Добро пожаловать на портал мототуристов!
Регистрация |
Тропами Иссык-Куля
Начало. Лет пять назад купил себе Suzuki Freewind XF 650 достаточно новенькую модель по тем временам (после Явы то, «тачила трубейная») и все это время бездумно бороздил дороги своего любимого города Алма-Ата. Да, устраивали шествия открытия и закрытия сезонов, да тусовались и гоняли толпой, да катали девчонок и пили много пива, но все это было как в песне «вот лето пролетело и… и «ага» и не оставалось никакого глубокого впечатления и удовлетворения и становилось как то все грустнее и скучнее и дошло до того (аж страшно вспоминать сейчас), что выставил я его в салон на продажу и хотел было сказать до свидания, да не тут то было, Сергей Бородин (Командор)- мой хороший товарищ и экстремал в душе покупает себе эндурик Yamaha (до этого не имеющий своего), звонит : «Не хош сгонять на Иссык-Куль, через горы?» Горы??? Каждое утро смотрю на их снежные вершины из окон своей квартиры, и никогда даже не помышлял. Через них? До горной жемчужины востока озера Иссык-Куля? На мотоцикле? Хочу!!! Забираю моцик. До свидание мотосалон! Салам мой двухколесный брат! Я хочу с тобой прокатиться туда, куда я даже не ездил по автомобильной дороге. Все решено. Еду!!! Вечер на сборы. Стрелу забиваем на утро, берем всего понемногу так, чтобы через сутки вернуться. Перед выездом, хочу покататься на ближаиших холмиках, хотя б прикинуть, что предстоит, так как кроме асфальта МЫ ничего и не щупали. Заезжаю на пару крутых (как мне тогда казалось) горочек и тут же на первом спуске… Грабызнулся так, что зацарапал не только облицовку мотоцикла, но и свою,. Что будет завтра ? Где б заранее подстелить травку, чтоб помягче приземляться было. Чему быть , того не миновать, единственно, жалею мотоцикл, но тут ответ прост. Через час Suzuki становится нудистом, до не узнаваемость, зеркала, поворотники и весь пластик, долой!, даже пассажирские ножки попадают под горячую руку. Я снял с него тот самый «городской прикид» который мешал мне чувствовать себя все эти годы свободнее, так, когда есть только Ты и он без всех этих «городских масок » и «понтов» когда все включено в режиме off road.
Утренняя стрела. Утренняя стрела была забита возле дома зачинщика, Командора Сереги. Сам Командор спал после ночного дефиле. Пока его будил, еще трое проникнувшись накануне предстоящей темой, подсыпались вовремя. А именно: Андрей Пенкин (Пепер)- успел разрулить себе старенькую хонду в прокат, всю ночь доводил ее до ума и теперь стоял с красными невыспавшимися глазами, но с явно рвущимися в бой взглядом. Витек- бывалый, протащивщий из Европы до Монголии на мотоциклах через здешние места с несколько десятков иноземных байкеров. Он на такие авантюры просто как на магнит. Ну и Леха(Грек) на своем Геленд-Вагене, единственный представитель класа «четырехногих», без которого мы просто, никогда и никуда не ездим. Лехе «выпали другие камни», ему предстояло со всем нашим жизнено-важным хламом ехать в объездную основных горных массивов и ждать в первом кафе на въезде в пос. Бостери находящийся на берегу чудного озера. Это крюк где-то километров на 200 больше нашего, явно не сахар. Главная причина по которой Грек не поехал по нашему маршруту была его машина. «Лавка» вот-вот должна была отплыть к новому владельцу и ее необходимо было сберечь. Пока загружался весь имеющися у Камандора дорожный арсенал( там было все: палатки, спальники, котелки и т.д, причем на каждого) у Грека проявилась легкая форма паранои; мол как так, поеду бог знает как и куда, а вдруг что случится!, а если бензин кончится, а вдруг движок стуканет!, а я там один, совсем один! Лехин не тонкий намек сразу стал всем ясен. Кто не знает Леху? Леху знают все! Вопреки горному уставу в виде исключения для Лехи было снято табу на женщин. Через полчаса еще сонные Олеся и Света сидели на заднем сидение автомобиля, счастливый Леха готов был ехать хоть на Землю Франца Иосифа. Все мы знаем уже друг друга давно, но собраться вот так, да еще и на байках?, ТОЛЬКО СЕГОДНЯ! Ура! Мы выехали! Компашка: Командор(Хонда XT600), Витек (Хонда Африка Твин), Пепер (Хонда XR650R), ну и я (Сузуки XF650).
Маршрут таков: Алматы – Иссык-Куль. Обратный маршрут даже не обговаривался, никто не знал доберемся ли мы хотя бы в один конец. По карте прямиком выходило не более чем 80-85 км, но дорога эротичными изгибами выдала все 130. Забегу немного вперед.
Путь.Путь на Иссык-Куль через вечные снега перевалов-четырехтысячников лишь очень условно можно именовать дорогой: где-то это неприметная тропка, где-то – просто километры бесконечных каменных осыпей и скальника. Тем не менее дискуссии о сооружении дороги, которая позволила бы впятеро сократить традиционный путь алматинцев к иссык-кульским пляжам, периодически возобновляются. В свое время с обеих сторон – казахстанской и киргизской – были даже проведены геолого-проектные изыскания, составлены карты, отработан приблизительный маршрут будущей высокогорной трассы. Но обоюдное решение о строительстве так и не состоялось. Во-первых, прокладку дороги крайне осложняли условия высокогорья. Во-вторых, в районе обоих перевалов будущая дорога смогла бы функционировать лишь два месяца в году (июль-август), а все остальное время на ней хозяйничала бы суровая и непредсказуемая стихия вечных снегов. Естественно, каждый год эти участки нуждались бы в ремонте и укреплении. Наконец, маршрут трассы планировался через отечественный национальный заповедник в районе Большого Алматинского озера (обхода нет), а это вряд ли было приемлемо для казахстанской стороны. Однако, несмотря на все очевидные но спорные моменты этого прожекта, Киргизия без каких-либо согласований, в одностороннем порядке начала сооружение дороги с иссык-кульского направления. К финишу своего путешествия мы имели возможность всерьез оценить масштабы титанического труда соседей, пытавшихся – почти в буквальном смысле – раздвинуть горы. Но это к финишу. А пока... А пока Камондор и Витек имевшие опыт этого маршрута пытались вкратце описать мне и Пеперу все «прелести» предстоящего пути. Делали они это эмоционально да с раскрасочкой (с негативной), представляя я уже стал преодолевать препятствия в ужасе думая как бы не остаться навечно в вечных снегах, а Андре послушав, лишь сказал; «Хорош пи…ть, поехали скорей! Сами увидим!
Двинули… Дорога из города, через десяток километров сразу входит в живописное Большое Алматинское ущелье с бесчисленным количеством кафешек и ресторанов и других увеселительных заведений, миновав все это как по накатанной, упираемся в экологический пост доселе не являвшийся для мотоциклистов преградой. Закрыт на здоровенный щлагбаум. Помимо мирных экологов стоят невесть взявшиеся откуда гаишники с автоматами и бригада МЧСников во главе с тов.Майором,
- «Товарищ Майор в чем проблема?» - первым делом вмешался Командор,
- «приказ никого не пускать, селеопасная обстановка, поворачивайте и катитесь обратно».
- «Товарищ Майор, так она то нам и нужна, скушно в городе стало. Пустите пожалуйста…» Нет! Уговоры не к чему не приводят.
- «Товарищ Майор, может мы вам "бабуль” подкинем?» решил сразу уточнить я. Но на это Майор отсветил такую мимическую амплитуду своими бровьми союзными, глядя прямо на меня, что я понял, чуваки не шутят. Неужели вот так! Вот все раз и обломится не начавшись? Объехать пост практически нереально: справа за постом рытвины и огромные заросли поднимающиеся на холм, слева обрыв, там река. Что делать? Применить наглую хитрость, авось проканает? Ладно приказ так приказ, едем домой. «Разворачиваемся!» Сзади к нам впритык уже подъехало несколько автомобилей мечтающие попасть по ту сторону окружающей среды не оставив места для разворота наших мотоциклов. Это и послужило хорошим основанием для просьбы приподнять шлагбаум для разворота. На это они согласились. Пока поднимался шлагбум я посмотрел на пацанов, они посмотрели на меня и все как то стало ясно даже без мелафона. Сцепление, первая, газ и уже где-то позади за облаком пыли беспомощный свисток. Сорри чуваки! Пока!
Курортное Ущелье потихоньку сужалось, дорога становилась хуже, старый асфальт маленькими островками иногда выныривал из под гравия потом и вообще исчез. Каково же было наше удивление, когда по дороге мы встречали то тут, то там автомобильные пикники, грузовички и само прикольно автобус набитый дополна школьниками. Чего хотел тов. Майор??? Одним словом, "попса” шла вплоть до самого Большого-Алматинского озера.
Большое Алматинское озеро – творение природы и чудо советских инженеров. Оно находится во впадине, словно сверкающее зеркало, со всех сторон окруженное величественными вершинами. Когда то давным-давно эти горы не хило тряхануло и в результате деформации земной коры образовалась котловина которая со временем заполнилась водной массой тающих ледников оъемом в 14 млн. кубических метров, потом пришел «совок», подумал, мол хватит тебе озеро тут тащиться, поднял плотину, укрепил ее, продырявил ее водозаборами каскадов гидроэлектростанций и был таков. По сей день озеро на высоте 2510 метров является не только местом паломничества туристов, но дает электричество и воду для города. Здесь, прямо перед самым озером стоял последний шлагбаум, предназначеный для тех, кто приезжает сюда с наглыми мордами на пятилитровых джипах, ругается матом, гадит и засоряет стратегически важный объект. И хотя мы тоже ругаемся матом, на удивление охраны, мы далеко не попадали в эту категорию и они с миром пожелав нам удачи, любезно пропустили нас в удивительный край чистоты и природной мистерии.
А далее… А далее началось то, что ни я, ни Пепер, ни наши байки с культурно-шоссейным воспитанием и не видели в своих самых жутких снах. Салам алейкум "off roаd”! Первым нас встретил огромный валун размером с ЗИЛ-131 свежеслетевший с отвесной скалы и лежавший прямо на нашем пути (бывалые любители гор называют их "чемоданами”). Нас он сильно не смутил с пути, потихоньку разъехались, но подтолкнул на мысли, что не зря Грек поехал по другой дороге. Даже крутой Геленг Ваген здесь бы вряд ли что сделал. Впрочем, это были еще цветочки. Природа готовила нам и особенно нашему транспорту непростые испытания, – весь маршрут, через два перевала-четырехтысячника лежал впереди. Проезжая вдоль озера непроизвольно поворачиваешь голову в сторону нежно-голубовато-зеленой воды. Пока еще эта возможность оставалась - крутить головой и смотреть по сторонам. Солнце понемногу начинало печь и глядя на этот прохладный цвет воды появлялось страстное желание искупнуться.. Не советую это делать. Помнится мне, как я сразу занырнул в воды этого озера по неосторожности. В воде я понял что просто холодной ее не назовешь, мое тело скрючило и сковало в воде так, что я не мог пошевелить не рукой ни ногой и как мне показалось я должен был камнем сразу пойти на дно и ударившись об него разлететься на маленькие ледяные осколочки. Но я выжил…
Перевал Озерный (3507м). Далее проехав озеро по левому берегу, дорога стала резко подниматься вверх и набирать высоту. Странно то, что здесь на самом первом и затяжном подъеме дорога была голимый песок. Откуда он здесь взялся? Кругом одни камни и деревья. Здесь состоялось первое боевое крещение мотоцикла. Оно состоялось не только из-за «нормальной дороги», но и из-за отсутствия нормальной резины на его колесах и не только моего.. Более чем нормальный протектор был только у Командора, у нас же от него виднелся только еле заметный рисунок. По камням он еще цеплял как-то, но здесь…по песку как голова Котовского по воде. С резиной в городе бардак, можно сказать, вообще нету. Потом конечно купили, но только на заказ из Москвы (спасибо DEAN!). Борьба с песком надолго не затянулась, кто «встревал» того выносили на руках и не смотря ни на что, забытое чувство эйфории от езды по неизвестным тропам, стало быстро возвращаться и улыбки не сходили с лиц. Двигаемся дальше. Дистанции друг от друга то сокращались то увеличивались, порой теряя друг друга из вида каждый двигался в направлении далекого озера. Так однажды исчез из зеркала бокового видения Командор, я не придал значения, но услышав где-то позади сигнал, вернулся. То что я увидел поначалу показалось мне элементами триала. Серега, с задранным вверх мотоциклом стоял почти в обрыве и держал его где то под углом 50 градусов. Но учитывая позу всадника, их габориты и неординарную местность, это было скорей похоже на мотоальпенизм или если хотите на мотоскалолазанье. Спасла его реакция и его не хилое физически здоровое тело. С его слов налетев передним колесом на гадкий валун его траектория неожиданно и радикально изменилась в том направление откуда если и возвращаются то только в качестве загипсовоного монумента. Вывод известный; «Жить захочешь еще не так раскорячешься» или «Хорошая реакция, хорошая сила, что еще нужно чтобы снова увидеть друзей». Прем дальше. На пути встретилась маленькая речушка, почти ручей, которому было присвоено гордое имя «Здравствуйте Мокры- Ноги». Даже потом когда этот маршрут мы научились проходить с закрытыми глазами, как ни старайся, даже задирая ноги вверх, выехать из нее сухим ниже колена, не удавалось никому.
Что можно сказать о природе? Супер. Воздух в горах неописуемо свеж даже в полуденную жару, когда карабкаешься на перевал, да и сама жара несравнимо мягче, чем в городских асфальтовых джунглях. Как ни чист здешний воздух, все же разрежение его уже дает о себе знать. Тенистые щели, за которыми лежал перевал, казавшиеся совсем близкими, как будто отодвигались от нас. Тропка, взбираясь на один пригорок за другим, прятала все новые подъемы, которые явно становились круче (а может быть, это силы потихоньку оставляли нас?) и даже звонкий воздух, казалось пружинил, мешая продвижению к цели. А вечные снега уже были рядом, рукой подать. Чуть левее виднелась макушка знаменитого пика Советов – из города она кажется островерхой, неприступной и всегда седой; здесь же пик выглядел каким-то уютным, кругленьким и почти голым – лишь северный склон обнимала белесая шапка, да и то дыряво. Между тем снега над Озерным, спящие на мрачных угловатых скалах, все явственнее дышали на нас холодом. Солнце уже не жарило, как внизу, а лишь ласково грело, словно ранней весной в оттепель. Несмотря на то, что чуть ли не у каждого были фотоаппараты доставать их и фотографировать в нужные захватыввающие моменты было всем лень или просто забывали при них.(большое упущение)
Перевал открылся неожиданно, и мы оторопели на надрывном вдохе. Вот она, заветная отметка в 3507 метров: дыхание частое, воздух обманчиво свеж, но сердце трепещет, настойчиво требуя кислорода. Над нами – только хмурые снежные скальники и валуны-чемоданы, под нами – благодатная зелень альпийских лугов, залитое солнцем плоскогорье, точнее, межгорье: за ним высится другой хребет, уже киргизский, на котором предстоит одолеть еще один перевал – Кок-Айрык. Он выше Озерного почти на 400 метров.
Так можно сказать на одном большом дыхании мы въехали на перевал Озерный. Чем он запомнился еще? Да в общем и ничем, разве только, что поднимающимися по нему пару-тройку велобайкерами, которые таща свои байки на собственных спинах, с тяжяленной отдышкой, в поту, шаг за шагом поднимались вверх. Хотел было предложить подвезти, да подумав понял, не за этим эти парни едут суда что б их подвозили. Снимаю шляпу перед вами! Каждому свое, но я на такую «мослалку» не сяду, лучше просто пешком лазить. (Лично мое субъективное мнение). И еще, для того, чтоб в горах измотаться до помутнения в мозгах и что бы пот лился как из ведра сосем не обязательно бегать с вершины на вершину, достаточно слететь с мотоцикла на каком-нибудь хорошем подъемчике и потом попытаться оседлать его вновь. Скажу не так то просто. Спуск с перевала – движение только вниз. Но в некоторых местах спуск показался мне еще жопастей чем самые наглые подьемы. Мне они не понравились больше всего. Про ручку газа можешь на время забыть. Мой оказывается совсем плохо тормозил скоростью и на первой начинал разгоняться до тех скоростей, на которых просто тормозить на камнях было больно, поэтому помимо двух обычных тормозов, приходилось применять и третий, им была левая нога, уперающеяся ботинком в землю. Зато на пологих участках спуска , наоборот так летишь что аж уши временами закладывает от стремительной потери высоты. Так теряя высоту мы спустились с Озерного. Спустились в долину реки Чон-Кемин. Сверху она казалась просто нарисованным ручьем на карте, но подъезжая к ней все становится более явственным.




Река Чон-Кемин. Эта река с китайским именем берет начало где-то недалеко от места предстоящей переправы и здесь в еще пока тонком русле, кажется на вид довольно милой и спокойной. Здесь же стоял искореженный мост. То о чем нас предупреждали оказалась правдой, дороги через реку не было и по останкам моста с трудом можно было поверить в то, какой эта река бывает иначе. Вброд ее можно перейти лишь в конце лета, начале осени. Желательно ранним утром, когда в речке «отлив» т.е таение ледников от тепла и солнца еще активно не началось. Поэтому не теряя такой возможности мы дружно принялись за дело. Достаточно было зайти по колено, как горная ее напористость серьезно ощутилась в ногах. Форсировали реку по трое на мотоцикл; один за руль для подгазовачки , другой сзади сохраняя равновесие толкает вперед, третий справа толкая моц в бок против течения что б не сносило к едреной фене . Тут без поддержки никак, то и дело ледянным течением ноги начинало куда то уносить по каменному дну реки … Опачки! А теперь сам держись за мотоцикл. Хорошо товарищи, есть! Кроме мокрой одежды, переправу можно было бы считать удачной, но избавившись от этой напасти мы столкнулись с еще более веселой проблемой. К берегу, к которому мы с таким усердием стремились, оказался подъем круто взмывающий на высоту метров десять, который шел полосой вдоль всей реки покуда можно было ее видеть, как слева так и справа. И ни одной лазейки. Понятно, что легкий кроссак с хорошей резиной мог бы здесь попытать счастья, но такой возможности менять коней на переправе, у нас не было, да и Наши нам нравились и мы во что бы то не стало мечтали с Ними посмотреть Иссык-Куль. У запасливого Командора на такой случай в сумке оказалась длинная веревка с монтажным поясом в которую добровольно влез Пепер, другой конец на вилку мотоцикла, остольные пипл в том же порядке как и через реку разместились вокруг мото. Понеслась! Только через каждый метр на подъем эта «понеслась» становилась все медленнее и медленнее. Ощущался первый воздушный голод. Прибаутки-шуточки быстро вытеснились тяжкими дыханиями. Дышать, дышать и дышать. В поту, бреду поставили наверх три мотоцикла. На десерт осталась тяжеловестная Африка, под завязку своего огромного бака наполненая горючим. Которую как будто никто не замечал или старался (не замечать) не смотреть в ее сторону, и которая в конечном счете оказалась ударной дозой. Когда все таки ее затащили и поставили на ножку, все повалились штабелями в разные стороны и долго, долго, долго дышали.
После всего этого мероприятия и удачной акклиматизации, когда чистые мотоциклы сияли на берегу на фоне бескрайней долины реки Чонг-Кемин и снежных вершин Тянь-Шаня, когда наши дыхания похожие на дыхания загнанных мулов постепенно востановились, а мокрые одежды развеваясь на рулях мотоциклов начинали обсыхать на теплом ветру, я с позволения Командора достал «черный ящик», литровую черную алюминевую фляжку. Это был наш первый пит’ь-стоп. Трудно подсчитать сколько их было потом, они были до самого возвращения домой, но этот был первый и по нашему мнению заслуженный. Достали сухпай, разложились на травке и стали травить свежие байки про байки. Каждый травил свою про своего. Из всего сказанного чистые плюсы по праву достались Ямахе XTишке. Она как тракторок шла не спотыкаясь как вверх так и вниз . Хонда XRка совсем не хуже, разве что слетела раз цепь, но это от ее старости. У моего Сузука, я выявил несколько погрешностей: высокооборотистость не нужная на подъемах, плохое торможение скоростью на спусках, и не большой дорожный просвет, в общем все, что бы только не ездить по таким дорогам, но все согласились с тем что парень он городской с него и так будет, а по мощности от «аборигенов» он не отставал. Что же касается Африки, то тут единогласно сошлись во мнении, что при всей своей мощности и солидности арабского скакуна, для гор она элефант в плане веса. Это ощутил на себе опытный Витек когда лезли на первый песчанный подьем и в этом убедились мы все когда тащили ее через реку. Травили байки про разные мотоциклы, но итог подвели один: так вот в чем прелесть полетов в небо? Она в Эндуро! Все мотоциклы хороши, но эти лучше. Так выпьем же за Эндуро-Покорителей Неба и бездорожья! Пока то да се, всеми было неприятно замечено, что первый пит’ь –стоп опустошил почти половину запасов алкогольной продукции включая «черный ящик». Командор потряс своей еще не открытой фляжкой и сказал: Все! Это последнее! Открыта будут только на Иссык-куле, или если повстречаем Етти. Поехали! А ехать то совсем было неохота. Так было супер и внутри и в округе, что можно было бы и заночевать прямо сдесь. Но где то там в таком же горном безлюдии, возможно на этой же параллеле Леша Грек со всем нашим туристическим инвентарем, двуми мадамами, и проткнутым колесом не мог найти всего лищь один, один единственный и простой, но очень нужный ключ-баллоник в своем навороченом и дорогом автомобиле…
Перевал Кок-Айрык. Дорога в небо. К нему подобрались как то быстро и незаметно видимо каждый погруженный в свои собственные мысли ехал и думал о своем, пока на пути как будто из под земли навстречу вылетели трое вооруженных всадников с кучей оседланных лошадей. Поначалу они показались мне похожими на мексиканцев из ковбойских вестернов. Но присмотревшись я узнал в них наших братьев киргизов. То что мы не ожидали увидеть кого либо это одно, но то что они не ожидали здесь увидеть бешено мчащихся мотоциклистов это совсем другое, да так что одна из лошадей увешанная исключительно одними тюками бросилась с дороги вниз с такого уклона, что мы подумали лошадка найдет сдесь свой покой. Да не тут то было. Лошадка подобно триаловскому мотоциклу Газ-Газ пролетев на заднице вниз метров двадцать и благополучно преземлившись амортизируя задними конечностями, махнула хвостом и пошла дальше своей дорогой. Путники не придавая этому большого значения настороженно посаламкались с нами, но после отсыпки им сигарет радостно разговорились. Это были охотники на сурков причем двое из них были девушки, одну, упакованную в афганский ватник мало-мальски выделяло только женское лицо в остальном это был мужчина, радовались они и потому что мы не оказались местными егерями которые с их слов охотятся на них так же как они на сурков. Больше ничего интересного мы не узнали, но я наблюдая за лошадью обалдел. Лошадь чуть поодаль снова вскарабкалась на дорогу и автономно продолжала свой путь. Специально обученная лошадь?!!!!
Перекурив они двинули дальше, а мы уже видели заветную точку перевала и до нее казалось совсем рукой подать. Подъем на Кок-Айрык мало чем отличался от покоренного Озерного, только теперь «серпантин» частил резкими разворотами и поднимался вверх намного круче. Какой градус уклона не в курсах, но скажу одно, на такие с лету не залетишь, слишком зловеще торчат острые камни, да и швыряет так, что не знаешь куда полетишь. На этом этапе я понял одно, как бы тебя не швыряло, старайся держать ручку газа ровно на постоянных оборотах не давая им прыгнуть или упасть и в тоже время крепко держать руль. Чуть скинул газ - сразу встрял, перегазанул - колесо в доли секунды пробуксовывает, теряется скорость, итог - стоишь на ногах и держишь скатывающийся вниз мотоцикл, тронуться потом тяжко, приходится что есть сил расталкивать самому вверх при этом подгазовывая и запрыгивать на скаку как на лошадь или же ждать помощи товарищей. Штурм продолжается. Теперь от нехватки кислорода страдаем не только мы но и наши верные коняги. Первой зачихала Африка, затем зачихала и пару раз глохнет XTишка, звуки моторов явно меняются, да и все вокруг меняется, цвет гор, цвет неба. Кругом ничего живого, ни листочка, ни травинки. Ощущение – высадка астронавтов на Марсе, а может это уже подглючивает от недостатка воздуха. Нет это 4000 меторов над уровнем моря и под колесами реальный серый лед вперемешку с щебнем, а вот ворота, огромные ворота выплыли на нас в самой верхней точке нашего пути на которых торчал киргизкий флаг и интересная надпись на листе железа, которую цитирую в точности:
«В предверии третьего тысячилетия в тяжелейших условиях, наперекор всем трудностям и препятствиям в порыве истинного патриотизма бесстрастно отвоевывая у неприступных гор и вечной мерзлоты метр за метром строилась эта уникальная горная трасса в целях развития международного туризма и социально-экономического подъема». Ворота за которыми теперь реально было видно бесконечное киргизское небо и это уже не глюк. Под наши радостные дикие крики и индейское улюлюканье мы ворвались на пъедестал этой величественной неописуемой красоты. Побросав мотоциклы мы, как маленькие дети стали прыгать, орать, обниматься и обмениваться рукопожатиями, забыв о самом главном, что мы в горах. Мгновенно стало хреново, прямо тяжко. Голова закружилась. Легкие, как велосипедный насос заработали часто, часто и это мало чем помогало, надышаться все равно не можешь, но это мало кого уже волновало, потому что то, что мы видели вокруг затмевало все вынесенные нами тяжести и лишения. О великие горы!!! Командор достал фляжку: «Лучшее средство для быстрой акклиматизации в горах, это еще один пит’ь-стоп, налевайте!» Ура! Командор не стал ждать встречи с Етти и берега Иссык-Куля, эта фляга нужна была здесь Отметив последними запасами восхождение, самочувствие у всех членов заметно пошло на поправку, одышка не прекратилась, но тяжесть в ногах и тошнота исчезла. Так же обрадовал командор, сказав что худшее уже позади, дальше лафа. Несмотря на завораживающую панораму Тянь-Шаньских гор задерживаться нам не дали. Сбоку из за горы вышла и направлялась в нашу сторону небольшая мифического происхождения тучка. Мифичность ее происхождение наводила на неприятные мысли. Такое облачко здесь может обернутся чем угодно, от ледяного дождя до града и снега, причем время не лимитировано. Валим отсюда!
Спуск. Начинаем спуск который оказался сразу за воротами и вот тут нас ждет потрясение, степень которого трудно выразить словами. Ребята! Киргизы довели сюда дорогу! То, что ехать по ней почти невозможно, даже на мотоцикле – ерунда. То, что путь состоит из огромных камней, понятно: забросить сюда асфальт можно разве что на исходе сил мощного вертолета. Но грейдер или какой-то другой агрегат, что греб и ровнял, каким-то фантастическим чудом забрался почти на самый перевал - четырехтысячник. Под нашими колесами лежит вполне очерченная, с высокими гребнями по краям, выведенная по ущелью аккуратным серпантином дорога. Это какой же степенью энтузиазма нужно обладать, чтобы сотворить такое! Спускаясь по этой почти мистической колее, вновь раз за разом натыкаемся на каменную "зыбь”: осыпи и оползни не щадят детище самоотверженных киргизских строителей. В нескольких местах дорога провалилась, очевидно, сметенная потоками весеннего селя или зимними лавинами. Карабкаясь по валунам и скалам, в очередной раз думаешь о том, что сотворенное киргизскими дорожниками – не иначе как гигантская авантюра, бессмысленный сизифов труд. Дорогу нужно капитально укреплять бетоном и специальной обводкой, направленным взрывом сбрасывать грозящие обвалиться излишки породы. Сооружать на отдельных участках тоннели. Да мало ли что еще нужно делать, чтобы только сохранить отстроенное. Смысл? Проехав несколько километров натыкаемся на самих авторов этого шедевра. Из одинокого вагончика на звуки наших мотоциклов по одному стали высыпаться люди похожие на негров. Это не негры – это опять наши братья киргизы, опаленные безжалостным солнцем гор. Первый вопрос в наш огород: «Есть водка?». «Уже нет, но чем мы можем восславить и облегчить ваш труд». «Да хоть чем нибудь». Вот это да??? Да воистину чистый патриотизм! У мужиков ничего не было чтобы жить, т.е. водки и сигарет, а только выжить: чай и хлеб. Местной валюты - сомов у нас не было, но мужики не отказались от казахских тенге, а также сигарет, которые могли мы им предложить. Для них нам не жалко было ничего.
Спуск был стремительный. После не очень затяжного «серпантина» дорога лежала почти прямой стрелой вниз. Особенно отсюда с высоты она была похожа на дорогу спускающуюся к Иссык-Кулю прямо с неба, к озеру, которое все отчетливее вырисовывало свои контуры.
Иссык-Куль.
Энциклопедическая справка:
Озеро Иссык-Куль расположено на высоте 1609 метров над уровнем моря. Это одно из самых красивых, самых больших и чистых озер в мире, среди высокогорных озер мира по площади зеркала оно уступает лишь озеру Титикака в Перу. По глубине, объему и чистоте озеро Иссык-Куль занимает первое место в мире. Максимальная глубина озера 702 метра, длина 180 километров, ширина 58 километров, площадь озера равна 6236 квадратных километров, прозрачность 31 метр. К югу и северу от озера открывается завораживающий вид Тянь-Шаньских гор, многие вершины которых находятся на отметке выше 5000 метров. В озеро впадает более 100 рек, но ни одна не вытекает из него. В глубокой древности на берегу озера находился город, который впоследствии был затоплен из-за повышения уровня воды. Но и сейчас на дне тюпского залива можно найти остатки древнего поселения. Иссык-Куль - гордость и душа Кыргызстана. Его красота поистине неописуема и каждый год тысячи туристов со всего мира приезжают сюда, чтобы насладиться красотой горного края.

Дорога с гор спустилась на автотрассу которая лежит вдоль всего побережья. Теперь озеро как говорится было под боком. Мы добрались до него. Уставшие, голодные, пыльные мы были спокойны и счастливы что мы сделали это. Салам алейкум Иссык-Куль!!!
В первую очередь оно было прекрасно тем, что не было атаковано отелями, домами отдыха и частными пляжами с четкой границей своих территорий, отделенных уходящими в воду заборами. Когда нибудь это будет, но пока здесь этого нет и можно спокойно выбрав красивое местечко подъехать к самому берегу – отдохнуть, помочить ножки и позагорать. Беспокоить тебя никто не будет, разве что дети, продавцы мороженого и минеральной воды, но это смотря насколько ты близок к населенному пункту. Здесь любой поселок и есть один большой санаторий, тут можно и комнату снять и поесть и поспать, да что тут только можно не сделать… Но пока нам было не до озера. Мы разместились в условном месте в первом кафе на въезде в курортный пос. Бостери и стали дожидаться Грека с машиной тех.поддержки. Солнце заходило за горы. Грека все не было. После сытной кормежким(лагман, салат, чай и лепешки) стало рубить в сон, поэтому решено было катнуться до берега и искупаться. Кстати о еде. Качество еды в кафешках разное можно напороться на лажу, а можно и нет, но цены одинаковые. За 150-200 киргизких сомов можно хорошо подкрепится, это около 100 р.рублей, опять же это только в разгар сезона и то на побережье. В других местах и за 50 сомов можно насытиться ничуть не хуже. Советую брать лагман. Самое дорожно- уневерсальное блюдо. Это большое количество домашней лапши залитое подливкой из овощей и мяса. Очень вкусно!
Солнце село и на берег вместе с нами прибыло огромное полчище комаров. Мы поспешили укрыться от них в прозрачных водах волшебного озера. О какая это вода! Глубина небольшая и чтобы зайти по шейку, нужно достаточно далеко удалится от берега, а зато какое дно. Оно как подводная пустыня. Чистый песок, без водорослей и камней лежало под ногами и каждую его песчинку можно было разглядывать сквозь прозрачную воду. Усталость и сон смыло в озеро, но вместо этого пришла тревога за Грека. Двинулись обратно в сторону кафешки. По дороге я глохну. Долго не мог понять в чем дело. Не заводится и все понимаете ли. Ставлю моц на ножку, а он уже стоит. Оказалось вылетела и потерялась пружина от подножки и подножка висела и не прижимала кнопку, которая не дает тронутся на «скорости». Подвязал носовым платком. Так и паковался всю дорогу: дернешь за узелок, ножка и отвалится.
Уже совсем стемнело. Взле юрты-кафешки стоял запыленный знакомый автомобиль. Грек!? Слегка рассержанный Грек и его не унывающие подружки трапезничали. На наши радостнае распросы нерадостный и уставший Грек пояснил что… Проехав пеочти полпути, там на безлюдном и безмашинном перевале где острым камнем проткнуло колесо им было совсем невесело. Ключей не было и баллоника тоже. Девчонки конечно помогали чем могли, но не надолго. Грек вспоминает, что где-то он видел чабанскую юрту, оставалось только идти до нее обратно. Взял и пошел. Киолметров 20-30 а то и больше шел по горам и дошел, да только чабан ничем помочь не смог. Зачем ему ключи, если кроме керосинки никаких механизмов у него в юрте нет. Но звезды улыбались Лехе, и на горизонте появилось чудо в виде Зил 130, который приехал к чабану в гости. Водила сразу подсек ситуацию и согласился лишь продать волшебный ключ нужного размера. «Гад! Я отдал ему 10 баксов» буркнул Леха отхлебнув горячий чай.
Пора было уже где то размещатся на ночлег. Хозяева юрты остаться у них не разрешили, наверное подумав мало ли что у этих «рокеров» на уме. Оказавшись на улице в полной темноте, шансов на ночлег было мало по одной простой причине, сезон то уже кончился, и постояльцы своих лачуг вернулись в свои хаты на зимовку. На улице ни души. Интересно, что когда заканчивается сезон, ты становишься никому не нужен вовсе. Ты не золотой турист, а проходимец. Но звезды вновь улыбнулись. Мимо одиноко шел подпитый русский мужичок. Когда узнал , что нам нужно, ужасно обрадовался и за 700 сомов(500руб) на одну ночь отдал нам не только свою уютную двухкомнатную квартиру на все нашу ораву, но и просторный гараж, куда влезли все наши кони и машина. Сам пошел начевать куда-то к другу и пропивать капусту. О да! Мы успели еще на горячую воду, которую дают на некоторое время по выходным. Спали как убитые. Утром решили катнуться до берега помочить ножки и двигать домой. Если бы поменялась погода то превалы бы закрылись до самого следующего лета. На побережье не было никого. Заезжаешь на мотоцикле в воду по самый бак и газ. Ощущение как на водном мотоцикле. Все хорошо если б Командор не слетел с моца, когда напоролся, на какие то подводные рифы. Его XTишка хапнула столько воды что не подавала никаких признаков жизни. Масло вспенилось и побелело как молоко. Долго искали масло. О мотоциклетном и речи не может быть, его тут в продаже просто нет. Подходящее машинное масло нашли только в соседнем поселке Чолпон-Ата. Пока поставили на ход тачку, уже стемнело. Заночевали прямо на берегу. Для этого было все. То был волшебный вечер. Костерок, остатки нашей водочки (киргизкая отстой), тушеночка, чаек и киргизкий табачок.
Утро было пасмурным, а в горах явно что то творилось с погодой, гор не было видно и это говорило о том что там идет снег. Перевал закрыт. Выбора не было, оставалось только возвращаться по трассе, а это нудно и долго. Радовало только то, что поедем через Чарынские каньоны, признаться на которых я тоже никогда не был. Это типа Великих Американских, только грамм поменьше. Ехали долго. Задница и спина не находили себе места. Проехав веселых казахстанских и киргизких таможенников и пограничников, оказались в своих родных бескрайних степях. Грек на машине оторвался вперед, а мы потихоньку 120-130 тащились сзади пока в Андрюхиной Hondе не кончился бензин. У остальных это могло случиться также в любую минуту. Можно было чуток слить с Африки, но не было тары, все фляжки и баклажки были в машине, а в округе степь да степь кругом. Выход из положения нашел опытный Витек. Перехватившись с Андре каким то хитрым образом руками, он просто поволок его за собой. Как-то мне потом довелось испытать этот способ. Конечно он спасает, но не надолго, потому как рука потом просто отваливается от перенапрягов. Так ехали км 5-7, пока на горизонте не показался поселок Кегень! Это первый казахский поселок после границы. Там мы не только по горлышко заправили мотоциклы бензином, но и организовали очередной пит’ь-стоп. Ни как не думал, что третью ночь мы будем ночевать из-за меня, точнее из-за лампочки в моем Сузуке, которая накрылась по не понятным причинам и не давала ни ближнего, ни дальнего света. Очередной ночлег по ну

Категория: ОТЧЕТЫ | Добавил: WHT (11.01.2008) | Автор: Mario W
Просмотров: 1797 | Комментарии: 1
Комментарии к материалу
Всего комментариев: 1

1  
"Очередной ночлег по ну...."
...а где продолжение?...

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]