Добро пожаловать на портал мототуристов!
Регистрация |
ЕКАТЕРИНБУРГ-КАЗАХСТАН-УЗБЕКИСТАН-ТАДЖИКИСТАН (19 СЕНТЯБРЯ - 04 ОКТЯБРЯ 2015 Г.) ЧАСТЬ 5
28 сентября
Шурчи - Гарм
320 км
https://goo.gl/maps/e78XFToarLQ2
Утром завтракаем на скорую руку, тепло прощаемся с хозяевами и выкатываемся на северо-восток в сторону границы.
Очень хотим до темноты хотя бы пересечь Таджикско-Киргизскую границу. 70 километров пролетаем быстро и оказываемся на узбекском КПП. Тут выясняется, что индюк в погонах на каракалпакском посту неправильно оформил мне бумаги - вместо обязательства на вывоз транспортного средства выдал мне обязательство на обратный ввоз. В итоге мы потеряли больше 3 часов, пока ждали переоформления этой бумаги. Таджикистан же принимает нас гостеприимно - все формальности проходим быстро, начальник пограничников, уточнив, что мы туристы, освобождает нас от уплаты сборов по 10 долларов за въезд в Таджикистан. Оформление местного ОСАГО не требуется. Перекусываем в кафе прямо на территории поста вместе с пограничниками и дальнобойщиками (вкусно, между прочим) и торопимся дальше. Равнинная - юго-западная - часть Таджикистана заселена довольно плотно. Заправок много, на всех есть бензин, правда, цена вполне соответствует цене на черном рынке в Узбекистане. До Душанбе доезжаем быстро, город производит хорошее впечатление широкими дорогами и большим количеством зелени.
Километров через 100 начинаются предгорья Памира, дорога выходит к реке Сурхобе и асфальтовые участки начинают чередоваться с грейдером, скорость существенно снижается.
Вскоре темнеет, и мы, проклиная узбекского пограничника, останавливаемся на ночевку в Гарме. В первой гостинице, совершенно, между прочим, пустой, нами не заинтересовываются по причине отсутствия у нас местной валюты и отказываются поселить нас даже под обещание сходить с утра в обменник. Хорошо, что рядом открылась новая гостиница - администратор оказывается более лояльна и соглашается подождать оплаты (около 1000 рублей с человека) до утра. На наш вопрос - куда можно сходить перекусить в столь поздний час, нам приносят собранный на скорую руку ужин, не взяв за него ни копейки.

29 сентября
Гарм - Карамык (граница Таджикистан-Киргизстан) – Душанбе
520 км
https://goo.gl/maps/8p1cUuCZbfN2
Утром Андрей идет в обменник и гасит нашу дебиторскую задолженность перед администрацией гостиницы. Повторяется уже привычная процедура сборов - и вот мы в пути, до гор Киргизии остается всего ничего - километров 150.
Первый тревожный колокольчик звенит на милицейском посту километров за 10 до границы - сотрудники очень нам удивляются, дескать, неужели через этот пограничный пост стали пропускать иностранцев?
И правда, при въезде на таджикский КПП нас ошарашивают новостью, что киргизы нас не пропустят - пункт пропуска не является международным и пропускает только граждан Таджикистана и Киргизии. Сами таджики без проблем готовы нас пропустить, но советуют сначала прокатиться до поста и уточнить, пропустят ли нас там. Едет Андрей, я же в это время связываюсь с нашим консульством в Бишкеке, откуда меня перенаправляют в Ош. В Оше советуют звонить после обеда. Как закончился обед, телефон постоянно занят - в течение часа прорваться не получается. В итоге плюём и, чтобы не терять драгоценное время, едем обратно в Душанбе - сами виноваты, что не прояснили подробности про этот КПП заранее. Настроение испорчено, возвращение по той же дороге тоже не добавляет оптимизма. Злые, как собаки, в Душанбе въезжаем уже в темноте, справляемся у таксистов насчет жилья. Ничего путного они нам не предлагают, приходится обращаться за помощью к букингу. Он предлагает нам в качестве самого дешевого варианта хостел Doshan за 11 долларов. С трудом его разыскиваем - на воротах нет ни номера, ни вывески. Единственным жильцом оказывается американка, ждущая визы в Узбекистан. Распаковываемся, идем в соседний продуктовый магазин, ужинаем и ложимся спать - нас двое в восьмиместном номере.

30 сентября
Душанбе – Сарыагаш
520 км
https://goo.gl/maps/DdDHyaG8NCS2
Ночью прошел небольшой дождь, вселивший опасения, что на перевалах-трехтысячниках к северу от Душанбе он мог быть снегом. Время поджимает, и мы решаем ехать домой самым коротким путем - по М32 через Туркестан, Кызылорду и Аральск вместо Балхаша и Астаны. Заправившись, катим на север, почти сразу упираемся в шлагбаум - дорога платная! Благо, мотоциклистов пускают бесплатно. Лезем вверх на Гисарский хребет, любуясь открывающимися видами.
На высоте порядка 2000 метров дорога становится мокрой и холодает до +7 градусов, но гололеда не случается.
Километров через 70 после Душанбе добираемся до первого перевала, проезжаем через впечатляющий тоннель Истиклол длиной более 5 километров и спускаемся в долину реки Зеравшан.
Затем - снова подъем на такую же высоту на Туркестанский хребет, и другой тоннель - Шахристан - длиной более 5200 метров - самый длинный автомобильный тоннель на территории СНГ.
После того, как горы заканчиваются, навигатор опять чудит - ведет нас в Узбекистан по дороге, на которой не только нет вообще никаких КПП, но и которая вообще заблокирована. Нас настораживает качество дорожного покрытия, мы уточняем у местных и едем на правильный пропускной пункт возле Бустона. По пути гостеприимные работники плотины через Сырдарью зазывают нас на арбуз и чай.
Таджикские пограничники интересуются отсутствием у нас квитанций за въезд, но звонок на пост у Турсунзаде снимает вопросы. Без особых задержек проходим узбекский КПП и выкатываемся к посту ГАИ, где долго мучаем постового вопросами, как доехать до Ялламы (международный автомобильный пункт пропуска возле Ташкента только там!). Едем через Буку и Аккурган, в сумерках прибываем на границу. Снова ставшие уже привычными формальности, и мы в Казахстане, уже третьем государстве на сегодня. Тут же попадаем в лапы менялы, который пытается нас убедить, что курс теньге вырос и наши данные устарели. Мы не ведемся. Так же он советует нам чайхану в паре десятков километров, где можно переночевать, и рекомендует ехать в сторону Кызылорды не через Чимкент, а через Шардару - дескать, там меньше машин и хорошая дорога. После того, как мы не обнаруживаем чайхану на обещанном месте, решаем и на Шардару не ездить - там, где нас обманули дважды, скорей всего, обманут и в третий раз. Найти гостиницу за адекватные деньги удается только в Сарыагаше. Перекусив в столовке при гостинице, ложимся спать уже заполночь.

1 октября
Сарыагаш – Кызылорда
600 км
https://maps.yandex.ru/-/CVDLrWO~
Утром меняем деньги (по нормальному курсу, между прочим!), рассчитываемся за гостиницу, завтракаем в той же столовке и трогаемся в путь.
Дорога до Чимкента отвратительна, хоть и покрыта асфальтом. Так же доставляют многочисленные объезды ремонтируемых участков. Там, где качество покрытия позволяет ехать быстро, сидят в засадах гаишники. Наконец, полоса препятствий пройдена, и мы выезжаем с объездной Чимкента на М32. Совсем другое дело! Шикарная новая бетонка, по две полосы в каждом направлении! Заправка в Туркестане на Газпромнефти, съеденная на обочине дыня - вот и пообедали - мчим дальше. Подъезжаем к Кызылорде, скоро будет темнеть, пора искать жилье. Долго катаемся по городу в поисках гостиницы, наконец, находим сразу три на одном пятачке. Тут нас и находят местные мотоциклисты (спасибо вам большое, мотобратья!) и сопровождают в хостел - там в два раза дешевле. Мы вдвоем в восьмиместном номере (как обычно) и мотоциклист-путешественник из Южной Кореи за соседней дверью. Забираем его с собой и идем ужинать в ближайший фастфуд. Парню 25 лет, едет из Южной Кореи в Лондон через Владивосток, Монголию, Казахстан, Киргизию, Россию и т.д. Закончил службу в армии, купил Гуся и поехал путешествовать, пока есть такая возможность. В пути уже 50 дней, сейчас держит путь на Кавказ через Астрахань. Договорились, что поедем вместе до Карабутака.

2 октября
Кызылорда – Иргиз
640 км
https://goo.gl/maps/ypif8HniAFk
Пьем кофе и тратим час на обслуживание мопедов - настала очередь Андрея менять масло. Ближе к 9 выезжаем - кореец остается в хостеле, он догонит нас позже.
Проехали мимо Байконура, не повидавшись с мотобратом Алексеем - он в отпуске на юге России. Погода портится: поднимается сильный ветер, дующий нам то с 9, то с 11 часов. Скорость падает. В воздухе пыль. Так и едем до Аральска, заправившись в Айтеке-Би. Под Аральском останавливаемся перекусить, тут нас догоняет кореец. Заправляемся под завязку и закупаем еду и воду - ночевать будем в палатках.
Начинает темнеть, когда нам до Иргиза остается километров 20. Разбиваем лагерь метрах в 200-300 от дороги, садимся ужинать в обществе неимоверного количества мокриц и скорпионов, ползающих вокруг нас.
Рассказываем корейцу о себе, слушаем про жизнь в Корее.

3 октября
Иргиз – Бреды
680 км
https://maps.yandex.ru/-/CVDLzEP-
Дует холодный неприятный ветер, кофе кипятим и пьем, не вылезая из палаток. Собираемся, надеваем всю имеющуюся теплую одежду.
Завтракаем в чайхане на перекрестке на Иргиз, согреваемся. Дальше ехать уже теплей - поднялось и стало немного пригревать солнце. Кстати, начала работать новая заправка на перегоне Аральск-Карабутак, так что теперь можно не сильно беспокоиться за отсутствие бензина на протяжении этого 400-километрового участка. Находится на расстоянии 100-130 км от Карабутака.
Западный ветер мешает нам до самого Карабутака, где мы расстаемся с корейцем, пожелав друг другу счастливого пути - он едет в сторону Актюбинска, мы двигаемся - на Кустанай. После смены направления движения этот ветер периодически становится попутным, ускоряя меня до 110-117 км/ч. Он постоянно усиливается и к вечеру превращается почти в ураганный, поднимает тучи пыли от горизонта до горизонта и сдувает нас с дороги. Гаишники останавливаются и предупреждают быть осторожными - пылевая буря. С Кустанайской дороги мы уходим после Адаевки на Житикару - километров 5 грунтовки до Камышного, потом асфальт до Житикары. Темнеет. После Житикары - грейдер до границы. Скучающий на посту казахский пограничник заставляет нас при этом ветре полностью распаковать багаж, но никуда даже не заглядывает - убегает греться в свой вагончик. Его российские коллеги оказываются более лояльными, и через 10 минут мы уже едем по родной земле. Еще 20 километров - и грейдер сменяется асфальтом. Становится совсем холодно. Из последних сил под накрапывающим дождиком мы въезжаем в Бреды, где, на наше счастье, обнаруживается гостиница. Ни одно кафе в поселке не работает, покупаем курицу-гриль в Пятерочке и съедаем ее прямо в номере. На улице идет дождь.

4 октября
Бреды – Екатеринбург
605 км
https://goo.gl/maps/GsfBtZwB6PT2
Проснувшись утром, первым делом выглядываем в окно - удивительно, но на улице сухо! Выходим - холодно, градусник показывает +4. В надежде, что скоро распогодится, трогаемся в путь. На первой же заправке я утепляюсь по максимуму, но помогает это слабо. Завтракаем на объездной Варны. На перекрестке мучаемся, куда же поехать дальше - столько всего вкусненького!
Странно, но поехали на Чесму) Ехать очень холодно, промерзаем до костей, останавливаемся греться чаем-кофе каждые 100-150 километров. На Челябинском тракте температура местами не превышает +2. Периодически попадаем в снежные заряды. В сумерках заезжаем ко мне в деревню.
Я остаюсь там - цепь может порваться в любой момент, а Андрей, согревшись, продолжает путь в Екатеринбург, ему остается до дома 83 км.

Итого - 7514 км по спидометру.
Без серьезных поломок. Утерян один из двух болтов, держащих приборную панель, и колёсико сброса показаний одометра. При падении сломаны фара, передний обтекатель и ветровик.

Общие выводы:
- Если едешь в Среднюю Азию, не нужно ждать хороших дорог. Если хочешь ехать только по качественному асфальту, тщательно прорабатывай маршрут.
- Не нужно бояться туда ехать. Люди очень дружелюбны и гостеприимны, всегда и во всем стараются помочь гостям и, как правило, бесплатно.
- Нужно оставлять больше времени на отдых и осмотр достопримечательностей. В азиатском котле нужно успеть провариться.
- Пограничники, как правило, лояльны к мотоциклистам - обеспечивают прохождение всех формальностей без очереди и без лишней волокиты.
- Полицейские на дорогах тоже вполне лояльны. Даже при небольших нарушениях не наказывают - останавливают просто поболтать.
- Культура вождения в Средней Азии оставляет желать. Пользоваться поворотниками не принято. Мотоцикл не воспринимается окружающими как полноправный участник движения.
- Лучше стараться попасть в те края чуть раньше, чем мы: на обратном пути в наших широтах уже может быть слишком холодно


Категория: ОТЧЕТЫ | Добавил: Nandor (10.05.2016)
Просмотров: 568
Комментарии к материалу
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]