Добро пожаловать на портал мототуристов!
Регистрация |
Иран 2015 (часть 2)
10 день, 4 мая.

Конечная точка Йезд, промежуточные - Персеполь, Пасаргады.

Утром проснулись пораньше. Узнали, во сколько нужно выписываться. В 14:00. Отлично. Успеем посмотреть город. Хозяин отеля пишет нам подробную инструкцию, куда идти, сколько стоит такси и т.п.



Сначала идем в места, которые недалеко от отеля.

Крепость Карим-хана

Мощное четырехугольное сооружение из глиняного кирпича, толщина стен – около 3 метров, высота – 12 метров. Стены и башни по углам – зубчатые, с окошками-бойницами.
Снаружи над углами крепости возвышаются четыре круглые башни высотой 14 метров, украшенные узорчатой кирпичной кладкой. А одна из этих башен – южная - стала и вовсе архитектурным символом Шираза – ее фундамент не выдержал нагрузки и вся башня сильно накренилась, от чего представляет из себя некое подобие Пизанской.





Прекрасным композиционным акцентом является цветастое пятно большой квадратной мозаики над входом, добавленной в XIX веке. На мозаике изображена сцена из Шахнаме – Рустам убивает Белого Дэва, при этом все напоминает очень большой детский рисунок с присущими ему яркими красками, условностью образов и умильных деталей на втором плане – привязанных к дереву джиннов, каких-то домиков, зверюшек и даже христианских церквей.





Перед входом, на площади, расположена прикольная композиция из стола и стульев. Мы назвали ее "Семейный столик” :))



Рядом скульптура фотографа, фотографирующего башню.



Потом ширазский базар. По дороге фотографируем улицы.





















Базар.

















Далее мы идем в мечеть-мавзолей Шах-Черах.

В мавзолее похоронен святой Сейид Мир Ахмад – брат имама Резы (Али аль-Рида) – одного из прямых потомков Пророка Мухаммеда. Имам Реза, вступив в конфликт с халифом Гарун аль-Рашидом, был вынужден покинуть со своими братьями Медину и бежать в Персию. В Персии он и погиб в возрасте 55 лет от руки убийцы в 818 году близ Мешхеда, где и похоронен. Имам Реза особо почитаем шиитами как воплощение мудрости и благочестия, и это почитание распространилось и на его семью.

Кроме мавзолея Мир Ахмада на территории комплекса есть и еще один мавзолей – его (и имама Резы) брата Сейида Мир Мухаммада. Он расположен в северо-восточном углу двора и как бы повторяет по архитектуре мавзолей своего брата, только в миниатюре.

Мавзолей Сейида Мир Ахмада используется как мечеть и является местом настоящего религиозного паломничества для мусульман-шиитов. "Шах-Черах" переводится с персидского как "князь света". Мавзолей был построен в четырнадцатом веке и с самого дня своего основания превратился в святыню. Сейчас это самая известная и популярная достопримечательность Шираза, а кроме того - одно из красивейших зданий во всем городе. Шах-Черах официально признан важным историческим памятником и внесён в список культурного наследия Ирана. Снаружи эта мечеть-мавзолей выглядит вполне обычно - привычный для Шираза архитектурный стиль сочетается с традиционной мозаикой, использованной для оформления стен. Однако интерьер мечети просто невообразимо красив! Внутренние стены богато украшены кусочками стекла, драгоценностями и серебряными пластинами, а купол полностью покрыт зеркалами и цветным стеклом, поэтому в народе за Шах-Черах прочно закрепилось название "Зеркальная мечеть".

Читали про эту мечеть в интернете, где было описано, что пускают только мусульман, мол, на входе спрашивают про веру. Не разрешают фотографировать и снимать видео. Ничего подобного с нами не случилось. И пустили без вопросов, и фотографировать не запрещали.

На входе Ольгу очень долго одевают в чадру. Нам прикрепляют женщину, которая представляется, как гид Сара. Я привычно иду на мужскую половину один, Ольга с Сарой уходят на женскую.











А это наш гид Сара.



Далее бегло смотрим мавзолей поэта Хафиза



И мавзолей поэта Саади



Рядом натыкаемся на небольшой городской водопад.





Пора собираться в путь. На такси возвращаемся в отель. По дороге я фотографирую из такси.









Сразу в отель не идем, а идем в ресторанчик с иранской национальной кухней, по совету хозяина отеля. Заказали шашлык и кебаб. Все из ягненка. Очень вкусно. Но и не бесплатно. За обед просят 904000 реалов, чуть меньше 30$. Но он того стоит. Запиваем все это безалкогольным пивом. Лимонад лимонадом :)))



В отеле выясняем, где поменять доллары. Меняем 300$ по курсу 33200. Опять немного не хватает до 10 миллионов :)))

Собираем вещи, пакуемся. На стойке отеля барышня нас просит заплатить за номер. А мы вчера все заплатили. Но про это записей в книге нет. Паспорта нам не отдают. Начинают названивать хозяину, с которым собственно вчера и были решены все денежные вопросы. Дозвонились не сразу. И по тону, с каким общалась работница с хозяином, я понял, что она высказывает ему претензию, мол не отметил в журнале, я тут людей задерживаю. В общем извинилась и отдала паспорта. Время где-то начало второго.

Следующий пункт по маршруту - Персеполь. Он от Шираза всего в 60 км. Доезжаем быстро. Ищу место, где кинуть мотоцикл, тут охрана машет нам и предлагает заехать за ограждение. Заезжаем. Один охранник предлагает переодеться и сложить вещи у них в будке. Так и поступаем. Идем смотреть город налегке.
Персеполь - древний персидский город, основанный Дарием I Великим (правил в 522-486 до н.э.), куда он перенес столицу Ахеменидов из Пасаргад, столицы Кира Великого, основателя Персидского государства.
В 331 до н.э. Персеполь был захвачен Александром Македонским, прекрасные дворцы, стоявшие на царской платформе, были сожжены, что, очевидно, должно было символизировать конец державы Ахеменидов.Согласно Плутарху, чтобы перевезти богатства, награбленные Александром в городе, потребовалось 10тыс. пар мулов и 5 тыс. верблюдов. Во времена Сасанидов столицей вместо Персеполя стал Истахр (Техте-Таус), расположенный в нескольких километрах к северо-востоку.

























На выезде один охранник захотел денег. 50000 за парковку и 50000 за хранение вещей. Спорить не стали. Но дали понять, что денежные вопросы хорошо бы решать в самом начале. Он попытался вернуть 50000. Попытка не удалась.

Дальше двинулись в сторону Пасаргады. Город находится всего в 77 км от Персеполя. Доехали быстро. Перед городом съехали на грунтовку. Вот такие там цветы растут :)))









Пасаргады (в переводе - "сады Фарса") - столица древней Персии - был построен в пятом веке до нашей эры, в плодородной долине реки Медус, по приказу царя Кира II Великого. Сам царь не дожил до окончания строительства своей столицы - его убили в битве. Остатки царя были захоронены в Пасагарды - этот мавзолей сохранился по сей день и является достопримечательностью города.







Ну а дальше без остановок держим путь на Йезд. Дорога перестала быть горной, сплошная степь, да еще и пустынна, как вокруг, так и на самой трассе. Машин очень мало.



Недалеко от Йезда Ольга на ходу снимает закат.



Начинаем искать отель. Первый же попавшийся на глаза оказывается не совсем отелем, а гостевым домом. Не дорого. Но нет в номере туалета, только душ. И нет интернета. Запоминаем место, на всякий случай. Продолжаем поиски. Местные отправляют нас в отель Сафаех. Ищем, находим. Отель шикарен. Понимаем, что оверпрайс, но решили проверить. Заходим. Места есть. Но по 3200000 реалов (почти 100$). Нам делают скидку до 2500000. Но все равно дорого. Менеджер звонит в другой отель, говорит, что там есть места по 1400000 реалов, но это "нот гут хотел”. Название отеля - Атлас. Рисует на карте где мы сейчас, где они. Едем. С небольшими плутаниями доезжаем до места с помощью двух пацанов на мелком мотоцикле.



Нас там уже ждут. Нормальный номер, нормальная цена. Есть паркинг.

Выгружаемся. Приводим себя в порядок. Тут звонит телефон, установленный в номере. Приглашают переставить мотоцикл на паркинг. Выхожу, у мотоцикла старые приятели - пацаны на мотоцикле и с ними еще кто-то третий нарисовался. Просят сфотографироваться. Давай. Заводила у них, насколько я понял, тот, кто был за рулем мотоцикла. Он тут же садится на Голду, выравнивает ее. Восторг парня нужно было видеть. Жаль я вышел без телефона, не сфотографировал ....

Менеджер отеля начинает на пацанов покрикивать. Они благодарят и уезжают. Мот перемещается на закрытую территорию отеля.

Выходим прогуляться и поужинать. Много магазинов. Находим по запаху местную кафешку. Отличный кебаб. Ужин нам обошелся в какие-то смешные деньги - 120000 реалов или чуть меньше 4$ . Все, можно и поспать :))))

11 день, 5 мая.

Конечная точка Исфахан, промежуточная - Мейбод.

Проснулись пораньше, позавтракали в отеле. Узнали, во сколько чекаут. В 14:00, как в Ширазе, отлично. И пошли :)))

Йезд, в переводе «Божественное место», – один из наиболее древних городов Ирана и центр одноимённой провинции. Город расположен на возвышенности более тысячи метров над уровнем мирового океана, среди гор, самая высокая из которых достигает 4007 метров. Построенный преимущественно из глиняных домов город находится в оазисе и существует с III тысячелетия до н. э.

Именно этот город является центром зороастризма (огнепоклонничества), и именно здесь каждый третий горожанин исповедует эту древнюю веру в величие огня. Йезд видал таких знаменитых путешественников, как Марко Поло и Афанасий Никитин.

Йезд расположен в труднодоступном месте, поэтому в наименьшей степени подвергся набегам завоевателей. Иранцы бежали сюда от захватчиков и старались сохранить свою культуру и традиции. Современный Йезд отличается от других городов Ирана спокойным и размеренным ритмом жизни. Здесь не такое интенсивное движение на улицах, и на базаре не так многолюдно. Город славится своей керамикой и текстильной промышленностью, которые на протяжении нескольких веков являлись важной статьей дохода. В городе сохранилось много архитектурных памятников и культурных реликтов древних времён.



Вот такая фотография висела в отеле.



Первым делом поехали в храм "вечного огня” зороастрийцев.



Зороастризм - «Благая вера почитания Мудрого» - одна из древнейших религий, берущая начало в откровении пророка Спитамы Заратуштры. В основе учения Заратуштры — свободный нравственный выбор человеком благих мыслей, благих слов и благих деяний. В древности и в раннем средневековье зороастризм был распространен преимущественно на территории Большого Ирана.

Огонь в храме, привезенный в Йезд много веков назад из Индии, самый старый зороастрийский огонь Ирана. Он расположен за стеклом, хорошо виден, но трудно фотографируется.





После храма огня мы на такси поехали на окраину Йезда к "Башням Молчания”.



"Башней молчания” или дахмой называют глиняное сооружение в виде чаши, которое зороастрийцы использовали для того, чтобы складывать туда тела усопших, где они разлагались под воздействием жаркого климата или съедались хищниками.

Непременным заветом зороастрийцев является то, что ни в коем случае нельзя осквернять мёртвыми телами четыре элемента – землю, огонь, воздух и воду. Поэтому стервятники стали для них оптимальным способом устранять трупы.

Башен две. Они представляют собой внушительные круглые крепости на самых вершинах не сильно высоких гор.













У подножия этих гор видны разрозненные развалины старых построек.







Нужно особо отметить, что в Йезде до сих пор сохранились древние устройства, так называемые Бадгиры, предназначенные для охлаждение воздуха в жилых помещениях и водохранилищах. При небольшом ветре воздух, проходя мимо ветролова, попадает в его шахту и спускается в помещение, под которым чаще всего устанавливают бассейн. Охлаждаясь, поток разделяется – холодный воздух остается в доме, в то время как горячий уходит вверх по шахте в противоположном конце помещения. Выглядит это, как две и более башни и, как правило, купол.







Далее на том же такси возвращаемся в отель. Начинаем собираться. Я выкатываю мот на улицу. И тут происходит курьезный момент. Два молодых парня ехали по улице на маленьком мотоцикле. Увидели Голду. И проезжая мимо, повернули головы в сторону мотоцикла, провожая его взглядом. Ну и понятно, когда уже проехали его, головы у обоих были повернуты назад. А впереди остановилась авто. Естественно парни этого не увидели и где-то на скорости км 40 прилетели ей в задний бампер. Водитель улетел на багажник авто и сполз на асфальт, пассажир остался сидеть на мотоцикле и упал вместе с ним. Отделались небольшими ушибами и испугом. На моте вилку погнуло, колесо переднее заклинило. На авте помяли железо под левым задним фонарем.



Участники ДТП в общем-то мило поулыбались друг другу, авто уехало, пассажир мота тоже, остался владелец мота ждать помощи по перемещению раненого мотоцикла.

В общем собрались, выехали. Следующая остановка город Мейбод – один из старейших городов в Иране, находится недалеко в 55 км от Йезда. Он расположен в пустыне, и кварталы одноцветных, кирпичных домов с узкими и кривыми улочками в старой части города, с высоты холма, смотрятся, как древние глинобитные хаотичные постройки. Одно время Мейбод был даже столицей Ирана, но потом утратил свое значение, и сейчас это небольшой город с населением около шестидесяти тысяч человек. Тем не менее, город подарил стране много известных поэтов, политических деятелей и священнослужителей. Ехали мы туда, чтобы посмотреть старую крепость Нараин, построенную шесть тысяч лет назад, и все население в то далекое время проживало за ее высокими стенами. Крепость в несколько этажей, которую можно посмотреть сейчас была возведена мидянами 760 лет до н.э. на месте древней разрушенной. Есть мнение, что верхние два этажа были реконструированы уже в исламский период. В пределах крепости были найдены монеты сасанидского периода. Мейбод имеет древнюю историю, не все загадки которой еще раскрыты. По крепости можно свободно гулять, с высоты ее стен открывается панорама города.

В общем с ходу мы ее не нашли, начали спрашивать у местных. К нам подъехал на скутере молодой парень. Узнав что мы ищем, он предложил показать дорогу. Спасибо большое. В общем приехали. Он попросил не уезжать без него и куда-то уехал. Мы пока смотрим крепость.







Приезжает наш старый знакомый. Он привез три мороженых в вафельных стаканчиках. Мы вообще-то не особые любители мороженого, но тут отказать не могли. Парень рассказал, что он студент, учится на инженера, он очень благодарен нам за то, что мы заинтересовались его маленьким городом. К сожалению, как-то так получилось, что его фотографии у нас не осталось. Есть фото мороженого …



Прощаемся с этим трогательным молодым человеком. Тоже собираемся уезжать. Не успели. Нас окружают несколько местных, завязывается разговор. Нас приглашают погостить. Извиняемся, говорим, что Иран очень большой и мы хотим успеть посмотреть как можно больше. Очередные просьбы сфотографироваться.



Немного фотографируем сам город.













Ну вроде все, что хотели увидели, поехали дальше. Ничего примечательного по дороге не было, ну кроме, ставшим уже привычным и начинавшим слегка раздражать, излишним интересом к мотоциклу. Очередная заправка.



Ехали-ехали и приехали в Исфахан.

Исфaхан - расположен в центральной части Ирана, на реке Зайендеруд, у восточных склонов хребта Загрос.

Под названием Аспадана город упоминается еще античными авторами в III тысячелетии до н. э., в XI в. он был столицей империи Сельджуков. Город пережил нашествие монголов и во время правления Шаха Аббаса I вновь стал столицей Персии и в этот период достиг своего величия и изящества. В городе расположено большое число памятников исламской архитектуры XI-XIX веков.

Исфахан - это не просто город. Известная рифма "Исфахан несф-е джахан (Исфахан - половина мира)" возникла в 16 веке и точно передает величие города.

Приехали относительно рано, часов в 5 вечера. Ехали в определенный отель, но там не было мест. Менеджер подсказал другой отель и как до него добраться. Приехали на место и обнаружили рядом сразу два отеля. Пошли в тот, вход которого понравился больше. Порадовал разговор на входе с работницей.

- Нам пожалуйста маленькую комнату.
- У нас нет маленькой, у нас есть большая.

Но цена оказалась вполне приемлемой - 1350000 реалов (41$). Большая комната, разделена на две части. Одна часть большая, вторая маленькая. Три !!! двухспальные кровати. Две в большей половине и одна в меньшей. Заселяемся. Быстро приводим себя в порядок, ставим мот на стоянку, точнее это был небольшой внутренний дворик отеля, и смотреть город.

Отель оказался очень близко от центра. Сворачиваем на базар ковров.









Работники прям на базаре доводят ковры до ума.





Иранцы выбирают ковер.



Ковры в виде картин в рамках.















Приценились к одному. 500$. Но нужно отметить, что это не просто ковер, а произведение искусства. Причем полотно ковра не плоское, а объемное.

Далее по дороге нам попалась лавка со сладостями.











Что-то производится прям в магазине.



Вход, точнее выход из магазина :))



Музеи уже закрыты.











Банк.



Дворник :)))



Далее попадаем на площадь Имама Хомейни. Сначала она называлась Нахш-Джахан – «отражение мира». Построил площадь шах Аббас Великий – иранский Петр I в 1612 году. Шах Аббас I был строителем и реформатором. Он мог переодеться в простое платье и затеряться в толпе, чтобы узнать, о чем говорят горожане, об их бедах и горестях.
В 1598 году шах решил перенести столицу Персидской империи в Исфахан. Шах назвал Исфахан «лучшим бриллиантом Персии». Он строил мечети, дворцы и парки. Он расширил старую площадь Исфахана до колоссальных размеров – 500 на 110 м.

По периметру площади возвел роскошные здания – мечети Имама и Лотфоллы, дворец Али Капу, саму площадь окружил двухэтажными галереями с арками, на первом этаже которых сейчас находятся многочисленные сувенирные лавки.









Иранские самовары.



Галамзани (персидская чеканка).





Часы и зеркала.



Шахматы.



И доски (и другое) Хатам — необыкновенная персидская инкрустация по дереву.



Мина (персидская эмаль по металлу)





Посуда.





Мастер парковки :)))





Далее мы вышли на улицу и пошли, обсуждая, что же нам делать дальше. И тут нарисовался ОН. Таксист. Предлагает показать ночной Исфахан. Понимая, что поездка выйдет не за 3$, соглашаемся. В общем не пожалели. Вряд ли мы побывали бы во всех местах, которые он нам показал, мы про некоторые и не знали.

Сперва поехали смотреть "качающиеся минареты”. Но они были уже закрыты. Решили вернуться к ним завтра.

Рядом с минаретами находится гора с храмом зороастрийцев Аташгах.



Некоторые историки дату возведения храма относят к эпохе Сасанидов и Ахеменидов , но исследования проведённые на тростнике (углерод четырнадцать),который входит в состав кирпичей,показали что возраст строительных материалов больше двух с половиной тысяч лет, и по всей вероятности относится к Эламской эпохе.





Затем наш гид повез нас в место, которое он постоянно называл "телекабин”. Это оказался фуникулер.



На входе вот такие аквариумы.





Вечерний Исфахан с высоты.





Наверху вот такой небольшой водопадик.



Далее таксист по нашей просьбе поехал на мост Хаджу - пешеходный мост, построенный в 1650 году, имеет длину 133 метра и состоит из 23 арок. В центре сооружения находится помещение, изначально предназначенное для отдыха правителя. Хаджу не только соединяет два берега, но и выполняет функции плотины: шлюзы, расположенные в нижней его части, регулируют уровень воды. Это самый красивый мост не только среди одиннадцати мостов Исфахана, перекинутых через реку Заянде, но и, пожалуй, среди всех мостов мира. Особенно ночью.





Жители Исфахана устраивают на мосту мини-пикники. Сидят, отдыхают, едят.









Далее по дороге остановились у моста, аналогичного Хаджу - Си-о-Се Поль, построенного в 1602 году, также известеного как мост Аллаверды-хана (назван в честь руководящего его строительством шахского визиря и военоначальника грузинского происхождения Аллаверды-хана Ундиладзе). Название переводится, как «мост тридцати трех арок».
Этот исторический мост является самым длинным изо всех мостов такого рода — его длина составляет 298 метров. В старой кладке моста есть устеленные коврами небольшие комнаты с маленькими окошками с видом на воду.
Согласно легенде, число арок связывают с грузинским алфавитом, в котором насчитывается 33 буквы. Таким образом, Ундиладзе хотел увековечить труд грузинского народа, переселенного туда против их воли шахом Аббасом.



Рядом на газонах вот такие цветы.





Все, на сегодня хватит. Просим отвезти нас в отель. Приехали. Тут получилось смешно. Спрашиваем, сколько должны, понимая, что минимум миллион сейчас отдадим. На калькуляторе наш гид набирает цифру 150000. Удивляюсь. Даю 200000, типа сдачи не надо. Тут срабатывает центральный замок, типа нас заперли. Уж не знаю, чего он там подумал, что его кидают или еще что. А вот нечего путать бедных туристов. Когда тебя спрашивают "сколько реалов?”, не нужно называть сумму в туманах. В туманах на один 0 меньше. Т.е. он имел ввиду полтора миллиона реалов или 150000 туманов. Нам с Ольгой смешно, таксисту нет. Отдаем, сколько просит, в принципе он нас достаточно долго возил, показывал город, фотографировал нас. Прощаемся. Напоследок таксист дает нам визитку, мол если завтра с утра надумаете, то он готов. Он то может и готов, мы нет :)))

Далее ужин в ближайшем ресторане и спать.

12 день, 6 мая.

Конечная точка Тегеран, промежуточные - Кашан и Кум.

Утром, уже привычно, встали в 7, позавтракали в отеле, собрались. Перед выездом вчерашняя девушка со стойки отеля попросила сфотографироваться. Давай. Она так прыг и за руль :)))





Фотосессия завершена, можно ехать. Поплутали по навигатору в сторону "Качающихся Минаретов” и поехали по указателям. Я слежу за движением вокруг, Ольга за указателями, регулярно подсказывая, куда нам поворачивать. Приехали в районе 9:20. Выяснилось, что ровно в 10:00 их начнут качать. Решаем остаться, чтобы своими глазами увидеть чудо.

Манар джонбан - часть погребального ансамбля знаменитого мистика Аль Абдуллы, построенного в XIV веке, и настоящее чудо не только Исфахана, но и всего Ирана. Человек упирается руками в 6-метровую кирпичную башню, толкает ее, и она начинает колебаться, а второй минарет тоже вдруг приходит в движение – причем уже сам по себе, за компанию. Для большей наглядности на минаретах висят колокольчики и мелодично позванивают в такт. Загадку качающихся, но не падающих при этом, кирпичных минаретов ученые не могут разгадать до сих пор. Раньше подняться на вершину усыпальницы и качать минареты можно было любому посетителю, – теперь в целях сохранения этого чудесного сооружения башни толкают несколько раз в день специальные работники, а зрители сидят внизу на скамейках.

Пока ждем, фотографируем.













Фотографируем не только мы. Вот пришел какой-то класс во главе с учителем. Одни девчонки. Обучение в Иране раздельное, мальчики отдельно от девочек.



Сперва они фотографируют друг друга. Потом одна самая смелая подходит к нам и просит сфотографироваться с нами. Убираю шлем, приглашаю ее сесть между нами. Очередное фото с обезьянкой. В данном случае обезьянки - это мы :)))



После этого с нами перефотографировался весь класс :)))

Тут появляется наверху мужчина, он начинает толкать правый минарет. Через какое-то время видно, что минареты качаются. Это не только видно, но еще и слышно - колокольчики начинают позванивать. Все действо длится не более минут 5.

Поехали дальше. Следующая остановка город Кашан. По дороге фотографируем вчерашнюю гору с храмом Аташгах.



Без приключений доехали до Кашана. Сейчас – красивый городок-оазис посреди пустыни, в древности – выгодно расположенный между двумя столицами населенный пункт: Здесь процветало гончарное производство, здесь ткали лучшие во всей Персии ковры и здесь же строили для себя особняки персидские купцы. Кашан считается культурной столицей Ирана – и благодаря коврам, и благодаря выдающимся уроженцам города – известным иранским художникам, философам, ученым и поэтам.



В Кашане вот уже сотни лет роза являются излюбленным растением местного населения. В настоящее время существенная часть посевной площади в этой провинции отведена под розовые сады. Иранцы, пожалуй, одними из первых познали питательные и целебные свойства розы.Розовая вода успокаивающе воздействует на нервную систему, крайне полезна для работы сердца. К тому же розовая вода используется в кондитерской продукции, в том числе в изготовлении халвы. В святых религиозных местах розовая вода используется для придания душистого аромата. Мы хотели прикупить этой воды в подарок. Воду нашли, но не нашли ее в сувенирном исполнение. А то, что нашли, на подарок не тянуло. Да и объемами она продавалась не для нашего багажника.



Едем дальше. По плану город Кум.

Дорога и окрестности.







Вот так растет пшеница.









Подъезжаем к Куму. Указатель направо для грузовых. Предполагаю, что для легковых будет дальше. Тут пикет и пункты оплаты платной дороги. Я еду мимо. Ольга говорит, что нам кто-то махал. Я не видел. Проезжаем пункт и понимаем, что Кум то мы проехали. Останавливаемся. Тут спереди останавливается полицейская машина. Выходят двое полицейских и идут к нам. Ольга, не дожидаясь, когда они что-то спросят, сама спрашивает первой

- Это Кум?
- Да, но вы проехали.
- А как нам теперь попасть в Кум?
- Езжайте за нами.



В общем они проводили нас до развилки, показали куда ехать.



Мы уже практически уехали, но на последний вопрос, а чего мы хотим в Куме? - посмотреть мечеть Фатимы - полицейский попросил остановиться в сторонке и что-то долго объяснял нам на фарси. Мы ничего не поняли. Но вот его речевой поток иссяк и мы поехали дальше.

Кум - один из религиозных центров страны, священный город шиитов. Это родина Исламской революции. Кум существовал еще в домусульманскую эпоху, но все же считается, что он возник уже после принятия ислама.

Сейчас в Куме основан всемирный исламский университет имени аятоллы Хомейни, где учатся тысячи студентов со всего мира. Сам знаменитый аятолла тоже учился, жил и преподавал в этом удивительном городе

Ну вот мы и доехали до мечети. Точнее, это большой религиозный комплекс на месте захоронения Непорочной Фатимы - родной сестры восьмого имама шиитов Али Резы, потомка Пророка в восьмом колене.





За ограждение нас не пустили, точнее меня пропускали, не пускали Ольгу в мотокостюме. Охранник на входе собирался куда-то звонить, но мы его успокоили, что никуда не пойдем. Да и в саму мечеть мы не особо стремились, хотелось просто поближе подойти.

Пошли вдоль улицы и решили перекусить. По дороге попался магазин со сладостями. Самая известная сладость в Куме «сохан», изготавливаемая из пророщенной пшеницы, яичных желтков, фисташек и миндаля, кардамона, шафрана, сливочного или растительного масла, сахара (или меда) и розовой воды.
Сохан легко ломается, обладает карамельным цветом, и обычно подается в виде тонких дисков (5-6 мм толщиной) или же небольших квадратных кусочков (или цилиндров). Сегодня лучший сохан производят в Куме и в Кашане. Прикупили немного с собой.

Пахнет вкусно.



И выглядит неплохо.



Ну а это традиционный кебаб.



Поели-попили и пошли к мотоциклу. Нужно ехать дальше. Пока упаковывались, рядом останавливается машина. Из нее выходит женщина, подходит к нам. Протягивает Ольге свой смартфон и объясняет - хочу фото с ним, т.е. со мной :))

Далее на очередной остановке, опять фото с обезьянкой :)))



Едем дальше.



Проезжая очередной пункт оплаты дороги, от работника получаем воздушный поцелуй. Смеемся - кому именно он его адресовал? :)))

Ближе к пяти вечера прибываем в Тегеран. Попадаем в конкретную пробку. Накрапывает небольшой дождь. Плюю на правила и еду за мелкими мотоциклами, в общем веду себя как абориген на мелком мотоцикле - по выделенной автобусной полосе, по встречке. На перекресток выезжаю вместе со всеми местными слева от разделительной, мне налево. И тут вижу с левой стороны к нам приближается полицейский. Примерный диалог.

- Ты куда? Тебе же нужно там ехать!
- Пробка же, там жопа полная. Да и вообще, мне тут налево.
- А-а-а, давай.

При этом нужно отметить, что он говорил на фарси, я по-русски, но при этом мы изрядно жестикулировали, так что понять друг друга смогли без особого труда.

Навигатор плохо, но довел до улицы, а там мы и спросили. Искали мы Iran Central Hotel. Нашли. Дорого и отдельные кровати. Поехали дальше. Атель Saadi. Менеджер неплохо говорит по-русски. Еще дороже и тоже две отдельные кровати. Возвращаюсь к мотоциклу, очень большая толпа вокруг и конкретная пробка, которую мы собрали. И вот он, отель Arman, в 3-х минутах пешком от метро Mellat. 1500000 реалов (45$).



У отеля нет парковки. Но улочка маленькая, тупиковая, движения по ней вообще нет. Работники отеля предлагают поставить мотоцикл напротив дверей отеля и он будет виден у них через камеру наблюдения. Ехать на парковку уже лениво. На том и порешили.

Приводим себя в порядок. И на метро едем смотреть Азади Тауэр или Башню Свободы.

Башня Азади построена в виде ворот высотой в 50 метров. При строительстве было использовано около 8 тысяч каменных блоков белого исфаханского мрамора. Башня является не только символом Тегерана и монументом, но еще и музеем. Однако, что наиболее привлекает посетителей – это ночная подсветка башни.

Названа башня так не случайно: до иранской революции 1979 года она носила имя «Башня памяти королей», но после демонстраций, происходивших на площади Азади, название было изменено. Можно сказать, что революция начиналась именно отсюда.

Метро.











Немного ошибаемся со станциями. На карте видим Azadi Square Subway и принимаем ее за станцию метро Azadi, Выходим, башни нет. Берем такси. Доезжаем. У таксиста спрашиваем, а где подсветка башни? А выключают после 22:00. Время 23:00. Решили просто прогуляться. Видим на площади стоит небольшая группка людей и что-то ест. А есть хочется, а вокруг едален не видно. Подходим. Видим небольшую тележку, стол, миски, что-то жарится на мелком огне, какие-то небольшие котлетки. Продавцов двое. Один, как раз делал что-то похожее на большой бутерброд - половина не сильно тонкого батона белого хлеба, разрезанного вдоль, внутрь кладутся три котлетки, овощи (помидоры, соленые огурцы, что-то еще) и заливается каким-то соусом. В общем этот продавец без слов протягивает мне бутерброд. Я показываю, что нужен еще один. В тазике с водой плавают бутылки с напитками. Брем пару бутылок, и отходим в сторону. Вкусно!!!! Стоим, едим, никого не трогаем. Подходят трое молодых парней.

- Туристы?
- Да.
- Тут опасная улица ночью.
- Чем?
- С ножом требуют деньги.
- А у нас все равно ничего нет.

Они желают нам удачи и уходят. Упс, сразу вокруг все стали такие подозрительные :)))) Не стали искушать судьбу, поймали такси и поехали в отель.

Все. День подошел к концу. Мотоцикл на месте, покупаем бутылку воды и спать.

Источник: http://slacky.ru/2015/Iran/iran2015.html

Категория: ОТЧЕТЫ | Добавил: Slacky (10.08.2018) | Автор: Федор E W
Просмотров: 191 | Теги: Мотопутешествие, Иран
Комментарии к материалу
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]