Добро пожаловать на портал мототуристов!
Регистрация |
Одиночное мотопутешествие Азиатский магнетизм. 6 стран. 20000км. Часть 2 из 6
 

Таджикистан. Граница.

 

Уже в потемках приехал на границу. Людей никого, в прямом смысле этого слова. Долго искал погранцов. Узбекская граница входит в ряд моих самых не любимых на данный момент. Смотрели все. Один наглец даже взял мой смартфон и начал листать фотки! Но думаю козел, приедешь к нам на границу, там тебе ещё и эндоскопию прямой кишки сделают. Пожелал удачи и быстрее на Таджикскую, пока все спать не ушли.

 

Где-то по дороге на Душанбе. Таджикистан.

 

Тут полный совок. Все делаешь сам. Сначала заполняешь кучу ненужных бумаг, потом отдаешь старшему и тупо ждешь. Говорит, что пригласит, как бумаги будут готовы, и как выспится. Именно это читалось у него на лице. За последние сутки я поспал от силы два часа, и ждать бесконечно уже было ни в моих силах. Сижу у мота, начинаю засыпать, посмотрел на часы, жесть, уже час они забивают мои данные в компьютер! Вспоминаю, что на границе я один, просто невозможно так долго это делать, иду разбираться. Старшина, удивленный почему меня так долго не было, отдаёт мне мои документы. Несу их в ещё одно окно, теперь уже для проверки заполненного, жду ещё 30 минут и в путь. Двигаюсь в сторону Душанбе. Дороги в Таджикистане заметно лучше, повсюду сетевые АЗС типа Газпрома и др. Уже на автомате въехал в город, заселился по букингу в гест под названием GREEN HOUSE. Место оказалось уникальное, много иностранцев, путешественников со всего света.
Внутри австралийцы, итальянцы на велосипедах. Есть даже корейцы, путешествующие по свету на электро-самокатах! Столько информации, что не успеваю воспринимать. Утомился, измотан. Лучшее лекарство от усталости – сон.

 

Дорога на Душанбе. Таджикистан.

 

Таджикистан. Душанбе.

 

Встал в 11.00, что в путешествии для меня очень поздно: обычно поднимаюсь в 5-6 утра. Расспросив хозяина геста, сразу поехал делать пропуск в ГБАО, так как Памирский тракт граничит с несколькими государствами и частенько принимает статус военного положения из-за близости Афганистана. Без этой бумажки будут большие проблемы, вплоть до ареста.

Как оказалось, все не так сложно. Для оформления берешь в ГБАО, квитанцию на оплату. Потом с ней идешь в банк. Банк там рядом по улице. Называется АнокеБанк, если не путаю. В переводе с Таджикского - сбербанк. Да, да именно сбер. Тут вообще тесная связь с Россией. Пошлина стоит 20 самони. Возвращаешься в ГБАО и отдашь все в окно. Завтра утром забирать. Обратите внимание, кто будет делать себе пропуск, они работают с 10-ти до 18-ти в будни, и до 12-ти в субботу! Воскресенье выходной. Я как раз попал на субботу, все успел.

 

Пропуск в ГБАО. ОВИР. Душанбе. Таджикистан.

 

Вторая задача, разобраться, что у смелого грохочет внизу. Еще в Узбекистане обратил внимание, что снизу идет какой-то странный шум, как будто задний амортизатор устал и на отсечке идет характерный щелчок. Причем характер непонятный. По ровной дороге проблем нет. По не ровной тоже нет. Но стоит ехать очень медленно по небольшим выбоинам, как тут же грохочет.

Хозяин геста порекомендовал мото-мастерскую под названием – Байк-Хауз. Говорит, о ней знают во всем мире и все мото-путешественники к ним заезжают. В нем работают отличные, отзывчивые ребята, разрешили воспользоваться
их мастерской и всем, что мне необходимо. Так как я обычно стараюсь обходиться своими силами, мне нужна была только крыша над головой. В Байк-Хауз заведует парень по имени Фарход, в мире известен как Фарик. Золотой человек! Откуда у него
столько денег, чтобы все тут так качественно организовать, я не знаю. Он все отшучивался, что, мол, по ночам грабит туристов:-). От его ассортимента техники, я, честно сказать, офигел. Таких людей я еще не встречал. Он дал мне гору контактов по всему моему маршруту. И пригласил вечером в бар, выпить пива. У одного из его друзей-байкеров днюха. Нет на свете такого повода, при котором можно было бы ему отказать.

 

Мастерская «Байк-Хауз». Душанбе. Таджикистан.

 

Тем временем, после основательного разбора смелого нашлась причина его поломки. Защита картера при легкой тряске билась об двигатель, издавая тот самый непонятный звук. Она из легкого алюминия. Видимо «лизнул» днищем где-то по дороге, и чуток подогнул её.

Время шло, а с ним приближался и вечер. Сделав попутно профилактику перед горным участком, собрал мот и отвез обратно в гест.

В баре под названием Bunder, уже полно народу. Атмосфера непередаваемая, я за две недели ходу, не слышал «байкерской речи». А тут такой колорит собрался, контраст на фоне последних дней, словами непередать. Втулки, прокладки, я был
просто в раю! Говорили обо всем. Ребята надавали мне еще кучу контактов по моему маршруту. Ребята рассказывали о недавней вылазке в Фанские горы, о местах, диких, красивых и безлюдных. С открытым ртом впитывал информацию, пытаясь все запомнить.

 

День необычных знакомств. Таджикистан.

 

Утро началось с ОВИРа. Забрал пропуск, заехал к ребятам, но они походу еще не отошли от вчерашнего. И двинул в сторону Хорога. Заправился на Газпроме по 5,20 сомони за литр, по нашему курку где-то 45 рублей. Наконец начинаются горы, перепад высот плавно перетекает от 1100 до 1300 метров над уровнем моря. Часто останавливаюсь поглазеть, запечатлеть на камеру. Начинает прилично скакать атмосферное давление. Мои касио фиксируют 569 мм.

Встретил австрийца Niko, мы с ним уже пересекались в Green House и немного пообщались. Niko выехал два дня назад с
геста. Путешествует уже полгода, ему предстоит еще год пути. Он тестирует новый хард-тейл (велосипед с жесткой рамой и вилкой, без амортизации). Это новый прототип велосипеда KTM, с ременным приводом и хитрой трансмиссией в каретке. Я раньше занимался mountain bika-ом и собирал несколько неплохих байков с нуля. Но глядя на его аппарат, я по истине восхищался смелой инженерной мыслью ребят из KTM, и нелегкой долей, выпавшей на душу Niko. Пожелали друг другу счастливого пути. Погода портится, временами моросит дождь.

 

Встреча с велосипедистом Niko.

 

Неспешно качусь по разбитой, извилистой грунтовке и тут вижу, как в попутном направлении едет велик. Велик обычный, без наворотов, особо нет багажа. Ну, думаю, местный. Но внимание привлекла подозрительная грузинская шапка)). Останавливаюсь. И точно! Немец, зовут Fraud. Путешествует в лучших традициях минимализма на малосерийном немецком велосипеде, по виду напоминающему всем известный велосипед «Украина». Fraud, добрейший молодой человек, лет 25 на вид, лицо его напоминает больше жителя горного региона Кавказа, что характерно подчеркивает его головной убор. Fraud едет с другом французом. Они уже побывали в Туркмении и Узбекистане, и одному создателю известно, куда лежит дальше их путь. Мое внимание привлекает картонная коробка, закрепленная у Frauda сзади, на багажнике.

 

Вело-путешественник Fraud.

 

- Что у тебя там Fraud?

- Это мой партнер! С улыбкой отвечает немец. Опускаю взгляд вниз и заглядываю внутрь коробки, в которой небрежно сделано отверстие. И вижу: в коробке сидит курица!)). Средних лет)). У меня дикий смех, я не нахожу слов,
как выразить моё истерическое состояние. Fraud с неменьшей истерикой, закатился смехом.

- Но зачем тебе курица? Удивленно спрашиваю я, привыкший видеть у вело-путешественников на этом месте большое количество багажа. На ломанном английском, Fraud со смехом сказал, что она несет ему яйца на брэкфаст)).

С глазами, в слезах от смеха:

- А твой партнер знает, что ты собираешься его съесть?

- Найн!! - по-немецки воскликнул Fraud, поправил шляпу и бросил птице
какой-то еды.

Минут через 10, дальше по дороге, встречаю его напарника
француза. Фото на память.

 

Fraud партнер.

 

Встреча с необычными вело-путешественниками. Таджикистан.

 

А тем временем, солнце плавно уходит за горизонт. Решил не рисковать с первым ночлегом в местных горах и остановился в первом большом поселке (кишлаке). Дарбанд- небольшое поселение в предгорьях западного Памира, есть несколько магазинов, милиция; здесь тихо и никакого криминала. Проехав весь город на сквозь за пару минут, спросил у милицейского поста, где тут можно безопасно заночевать. Тот ответил, - Везде, никто тебя тут ни тронет.

Заскочил в местный магазин за халвой и водой, поехал искать место для лагеря. Нашел его быстро: места тут везде «новозеландские». Завораживающее плоскогорье, с ярко-зеленой травой, чистейшим воздухом, шумной рекой в низине и видами на шапки пятитысячников! Ну разве не в таких местах пишутся лучшие картины в мире? Таджикистан поражает зрителя своей величественной красотой. Отсюда не хочется уезжать.

 

Дарбанд. Таджикистан.

 

Утром подъехал мужичок на ишаке. Хазаром среднего возраста, живет тут почти всю жизнь. Много интересных историй услышал от него о местных горах. Много живности водится в горах, есть волки и даже тигры! Тигры время от
времени спускаются и съедают по кишлаку за раз.. шутка)).

Общались про большие города. Многие, с кем я так или иначе познакомился, путешествуя по средней Азии, работали в Москве при Советской власти. Многие любили те времена, и хотели бы их вернуть. Приглашал Хазара в гости в Москву. Но тот отвечал, что нечего ему там сейчас делать, ему и тут в горах очень хорошо. Как я его понимаю.

 

Хазар на ишаке. Дарбанд. Таджикистан.

 

Движусь на Хорог. Расстояние больше 300 километров. А пейзажи вокруг поменялись, и стали напоминать картины из «Властелина колец». Тут можно смело снимать такие фильмы.

Дороги в её обычном понимании, под колесами почти нет. Не представляю, как тут ехать в дождь. Прошел несколько бродов. Но один из них не смог сразу проехать. В нем хорошенько села приора на брюхо. Помог ребятам толкнуть, те охотно помогли толкнуть меня, успешного также сесть на днище. Но дальше начались проблемы посерьезнее.

 

Сель смыл дорогу. И продолжает смывать. Таджикистан.

 

Время от времени начинает пропадать тяга и отключается задний цилиндр. Горючее тут не первой свежести. Перепробовав разные варианты, начал грешить на карбы». Долго искал магазин, чтобы купить карбклинер. Сегодня выходной, все либо работают до обеда, либо уже закрыты. В одном ауле, чуть не улетев с расплавившегося на солнце асфальта, нахожу один открытый магазинчик, в котором с ходу заявляют: - такого у нас нету. Недолго общаясь, пробегаюсь глазами по витрине и нахожу, что мне нужно.

 

Ремонт в дороге. Таджикистан.

 

Отъехав пару километров, цилиндр смелого снова дает о себе знать. Принимаю решение устранить назойливую неприятность. Сижу вдоль дороги, ковыряюсь, разобрал полмотоцикла. Скинул карбы, почистил, но на глаз и так нормальные были. Начал собирать обратно, подъезжают два байка. Один в легком обвесе X650GS чаледжер, другой 1200 гусь, груженый как самосвал. Англичане. Начали помогать, чем могли. Пока собирал обратно, ребята терпеливо разбросались по обочине в ожидании. Вот она
байкерская солидарность, во всем мире всегда восхищался духом мото-братства, даже если помочь ничем нельзя, в беде одного не бросят, никогда!

 

Встреча а Анди и Джонам. Таджикистан.

 

Собрал, завел, работает! Темнеет, пора вставать на ночлег. Заночевали на огороде местного пастуха. И тут меня осеняет, лампа резерва топлива уже давно подмигивает, а вдруг в этом и есть проблема? Вдруг Смелый мне так пытался сказать это. Залил всю запаску, и вдруг все сразу заработало, как часы! Аллилуя! Значит в этом и была проблема? Значит, моя встреча с Англичанами
ни случайна! Или, может, я хочу верить в то, что это и есть проблема? Ну да ладно, главное - работает!

 

Ледник. Таджикистан.

 

Поставили лагерь, покушали. Джон и Андрю держат путь на Магадан! Спросил у ребят пива, те переглянулись, говорит: -Пива нету. Я, удивленно, - Как так нету?? Вы точно Англичане?? Но мои сомнения быстро развеял газовый контрабас Джона во время нашего позднего ужина. Перед каждым залпом он предварительно извинялся как настоящий английский джентельмен.

 

Быт во время путешествия. Мой скромный дом.

 

Быстрый утренний завтрак. Собрались и в путь. Доехали до заправки, заправились по полной. АЗС как таковых в горах нет. Но есть передвижные заправочные станции, оборудованные более надежной техникой вроде банок, бутылок и ведер.

 

Заправочная станция. Таджикистан.

 

Заправщик пытается себя не обмануть. Заправочная станция. Таджикистан.

 

Сегодня уверенно шли 40-50 км\ч. Дорога плохая, но по сухому вполне проходима. Начинают встречаться машины, поднимающие много пыли.

Дошли до Шарма (89 км до Хорога) Сразу за рекой Пяндж видно жилые Афганские кишлаки. Вдоль границы с Афганистаном встретился блок пост с БТР, в стороне от дороги, орудие которого направлено на Афганистан.

 

Горный перевал. Таджикистан.

 

Проснулись в четыре утра, в уютном местном кемпинге. Сначала сильно разболелся передний зуб. И час спустя, для полноты ощущений заболел горняшкой. Ух, как же меня в этот день коматозило, то зуб, то температура под 40-к. Искали аптеку, хотел спросить у местных, что они принимают от горняшки.

Тормознули у какой-то кафешки. Местные ребята на тонированном мерседесе вызвались помочь. Дали цитрамон, сказали, следовать за ними, покажут аптеку, и всемером быстро прыгнули в машину. С их слов, до кишлака 2-3 км. И вот мы втроем мчимся за извергающими клубы пыли автомобилем. Проехали 5 км, 10, 15, уже двадцатый подходит, а аптеки все нет. Чувствую, что температура зашкаливает, голова раскалывается, становится все хуже. Пару раз чудом не слетаю с дороги в Пяндж. Моргаю им фарами, сигналю, играю поворотниками, сигнализирую всячески сделать остановку. Понимаю, что дальше ехать не могу, принимаю решение остановиться. Мерседес быстро скрывается за поворотом. Отдохнул немного, голова начинает соображать, понимаю, что горняшка - это обычная болезнь, и от нее нет особого лекарства. Вспоминаю о своей аптечке, частично опустошаю её. Стало легче, едем дальше, уже не спеша. Высота около 2000 метров, голова кружится постоянно. Всю жизнь скитаюсь по горам, пешком и на разных видах транспорта, но такое со мной впервые. Что тут сказать, не стоит недооценивать горы.

 

Болею горняшкой. Хорог. Таджикистан.

 

Хорог. Таджикистан.

 

Кое-как к обеду добрались до Хорога. Дорога, вернее покрытие, все разбито. Поселок по здешним меркам очень большой. Это последняя контрольная точка перед восхождением. Дальше 740 км до Ош-а. Низкое давление, высота, дождь, снег, отрицательные температуры, почти нет людей и нет связи.

У всех свои дела, ребятам нужно подварить BMW, а мне - залатать зуб. Клиника находится в центре города, перед поворотом на мост через правый приток Пянджа – реку Гунт. Внутри чисто, сажусь на кушетку в прихожей, занимаю очередь. Народ
весь переглядывается, шепчется. Вызывают, объясняю причину моего визита. Администратор выслушав, просит присесть немного, говорят у нас все по записи, но так как вы гость, вас пустим без очереди. В Таджикистане к гостю особое
отношение, причем во всех инстанциях. И это абсолютно искренняя реакция, а ни вынужденная мера, у меня лично это вызывает большое уважение. У нас в России не важно кто ты, хоть папа римский, будешь сидеть, пока Зинаида Ивановна не
получит свое направление.

Жду минут 10 минут, доктор просит пройти в кабинет. В результате осмотра выясняется, что у меня сильное загноение и к тому же приличная киста. Это те самые минусы мотоциклиста, о которых мало кто догадывается. Ты находишься с миром лицом к лицу и поэтому самому лицу стекают грязевые и дождевые осадки. Песок и снег, зной и вьюга, жара и мороз, все в
первых рядах будет твое. Случаи, подобные моему, увы, не редки. Хотя, это скорее не закономерность, а небрежность. По большей части просто не обращаешь внимания на такие мелочи.

 

Стоматологическая клиника. Хорог. Таджикистан.

 

Принимаем решение удалять нерв, другого выхода нет. После удаления, прописали лекарства и ежедневные полоскания. Администратор сопроводила меня до аптеки, убедившись, что я все купил, и меня отпустили лечиться. На все про все ушло минут тридцать и 43 сомони. Обязали завтра-послезавтра явиться на осмотр.

 

Удаляем зубной нерв. Стоматологическая клиника. Таджикистан.

 

Едем на базар искать сим-карты. Тут та же история, что в Узбекистане: нельзя купить сим-карту, не являясь резидентом страны. Поэтому по наводке идем на базар. Не перестаю удивляться гостеприимству местных людей. Девушка и молодой парень оказались очень приветливыми. Снова нас приглашали к себе, пожить у них в квартире, которая сейчас пустует. Мол, зачем платить за хостел. Снова вынуждены вежливо отказать. Заехали в турист-инфо, которое находится в центре города, не далеко от отеля ЛАЛ. Там дали бесплатную справку, нашли для нас самый дешевый хостел – Pamir Lodge. Добавив при этом, что там часто собираются мото и вело-туристы. Это как раз то, что нам нужно! Место поистине уникальное. Большое, вместимостью три-четыре десятка человек. Только въехав внутрь двора, сразу увидели много груженых мотоциклов. Ура! Наши! Ночлег стоит всего 5$, включая все необходимо для жизни. Есть и Wi-Fi, и горячая вода. Очень много интересных людей. Так, например, познакомился с путешественником Terry Brown, он уже был несколько раз в России, хорошо знает Мишутку и ребят из оффроадпипл. Забегая вперед, скажу, что мы еще не раз встречались в пути, и хорошо сдружились. Вечерело, и у меня снова поднялась температура. Значит, пора отдыхать.

 

Встреча с Terry Brown.

 

Встал раньше всех, чтобы все успеть. Побрился, наконец-таки, помылся под горячей водой. За долгое время, снова вышел в сеть, сообщил друзьям и близким, что со мной все в порядке.

Покушать в поселке в кафешке стоит немало. С нас взяли по 52 сомони с носа. Есть свои маршрутные такси. Чем-то по «удобству» и размеру, напоминают индийские тук-туки, только у этих полноценные четыре колеса, проезд стоит 15 сомони.

Погуляв по Хорогу, возвращаюсь в хостел и вижу картину. Сидят наши, травмированные, друзья-велосипедисты, которых встретили сутки назад, и болтают с каким-то бодрым старичком. Одет он скромно, сидит в кресле, ногу на ногу, на руках одеты вязанные перчатки, держит трость, на голове вязанная «сноубордическая» шапка. Внешность то ли индийская, то ли арабская, в
шапке непонятно)). Не сильно стесняясь, по-русски так, подхожу и жму ему руку с фразой – Халоу! Тот с холодным лицом жмет мне руку в ответ. Присаживаюсь. Начинаю слушать. Внутри меня возникает вопрос: почему ребята, которые пришли со
мной, не протянули ему руку, или я что-то ни знаю??! Начинаю чувствовать себя неловко. И тут понимаю из разговора, что это далеко непростой старичок.

Позже, как рассказал мне один из работников хостела. Оказывается, весь этот уютный гест, построил этот человек. Алимахмад Рачнуд и сейчас ему уже 95 лет, является профессором, что удивительно,  родом из Англии, хоть совсем не имеет черты лица, присущие западноевропейцам. Будучи заместителем Ага-хана, он  занимается налаживанием связи между памирцами и самим Ага-ханом. На территории гостевого дома много построек, в том числе исмаилитская джамаат-хана, по другому - дом собраний.

Духовный лидер, Принц Карим Ага-хан IV, очень много сделал для памирцев. В Советские годы Памир был особой закрытой зоной. Да что скрывать, и сейчас, чтобы попасть сюда, нужно особое разрешение. Так вот. В период советского правления был эпохой развития и улучшения качества жизни в регионе. Большая часть продовольствия, шла фактически из Москвы. Позже, с обретением Таджикистаном независимости, в регион пришла гражданская война и качество жизни постепенно шло вниз. Памирцы, выразившие свое не довольствие, поддержавшие тогда оппозицию, начали сильно от этого страдать. На помощь пришли союзники по исламу. Большинство памирцев исповедуют исмаилизм, во главе которого стоит Ага-хан. Получая свой титул по наследству, он является представителем рода потомков пророка Мухаммеда. Во времена Советского Союза все сообщения между памирцами и духовным лидером были прерваны. Но после распада Советского союза у исмаилитов вновь появилась возможность наладить связь со своими единоверцами. Влияние в регионе Ага-хана, привело к прекращению сопротивления памирцев правительству Таджикистана. И позволило заново организовать сельское хозяйство в регионе.
Сейчас Ага-хан стал для жителей памира очень значимой фигурой, теперь регион удовлетворяет потребности в продовольствии во многом за счет собственных ресурсов. И жизнь снова становится лучше.

На моем пути не было ни одного таджика, который бы искренне не говорил, как было хорошо в Советском Союзе и как бы хотелось вернуть те времена и снова объединиться.

Когда я слушал эту историю, в голове у меня крутилась только одна мысль: я находился рядом с таким человеком и так дерзко себя повел. Нужно срочно извиниться.

 

Хорог.

 

Встал раньше всех и сразу к дантисту. В 8.30 был уже в кресле. Осмотрели, пообщались, залили лекарством и поставили временную пломбу. Не спрашивая меня, одна из врачей отправилась со мной в аптеку закупить лекарств мне в дорогу. Купил интересный «одноразовый комплект дантиста». Классная штука, у нас таких ни видел. То ли китайцы, то ли корейцы делают.
Внутри полный комплект, с зеркальцем и разными ковырялками. За все отдал 29 сом и быстрее в гест, ребята ждут.

Пришел в гест, а эти-то уже все в седле: «Мы поехали, встретимся в Мургабе!» И в тот же миг вся толпа иностранцев испарилась. Офигеть, у меня с начала легкий шок. Думаю, вот те на, остался один на самом сложном участке моего маршрута. Говорю себе: - Ну а что ты хотел?! Ты же хотел один, вот и езжай один! Слегка расстроился, что рядом нет дружеского плеча. А
ведь и в самом деле, я же хотел один!

Выехал из Хорога. Давление 483 мм, ощутимо давит голову. Начинаю подъем на первый перевал. Вдоль дороги лежит снег. Холодрыга, идет дождь с мелким снегом. Каждое движение, вздох, каждая мелкая кочка, отдается в голову. Спускаюсь в долину, дорога вся из укатанных булыжников, местами торчащими по 10 см и более.

 

Памирскийтракт. Таджикистан.

 

Дорога в долине сменяется на грейдер, 5 см в высоту и длиною, между шашек, в 10-15 см. Пришлось хорошенько притопить, чтобы хоть как-то погасить вибрации. Вокруг бегают барсуки. Проехал вдоль холодного, соленого озера Самык-Куль. Встретил трех иностранцев на велосипедах. Два европейца и парень из Кореи. Ребята приглашают заночевать у дороги, за сооружением, похожим на автобусную остановку. Отказываюсь, планирую сегодня добраться до Мургаба. Местами проявляются куски старого асфальта. Начинают появляться стада яков.

 

Стада яков. Памирский тракт.

 

Снег с дождем. Памирский тракт.

 

Добрался до Ямчуна. Спрашиваю у местного: «В котором часу тут начинает темнеть?» Говорит, к 22.00. На моих часах 18.00, до Мургаба около 100 км, мужичок убеждает, что я успею засветло. Выдвигаюсь дальше и тут пошло. Стремительно потемнело, стало ощутимо холоднее. Наваливается резкий шквальный ветер с дождем и снегом. Видимость упала до вытянутой руки. Температура опустилась до -5 градусов. Поддел все, что влезло под куртку. В такие моменты кто-то внутри тебе громко бормочет: «Ну нахрена ты сюда поперся? Зачем оно тебе? Кому ты что доказываешь? Приключений в жизни мало? Так на! Получи!!»

 

Снегопад на высокогорье.

 

А тем временем уже кромешная темнота. Еду медленно, дрожа от холода, в позе эмбриона, на горизонте вижу пару мелькающих огней. Видимо, это огни Муграб. И точно, вот он, очередной блокпост. Стучусь в вагонку. Открывают ребята, приглашают погреться, покушать. Соглашаюсь погреться 10 минут и еду в поселок. В поселке ни души, света нет. Видимо это связано с Рамаданом, думаю я. Пробираюсь наощупь, вижу на обочине свет и работающий генератор. Мини-отель. Спрашиваю – горячая вода есть? А вай-фай? Говорят, связь есть, но с перебоями. Пофиг! Главное горячая вода, чтобы согреться. Бросаю вещи в номер и быстрее греться. Давно я так не промерзал, даже кости похрустывают. Прошу в столовой погреть мою еду, что везу еще с Хорога. При подъезде видел пару мотов с итальянскими номерами. Завтра пообщаюсь. А сегодня я смертельно устал.

 

Дорожное покрытие Памирского тракта.

 

Горы Памира. Таджикистан.



>ЧАСТЬ 3<



Источник: http://denis-guzhva.livejournal.com/

Категория: ОТЧЕТЫ | Добавил: MetoScill (25.05.2016) | Автор: Денис Гужва E W
Просмотров: 1241 | Комментарии: 5 | Теги: Монголия, Азиатский магнетизм, горный алтай, мотопутешествия, 20000км, Узбекистан, Денис Гужва, Казахстан, киргизия, таджикистан
Комментарии к материалу
Всего комментариев: 5

4  
Читаю с удовольствием и радостью за таджиков. все таки муж прав. таджики в основной массе - добрый народ.
Автор молодец. Завидую белой завистью.

5  
Рад что вам понравился рассказ smile Таджики очень гостеприимный народ, в походе я очень проникся искренностью и добротой с которой вас везде будут звать к столу и крову! Очень рекомендую всем посетить горы Памира! Там живут великолепные люди!

3  
Спасибо ребята smile Местные рассказывали, на майских там бывает прохладно, особенно на перевалах. Но это нисколько не отпугивает авантюристов))

2  
Да, интересно. Масса путешествующего люда. Мы ехали на майские-2013, в Таджикистане вообще байков не встретили.

1  
молодчина... читаю с удовольствием!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]