность путешественнику безмятежно любоваться потрясающими видами по сторонам. Единственное, что портит идиллию - это огненный ветер с запада. Если кому-то вдруг наскучит ровное полотно дороги, можно свернуть и прохватить по "пересеченке". Большая часть пути проходит через пустыни. Причем они абсолютно разные. Бескрайние каменистые россыпи, ровный песок или барханы - есть все, для того чтобы устроить себе настоящий off road и получить львиную дозу адреналина.
Наслаждаясь беспечной ездой, я сам не заметил, как въехал в столицу Иордании - Аман. От сюда на юг есть два направления: основной автобан и второстепенная дорога по западному берегу реки Иордан и, далее, вдоль Мертвого моря. Вижу указатель "Death Sea 40 km". Еду купаться! По мере приближения к морю, воздух становится горячим и влажным. Даже с наступлением темноты жара невыносимая. Я выехал на побережье в час вечерней молитвы. Сотни правоверных мусульман по побережью, стоя на коленях, обращают свои мольбы к Аллаху. Я подъехал к группе молящихся и выждав окончания обряда, начал расспрашивать, где можно остановиться на ночь. В ответ я услышал "Military zone!" Да, это действительно так, в нескольких десятках километров от сюда идет настоящая война. Арабо-израильский конфликт здесь очень актуален.
Дорога идет по самому берегу. Фантастические виды! Слева причудливые скалы, через которые проглядывает луна и освещает зловещим светом поверхность моря - мертвого как сама смерть. К сожалению, значительная часть побережья испорчена турбизнесом. Лечебницы, отели и пансионаты захватывают все больше и больше территории. Я стараюсь избегать таких мест, они извращают впечатление о стране и о людях. Одержимые жаждой наживы люди смотрят на вас как на денежный мешок. Так на Hot spring - горячих источниках впадающих в Мертвое море, с меня попросили 3 JD за место под звездами! Понимали бы они по-русски, я бы высказал все, что о них думаю!
В конце концов, я нашел потрясающее место на самом берегу моря рядом с пресной водой. Наутро я проснулся от шума мотора. Со стороны дороги ко мне медленно подползал огромный армейский Hammer с здоровенным пулеметом. Из него высыпало человек 10 солдат и подошли ко мне. Обычная проверка, посмотрели мотоцикл, посмеялись и, исчерпав весь свой английский словарный запас, удалились в том же направлении. Наконец - то купаться! Вода горячая и не прозрачная, видно соляные разводы. Утонуть не возможно! Плотность рассола не позволяет даже встать, ноги сами всплывают! Можно сидеть, лежать, читать книжки как на матраце! Но необходимо оберегать глаза, при попадании воды, очень сильно жжет. Также, категорически запрещается бриться, иначе после очередного купания, лицо станет похоже на спелый помидор. Лечебная косметика лежит прямо под ногами. Целебная черная грязь очень полезна для кожи. Я даже вымазался ей для профилактики. Правда, отмывается она с трудом.
Надо отметить, что дорога вдоль Мертвого моря не изобилует придорожным сервисом и заправками. Поэтому необходимо иметь запас топлива хотя бы на 200 км. Небольшие кафе есть почти в каждой деревне. Но еда там очень простая. Никогда бы не подумал, что из кукурузы можно приготовить целое блюдо! Оно называется фаляфи. Кукурузная мука с маслом размазывается по тарелке, сверху вываливают кукурузные зерна и специи, потом все это сверху заливается кукурузным маслом. Едят при помощи лаваша без ложек и вилок. Дешево и сердито!
Через каждые 20-30 км вдоль трассы стоят военные блок посты. Солдаты абсолютно безвредны, кроме того, у них можно пополнить запас воды, попить чая, отдохнуть в тени и, просто, поболтать. Фотографироваться на их бронетехнике мне запретили.
11 октября. Сегодня великий день! Финиш! Спустя почти месяц, я добрался до конечной точки моего путешествия - города Акабы. Город - порт находиться на самой северной точке Красного моря. Это уникальное место. От сюда не вооруженным взглядом видно сразу 3 страны: Саудовскую Аравию, Египет и Израиль. Здесь, наконец - то, заработал мой телефон!!! Он прописался в израильской сети GSM, и мне, даже, пришло приветствие от израильской сотовой компании на русском языке! В самой Иордании мобильный телефон можно использовать разве только как часы или калькулятор, сеть GSM отсутствует.
В десяти километрах от Акабы в сторону границы С Саудовской Аравией есть большой кемпинг на берегу Красного моря. Туда я и направился. Поставить палатку на территории стоит 1.5 JD, бунгало - 3JD. Что - то мне поплохело, пришлось поселиться в бунгало, сторговавшись на 5 JD за 2 дня.
На следующий день всю мою радость омрачила внезапная болезнь. Видимо где-то я напился сырой воды или съел какую-то вредную пищу. Пришлось принять все средства "от живота", которые были у меня в аптечке. К середине второго дня немного полегчало, и я смог выбраться в город, чтобы поменять заднюю резину и купить какой-нибудь еды. Сил нет, сделал пару снимков, купил бананов, орехи и сок, поел немного и поехал отлеживаться в свое бунгало.
На утро я почувствовал себя значительно лучше и решил выдвигаться немедленно. Я еду домой! И следующая цель на моем пути - пустыня Wadi Rum. Это уникальное по своей красоте место. Нигде в мире больше нет такого красного песка и таких причудливых гор как в Вади Рам. Здесь мое сердце не выдержало, и я решил немного "пропесочить". На что способна Africa Twin в родной для себя стихии? Еду в пампасы. Сначала пересек ровное глиняное плато диаметром 5-10 км, а затем помчался по барханам в сторону сказочно красивых скал на горизонте. Толи у меня не достаточно опыта для таких прохватов, толи сказалась болезнь, в общем, через несколько километров я сбросил газ на подъеме на дюну и зарылся. Мотоцикл встал мертво, казалось песок засосал его и никакая сила не способна выдернуть колеса из этой красной трясины. На солнце термометр показал +47! При такой температуре с 2 литрами воды без особой подготовки можно продержаться часа 3-4, не больше. Мало того, нужно еще как-то вытащить Африку. Около часа я собирал по барханам верблюжьи колючки, что бы затем засунуть их под заднее колесо. Это помогло продернуть мотоцикл на полметра. Движение есть! Таким образом, постоянно перекладывая ветки, я забрался на дюну. Воды осталось полтора литра. Изо всех сил, отталкиваясь ногами, я помогаю Африке "всплыть", и, практически тут же, руль выскальзывает из ослабленных рук, и мы падаем. Это конец! Я никогда не подниму ее без посторонней помощи. Пока я прыгал вокруг, не зная с какого бока подступиться, из бака начал подтекать бензин. Еще немного, и мне не на чем будет ехать! Надо поднимать. Сбросил весь багаж, собрал все силы и попытался. Мертво! Только с третьей попытки, с помощью колена мне удалось! Подняв мотоцикл, я чуть не упал сам. Голова закружилась, и силы покинули меня. Воды больше нет. При падении дугой раздавило бутылку. Я принял решение - разворачиваться и ехать налегке до более-менее ровного участка, а потом возвращаться за багажом. Это около полукилометра по зыбунам. Честно сказать, после первой ходки, я серьезно подумал, что без некоторых вещей я могу и обойтись. : Особенно сложно мне тогда было понять, зачем я взял столько теплой одежды!? Неужели где-то может быть холодно!?
К вечеру я, все таки, выбрался на шоссе. Надо подумать о ночлеге. Где обычно находят пристанище усталые путники в пустыне? Конечно у бедуинов! Найти их не сложно, черные палатки на песке видно издалека. О гостеприимстве этих пустынных жителей ходят легенды. Говорят, что сначала путника поят и кормят 2 дня и только на третий день, из вежливости, спрашивают куда он, собственно направляется. Мне удалось убедиться в этом самому. Подъехав к лагерю, я жестами показал, что не плохо было бы переночевать где-то здесь. Меня буквально на руках сняли с мотоцикла, усадили к огню, накормили и напоили! Тут какая-то особая атмосфера, друг друга понимают без слов. Все сидят вокруг костра и, если переговариваются, то очень тихо. Я раньше такие сцены только в кино про Индиану Джонс видел! Пустыня, ветер уносит в темноту искорки от костра, а языки пламени освещают красивые, суровые и благородные лица собравшихся у костра бедуинов. Да, ради таких моментов стоит жить!
Каждый бедуин имеет 3-4 жены, которые занимаются его хозяйством. Сам же глава семьи обеспечивает организацию производства и сбыт готовой продукции. Их жизнь очень сурова. Песок везде и всюду: в чае, в еде, в постели, во рту и в ушах. Здесь по настоящему умеют ценить воду. Я наблюдал, как один белый мистер полил из бутылки на руки своей девушке, и вода стекла на песок. Это ни в коем случае не допустимо! После такого проступка в пустыне с вами даже разговаривать никто не будет. По правилам, сначала умывается мужчина, потом женщина, далее этой же водой моют посуду и отдают пить верблюдам. Ни одна капля живительной влаги не должна упасть на песок!
Вечер в пустыне Вади Рам - фантастическое время! На закате песок и горы становятся бардовым, Марсианский пейзаж! А с наступлением темноты, восходит луна. Moon walleye - это место в каньоне между скал. Светло как днем, только все черно-белое, как будто яркость выключили. Не земное зрелище, ощущаешь себя в космосе.
Уезжать от сюда не хочется, еще так много интересных мест таит в себе пустыня. Но у меня нет времени, виза Болгарии в Дамаске уже, наверняка, готова, нужно возвращаться. По дороге решил почистить цепь от песка. Заехал на сервис за железной щеткой. Арабский придорожный автосервис, просто, уникален! Мастерская представляет один или несколько контейнеров, в радиусе километра от которых все залито "отработкой", завалено пустыми канистрами и старыми покрышками. Тем не менее, я сам видел, как в один из контейнеров навороченный араб загонял свою новенькую BMW, значит, несмотря на свой устрашающий внешний вид, автосервис вполне приличный.
Многие знают об уникальном вырубленном в скалах городе, под названием Петра. Это наследство, оставшееся от Набатеев, отважных воинов и трудолюбивых каменотесов, которые обосновались на юге Иордании более 2 тыс. лет назад.
Особенность Петры составляет его удивительное местоположение в самом сердце пустыни. От главного входа посетители проходят через устрашающий "Сик", огромную трещину в песчанике, протяженность которого 3 км между отвесными скалами. К сожалению, лично мне последовать через трещину не удалось. Жаждущие наживы, иорданские чиновники установили цену за посещение Петры 11 JD. За такие деньги пусть смотрят ее сами! Постояв у входа, я развернулся и поехал в Дамаск. Обидно до слез, так хотелось мне хоть одним глазком взглянуть на это Чудо света. Но наконец-то до меня дошло, что денег до дома мне не хватит даже на бензин, кроме того, у меня не осталось ни одной действующей визы, и как их получать я еще не решил.
Обратный въезд в Сирию оказался достаточно прост. Вначале необходимо заплатить иорданский departure tax 5 JD. Без уплаты этих денег - из страны не выпустят. Сирийскую транзитную визу на 3 дня мне без проблем выдали на границе за 20$. Кроме того, пришлось опять покупать этот проклятый триптих за 40$. Хорошо, хоть страховка с прошлого раза еще действительна.

СНОВА СИРИЯ

Вот и опять Сирия! Здесь я чувствую себя как дома! Гостеприимство местных жителей не знает границ! На первой же остановке меня зазвали в гости.
Практически, половина всех жилых домов в Сирии не достроены. Как правило, не закончен верхний этаж здания. И создается впечатление, что никто не торопится завершить работу. Это не спроста! За недостроенный дом не надо платить налоги! Сирийское жилище очень просторно. Кроме цветастых матрацев и пуфиков никакой мебели нет. Едят тоже на полу без вилок и ложек с помощью лаваша. Поначалу у меня плохо получалось, и половину пищи до рта я не доносил. Но учиться надо быстро, пока все не съели! Когда в доме незнакомец, женщины не показываются вообще, даже еду и воду приносят мужчины. Обычная сирийская пища очень простая. Свежие овощи, картофель, маринованные баклажаны, растительное масло с приправой и поджаренный фарш из баранины. Вообще, за время пребывания на Востоке Утром принесли оливки, густую сметану, хлеб и кусочки сливочного масла, плавающие в джеме. Как все это есть без ножа и вилки - непонятно. Кофе по-арабски готовят с кардамоном или без него, пьют из маленьких чашечек. По умолчанию подается без сахара или наоборот - очень сладкий. Попробовать настоящий кофе можно в кофейнях. Там же предлагают покурить кальян. Кофейня - сугубо мужское заведение, женщины обычно туда не заходят. Сидя на террасе утром, неспешно попивая кофе и вдыхая ароматный дым кальяна, можно наблюдать, как просыпается город.
Сирийские дороги изобилуют огромными грузовиками, перевозящими гигантское количество груза. Из переполненных кузовов то и дело выпадает какой-нибудь ящик или мешок. Так по дороге в Дамаск меня чуть не завалило помидорами с проезжающей мимо фуры. Мне повезло - я получил на ужин свежие овощи!
Приезжаю в Дамаск. Знакомый город! Жара +40, асфальт кипит под стоящими в пробках и беспрерывно сигналящими автомобилями. Полицейским, как обычно, на все наплевать, свобода и безмятежность во всем.
Приезжаю в болгарское консульство. Девушка в окошке, сильно извиняясь, говорит мне, что вместо 1000 лир я должен заплатить 2000 лир. 40 баксов за 24 часа пребывания в братской стране - это слишком! Через несколько минут я получил визу и уже собрался уходить, как вдруг меня приглашают к консулу. То, что произошло дальше, я запомню на всю жизнь. Видимо, консул, увидев мой мотоцикл, решил познакомиться со мной. После слов: "Я очень уважаю таких людей как вы, и мне очень жаль, что вам пришлось платить деньги за визу. Если бы вы подошли ко мне раньше, я сделал бы вам визу бесплатно…" - я готов был укусить себя за коленку! Ведь только что я отдал больше половины всего своего бюджета! Теперь у меня осталось около 30$ . Настало время кричать "SOS"! К счастью мои друзья и родные не бросили меня на чужбине. Общими усилиями было собрано около 150$ и переведено мне на карту VISA. Осталось только протянуть несколько дней, пока придут деньги. Мало было просто сидеть в Дамаске и ждать спасения, мне необходимо добраться до Турции, потому что в Сирии платежеспособность моей карты вызывала сильное сомнение. Дело в том, что до недавнего времени в этой стране вообще было запрещено хождение пластиковых карт системы VISA и прочих. В общем, несмотря на свое бедственное положение, я продолжил путешествие и даже по пути в Турцию посетил несколько достопримечательностей. Недалеко от Дамаска расположены два небольших городка Sednaya и Maalula. В Маалуле находится христианский храм, где хранится, наверное, еще со времен крестовых походов икона Девы Марии. Усталый путник может отдохнуть в прохладе под сводами храма и утолить жажду святой водой из источника. Попадая в это место, отрешаешься от всего, земные заботы и тяготы уходят. Здесь отдыхаешь душой и телом. Я даже забыл про недавний инцидент с болгарской визой!
Но пожалуй, самое яркое напоминание о крестоносцах в Сирии - это огромная крепость в горах Crac des chevaliers. Честно говоря, я рассчитывал увидеть какие-нибудь развалины поросшие бурьяном, но это далеко не так! Перед моими глазами предстал превосходно сохранившийся средневековый замок колоссальных размеров. Вокруг самой крепости расположено несколько десятков христианских поселений. Там живут обычные сирийцы, только не видно женщин в парандже, не слышно как мула на закате призывает к молитве, и в магазинах продают алкоголь. Даже есть местное не фильтрованное пшеничное пиво Barada. Оно достаточно приятно на вкус, но пенных свойств не проявило. Любители "чего покрепче" могут попробовать арабскую водку "Арак", по всем качествам напоминающую анисовку.
По мере моего продвижения на север, мои средства к существованию стремились к нулю. Я уже давно перестал покупать что-либо кроме бензина. Ибо горючее - это движение, а движение значит - жизнь! Иногда питаться приходилось, буквально, подножным кормом. Благо, в южных странах с этим проблем нет. Здесь растут кактусы, красные плоды которых съедобны. Однако не следует бездумно хватать и поедать незнакомые растения. Плоды имеют микроскопические ворсинки, которые впиваются под кожу, и начинается сильный зуд. Брать их лучше в перчатках и перед тем как есть, очистить кожуру. К сожалению ни один из мудрецов не объяснил мне эти тонкости, поэтому здесь описан мой собственный горький опыт. Цените его! Кроме того, на побережье Средиземного моря растут бананы, правда, созревают они только зимой, и поэтому съедобны только в жареном виде.

ТУРЦИЯ

На момент пересечения турецкой границы у меня оставалось около 20$. Из них я отдал 10$ за страховку и 5$ за триптих, воя виза, к счастью, оказалась еще действительна. Въехал в Турцию налегке с 6$ в кармане. Правда. Бак был заправлен почти под "завязку", а все остальное меня мало волновало, турки гостеприимны, и умереть с голоду я, просто, физически не смогу. Так и случилось! В Адане - первом же городе на моем пути я без особых проблем обрел пищу и кров в турецком доме. Быт лишь немногим отличается от сирийского. Турки несколько европеизированы, они имеют мебель, сидят на диванах и спят на кроватях. Но едят все равно на полу и руками! Я сейчас говорю про обычную семью в маленьком городке на юге страны. В зависимости от географии и уровня жизни, быт турков сильно меняется.
Прошло уже 2 дня и сегодня я должен наконец-то разбогатеть! По пути я периодически останавливался на заправках и пытался купить бензин по карточке. Ответ один - денег нет! Таким образом я продвигался от заправки к заправке, пока красная лампочка датчика уровня топлива не вспыхнула у меня перед глазами как зловещий глаз "терминатора". Это конец, если я "высохну" посреди пустынного шоссе Аксарай - Анкара, есть риск пойти дальше пешком. Принимаю решение - поселится на ближайшей заправке и жить там, пока не придут деньги. Жить пришлось не долго, после третьей попытки моя карта заработала! Я заправился!
Но не бензином единым жив человек, надо еще что-то есть и пить, платить за визы и таможенные сборы. Для этого нужна наличность, получить которую я так и не смог. Четыре цифры кода моей карты VISA остались для меня неразгаданным ребусом! Я напрочь забыл заветный пин! В голове кружился рой цифр и букв, и чем упорнее я пытался их упорядочить в виде кода, тем больше и больше запутывался.
Через 2 дня я добрался до Стамбула. В ожидании чуда спрятался от дождя на заправке. Чудо не замедлило появиться! Двое русских эмигрантов предложили мне помощь. Мы объездили все банкоматы в округе, но ни один не дал мне денег! Я испугался, что из-за частого ввода неверного пин кода, карту могу вообще заблокировать, поэтому эксперименты с подбором цифр пришлось прекратить. Бывшие соотечественники не бросили меня в трудную минуту и дали мне немного наличности, что бы я смог проехать в Болгарию. Ура! Я снова спасен!
Западная Турция - это совершенно другая страна, в отличие от восточных провинций Бинголь или Эрзурум. Здесь уже почти не предлагают чай, а найти ночлег, вообще, проблема! Это все - тлетворное влияние Запада! Дождливой, холодной ночью в горах на границе с Болгарией мне четыре раза отказали в гостеприимстве! Хотя, я просил, всего-навсего, место для палатки. Лишь продавец магазина, после того как я купил у него немного еды, разрешил мне спать у него в сарае, почти под открытым небом.

БОЛГАРИЯ

На болгарско-турецкой границе сразу ощущаешь былое величие империи СССР. Колоссальных размеров шлагбаум преграждает путь в "шестнадцатую" республику. Это настоящие ворота "железного" занавеса! Правда, теперь шлагбаум постоянно открыт, наверное не хватает электроэнергии для его эксплуатации. Въезд в Болгарию обошелся мне в 14$ , не считая визы. Сходство языков, кириллица и заправки Лукойл дают ощущение, что это почти родина! Еще больше обостряют это чувство разбитые дороги, полу развалившиеся облезлые дома и обилие советских автомобилей. Иномарок здесь меньше чем в России. Причем, редко попадаются новые машины. В основном, это древние модели ВАЗ и Москвич. Заправку по пластиковым картам можно найти только в крупных городах. Из -за отсутствия наличности, для меня это проблема.
Природа совсем не южная. Унылость нагоняет осенняя погода и мокнущие под холодным моросящим дождем прибрежные аквапарки и летние кафе с соломенными крышами, где совсем недавно кипела жизнь. Сейчас все умерло - не сезон. На море шторм, и соленые брызги долетают до меня. Можно с ума сойти от такой езды. Хорошо, что протяженность моего маршрута через Болгарию 300-400 км. Я проскочил за один день и уложился по срокам.

РУМЫНИЯ

Румынская таможня поражает своей простотой. Мне не понадобилось ничего кроме заграничного паспорта. Я не покупал ни страховку, ни триптих. Только один штамп в паспорте и финиш!
Наконец-то на моем пути страна, где я встретил какое-то мотодвижение! Причем, это произошло совершенно неожиданно. Не успел я толком въехать в страну, как повстречал двоих мотоциклистов. Это было очень кстати, потому что я уже 2 дня подряд еду под дождем, весь промок , жутко замерз и очень хочется съесть чего-нибудь кроме дорожной грязи и дождевой воды. Вот я и попал в заботливые и добрые руки братьев по разуму. Пусть говорят они как угодно, только не по-русски, мы друг друга поймем и без слов! Румынские байкеры проявили по отношению ко мне братское гостеприимство! Меня снабдили в дорогу едой, сухими носками и деньгами. Причем, денег давали очень много, и пришлось объяснять им, что мне вовсе не нужны такие суммы. Потрясающие люди!
Вообще, Румыния сильно отличается в лучшую сторону от своей соседки - Болгарии. Здесь прекрасные дороги, богатые машины и красивые дома. Большая часть заправок обслуживает по пластиковым картам. Разнообразие топлива поначалу шокирует. Не знаешь, что залить. Есть даже этилированный бензин!!!
Но есть и своеобразные казусы в этой стране. Деревни по трассе расположены через каждые 10-20 км, ограничение скорости 50 км/ч, нарушать не следует, полиция бдит! Кроме того, по деревням сильно и не разгонишься. Помехой служат гужевые повозки. Румыны - это те же цыгане. Никак не могут без своих лошадей! А сами знаете, что бывает у животных вместо выхлопных газов! Вся дорога покрыта слоем навоза, навернуться на котором можно очень запросто. Особую опасность телеги представляют на трассе по ночам!!! Хоть полиция и обязывает крестьян прикреплять на задний борт кузова светоотражающий номер, особо глупые аграрии вешают его у себя на калитке или на заборе. Я видел такую картину, две кибитки остановились посреди шоссе друг на против друга, а их хозяева завели неспешный разговор о нелегкой жизни тружеников села. Что происходит вокруг их мало волнует, каждая кляча - равноправный участник дорожного движения и уступать дорогу не будет никому! Еще одна большая засада на дорогах Румынии - это местные грузовики Roman Diesel. По своей быстроходности они едва конкурируют с гужевыми повозками, но при этом выделяют столько гари, что их невозможно обогнать из-за отсутствия видимости. При передвижении по Румынии, следует выбирать шоссе с европейским обозначением, например Е-85. Эти знаки зеленого цвета. Прочие дороги мной не изучены, но, по словам местных аборигенов, они очень плохи.

BACK IN USSR. МОЛДОВА

   На границе с Румынией огромный терминал. За проезд в Молдову взимают 1$ за дезинфекцию, которую никто не проводит. Сразу видно, въезжаешь в совок! До Кишинева еще 100 км. Жутковато ехать незнакомой дорогой, через ночной лес, да еще в густой туман. Скорость - сорок, повсюду мерещатся непонятные объекты. Обычная коряга на обочине, кажется каким-то страшным зверем, готовящимся к прыжку.
   Так случилось что парни из кишиневского мотоклуба "Brothers" стали первыми людьми, которым я мог рассказать о своих приключениях на русском языке. Да уж, тут я оторвался на славу! Традиционное молдавское гостеприимство лилось через край. Как только, на следующий день я уже собирался уезжать, меня останавливали и разворачивали назад те, которые, по тем или иным причинам, не смогли присутствовать на вчерашнем празднике жизни. И все повторялось сначала! Получился такой небольшой "Ураза-Байрам" - праздник разговения после мусульманских стран.
   Наверное, все мы ездим под Богом. Это понимаешь, когда наступают ситуации, где ты не властен ни над чем. Все происходит само собой. Так в Кишиневе в заднем колесе мотоцикла я неожиданно услышал сильный скрежет. Развалился подшипник, причем он действительно рассыпался, даже шарики полопались. Ехать было нельзя. Случись это на 50 км раньше или позже, я бы встал посреди дороги. Это, конечно, не самое страшное, что могло случиться, но неприятностей было бы предостаточно.
   Между Украиной и Молдовой я неожиданно для самого себя открыл новое государство! Оно называется ПМР. Приднестровская молдавская республика имеет свою валюту, своего президента. Только вот государственного статуса своего нет. Язык и письменность в республике русские. Герб СССР, серп и молот по прежнему актуальны здесь! Погранпереход Молдова - ПМР находится в районе города Бендеры. Погранцы даже не ставят печать в паспорт - права не имеют, за то берут мзду с каждого въезжающего - полдоллара. Чем-то мне все это напоминает Абхазию, только нет здесь такой разрухи и упадка. Непохоже, по крайней мере, внешне, что приднестровцы живут хуже молдаван или украинцев. По крайней мере, они читают и пишут на том языке, который им понятен, в отличие от молдаван, до сих пор, так и не выучивших свой новый латинский алфавит!

УКРАИНА

   Продолжение моего "Ураза-Байрама" плавно перетекло в Одессу. Вырвавшись из крепких дружеских объятий "Brothers" я попал в добрые руки одесситов. К сожалению, непрекращающийся дождь и сильный ветер не позволяли мне задержаться в этом замечательном и красивом городе. Вместе со мной сюда пришла осень. Переночевав одну ночь в Одессе, я двинулся в направлении Крыма. Только выехал из города, стихия разыгралась не на шутку! Не смотря на то, что за последние несколько дней в Кишиневе и в Одессе меня немного откормили, и я потяжелел на пару килограмм, ветер сдувал меня с мотоцикла! Дождь хлестал с такой силой, что машины беспомощно прижимались к обочине, пропуская какого-то сумасброда на мотоцикле. К вечеру дождь прошел, на землю опустился туман, и сильно похолодало. Все идут колонной друг за другом, как "паровозик". Впереди идущая фура обильно поливает меня грязью со своих здоровенных колес. Ехать в таких условиях не реально! На свой страх и риск в полном отсутствии видимости, я иду на обгон и встаю впереди колонны. Все едут за мной, я лидер! Но так не может продолжаться всю ночь. Я должен найти ночлег. Единственная гостиница в радиусе 100 км находится в городе Урюпинске, и ее еще надо найти! С полчаса, поколесив по ночным улицам, я отыскал вожделенный отель. Койка в самом дешевом номере на 6 человек стоила 20 гривен - это около 4$. Мне стало смешно. За эти деньги я ночевал в чудном отеле, в историческом центре самой древней действующей столицы в мире - Дамаске! Разве можно вообще сравнивать Дамаск и Урюпинск! Может я ошибаюсь, и урюпинцы не спроста ломят такие суммы за свой клоповник, наверное, и им есть, чем гордиться в своем городе. Хотя я думаю - это, просто, жадность!

КРЫМ

   Конец октября - уже нельзя назвать бархатным сезоном в Крыму. Уже достаточно прохладно, часто идут дожди. Тем не менее, в это время года природа на полуострове очень красива. Горы, покрытые осенним лесом, цепляются своими вершинами за проносящиеся облака. Пустынные пляжи, омываемые шумным прибоем навевают грустные мысли о вечном. Совсем недавно здесь кипела жизнь, а теперь спокойствие и забвение. С этими мыслями я приехал на Байк Пост в поселке Изобильное недалеко от Алушты. Хочется сказать несколько теплых слов об этом пристанище для странствующих на двух колесах. Это уникальное в своем роде место. Там есть все, что нужно усталому путнику и его "железному коню".
   Радость теплой встречи и гостеприимства Байк Поста и мотоклуба "Islanders" была омрачена вездесущим вымогательством украинских ДАIшников и таможенников. Все началось с того, что я опоздал на 10 минут на паром. Точнее, я опоздал не на сам паром, а на регистрацию, и уже ничто не могло заставить пограничников пропустить меня. Хотя судно простояло еще около часа у причала и отплыло всего с 3-4 автомобилями на борту. Пришлось ждать еще 3 часа в порту. Дальше - больше. На погрузке выяснилось, что при въезде на Украину, я не взял иммиграционную карточку. Как вообще я мог въехать без этой бумаги, никто не знал. Ясно одно - это не моя вина, я стал жертвой разгильдяйства самих таможенников. Доказывать что-либо было бесполезно, меня сняли с погрузки и повели в комнату задержанных до выяснения обстоятельств. Думаю, ни для кого не секрет, что произошло дальше. Сначала было долгое запугивание меня украинским законодательством о нарушении правил въезда для иностранцев. Я выслушал свод законов, в конце которого мне было вынесено обвинение в нарушении правил въезда, и предъявлен штраф 170 гривен или, в случае отказа, ночь, проведенная в кутузке и пятилетний запрет въезда на территорию Украины. Затем начались сказки о семерых голодных детях, больной теще и протекающей крыше в хате. Все это я выслушал молча. Видимо, мое поведение смутило погранца, и он начал по новой рассказывать мне о том как я бесцеремонно надругался над его страной. Наконец, мне все это надоело, и я спросил:
   - Сколько?
   - 60% от штрафа
   - Это не возможно, 20$ - большая сумма!
   - Ваше нарушение очень серьезно.
   - Я готов понести наказание в размере двухсот рублей.
   - Вы понимаете, что мне нужно кормить детей!
   - А мне доехать до дома, 300 рублей.
   - Пятьсот!
   - Хорошо.
   Торги можно было продолжать и дальше, но паром уже уплывал, а следующий будет в полночь, кроме того меня ждали в Краснодаре. Пришлось отдать 500 рублей. Сразу вспомнилась аналогичная ситуация в Турции. Только, там я был действительно виновен, но не заплатил ни цента! Радовало одно - я вижу огни Порта Кавказ, а это уже Родина!

РОССИЯ

Запоздалое возвращение домой.

   В Краснодаре меня уже ждали с победой мои старые друзья. Здесь мне нужно было основательно отдохнуть и подготовиться к нелегкому прорыву через заснеженные просторы родины. Сегодня я получил сообщение из дома. В Саратове выпало сорок сантиметров снега, объявлено чрезвычайное положение! В Самаре и Тольятти снег идет второй день, мороз доходит до -5 градусов. Мой запас теплых вещей показался мне несколько скудным, поэтому пришлось закупиться шерстяными подштанниками. Мотоцикл так же нуждался в переводе на зимнюю эксплуатацию. Радиаторы пришлось закрыть картонкой, чтобы хоть немного сохранить драгоценное тепло. Кроме того, задняя резина не годилась даже для дождя, не говоря уже о снеге. Тут на помощь пришли друзья! После долгих дебатов было решено не экономить на здоровье "великих путешественников", и мне купили новый баллон Metzeller Enduro 4.
   После Краснодара, с подачи Арташеса, я пошел по следам "Каравана". Оказывается, существует настоящее братство прожженных авантюристов в разных городах страны, их связывает одно - "Караван". Это больше чем клуб, больше чем все вместе взятые шевроны и нашивки! Это - братство людей, сплоченных страстью к Пустыне! Тот, кто был там хоть раз - стремиться туда снова!
   "Караванщики" встречали меня в Волгограде и Саратове. И везде был теплый дружеский прием. Я бесконечно благодарен этим людям, за то, что они, буквально, спасали меня от холода и голода! Зима наступила уже в Волгограде. Температура упала ниже нуля, и все замерзло. Но самое "веселье" началось на подъезде к Саратову. Здесь происходит стихийное бедствие. Выпало полметра снега, и температура упала до -8 градусов. Погода не летная! Психологически очень трудно ехать на мотоцикле когда вокруг белым-бело, и летают "белые мухи". Кроме того, передвигать по льду на двух колесах очень сложно. У меня был кое-какой опыт зимней езды, поэтому я продолжаю двигаться. На подъезде к Сызрани, дорогу начало переметать. Чувство отчаяния и беспомощности охватили меня! Неужели придется останавливаться, я же замерзну тут! Надо продвигаться, не смотря ни на что! В конце концов, все стало совсем плохо. Ветер нагнал тучу, из которой посыпал снег с дождем. Все это моментально замерзало на мотоцикле и на мне, а самое ужасное - на дороге! Через пару километров я стал похож на айсберг! Каждым порывом ветра меня сносило к обочине. Сопротивляться этому бесполезно! Малейшее движение рукой или ногой равноценно прыжку с мотоцикла. До завершения всей эпопеи осталось всего 100 км! Доехать необходимо! Ко всему этому еще прибавилась железнодорожная катастрофа на переезде между Сызранью и Тольятти. Локомотив на полном ходу протаранил автовоз! Покореженные автомобили были разбросаны в радиусе 200 метров! Пока все это "добро" собирали и грузили на машины, переезд был закрыт. В итоге, за светло я домой не попадал. А с наступлением темноты - еще больше похолодало. Таким образом, морозной ночью 29 ноября, весь замороженный и обледенелый я завершил свой невероятный "трип".
   Но это не только моя победа. В большей мере я обязан своим родным и друзьям. Этот рассказ посвящается вам! К сожалению, я не могу поблагодарить каждого лично, но я постараюсь это сделать со страниц журнала. И так, СПАСИБО! За теплую встречу мотоклубам в Ростове, Сочи, Мин. Водах, Кишиневе, в Крыму, Одессе, Волгограде и Саратове. За гостеприимство друзьям в Москве, Краснодаре, Туапсе, Гудауте, Новом Афоне, Боржоми, в городах Турции, Сирии, Румынии и чудесным жителям иорданской пустыни Wadi Rum.

Путешественнику на заметку:

Валюта:
Грузинский лари - 0.5$
1 млн. турецких лир - 0.7$
50 сирийских лир (фунтов) 1$ (рыночный курс)
Иорданский динар - 1.4$
Болгарский лев - 0.6$
10000 румынских лей - 0.35$
10 молдавских лей - 0.75$
5 украинских гривен - 1$

Бензин:

Страна	Цена за литр
Грузия	1.2 лари
Турция	1750000 лир
Сирия	23 лиры
Иордания	0.3 динара
Болгария	1.3 лева
Румыния	27000 лей
Молдова	6 лей
Украина	2 гривны

Визы и проездные документы:

Страна	Стоимость	Время изготовления	Место получения	Проездные документы
Грузия	10$ на 30 дней 20$ на 30 дней	2 недели 1 неделя	Москва	Не требуется
Турция	18$ на 30 дней	---------	На границе	21$ сборы 10$ страховка
Сирия	30$ на 30 дней 20$ на 3 дня	1-3 дня ---------	Москва Граница с Иорданией	32$ сборы 40$ страховка
Иордания	25$ на 30 дней	1-3 дня	Москва	12 JD сборы 15 JD страховка