Добро пожаловать на портал мототуристов!
Регистрация |
Одиночное мотопутешествие Азиатский магнетизм. 6 стран. 20000км. Часть 3 из 6

Мургаб. Памирский тракт. Таджикистан.

 

Утром итальянцы вещают, что уже три дня тут ждут погоду. На перевале несколько дней льет дождь, и дорога сложно проходима на груженом мотоцикле. Тоже едут в ОШ. Ребята отчалили, а у меня тут еще дела.

Постоянно болит голова, самочувствие нестабильное. Пообщавшись с местным охранником, узнаю, что это, возможно, из-за радиации. Тут в советские горы проводили какие-то испытания с ураном. Не самое благоприятное место для человека.

 

Кишлаки Мургаба.

 

Я же тем делом иду в милицию, нужно сделать регистрацию. Милиция находится в центре поселка на площади. Там сложно заблудиться, поселок небольшой. Захожу внутрь, и меня начинают отчитывать и сильно ругать. Говорят, что, мол, ты уже просрочил время, когда должен был сделать регистрацию в Таджикистане, и на границе у тебя будут серьезные проблемы. Я частично помнил, что нужно было сделать её, но почему-то был уверен, что у меня ещё есть время. В милиции меня расспросили про мои приключения. Спросили где жил в Хороге. Отзвонились кому-то уточнить мою информацию. И согласились пойти на встречу. Отправили в банк заплатить пошлину и попросили сделать несколько фоток.

 

Пошлина за регистрацию. Мургаб.

 

В банке цирк. Нужно заполнить несколько бумажек на непонятном языке, но на кириллице. И еду делать фото. Указанную «фотостудию» искал очень долго. Там, куда отправили, ничего не работает: кончились краски в принтере. Местные дали наводку еще на одну фотостудию. Долго блуждаю по дворикам и в итоге нахожу. Это обычный жилой кишляк. Парень попросил встать у окна, на котором гвоздиком были закреплены пару фоток. Сфоткал, попросил подождать, пока включит компьютер и настроит принтер. Предложил чаю. Я не отказался. Внутри все по-простому. Простая посуда, кувшин, пару рваных ботинок и что-то вроде печки. В милиции оформил все документы и скорее в путь, и так много времени потерял.

 

Домашняя фото-студия.

 

Фото-студия. Мургаб.

 

После очередного перевала, на равнине вижу колючую проволоку, отделяющую границы между Таджикистаном и Китаем. Ну как тут удержаться и не побывать в Китае? Тем более сорванная колючая проволока так и манит. Фоткаюсь в Китае и дальше, в сторону перевала АК-Байтал.

 

Нелегал в Китае.

 

И вот наконец табличка, что впереди перевал, на табличке указана высота - 4655м. Встречаю двух ребят на велосипедах. Их путь рассчитан на год. Уже побывали в Китае. Объехали кучу стран. Угостили друг друга вкусняшками. Поднимаюсь на перевал! И о боги! Какая вокруг красота! Оттуда открывается потрясающий вид на Тянь-шаньский хребет и долину. Давление 319 мм!

 

Перевал Ак-Байтал (4655м). Самый высокий автомобильный перевал всего бывшего Советского Союза.

 

Низкое атмосферное давление на перевале Ак-Байтал. 319 мм.

 

Долина. Перевал Ай-Байтал. Таджикистан.

 

Травма. Погранпереход. Таджикистан. Киргизия.

 

Спустившись иду по плато, достигая озера Каракуль. Озеро необычайно красивое, безлюдное. Тишина, только ветер завывает, лаская прибрежную соляную породу. Поднимаюсь еще на один перевал, тот, про который рассказывали итальянцы, который как раз заливало несколько дней. Вот уже виднеется погранпереход. Поднимаюсь на КПП. Оформляюсь, изымают 10$, типа транспортный налог. Ну фиг с вами, забирайте! Еду к выезду. Повсюду сильная жижа из воды и красной глины, глубокие колеи. И тут! Не доезжая 20 метром до КПП на выезд, падаю. Да так неудачно, что правая нога уходит под задний кофр,
сильно придавив мне ногу углом алюминиевого кофра, в районе щиколотки. Мгновенно обездвижен. Сразу резкая боль в суставе! Никогда так еще ни болела нога! Ору как резаный! Пытаюсь позвать на помощь. Ногу так вывернуло, что сам
освободиться я не могу, нет опоры, чтобы можно было поднять мот, боль все острее. Наконец, вижу бежит погранец. Помогает поднять мот и вытащить его из этой жопы. Ну, думаю, ппц, нога не двигается, не самое подходящее место на земле для травмы. Дождаться какой-то быстрой помощи тут невозможно.

 

Дорога на перевале после нескольких дней дождей.

 

С трудом снимаю ботинок, нога опухла. Но, о чудо, она двигается! Моторика ни нарушена. Все пальцы работают. Значит, на этот раз мне повезло избежать серьезных неприятностей. Любуюсь на неё и снова в ботинок. Ребята обнадеживают, говорят, что на спуске с перевала, такая же каша еще 2км! Это худшее, что я хотел бы сейчас услышать. Тяжелый мотоцикл на таком покрытии ведет себя как джигит в камазе на автобане. Он сам по себе. Ползу 5-10км\ч. Докатываюсь до очередного КПП, это уже первый Киргизский. Нога жутко ноет. Ребята помогают добраться до их бытовки. Благо у меня есть с собой мазь на
такой случай.

 

Дорога на перевале после дождей.

 

Опухшая, травмированная нога.

 

Киргизия.

 

На границе с Киргизией никого. Оформляют быстро. Но, правда, с поборами в 70 сом. Экологический налог, мол. Въезжаю в кумысовую страну. Ландшафт постепенно начинает меняться с острых гор, на зеленые луга. Большое количество коричневых грязевых потоков говорит о том, что итальянцы сделали правильно, что переждали дожди. Не представляю, как бы я пробирался, если бы попал в дождь на границе. А ведь здесь, по маршруту шёлкового пути, и зимой и летом, сутками напролет, когда-то шли сотни караванов, перевозившие тонны провианта их Азии в Европу. Темнеет. Начинают появляться юрты.

 

Земли скотоводов и пастухов. Киргизия.

 

Ко мне с поля бежит девочка, с криками: «Слип, слип!» Слип, это как раз то, что мне сейчас нужно. Окей, слип так слип). Милое семейство из пяти человек. Муж с женой и трое детей. Содержат большое количество скота. Прошусь поставить палатку рядом с юртой для ночлега. Тот отказывает и настаивает, чтобы я спал в юрте. И как оказалось потом, не зря.

 

Яки, на фоне киргизских юрт.

 

Юрта - очень уютный дом. Очень практично продуманно с вентиляцией отоплением. Все гениальное просто. Ночью температура упала ниже нуля, а внутри можно в футболке ходить. По-русски они почти не говорят, но как и многие – хорошо понимают. Жестами, улыбками и на ломанном русско-английском долго общаемся. Рассказывают о своей нелегкой жизни. Вижу, что их младшая мучится с ухом. Так как я сам вечно мучаюсь со своим хроническим отитом, при себе всегда имею хорошие капли. Закапали, девочке полегчало. Оставил им лекарство, оно им сейчас нужнее. Приглашают покушать. Традиционно жена моет руки мужу из кувшина. Что сделали и мне. Еда у них очень простая. Внутри большого казана, была картошка, истолченная до состояния пюре, с одним кусочком кости, и небольшим количеством на ней мяса. Все ели только картошку. Мужчина
предложил мне этот кусок мяса. Я увидел в его глазах великодушие и видно было, что этот кусок был для него. Я поначалу хотел отказаться. Но дабы не вызвать обиды, я согласился. Первый раз в жизни я пробую кумыс! Причем настоящий. Как
он сказал, в нем около 18 градусов. Но, на мой взгляд, он сильно завысил.

 

Киргизская Юрта.

 

Кумыс – основной напиток всех среднеазиатских стран. Его делает только жена. Мужчина эту работу ни выполняет. В любой юрте всегда кумыс. Шкура кобылицы подвешивается на высоте примерно уровня груди. В неё наливают молоко кобылицы, добавляют разные травы и дают настояться до состояния брожения. Женщина регулярно, в течение дня талдычит его палкой. Палка эта называется – бишкек. Отсюда и название столицы Киргизии – Бишкек.

 

Женщины делают масло. Киргизия.



Пастух и жеребенок находят общий язык.

 

Многие прослышали про мою остановку и с соседних юрт начали приходить гости. Долго общались на разные темы. Ночь стремительно опустилась на плоскогорье. И тут слышу, из соседних юрт сбегаются детки. Что-то кричат. Все пятеро деток, в том числе и девочка с больным ухом, быстро встают из-за стола, выскакивают за дверь и скрываются в темноте. Спрашиваю у главы семьи:

- Куда это они на ночь глядя?

- Стемнело, и они пошли играть с соседскими детьми.

- Как это так? - думаю про себя.

- У нас когда стемнеет, детей наоборот в дом загоняют.

- Так они же в палку-бросалку играть пошли.

- Как это?

- Есть у нас традиционная детская игра. Чем-то «салочки» напоминает ваши. Дети бегают и бросают друг в друга палку. В кого попало, тот бросает следующий.

- Но зачем они это делают ночью??? - удивленно спросил я. С естественной улыбкой на лице, глава семейства отвечал:

- Так, а когда же еще? Не днем же?! (смеется). Весь интерес в том, что не знаешь, в кого попадешь.

Ага. Не знаешь, кому башку пробьёшь, вот веселье-то. То ли он мне не все рассказал, то ли они тут с ума по сходили от скуки.

Наигравшись, детки возвращаются домой и все готовятся ко сну. Я, изрядно уставший, измученный нытьем ноги, хочу поскорее уже лечь спать. Быстренько сложили еду из центра комнаты, раскидали ковры и принялись готовиться ко сну. Все разлеглись по кругу юрты у стенки.

Глаза уже закрываются. Как вдруг хозяин юрты говорит:

- Ты не обращай внимания, если вдруг ночью мы будем кричать, свистеть. Это мы так волков гоняем.

- Волков??? Я вдруг начал понимать, почему он настаивал на ночлеге в юрте, а не в палатке.

Он быстро опустил голову обратно и захрапел.

У меня сон как рукой сняло. Сидел полночи, как сова. И все прислушивался к звукам. В какой-то момент меня закимарило. И вдруг я услышал шорох. Сначала не придал значения. Но что-то шурудило позади меня. Резко все вскочили и в чем были с криками побежали на улицу. Криками и свистами они начали кого-то гонять. Вдалеке залаяли волкодавы. Все вернулись.

- Ни переживай, спи дальше. Это всего лишь волки были.

Час, максимум два мне тогда удалось вздремнуть. И то с открытыми глазами.

 

Традиционная киргизская семья скотоводов.

 

Утром нога побаливает. На одной ноге, побежал помогать ребятам ловить жеребенка. Мы не справились, у нас только фоткаться получалось.

Хоть и сами пригласили переночевать, но ни сома с меня не взяли. Не перестаю замечать, что в горах всегда живут хорошие, бескорыстные люди.

Перевал за перевалом. Все зеленее и зеленее. Напомнило немного Грузию. Вот только люди странные. Вроде русский знают, но на нем говорить не хотят, лень им что ли. И эти странные дети. И кто их только научил. Все дети обычно кричат –Халоу! Халоу! А эти «фак» показывают, с лыбой на лице. Паршивцы. Один даже хотел камень бросить, но друг ему помешал. Снова встретил велотуристов. Вообще заметил, что очень много людей путешествуют на великах. Вот это настоящие авантюристы. Мне на моте-то было не просто. С учетом погоды и низкого давления. А они ко всему еще и педали крутят, да еще и груженые по самый подседельник. За время моих постоянных встреч с велотуристами, узнал много нового о, казалось бы, простых вещах. Так, например, чтобы поддерживать воду в прохладном состоянии, они надевают на бутылку с водой – носок! Предварительно его смочив. Носок на ветру постоянно обдувается, тем самым давая эффект кондиционера. Водичка в бутылке всегда прохладная.

 

Велотуристы из Европы.

 

Извилистая дорога Киргизии.

 

Дорожное полотно, как шелк, после памирского тракта.

 

Добрался до Оша. Как-будто в другой мир попал. После нескольких дней без цивилизации: шум, гам, люди, машины. Все уже стало настолько чуждо, что хочется поскорее отсюда убраться. Налички на руках почти нет. Пошел искать банк. Но вот засада. Сегодня воскресенье и у банков выходной. Дали наводку на возможно один открытый банк в выходной, центральный РСК банк. Сам банк не нашел. А вот банкомат любезно выдал мне киргизские сомы, любезно не забыв удержать 100 рублей комиссии. Помотался по городу. Купил симку. Попытался зарезервить гест через букинг, но по указанному адресу его не оказалось. Даже местные не смогли найти этот адрес.

 

На горизонте, провожающие горные хребты Памира.



>ЧАСТЬ 4<



Источник: http://denis-guzhva.livejournal.com/

Категория: ОТЧЕТЫ | Добавил: MetoScill (25.05.2016) | Автор: Денис Гужва E W
Просмотров: 1090 | Теги: Монголия, Азиатский магнетизм, горный алтай, мотопутешествия, 20000км, Узбекистан, Денис Гужва, Казахстан, киргизия, таджикистан
Комментарии к материалу
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]