Добро пожаловать на портал мототуристов!
Регистрация |
КАВКАЗСКИЙ КРУГ. Часть 3
Ну что ж, пора спускаться. Влил в себя еще немного воды, покурил электродудку и трогаюсь. Кстати с ней, никотиновое голодание при продолжительных пробегах переносится легче. Да и покурить удается зачастую толкько на заправках, где с электронной сигаретой это делать можно в открытую пока заправляешься – не надо тратить время на поиск укромных уголков нак этой заправке и сами перекуры. Зачастую местные жители, по незнанию, с презрением относились к тому, как я затягиваюсь и выпускаю дым из электросигареты. Завиднелся поселок Гудаури. Он находится в очень живописном месте и состоит сплошь из одних отелей, предназначенных в основном для активных горнолыжников. Цены, говорят, здесь очень кусачие. Опять серпантин, тоннели, коровы. Ещё ниже обширный ремонт дороги – въезжаю на грейдер. Потряхивает, но ехать можно. Тут в такую сухую, жаркую погоду на грейдере образовались большие лужи воды и грязи. Проскаиваю – оба все грязные. Незаметно дорога перестает петлять и выравнивается. Поселок Ананури. Останавливаюсь, жарковато. Делаю несколько фоток, покупаю кое какие сувениры.












Дорога практически прямая и хорошего качества. Очень много деревень. На каждом шагу местные жители устраивают здесь автомойки, зная что перевал чистым вряд ли пройдешь. Подъезжаю к Тбилиси. Развязка. Навигатор упрямо ведет мимо указателей. Останавливаюсь перед развязкой спросить, попить, покурить. Жарко. Через минуту ко мне подъезжает полицейский Форд с включенными люстрами. Ну думаю, где то накосячил со скоростью или еще чего. Из машины выходит один крепкий, красивый грузинский коп, второй остается в машине. Звучит вопрос ко мне - все ли со мной в порядке. Приходит мысль, почему они это спрашивают – видимо у них появились подозрения, что я еду пьяным. Вид у меня был похожим на это состояние. Первый коп делает знак рукой и второй, который находился за рулем, достает что то из машины и подходит к нам, держа в руках бутылку ледяной воды и и небольшую коробку фруктов. Все это любезно было предложено мне. Зная, что отказываться здесь нельзя, пришлось выпить воды и закусить свежими фруктами, что было как раз кстати.  Узнав о моей проблеме, объяснили что по той дороге, куда ведет меня навигатор ехать не стоит - дорогу недавно размыло селями после дождей и на Армению ехать нужно через весь Тбилиси и сразу предложили показать дорогу. Ооо, это супер. Вот это гостеприимство, уважение - русский байкер едет в чужой стране в сопровождении местной полиции с включенными мигалками и сиреной, такого даже и представить нельзя. 
Вообще, в Грузии полиция и существует для того, чтобы помогать людям на дорогах, предупреждать аварии, следить за порядком, в отличие от наших российских гайцов, готовых только поймать и наказать. Ни разу там не видел какую-нибудь засаду в кустах или в открытом месте. В каждом, даже самом захудалом, населенном пункте находится большое, современное здание полиции. Правильно ведь замечают, что с криминалом и коррупцией здесь покончили в короткий срок. И все это было сделано при ненвистном нами Саакашвили. Большая часть населения до сих пор доверяют ему и уважают. 
Останавливаемся. Объясняют, что мой путь лежит только прямо на Марнеули и далее на Садахло. Прощаемся. Жаль что сфоткаться не разрешили. 
Улицы Тбилиси очень напоминают стандарты застройки советской эпохи, мало отличающиеся от российских городов. Но и попадаются современные сооружения.






Река Кура


         

Выезжаю из Тбилиси. Замечаю автомойку и заезжаю отмыть Панночку и свои сапоги от горной грязи. Местный мойщик так тщательно это делал, залезая пистолетом в каждую щелочку, что мне приходилось иногда его останавливать. На вопрос сколько стоит мойка мотоцикла – ничего не взял, сказав, что я первый такой клиент за время за время его работы. Да, местных мотоциклистов я здесь в Тбилиси не встретил ни разу, за исключением конечно скутеристов.
Ну что ж дальше. Доезжаю до Марнеули. На круговом плутаю и съезжаю не на тот съезд. Проезжаю километров сорок. Останавливаюсь попить – жарко. Навстречу попадается голда, приветствуем друг друга. На всякий случай случай спрашиваю дорогу у группы местных жителей. Вместо ответа получаю горячие приглашения остановиться у них отдохнуть, покушать, попить вина-чачи. Ведь это почетно для них. С трудом отказываюсь. Оказалось не туда еду. Разворачиваюсь. Еду опять на Марнеули, ухожу на Садахло. Дорога каждая минута. Хотелось засветло добраться до Еревана. И вот грузино-армянская граница. Заезжаю на КПП. Машин немного. В основном армянские, но очень много на российских номерах. Но в каждой российской машине сидели почему то армяне. Грузинскую сторону просто пролетаю – без досмотра и лишних вопросов - супер. Далее армянская… И тут началось. Стояла жуткая жара – стоять там в экипе и терпеть все эти издевательства уже не хватало сил и терпения. Сначала армянские погранцы долго мурыжили мои документы, потом беглый досмотр багажа. Далее вопросы о цели визита и маршруте передвижения и естественно вопросы о технических характеристиках мота – скока прет, скока жрет, скока стоит и т.д. И наконец, на вопрос – «нэ жарко ли мнэ в таком одэжде», с неохотой отдают документы. Подъезжаю к еще одному шлагбауму. Грозный «Ашот», для того что бы выпустить меня требует разрешение на временный ввоз транспортного средства и страховку и показывает здание где их можно оформить. Ууу бл… Ставлю мот в сторону и по жаре пешком возвращаюсь метров триста назад. Захожу, за большим столом сидят два армяна в гражданке, отдаю документы мне называют сумму (350 руб.) за какую то непонятную бумажку.Без проблем берут в любой валюте (драмы, лари, рубли, доллары, евро) прямо на месте и без каких-либо отчетных документов. Вот он частный бизнес в государственном масштабе. Коррупция уже перед въездом в страну. Жара, духота. Не успел выйти, как ко мне подлетает подросток с предложением купить страховку и заводит в какой то вагончик. Заряжают сумму в 1200 в рублях на месяц (в России за ОСАГО взяли 600 руб. за полгода. И тут жара взяла свое - я просто взрываюсь на эту наглость и начинаю уже орать, отчего из вагончика убежала даже девушка секретарша. В итоге страховку мне продают за 450 руб. 
Наконец выезжаю из этого г… – как «это» еще назвать. Время уже около 16:00. Забиваю в навик Ереван. Для страховки спрашиваю маршрут у местного водилы, тот указывает путь на Ноемберян-Дилижан – там чуть длинее, но дорога лучше. Окей, трогаю. На круговом движении, не увидев указателей на Ноемберян (в Армении все дорожные знаки дублируются на латиннице), доверяюсь своему «другу» навигатору и куда-то свернул. Еду. Расплавленный мозг начинает приходить в себя. Дорога среднего качества. Машин подозрительно мало, и то в основном старые легковые жигули и советские еще газончики и зилы. Ну ладно, главное я еду. Пошли горы. Проехал достаточно, но контрольного пункта Ноемберян не было. И тут я понимаю, что еду в Ереван, но не по той дороге – навигатор упорно ведет меня по нужному маршруту. Что ж, обратного пути уже нет, надо ехать и только вперед. Дорога стало заметно хуже – асфальт весь в трещинах, выбоинах и рытвинах. Очень большая нагрузка на подвеску, но пока не пробивает, идет уверенно. Вилка у Голды давно бы здесь кончилась. Тут грешным делом вспомнился «Гусь», где такие дороги его стихия. Начались ужасные разбитые серпантины. На одном из них на подъеме, при повороте больше даже чем на 180 градусов, чуть не заваливаюсь. Внизу огрмный обрыв с отвесной скалой – ограждения удороги нет никакого. Какое-то время, на ходу, приходил в себя от схваченного адреналина. А ведь здесь ходят древние автобусы и маршрутки, которые возят людей. Впереди небольшая стоянка. Останавливаюсь. На пятачке облагороженный мрамором с портретами каких-то людей источник с водой. Как кстати, вода у меня на исходе. Останавливается местная маршрутка. Вывалил народ и устроил фотосессию со мной и панночкой. На мой вопрос, кто эти люди, изображенные на мраморе, получил ответ, что это очень известные люди в Армении, рабившиеся в этом месте несколько назад. Заливаю воды в себя и пополняю запасы ее с собой. Немного пообщавшись с местным народом, двигаю дальше. 
Впереди в долине Ванандзор (до 1993 года Кировакан) – третий по величине город в Армении после Еревана и Гюмри. Расположен в горах на высоте 1350 метров.



Заезжать не стал. Навик повернул меня направо перед городом. Опять непредсказуемая разбитая дорога. Спитак. Въезжаю. Говорят город был практически полностью разрушен в 1988 году за 30 секунд в результате катастрофического Спитакского землетрясения. Еще попадаются разрушенные здания и участки дорог. И даже не видно, что там идут какие-то восстановительные работы. Город как будто замер. Редко попадаются люди и машины. Город-призрак. Быстро проезжаю его.  На разбитом асфальте начала стучать рулевая колонка. Попадаются практически пустые армянские села. Некоторые из них, мне казалось, вовсе заброшенные. 
Еще немного погремев костями, дорога начала улучшаться. И вот он Ереван. Город, после моего последнего визита стал заметно чище, дороги куда лучше. Остановился купить немного местной валюты – драмы. Набираю в навике поселок Нубарашен (район Еревана), нашел сам район, а точный адрес не хотел выводить. Поеду, а там на месте спрошу. Въезжаю в центр поселка. Нужно было найти дом моего друга Гарика, где живет его жена и сын. Не могу дозвониться. Никто не знает адрес, который мне написал Гарик. Начинает темнеть. С трудом, при помощи местного аксакала находим дом, и через пятнадцать минут и меня тепло и радушно принимают в большом, богатом доме сын Гарика Самвел, племянники Армен и Гигам и его жена Гарика. Душ и плотный армянский ужин под местную абрикосовку (армянская чача из абрикосов), бутылку которой мне потом презентовали домой. После ужина Самвел предложил прокатиться по ночному Еревану. Несмотря на усталость, я с удовольствием согласился. Самвел, в отличие от своих племянников, очень хорошо, без акцента и чисто, говорил по-русски – он жил и учился в России до седьмого класса, живя с отцом. 

У Самвела дома в Ереване




Заехали на смотровую, где почти весь ночной город смотрелся как на ладони. Зрелище, великолепное. Жаль, что в темноте не было видно Арарата – в ясную погоду он виден почти с любой точки города. Машины по дорогам города передвигались все практически с одинаковой скоростью и очень медленно, и связано это с тем, что все улицы города увешаны камерами видеофиксации, и штрафы за нарушение скоростного режима здесь очень большие. Даже при превышении разрешенной скорости на 1 км/ч уже считается нарушением и ты должен оплатить штраф. И с каждым километром штраф уже вырастает в геометрической прогрессии. В Ереване таксисты пытались бастовать с перекрытием улиц, но пока это ни к чему не привело. Очень хорошая кормушка – и принадлежит она брату президента Армении Сержа Саргсяна. А мы говорим, что только в России бардак. Очень много попадаются машин советского и российского автопрома в еще очень приличном состоянии. Из иномарок большинство америкосы. 80% номеров на авто сплошь блатные и «красивые». Оказывается за деньги официально можно купить любые комбинации цифр и букв, а так же форму таблички номера европейского или американского стандарта.
Приехали домой. Спать меня положили в шикарной спальне. Вырубился моментально и мертвым проспал до самого утра. 

День 5. Ереван - Гори

Утром проснулся часов в восемь. Позавтракав с Самвелом настоящим сваренным кофе с чем то еще, начал собираться в дорогу, несмотря на все приглашения хозяев остаться погостить в Ереване еще пару дней. Осмотр мотоцикла Масло ушло и уровень находился ниже половины, колодки и тормозуха в норме. Единственно, что напрягало так это стук в вилке. Прощаюсь и в путь. Сегодня цель встретиться в Грузии с Володей – он сегодня должен выезжает из Пятигорска и должен дойти до контрольной точки встречи.  Выехав из города и немного поднявшись на возвышенность останавливаюсь сфоткать панораму города. Жаль в дымке было плохо видно Большой и Малый Арарат.
Вид на Ереван.







 Ну что же, двигаю дальше. Курс наметил через озеро Севан, города Дилижан, Иджеван на таможенный пост с Грузией Садахло. Дорога хорошая, машин попадаются немного. Погода стояла просто супер – еще не очень жарко, ветра практически нет. Довольно быстро добрался до Севана. Севан — озеро в Армении, на высоте около 1900 м; наибольшее из озёр Кавказа, единственный крупный гарантированный источник пресной воды в Армении и крупнейший на всём Кавказе. Проезжая мимо такого чудеснейшего места не смог себе отказать искупаться в нем. Но здесь встала проблема съехать поближе к берегу – буквально все пляжи здесь платные. Объехав один из шлагбаумов, остановился прямо в лагере местных отдыхающих аборигенов, чем вызвал у них дикий интерес, как будто у них появился какое-то НЛО. Спросив разрешения у хозяев задержаться на полчасика, пошел сразу же купаться. Местечко с вагончиками, навесами и беседками оказалось очень уютным и сплошь утопало в зелени.



Идеальная, кристально чистая, в меру прохладная вода. Дно усыпано мелкой, гладкой галькой. Немного поплавав и получив удовольствие вышел на берег.
На берегу вокруг Панночки собралась уже толпа народу – взрослых армянских мужчин, их жен и еще большего количества детей. Попросили разрешения сфотографировать детей рядом с мотом. Естественно, не отказал. Но армянская фотосессия начала проходить уже не рядом с мотоциклом – беспечные мамаши уже сажали своих киндеров верхом на него. После чего и один взрослый армянский дядя начал пытаться залезть на Панночку. Вежливо пришлось указать на то, что делать этого не надо, и под окрик, видимо старшего в этой группе отдыхающих, нехотя послушались его.

Купание в озере Севан.








Прощаюсь с этим прекрасным местом, куда конечно стоило бы вернуться. 
Следующим пунктом моей остановки был Дилижан – родина знаменитого Рубик-джана из ставшего уже культовым фильма «Мимино». Иногда на неровностях дороги давал знать о себе стук в вилке – что было очень неприятно. Решаю в Дилижане найти какой-нибудь хотя бы автосервис. По извилистому серпантину через живописный Дилижанский перевал доезжаю до Дилижана. 



Городок небольшой. Окружен почти со всех сторон территорией Дилижанского заповедника — одного из богатейших на Южном Кавказе. В центре города памятник героям фильма «Мимино». Фоткаюсь на фоне его.







В местной лавке приобретаю несколько сувениров и дальше. На окраине города останавливаюсь в армянском автосервисе, в надежде найти спецключ, что бы подтянуть подшипники рулевой колонки. В «сервизе» из инструментов, наверное кроме кувалды и зубила, ничего не было. Но местные автомеханики, сразу «определив» неисправность без моего согласия принялись откручивать перья вилки. На мой протест оставить все как есть, ответили, что они все знают, «Мерсэдэзы» делают, а уж какой-то мотоцикл для них тьфу. В итоге споров и препираний, потеряв декоративную заглушку пробки пера, ремонт далее продолжать не стали, оставив все как есть. 
Выехав из города попадаю на приличную дорогу, переходящую потом в красивейший, сложный и интересный серпантин. Качество покрытия дороги хорошее. Машин мало. Вкладывать мот в виражи одно удовольствие. Без труда заваливал Панночку в поворотах до слайдеров на мотоботах. Понимали друг друга одной силой мысли. Вот она гармония байкера и мотоцикла. Чтобы осмотреть царящую вокруг красоту армянских гор голова вращалась на 360 градусов. Пройдя очередной перевал заметил потрясающий вид Армянского нагорья. Останавливаюсь что бы сфоткать. На обочине стоял еще советский ЗиЛ-130 с рабочими. Дорога шла спуск, поэтому чтобы поставить на боковую подножку пришлось развернуться и поставить мот на подъеме. Сделал несколько фоток, трогаюсь что бы опять развернуться… И ооо йоп…ть, ошибка идиота – разворачиваться на подъеме – на ровном месте заваливаю Панночку на левый бок, сам колобком качусь вниз по дороге. Вскакиваю, подбегаю смотрю как лежит, что помял, поцарапал. А лег он на боковой заводской пластмассовый слайдер, не коснувшись асфальта глушаком и кофром. Все целое - уже хорошо, немного только поцарапал черепаху. Еще раз респект инженерам Хонды -  развесовка мота такая, что при аккуратном падении мотоцикла на асфальт не страдают глушаки и кофры. Пытаюсь поднять – не получается не хватает сил. На помощь приходят армянские парни с ЗиЛа. Поднимаем, еще раз осматриваю. Все нормально за исключением поцарапанного декоративного бокового слайдера – но это расходный материал. Все же немного обидно.





Поблагодарив армянских ребят и выслушав от них кучу сочувствий – вай вай, продолжаю движение. Вскоре заморгала лампочка топливного датчика. Надо искать заправку. Проезжая одну деревню замечаю на обочине человека, который продавал бензин прямо в канистрах и бутылках. Не стал рисковать заливать эту смесь, проехав мимо. Вскоре показалась допотопная АЗС. Заезжаю – бензин не продают только газ. В Армении из-за дорогого бензина (около 80 руб./литр) больше половины машин ездят на газе, особенно в небогатых периферийных районах. Лампочка предательски продолжала моргать, компьютер уже перестал показывать оставшиеся километры пробега. Проехал еще одну газовую заправку без бензина. Вот-вот должен обсохнуть. Дороги пустынные, населенных пунктов нет, машины практически не встречаются. И о счастье – как оазис в пустыне возникает бензиновая заправка. Заправляю только 15 литров чтобы дотянуть до Грузии. Там топливо качеством получше и подешевле. Настроение улучшилось. 
Доезжаю до армяно-грузинской границы. Жара усилилась. Въезжаю на армянский КПП. Захожу в знакомый сарай, чтобы заплатить денег теперь за вывоз транспортного средства из страны. Плачу опять 350 руб. Кассир-барыга долго не отдавал документы и что то искал в компьютере. Опять жара, духота. Нервы начинают сдавать. Далее позвав, видимо, старшего и вместе они что то все-таки обнаружили на экране компьютера, сказав, что у меня проблемы с армянским законом, отдали мне документы, любезно предложив пройти в кабинет какого-то начальника смены для того что бы уладить все это. Начинаю вспоминать: где это я успел накосячить в Армении за два дня. Кроме как за скорость нарушений никаких не было. Документы проверил - все на месте. Желания идти к очередному армянскому пожирателю бабла не было. Поэтому сел на мотоцикл и спокойно поехал проходить границу. У шлагбаума отдаю доки на проверку погранцам и открываю кофры для досмотра. Очередные допросы о характеристиках мота – как зовут, скока стоит, скока прет. Начал прикалываться с погранцами, чем здорово их развеселил. В то же время ожидаю подвоха с их стороны насчет проблемы с армянским законом. И вот за шутками и смехом получаю свой паспорт с заветным штампиком о пересечении границы. И тут самое интересное - сажусь на мот, завожу, открывается шлагбаум и, взглянув ненароком в зеркало, вижу бегущего в нашу сторону с криками типа «Стой, стрелять буду» того самого кассира-барыгу. Резко по газу и вылетаю в нейтральную зону, куда проход запрещен. Еду в сторону грузинской стороны, наблюдая в зеркала за происходящим. Погранец и барыга, эмоционально размахивая руками, о чем то спорили. По всей видимости одни не предупредили других и оба лишились части заработка. А так неизвестно, сколько мне пришлось проторчать здесь и сколько денег отдать этим бизнесменам на государственном уровне. Грузинскую сторону прохожу буквально за три минуты без досмотра и лишних вопросов. 
И вот опять Грузия – страна грузин, вина и мандарин. Проезжаю Садахло, через 30 км въехал в Марнеулли, где главной этнической группой являются азербайджанцы – совсем рядом ведь Азербайджан. Становится нестерпимо жарко, воды нет, пить хочется ужасно. Решаю остановиться отдохнуть, охладиться под кондером и выйти на связь с Володей.


Встаю в центре города у супермаркета. В супермаркете нахожу кафе с кондиционером, закачиваю в себя два литра воды, отдыхаю. Выхожу на связь с Володей – только прошел границу. Назначаем контрольный пункт встречи город Гори на Кутаисской трассе.



Город Гори расположен в Картлийской долине в месте слияния реки Кура и её притока реки Большая Лиахви. С юга и запада город окружён горами. 
Гори является одним из старейших городов Грузии. Главной достопримечательностью является то, что Гори – родина И.В. Сталина. А также в окрестностях расположен знаменитый пещерный город Уплисцихе.
Забиваю в навик Гори и опять в путь. Навик повел меня через Тбилиси. Опять придется повидать грузинскую столицу. В Тбилиси выехал сразу на набережную р. Кура – красивое место. Ехал не спеша, повторно наслаждаясь городом. Однажды слева от себя услышал громкий и пронзительный сигнал от следовавшей параллельно Тойоты Крузака. Еду никому не мешаю и тут такой гудок. Оказывается грузины таким образом выражают приветствие ко мне. Из пассажирских окон, высунувшись по пояс, под продолжительный гудок и криками «Молодец Подмосковье супер» молодые грузинские джигиты на Тойоте медленно ушли вперед. На прощанье махнул им левой рукой.
Ушел влево с набережной в сторону трассы Тбилиси – Кутаиси. Потолкавшись изрядно в пробках и на светофорах выхожу на очень хороший современный автобан. Машин немного, поэтому без труда разгонялся до 230 км/ч. И вот съезд с автобана на Гори. Надо искать гостиницу. При въезде в город заметил несколько скучающих машин такси. Чем и воспользовался. При вопросе - где можно снять жилье, получил не только внятный ответ, но и меня любезно сопроводили до очень приличной и недорогой гостиницы. Вот такой такси-букинг в Гори. Хозяин гостиницы Таро и его жена Мария оказались очень радушными, гостеприимными людьми. Мотоцикл поставили в уютном дворе при гостинице. Заселился в чистый, уютный номер с душем, кондеем и телевизором – и это всего за 40 лари (1300 руб.) на двоих. Во дворе бил фонтанчик с невероятно вкусной природной водой. И все в зелени. Минирай какой-то. Помылся, переоделся. Долго не могли включить интернет, что бы я смог связаться с Володей. Отправляю ему адрес: Гори, ул. Шартава, 113. Пишет, что на подъезде. Проходит еще около часа, Володи нет. Тут раздается звонок – Володя кричит, что по этому адресу, который я ему написал нет никакой гостиницы. По обозначенным им ориентирам едем на машине Таро - праворуком Лексусе искать его в городе. Уже стемнело. Вскоре находим его. Наконец-то встреча, крепко обнимаемся, радуемся, как дети. И это радости казалось сейчас не было предела, какие же счастливые минуты были от этой встречи – будто оба вернулись с войны живые и не виделись много лет. На вопрос – как он туда приехал, показывает СМС – ул. Шартава, 13. Ох я лох…вместо 113 отправил 13. Прости меня Вовка. Едем в гостиницу. Пока Володя мылся, переодевался Мария приготовила ужин с настоящим грузинским вином. Дали интернет, связались с домашними. И разговоры, разговоры, не можем наговориться. Позже присоединились к хозяевам за их стол и продолжали пить вино и душевно беседовать. Сам Таро из бывших гр узинских воров в законе, и после многочисленных революций в Грузии отошел от дел и приобрел несколько гостиниц. Много рассказывал о южноосетинском конфликте в 2008 году, когда российской артиллерией Гори был буквально полностью разрушен – Южная Осетия находится всего в 30 км отсюда. И во всем этом он нисколько не винил русский народ – виной же всего он считал наших царей-правителей, которые своими непродуманными, корыстными действиями довели страну и народ до такого. Но как и раньше, много-много лет назад грузинский народ так и остался теплым, радушным, гостеприимным к братскому русскому народу, все так же почитает, любит и уважает его. Таро предлагал остаться у него на несколько дней – отдохнуть, поездить по окрестностям, посетить дом-музей И.В. Сталина, пещерный город Уплисцихе и многие другие достопримечательности. С удовольствием бы задержались хотя на денек, но дорога зовет дальше… Так за разговорами просидели до часу ночи. Сидели бы, кажется всю ночь, но пора ложиться. Засыпать пришлось под гулкий, раскатистый храп Володи, который звонким эхом, наверно, отзывался по всей гостинице.

Номер в Гори






День 6.  Гори - Трабзон

 Подъем состоялся в семь утра. Собрались, осмотрели, проверили мотоциклы. Позавтракать, по совету Таро, решили в Хинкальном доме, где готовят невероятно вкусные местные хинкали. Быть в Грузии и не попробовать настоящих хинкалей – кощунство. Теплое прощание с хозяйкой Марией, и Таро на своей машине показывает дорогу до Хинкального дома. С большими грустью и сожалением прощаемся с Таро. Побольше бы таких людей на свете, почему же их так мало… Грустно.
В большом уютном кафе на завтрак заказываем по порции вкуснейших хинкали и кофе за 14 лари (450 руб.) на двоих – очень дешево. Ждали очень долго – почему то уже замечено, что медлительность и нерасторопность одна из черт грузинского народа. Но тот кулинарный шедевр, который нам подали, с лихвой компенсировал все наши ожидания. Как же это вкусно. Почему у нас даже похожего нет. Как учили меня грузины, кушать настоящие хинкали нужно руками – его нужно взять за хвостик, надкусить и сразу выпить тот мясной сок, который находится внутри, затем с наслаждаться поеданием мяса баранины и нежнейшего теста с каким-то грузинским соусом.



Еле-еле все съели.  Просто обожрались. И это было нашей ошибкой – не жрать в дорогу. А ехать надо. Наша цель сегодня Турция - Трабзон. Забиваю в навик Батуми и вперед. На выезде из Гори заправляемся. Выезжаем на автобан. Дорога супер. Как в Европе. Начинаю поддавать за 200. Вовка начинает пропадать из зеркал. Сбавляю скорость. Ни гайцов, ни камер. За всю поездку по Грузии ни одного штрафа за скорость. Через какое- то время начинает просто плющить. Веки наливаются чем то тяжелым, дорога сливается в одно целое, внимание полностью пропадает, тело полностью не слушается тебя. Перед Кутаиси автобан кончается, но дорога еще приличного качества. В стороне проходим Кутаиси. Плющить продолжает по страшному. В какой-то деревне останавливаемся у придорожного кафе выпить кофе и взбодриться. Пополняем запасы воды и дальше. Жарковато. Начался живописный серпантин. Вовка начал опять отставать, стараюсь его не отпускать от себя. Кругом гудки, крики, приветствия в наш адрес проезжающих автомобилей и удивленные провожающие взгляды местных жителей и ребятни, которых мы изредка тоже приветствуем своими клаксонами. Менталитет местных водителей таков, что чем круче машина, тем ты главней на дороге и тебя обязаны пропустить и слушаться. И каждый будь то на крутом джипе или ржавом ведре старался тебя обогнать, прижать, выдавить на обочину, этим самым показывая свое превосходство автомобиля перед мотоциклом – странный народ. Изредка попадаются мототуристы – приятно, всегда приветствуем друг друга.

Продолжение следует…



Категория: ОТЧЕТЫ | Добавил: Lexan (27.12.2016)
Просмотров: 1039 | Комментарии: 3
Комментарии к материалу
Всего комментариев: 3

2  
автор молодец читается легко ,жаль что много пришлось пропустить из- за графика.Очередной раз огорчает отношение в Армении.Удачи на дорогах!

3  
Да, Армения огорчила немного.

1  
С удовольствием почитал. Словно снова съездил туда. Автор молодец!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]