Добро пожаловать на портал мототуристов!
Регистрация |
Войти Новые сообщения Участники Правила форума Поиск RSS

Форум Содружества Мототуристов MotoTravels » ТЕХНИКА » МАРКИ МОТО-ТЕХНИКИ » Honda » XR650L (знающие отзовитесь,имеющие откликнитесь)
XR650L
Jaro Дата: Среда, 20.05.2015, 22:43 | Сообщение # 3721
Группа: пользователь
Мотоцикл: Honda XR650L
Город: МО
Сообщений: 263

Сейчас offline
Я не о возможностях, предоставляемых баком, а о качестве его изготовления, которое у моего нового пластикового бака слегка хромает. Про стоковый бак я думал, что он тяжёлый, а он оказался вполне допустимым по весу, вот если бы был какой-нибудь указатель приближающегося резерва, то я не стал бы морочиться с прозрачным пластиковым.
 
КРЫНЯ Дата: Четверг, 21.05.2015, 08:34 | Сообщение # 3722
Человек спойлер
Группа: пользователь
Мотоцикл: XRt-800Triumph
Город: 21UA душой... 77RU телом...
Сообщений: 7869

Сейчас offline
Цитата Jaro ()
о качестве его изготовления, которое у моего нового пластикового бака слегка хромает.

в чём именно это проявляется?


Правдой дорожить, лжи не потакать,
Дальних не судить, ближним помогать.
-----------------------------------
XR650L-2207 UA был...
ТТ350-1985 RU был....
DR350SЕ-1996 RU есть....
 
Jaro Дата: Четверг, 21.05.2015, 22:53 | Сообщение # 3723
Группа: пользователь
Мотоцикл: Honda XR650L
Город: МО
Сообщений: 263

Сейчас offline
Я уже писал выше - кое-как обработанный после отливки пластик, кустарного вида переходная пластина под топливный кран, требующие силового подгиба крепления ушей к раме. На скорость не влияет, но неприятно покупать подобное за немалые деньги.
 
КРЫНЯ Дата: Пятница, 22.05.2015, 05:12 | Сообщение # 3724
Человек спойлер
Группа: пользователь
Мотоцикл: XRt-800Triumph
Город: 21UA душой... 77RU телом...
Сообщений: 7869

Сейчас offline
На скорость не влияют, но спать мешают? Да чепуха всё это.

Кто пробовал на XR руль высокий? Какой самый высокий можно поставить, что бы не удлинять тросы?


Правдой дорожить, лжи не потакать,
Дальних не судить, ближним помогать.
-----------------------------------
XR650L-2207 UA был...
ТТ350-1985 RU был....
DR350SЕ-1996 RU есть....
 
Goza Дата: Пятница, 22.05.2015, 16:03 | Сообщение # 3725
Группа: пользователь
Мотоцикл: KLX250S
Город: Москва
Сообщений: 90

Сейчас offline
Цитата КРЫНЯ ()
Кто пробовал на XR руль высокий? Какой самый высокий можно поставить, что бы не удлинять тросы?

Повышал стоковый руль проставками, вкорячил +45мм. Тросы норм, посадка стала лучше (если что рост 190)
 
КРЫНЯ Дата: Суббота, 23.05.2015, 07:54 | Сообщение # 3726
Человек спойлер
Группа: пользователь
Мотоцикл: XRt-800Triumph
Город: 21UA душой... 77RU телом...
Сообщений: 7869

Сейчас offline
Goza, у меня так же проставки около 4см. Я бы руль поменял на фэтбаровский или твинволл, но наиболее высокий. Вот и спрашиваю.

Правдой дорожить, лжи не потакать,
Дальних не судить, ближним помогать.
-----------------------------------
XR650L-2207 UA был...
ТТ350-1985 RU был....
DR350SЕ-1996 RU есть....
 
Leo_vlg Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 08:49 | Сообщение # 3727
Группа: пользователь
Мотоцикл: Suzuki dl-1000
Город: Воронеж
Сообщений: 25

Сейчас offline
насобирал кое что про XR650L... где не очень понятный текст-это переводил с американского мануала с помощью гугл переводчика.

Большинство моторногомасла хранится в закрытом отключения
части рамы мотоцикла в то время как
некоторые из нефти осуществляется в
картере. уровень масла в двигателе
проверяется на щупе на раме и проверки
болта уровня масла на картере. инструменты
1. запустите двигатель и дайте ему
прогреться в течение 3 до 5 минут. в
холодную погоду, дайте двигателю
поработать на холостом ходу не менее 5
минут. страница 2. поддержать мотоцикл,
так что по вертикали и уровень. Дайте
двигателю отдыха в этом положении в
течение 2 до 3 минут, прежде чем проверять
уровень масла. Страница 3. открутить
масляный щуп (Рисунок 4) с рамы между
рулевой колонкой и топливным баком.
инструменты 4. протрите щуп чистой и
вставьте щуп чистой и вставьте щуп на
резьбу в отверстии; не прокладкой.
5.Выньте щуп и проверить уровень масла.
в Листики должны быть между двумя
линиями, а не над верхней. если уровень
находится ниже нижней линии, добавить
Рекомендуемый тип моторного масла для
коррекции уровня.
6. установить щуп иtighnen надежно. Страница 7. запустить
двигатель и дать ему поработать на пару
минут.
8. выключите двигатель и дайтемаслу отстояться.
9. отвинтить Проверьтеуровень масла в картере болт (рисунок
5)
10. уровень масла в картере являетсяправильной, если масло до нижней surfase
резьбы в отверстии инструменты 11.. если
уровень масла в норме на щупе, но уровень
масла в картере неправильно, часть
нефтяной Cистемные требования не работает
должным образом. не работают велосипед,
пока проблема не будет найдена и
исправлена. выполните следующие действия:

. снова проверьте уровень масла нащупе., B. Проверьте масляный и фитинги
от двигателя к раме мотоцикла.
гр.проверить масляный насос, как описано
в пятой главе.
12. переустановить флажокболт уровня масла и затяните.

Не надо повторно заводитьпосле слива. Пытаться выгонять старое
масло повторным запуском - глупость,
ничего плохого оставшиееся 200 гр старого
масла не сделают. Система простая,
покатались, заглушили, слили с рамы,
слили снизу картера, заменили фильтр
(не помешает влить в него масло), залили
масло до заполнения рамы, войти должно
>1л, запустили на ~минуту, заглушили,
залили до верхнего уровня щупа, войти
должно около 2л. Всё.

1.прогреть 5 мин.
2. заглушить, датьпостоять минуту.
3. убрать подножку,держать вертикально.
4. проверять незаворачивая щуп.

Шаг1. Подходишь к мотоциклу холодномуи заводишь его. Прогреваешь до стабильно
устойчивых холостых оборотов.
Шаг2. Затем ОБЯЗАТЕЛЬНОНЕОБХОДИМО ПРОЕХАТЬ как минимум1 км. Многие этого не делают, а зря. ПодДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙнагрузкой ( то есть движение)и только, а не под СИМИТИРОВАННОЙ (в статикена нейтральной передаче) нагрузкоймасло проходит все моменты проникновения,
все полости и области смазки и все циклы
кругооборота масла в системе.
Соответственно, уровень будет показан
без обмана.
Шаг 3. ЗатемSTOP-двигатель и ждёшь 1,5-3 минуты длятого, что бы масло успело стечь туда,
куда ему положено. Я просто засекаю 2
минуты, лично я.
Шаг 4.Выкручиваешь щуп НЕ СМОТРЯ(!) науровень и вытираешь насухо.
Шаг5. Снова опускаешь щуп в колодецзамера НО НЕ ВКРУЧИВАЕШЬ(!) и секунды 2
там держишь. Вынимая его СРАЗУ ПРИДАТЬему горизонтальное положение,плоскостью щупа и шкалой-меткой вверх
(рёбрами щупа в стороны). И вуаля...

ПОЛНАЯ СИСТЕМА -2300мл;
 с заменой фильтра - 2100мл,
 беззамены фильтра - 1900мл. Решил так оставить,
но вопрос остался для меня не отвеченным,
я же фильтр НЕ МЕНЯЛ, а долил большена 200 грамм

ЗАМЕНАМАСЛА В МОТОРЕ:
1. Проехал немного,чтобы прогреть мотор.
2. Поставилмотоцикл на боковую подставку, открыл
сливные болты в раме и картере. Масло
слил. Заодно почистил сеточку внизу
рамы (где подсоединяеться маслопровод).

3. Закрутил сливные болты. Поменялмасляный фильтр.
4. Залил 1 литр масла.Завернул пробку маслобака.
5. Поставилмотоцикл вертикально (подложил под
подножку бруски). Запустил мотор, дал
поработать 5 минут.
6. Долил масла доверхней метки (UPPER на щупе).
7. Радовался

1) Масло, подлежащеезамене сливать необходимо с горячего
движка, то есть оно должно быть как
миннимум тёплое....
2) Менять фильтр илине менять - дело хозяйское (я лично, не
переходя с марки масла на другую марку
меняю через раз: сначала масло+фильтр;
потом просто масло; затем снова
масло+фильтр и т.д. по круговой схеме);
3)Сливать масло надо открутив болт в
нижней лицевой части торца рамы (основная
часть отработки выльется именно отсюда)
+ болт на левой стороне двигателя за
лапкой переключения передач (отсюда
выливается примерно четверть от слитого
из рамы) + логичнее будет открутить три
винта крышки замены маслофильтра и
оттуда слить остатки масла, даже если
нет замены фильтра (отсюда выливается
совсем немного). Эти пять болтов
выкрученных наиболее избавят систему
от  "отработки".
4) Заливаем1750 мл нового масла (естественно
предварительно закрутив все открученные
болты);
5) Здесь проявляется ТА ИЗЮМИНКА,про которую я писАл выше: необходимо
ПРОЕХАТЬ, именно ПРОЕХАТЬна мотоцикле километров от 3 до 5. Я не
знаю чем это объясняется, но сказано
было именно про езду. Могу предположить,
что только под "нагрузкой" масло
заполняет все пустоты в отливах и нишах
двигателя... вот такая особенность
XR-ов.
6) Заглушили двигатель. Здесь также проявляется особенность от ХОНДА. В
этих моделях можно не дожидаться стекания
масла, то есть щуп можно сразу выкрутить,
затем протереть тряпкой сухой и вставить
в резьбовое отверстие НЕ ВКРУЧИВАЯего. А затем выняв строго вертикально
его, получаем реальное количество масла
в системе.
7) Далее каждый действуетпо своему усмотрению: то ли доливать,
то ли нет. Как оказалось с моей практики
надо было ещё и сливать около 100 грамм.
В среднем же, можно долить до максимума,
можно и не доливать и оставить на
середине, или на том уровне, на котором
Вам надо из-за (всякое может быть....)
отсутсвия доливочного. Но в таких
двигателях масляное голодание смерти
подобно.

Как проверить поступаетли масло к головки?
1) снять бак ,сделатьёмкость типа бутылка залить бенза ,
открутить крышку регулировки клапана
,завести мот и глянуть фонарём.
2)ослабить винт металической маслянной
трубки которая крепитьсЯ к бошке завести
мот и смотреть как брыжет или не брыжет
масло.

-клапана всегда на холодномдвижке регулируют. Выпуск - 0,12 а впуск
- 0,1.

-Звёзды стоковые:перед-15зубьев,зад-45.

-Цепь 520/110звеньев cзамком сальниковая-стоковая,DID,RENTAL,EK

-К замку прилагаеться заводскаясмазка и при сборке нужно её нанести на
замок!

Цепь должна быть замененавместе с передней звездой,заднюю звезду
можно менять на 2-ю замену,т.е через раз.
Сроки замены зависят от стиля ездюка и
от среды эксплуатации.

-Цепь мазатьспец.смазкой аэрозольной,НЕ липкой для
спортов, хотя бы раз в 500км,при асфальтовой
эксплуатации. После каждого дождя и
воды. Смазывать лучше после езды,т.к.
цепь разогретая,на горячую цепь смазка
ложиться лучше и после смазки подождать
10- 15 мин,что-бы из смазки выпарились
растворители и она прилипла к цепи.(при
отсутствии спец.смазки можно смазывать
солидолом,моторным маслом,трансмиссионкой
и т.д.) -Смазку наносить нужно на внутреннюю
часть цепи,т.к.под действием центробежной
силы сама рвстечёться между зазорами
втулка-ролик .Наносить дозированно,не
желательно лишней смазки,т.к.будет
налипать грязь. Лучше почаще,но поменьше.
Излишки витереть через 15 мин ветошью.

- перед смазыванием цепь рекомендуетьсявымыть мягкой щёткой с керосином или
спец.очистителем.(можно WD-шкой или на
худой конец-бензином) и дать высохнуть.
–Общий ход цепи на эндуро должен
составлять около 40мм(взяться за нижнюю
половину цепи посередине и покачать
вверх-вниз).Цепь в крайнем верхнем
положении не должна доставать до
маятника.

-Фильтр воздушныйХи-Фло - HF1015 поролоновый многоразовый
или твин эир,бумажный,Сроки замены по
разному,но мануала нужно придерживаться!

-Фильтр масляный HIFLO 112или 113

VESRAHSF 1005

Ну и чемпион какой-нибудь есть.Замена через раз ,т.е –масло-масло+фильтр-
масло-масло+фильтр и т.д.

-Лампа вфаре –тип не знаю,но 60/55Вт,кажись Н-4.

Были случаи выхода из строякоммутатора(мозги),стоят в отсеке с
аккумулятором.

-Подшипникиколёс:размеры –d-17,D-40,b-12мм REAR-зад. (6203u)
381.27р, (6303u)436.26р

d-17,D-35,b-10мм FRONT-перед.

-Колодки тормозные АВС,KIYOTO,ещёнаверное есть других фирм.

-Свечав мотор NGK DPR8EA-9 - стандарт,DPR7EA-9
–холодная,DPR9EA-9 –горячая. Ещё мона
DENSO,тип в мануале есть.

- Масло ввилку 5W, 564мл в одно перо-по мануалу.

-Размеры пыльников в вилке вродетакие: 43x54.5x13.3

-Сальникивилки,размеры:43х54х11 не точно!? Снизу
вилки есть регулировка отбоя. По воздуху
в вилке-кто говорит что качать вилку
нельзя,а только снизу с торца стравливать
воздух. По мнению других и по мануалу
вилку можно качать 0,7- 0,9атм. Тем самым
регулируя жесткость. В общем что такое
хорошо и что такое плохо!?

- уровеньмасла 145мм
- длина свободной пружины576мм

На мотоциклеустановлена:
система выпуска - штатныйглушитель с удаленной "флейтой",
впуск - штантный карбюратор "keihin",
жиклеры родные, штатные - pilot 50, main 152.
Пружина прижимающая мембрану ускорительного
насоса удалена - ускорительный насос
всегда открыт. Винт холостого хода
выставлен для стабильной работы на
холостом ходу - примерно 1500-1600 об/мин. -
против "изначальных" 1300 об/мин.
Винт качества откручен на 3/4 оборота.
При таких настройках винтов
качества/количества получаем ровную и
"хваткую" тягу на всех оборотах
кроме холостых - при езде на холостых,
хоть и завышенных, обороты через некоторое
время уменьшаються, мот "просит"
добавить газу иначе начнет "пердеть"
и дергаться. Но если открутить ручку
газа совсем чуть-чуть - то все нормально,
ровная тяга и мощный, но хорошо
контролируемый подхват. В целом,
недостатков в тяге и мощности по сравнению
с изначальными настройками, если не
учитывать завышенные обороты холостого
хода, нет. Провалов появившихся после
демонтажа AICV, из-за неправильной работы
дополнительного канала подачи топлива
нет. По ощущениям тяга с низов на середину
несколько увеличилась. На верхах - без
изменений.
Недостатки - во-первых,смесь на низах получаеться переобагащенной,
это отчетливо видно по черному дыму
вылетающему из глушителя при перегазовках,
регулировка винтом качества ощутимого
улучшения не дала. Во-вторых, из-за
увеличения оборотов холостого хода
скорость передвижения на первой передаче
внатяг увеличилась, а это, усложняет в
некоторых случаях прохождении сложных
участков на бездорожье - чаще приходиться
играть сцеплением, хотя раньше до
удаления AICV, эти же участки проходились
в легкую на холостых, при этом скорость
была ниже а мот "пер как танк".
Чтобы снизить устойчивые обороты холостого
хода до "положенных" 1300об/мин. а по
возможности увеличить тягу с холостых
что бы было не хуже чем изначально до
удаления AICV, попробую заменить жиклеры
на большие, холостого хода до 55 против
нынешних 50, основной до 160-170 против
нынешнего 152-го. Мембрану дополнительной
падачи топлива верну в закрытое положение.
Возможно, увеличение подачи кол-ва
подаваемого топлива/смеси на впуске,
потребует установки прямотока...
Выводы. Если у вас установлены такиеже жиклеры, как и у меня (pilot 55, main 152), то
поостерегитесь удалять AICV, польза
невелика, а недостатки ощутимы. Если же
жиклеры у вас более "крупного калибра",
"раздушен" впуск и выпуск, то
возможно ухудшения работы при демонтаже
AICV вы и незаметите.

Обративнимание на Хайденау К-60, отличная резина
для асфальта с реальной возможностью
съезда в некрутые пампасы.

заказалхайденау к60 90/90 перед 130/80 зад.

Адорожную я максимум 140 ставил. Влезало.
150 не ставил, но по ощущениям - не советую.

разместить передачу внейтральное положение и проверьте
приводной цепи слабину на полпути на
нижней ветви цепи. цепь провисает: 1-3/8-
1-3/4 дюйма (35-45 мм). отрегулировать, ослабив
гайку заднего моста. затем включите
каждый корректив камерой равным
количеством для получения надлежащего
цепи слабину. затяните гайку оси до
указанного крутящего момента. крутящий
момент: 65 фут-фунт (. 9,0 кг-м 90 N.m)

когда вы обязательномасло на должном уровне заменить крышку
/ щуп. Запустить двигатель и дать ему
поработать на холостом ходу в течение
пяти минут. не запускайте выше холостых
оборотах двигатель в это время. остановите
двигатель и подождите несколько минут,
затем проверьте уровень масла бу удаления
и используя крышку / щуп. добавить масло,
если необходимо, и снова проверьте
уровень, если был добавлен масло.

проверка болт уровеньмасла в картере полезно при проверке
lubrikation Cистемные требования масляный
насос регулирует уровень масла, так что
crancase всегда держится на должном уровне.
если это проверка показывает, в противном
случае некоторая часть системы смазки
не работает должным образом. запускайте
двигатель то выключите двигатель и
подождите несколько минут. снимите
флажок масло болт. уровень масла в
картере является правильной, если масло
находится на одном уровне с нижней части
проверка крепежным отверстием. установить
флажок масло болт. перепроверить уровень
масла с масляным фильтром крышки / щупе

-Резина:зад -120-130-140/80/18 (5.1в дюймах-ЭТО ширина=130мм)1
дюйм=25.4мм.

перед-90/90/21, Допускаетсякак 80, так и 90 или 100

-Давление вколёсах что-то около2-х очков,1.7-1.9

-Рекомендую для больших пробеговпо асфальту и небольших по грязи брать
Митаса на зад. Я на Е-09 Дакар прохожу по
асфальту 10000 км. (130я). Да, в дождик на
митасе можно очком сидушку закусить...
Поаккуратнее.
С передком все сложнее.Очень хорошо вела себя Сахара 3 на передке
в паре с Митасом на асфальте, но на
грунтах она сдавала здорово. Тысяч на
6-8 хватило Мишелен Т63, отличная резина
везде - на асфальте (мокром) и грунтах
одинаково хорошо держит (кстати на
заднем она тоже ходит около 8 тыс), но
дорогая. А потом я по совету Саши Чегевара
поситавил на передок самую дешевую
кроссовую резину (от билтемы, 1200 руб за
колесо), и она прошла около 4 000 км по
асфальту. И сейчас еще на ней можно 1000
проехать, но бить стала - износ
неравномерный. Ну а на грунтах она
держала зверски, я доволен.
Поэтомуна следующую поездку буду брать на
передок в зависимости от длительности
пробега по асфальту либо кросс, либо
Т63 (ну может Сахару). На зад Митас Е-09.

МИШЛЕН Т-63

МИТАС-Е-07,Е-09

КЕНДАТРЕКМАСТЕР К-760-зад

ШИНКО Е-705,Е-700

Спицы, колёса ведь взаимозаменяемыот 250-400-650
Сокольники, встать спинойк церкви и войти в торговый павильон.
Первый магаз слева. Александр. Спиц у
него много.
у моего товарища XR250, колесаодин в один с XRL. Не хочу никого обидеть,
но вот вы утверждаете, что якобы одинаковые
с ХРами младшими, а вы спицы сравнивали?
Или же рядом колесо поставили и решили,
что вроде как одинаковые ? Хотелось бы
уточнить этот момент... по кол-ву спиц
нам скорее ближе доминатор (как собственно
и по коду, различие в двух символах:
доминатор - 44610-MN9-405; наш ХРЛ - 44610-MY6-405).
Попробую у АндреяХРЛ уточнить этот
момент(взаимозаменяемости с доминатором)
у него вроде бы был доминатор, если я не
ошибаюсь. Оригинальные спицы на доминатор
и стоят дешевле, и доставка быстрее(в
экзисте), чем на ХРЛ, по крайней мере,
пока что.
Длину спицы я измерил иполучил 260 мм.
Вот собственно моизамеры(может кому-то интересно будет):

Спицы на переднем колесе(измерялштангенциркулем, длину измерял рулеткой):

Основной диаметр спицы = 3,3 мм;
Диаметрна резьбовой части спицы = 3,8-3,9 мм;

Диаметр головки, удерживающий спицув ступице = 6,4 мм, так же у этого места(рядом
с этой головкой) имеется небольшой
наклон спицы;
Полная длина спицы = 260мм(с учетом головки(шляпки) у ступицы);

Ниппель имеет диаметр = 7,1 мм, под ключ6 мм, так же под ниппелем находится шайба;

Кол-во = 32 штуки(взято с мануала, самне считал).

-Масло моторное 10W40-помануалу, мотоциклетное 4-х тактное.

1900мл-без замены фильтра,2100-сзаменой,по мануалу.

-ЗАМЕНА МАСЛАВ МОТОРЕ:
1. Проехал немного, чтобыпрогреть мотор.
2. Поставил мотоциклна боковую подставку, открыл сливные
болты в раме и картере. Масло слил. Заодно
почистил сеточку внизу рамы (где
подсоединяеться маслопровод).
3.Закрутил сливные болты. Поменял масляный
фильтр.
4. Залил 1 литр масла. Завернулпробку маслобака.
5. Поставил мотоциклвертикально (подложил под подножку
бруски). Запустил мотор, дал поработать
5 минут.
6. Долил масла до верхней метки(UPPER на щупе).
7. Радовался

Фильтр-сеточка там вподдоне, нужно снимать правую крышку
картера. Но часто туда лазить нет смысла.
Если сам никогда её на своём мотике не
чистил - то стоит.
а чтобы поменять -сливаешь масло с рамы и остатки с мотора
(многие забивают, а с рамы - снизу передней
балки пробка), меняешь фильтр, закручиваешь
всё на место, заливаешь масло по-щупу
(я лил по-минимуму), заводишь, даёшь
поработать пару минут, глушишь и доливаешь
до нормального положения по щупу.

Как проверить поступаетли масло к головки?

1) снять бак,сделать ёмкость типа бутылка залить
бенза , открутить крышку регулировки
клапана ,завести мот и глянуть фонарём.

2) ослабить винт металической масляннойтрубки которая крепитьсЯ к бошке завести
мот и смотреть как брыжет или не брыжет
масло.

-клапана всегда на холодномдвижке регулируют. Выпуск - 0,12 а впуск
- 0,1.

-Звёзды стоковые:перед-15зубьев,зад-45.

-Цепь 520/110звеньев cзамком сальниковая-стоковая,DID,RENTAL,EK

-К замку прилагаеться заводскаясмазка и при сборке нужно её нанести на
замок!

Цепь должна быть замененавместе с передней звездой,заднюю звезду
можно менять на 2-ю замену,т.е через раз.
Сроки замены зависят от стиля ездюка и
от среды эксплуатации.

-Цепь мазатьспец.смазкой аэрозольной,НЕ липкой для
спортов, хотя бы раз в 500км,при асфальтовой
эксплуатации. После каждого дождя и
воды. Смазывать лучше после езды,т.к.
цепь разогретая,на горячую цепь смазка
ложиться лучше и после смазки подождать
10- 15 мин,что-бы из смазки выпарились
растворители и она прилипла к цепи.(при
отсутствии спец.смазки можно смазывать
солидолом,моторным маслом,трансмиссионкой
и т.д.) -Смазку наносить нужно на внутреннюю
часть цепи,т.к.под действием центробежной
силы сама рвстечёться между зазорами
втулка-ролик .Наносить дозированно,не
желательно лишней смазки,т.к.будет
налипать грязь. Лучше почаще,но поменьше.
Излишки витереть через 15 мин ветошью.

- перед смазыванием цепь рекомендуетьсявымыть мягкой щёткой с керосином или
спец.очистителем.(можно WD-шкой или на
худой конец-бензином) и дать высохнуть.
–Общий ход цепи на эндуро должен
составлять около 40мм(взяться за нижнюю
половину цепи посередине и покачать
вверх-вниз).Цепь в крайнем верхнем
положении не должна доставать до
маятника.

-Фильтр воздушныйХи-Фло - HF1015 поролоновый многоразовый
или твин эир,бумажный,Сроки замены по
разному,но мануала нужно придерживаться!

-Фильтр масляный HIFLO 112или 113

VESRAHSF 1005

Ну и чемпион какой-нибудь есть.Замена через раз ,т.е –масло-масло+фильтр-
масло-масло+фильтр и т.д.

-Лампа вфаре –тип не знаю,но 60/55Вт,кажись Н-4.

Были случаи выхода из строякоммутатора(мозги),стоят в отсеке с
аккумулятором.

-Подшипникиколёс:размеры –d-17,D-40,b-12мм REAR-зад. (6203u)
381.27р, (6303u)436.26р

d-17,D-35,b-10мм FRONT-перед.

-Колодки тормозные АВС,KIYOTO,ещёнаверное есть других фирм.

-Свечав мотор NGK DPR8EA-9 - стандарт,DPR7EA-9
–холодная,DPR9EA-9 –горячая. Ещё мона
DENSO,тип в мануале есть.

- Масло ввилку 5W, 564мл в одно перо-по мануалу.

-Размеры пыльников в вилке вродетакие: 43x54.5x13.3

-Сальникивилки,размеры:43х54х11 не точно!? Снизу
вилки есть регулировка отбоя. По воздуху
в вилке-кто говорит что качать вилку
нельзя,а только снизу с торца стравливать
воздух. По мнению других и по мануалу
вилку можно качать 0,7- 0,9атм. Тем самым
регулируя жесткость. В общем что такое
хорошо и что такое плохо!?

- уровеньмасла 145мм
- длина свободной пружины576мм

-Экология-страшное слово! длясебя сделал вывод—МОЖНО убрать экологию
и ничего страшного не случиться,глобальных
изменений в работе аппарата не заметите,а
можно и не трогать её-пущай себе работает!

-ну и некоторые полезные выдержкииз флудильных и не очень страниц:

-сниму и маятник и перемажу там всё
молибденовой смазкой

- НОРМАЛЬНЫЙцвет свечи- коричневый, с оттенком
молочного шоколоада.

-Именно троссцепления от ИЖа: в рычаг на руле встает
как родной, а на другом конце бобышку
нуно чуть подправить надфилем ... 30 сек
и ...вуаля..
А так как он немного тоньшеродного, то вместе с рабочим тросом у
меня был проложен запасной (ну, мало ли
порвётся), но так и не пригодился. Даже
по длине подходит, а стоит копейки.

-Самый простой способ колхозить ,в любом
мото магазине для советской техники
покупаешь бобышки а на строительном
трос на метраж, и делов то

-Готовностьмотоцикла к дальним расстояниям
подразумевает, что:
- прогрессияпроверена и смазана
- вилка проверенаи масло заменено в ней
- масло новоезалито
- фильтр воздушный пропитан иЦЕЛЫЙ, без трещин
- рулевая колонкасмазана и не люфтит
- АКБ нормальное
- подшипники И передней, И заднейступицы в норме
- спицы проверены
-зазоры в клапанах были проверены и в
пределах нормы
- тросики пропитаны исмазаны, проверены на прочность
-новые звёзды и цепь

Раз они - вышеперечисленные пункты - готовы на 100%, то:

- колодки перед+зад
- масло-пропиткудля воздухофильтра
- камеры + наборремонта
- свечка
- фильтр масляный
- масло и всё.
Конечно изолента,провОдки кусочек и прочее, что должно
быть в любом походе свыше 3000км, я
перечислять не буду. Это к запчастям не
относится. Это ремкомплекты.
 
Leo_vlg Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 08:54 | Сообщение # 3728
Группа: пользователь
Мотоцикл: Suzuki dl-1000
Город: Воронеж
Сообщений: 25

Сейчас offline
Послепокупки б/у мота Зазоры клапанов проверить
ОБЯЗ! Выпуск - 0,12 а впуск - 0,1. при замене
не регулировка, а инспекция, т.к. зазоры
на этих моторах бывает и по 7-10 т.км. не
нужно регулировать
 Прогрессию всюразобрать, промыть и смазать чем-либо
наподобие "Боится температуры, но не
боится ВОДЫ" так как там особого
нагрева нет, но водой полощет будь
здоров!
Обязательно сальники и пыльникиперьев.
Обязательно сальники иподшипники ступиц колёс. к правому
подшипнику подпись 6203, а к левому- 6303.

Подшипники рулевой колонки лучшеперевести на подшипники сепараторные,
они лучше и дольше ходят.
Фильтр-маслои само масло ПОД ЗАМЕНУ сразу же не
зависимо от того что залито.
Воздух-фильтр:
- бумажный смотри и продув его сделайвывод о предстоящей замене, такие ходят
до 20 000 и лучше чем параллон;
- параллоновыйобяательно промыть и заново смазать

Тросики газа и сцепления обязательнопромыть и смазать хотя бы WD-40 или маслом

-Хлопки в глушак при езде на небольшойскорости и сбросе газа - это вообще
нормальное явление?самый верный признак
бедной смеси, если глушитель тюненый
то нормально, если стандартный глушитель,
хлопки не большие
то тоже можно впринципе смирится
нормальное явлениена одностволках!
ВЫВОД: меняя выхлопМЕНЯЙТЕ жиклёры

-Да резьбу в переднейзвезде буду типерь сажать болты в ней
на фиксатор резьбы
Да, и кстати покане забыл. Хочу всех предупредить тех у
кого шланг "вентиляции" топливного
бака вставлен в отверстие траверсы.
Может случится такая фигня ,как у меня
(на фото). Пары и капли бензина попадают
на гофру ,которая под передним крылом.
Её радостно разъедает и провода оголяются.Хочузаказать все для замены колец, и
маслосъемных колпачков пока.
Такогонабора будет достаточно?
Колпачки12209-MN1-671
Кольца 13031-MAN-690
Прокладкацилиндра 12191-MN1-700
Прокладка головы12251-MN9-742VesrahТрос сцепления Honda 22870-MY6-670 XR650L

Тормозныеколодки Nissin 2P-225GS (161)

Тормозныеколодки задние VESRAH VD 144/2, 1000р в mr.moto
клапана - 0.12 выпуск, 0.1впуск
свечуна новую DPR8-EA9 или иридиевую DPR8-IX9 Ещео свечках.
Стандарт NGK DPR8EA-9, Denso X24EPR-U9
Горячие NGK DPR9EA-9, Denso X27EPR-U9
ХолодныеNGK DPR7EA-9, Denso X22EPR-U9

холодные длятемпературы ниже 4 градусов по Цельсиюрегулировка перьев вилки.поверните ajuster в максимально жесткомположении (по часовой стрелке).поверните ajuster против часовой стрелки,подсчета количества кликов в соответствии
с рекомендациями в таблице 10. убедитесь,
что демпфирования сжатия ajusters в обоих
вилки ноги устанавливаются в тех же
позициях. переустановить штепсельную
вилку в нижней части вилки.Таблица 10.демпфирования сжатиярегулировочные позиции минимум 14Standart 3
максимум 1регулировка пружины заднегоаморт.Регулировка предварительнойнагрузки пружины могут быть выполнены
с шоком, установленного на мотоцикле.
отрегулировать натяжение пружины,
изменяя положение регулятора на ударной
тела. один полный поворот регулятора
перемещает пружины 1,5 мм (0,06 дюйма).
ужесточение регулятор увеличивает
предварительной нагрузки пружины и
ослабления уменьшается предварительной
нагрузки. 1) поддерживать мотоцикл с
задним колесом от земли. 2) снять левую
боковую крышку, как описано в главе
шестнадцати лет. 3) очистите резьбу на
ударной тела. 4) измерить существующий
предварительной нагрузки пружины длину.
измерения пружину от начала до конца.
не включают толщину регулятора или
опору пружины. сохранить измерения для
справки. 5) ослабьте пружину контргайку
с помощью гаечного ключа. если регулятор
превращается с контргайкой забастовки
контргайку с пуншем и молотком, чтобы
разбить его от контргайки. 6) повернуть
регулятор, чтобы изменить размер
предварительной нагрузки пружины в
пределах, указанных в таблице 11. Обычно
обращаются пружину вручную также
превращает регулятор. измерения и
регистрации измерение для справки.осторожность. поддержанияпредварительной нагрузки пружины в
пределах спецификации в таблице 11. если
минимальная спецификация превышении
пружина может катушка привязку когда
ударная приближается полном сжатии.
это будет перегружать и ослабить пружину
7) слегка смажьте резьбу наударной тела с моторным маслом. затем,
удерживая регулятор и затяните пружины
контргайку до 90 Нм (65 fl.-lb.). 8) установить
слева боковую крышкуТаблица 11.демпфирования сжатиярегулировочных позиции. Минимум-20,
стандарт-11, максимум-1.отбоя регулировочные позиции.Минимальная-19, стандарт-15, максимум-1.число оборотов от полностьюпревратился в положении.смазать цепь каждые 500миль,замена масла в двиг каждые 2000миль, замена
возд фильтра 12000миль. Я езжу 15/52 - пытается подниматься натретьей. Зато динамика всегда -"ух!".
Максималка по-моему, вообще не пострадала
- недавно фигачил от Борисполя - 95 миль
в час (по спидометру) и это был не предел.
Правда, следует учесть титановый выпуск,
жиклёры 55/165жиклёрынужно ставить бОльшие, когда установили
прямоток. Сток идёт 50на150 так? А ставили
55 (60 для откровенного бездора. КОля тут
освещал это) ХХ, а главный 157 (и выше)
нужно ставитьяставил себе ДиноДЖЕТ с жиклёрами 157/55.
И так же стоит прямоток ARROW. Поищи в ветке
здесь очень хороший отзыв и инструкцию
от НИКИТЫ "БЕДУИНА", он тестировал
157/55 и у него вышло около 4,6 литра на сотню
при мгновенной реакции на ручку газа.
Я ездил на его мотоцикле, взрывной
характер с низов, а дальше идёт равномерная
тяга. Поставил и доволен!

Мне кажется,что 162 делает Тебе медвежью услугу. Под
162 нужен 58 или 60 жиклёр.Порядокдействий очень простой:
выкрутилстандартный жиклёр 150й и вставил другой
(155 или другой, вплоть до 175), родную иглу
заменил на тюнинговую и поставил на
ПЕРВОЕ деление её (ы увиишь на ней эти
метки, не увидеть может только слепой)
и УПЯРОД, кататься и наблюдать за
изменением поведения мотоцикла. Увидел,
что сильно прёт и улучшилось, то сразу
анализ расхода сделай, наблюдай за
ним... По словам Никиты, оптимум соотношение
157,5 и второе положение иглы (могу не
точно написать ибо пишу это по памяти).
У меня не было 157го жиклёра и я поставил
165 что то же неплохо..... Резкость реакции
на поворот ручки газа возрасла и всё
улучшилосьсвечнойключ на 18 ммХочузаказать все для замены колец, и
маслосъемных колпачков пока.
Такогонабора будет достаточно?
Колпачки12209-MN1-671
Кольца 13031-MAN-690
Прокладкацилиндра 12191-MN1-700
Прокладка головы12251-MN9-742
Слевой стороны 2 пробки, под одной гайка
маховика, под другой смотрим метку "Т".
Крутим КВ против часовой стрелки, если
при метке "Т" клапана зажаты, то
крутим еще 360 градусов. Если метку
пропустил, то назад крутить нельзя,
крутим противчасовой 720 градусов
(какие-то замуты с декомпрессором).Белая свеча говорит о бедной смеси
чревато при долгом использовании мота
в однообразном режиме перегревом моца
по поршневой группе1)снять бак,сделать ёмкость типа бутылка залить
бенза , открутить крышку регулировки
клапана ,завести мот и глянуть фонарём.2) ослабить винтметалической маслянной трубки которая
крепитьсЯ к бошке завести мот и смотреть
как брыжет или не брыжет маслоС162м жиклером жрать стал -9,5 ! При воздушном
50. Поставил Крынин глушак (понял блин
что имел в виду Вадим когда говорил что
звучит внутреутробно! и впрямь, старый
хлопал громче, но этот грузит похлеще!
его , мать его, в голове слышно . правда
) поставил 150 ( стандарт 145), залил после
резерва 5л, сегодня уже прошел 86км
, на резерв ещё не переходил. Низа в
порядке, крутится очень легко и наконец
до 5 просто просто. 120 идет на одном
дыхании, добавляеш- наваливает дальше.
Блин , чтоб добится целый год игрался с
жменей жиклеров и 3мя глушителями.при замене банки,главный жиклер +2 размера, поднятие иглы
на одну проточку, холостой жиклер
штатный, болтом качества +1 (или полтора
- не помню, но не суть) оборотаЯ на 160/55, но мойвелосипед вид увязли на днях один или
два раза на холостом ходу, я думаю, что
необходимо набрать его в лучше. Я
собирался пойти 160/58.1. Снятьограничительный колпачок об
экспериментальном винта (рис. 52) если
таковой имеется. для prelimminary регулировка
осторожно поверните регулировочный
винт (рис. 52), пока она не вмещает слегка,
потом обратно его количество оборотов
в таблице 1. страница 2. запустите двигатель
и дайте ему достичь нормальной рабочей
температуры. приблизительно 5-10 минут
стоп-энд-гоу на лошадях достаточно.
выключите двигатель. инструменты 3.
подключения портативного тахометр в
соответствии с инструкциями производителя.
Итак, рассказываю исчо разпро мозг - CDI, а не реле-регулятор. Искра
пропадала наглушняк - т.е. мот глох.
Перебоев не было.
Было определено,что не было искры просто - свеча на
горшок. Как была проведена диагностика
- по мануалу было прозвонено всё (там
указываются значения контрольные в
ОМах) - катушка, гена, высоковольтный
провод. Проверены контакты кнопки старт
стоп и исключен замок зажигания. После
этого был отвезен мозг к товарищу Coma и
проверено, что на его мозге мот заводится,
на моем не заводится. Нужно будетпоменять жиклёр ХХ, главный жиклёр и
приподнять иглу. Я бы на это пошёл, пусть
даже расход немного увеличится.. Приятно
когда мотик быстрее реагирует на ручку
газа.1 Снять вакуумныйслайд из углеводов. удалить фондовый
иглы и проставки отметив порядок сборки
(рис. A) инструменты 2. установить FMF иглу
на канавки # 3 от вершины. использовать
все фондовые распорки (рис. А). установите
небольшую FMF шайбу над E-клипа. установить
FMF слайд пружину (DSP012) вместо складе
слайд весной. после установки слайд в
карбюратор не забудьте проверить
движение слайд вручную перед установкой
карбюратора Страница 3. удалить фондовый
основной струи и заменить FMF главной
струи, предоставленной. установить
основную струю DJ165. убедитесь, что струя
вы меняете является основным струи.
4.найти вкладку топливной смеси (на фиг.
B). осторожно поверните вкладка смесь
по часовой стрелке, пока слегка не сидит,
то получится 2-1 / 2 оборота или до лучших
простоя не будет достигнута
Преднатяг пружины
Вращая гайку преднатяга пружины,можно установить динамический (с гонщиком
в седле) прогиб (до 100 мм). После чего
необходимо проверить прогиб статический.
Это величина, на которую срабатывает
амортизатор под собственным весом
мотоцикла. Если он меньше 15 мм или больше
35 мм, преднатяг пружины установлен
неправильно.Отбой
Отбой регулирует,как быстро амортизатор возвращается в
исходное состояние после столкновения
с препятствием. Если отбой слишком
быстрый, задняя часть мотоцикла будет
скакать, как баскетбольный мяч. Если
отбой слишком медленный, амортизатор
не будет успевать возвращаться в исходное
состояние до следующей кочки.Поворот регулировочного винта почасовой стрелке замедляет скорость
отбоя, против часовой – увеличивает.
Если заднее колесо отскакивает при
ударе об остроугольную кочку, вероятно,
отбой слишком быстрый. Если амортизатор
перестает работать на серии кочек,
сложившись до конца, видимо, отбой
слишком медленный. Увеличение отбоя в
небольшой степени увеличит и сжатие.Сжатие низких скоростей
Сжатие низких скоростей регулируетсяпри помощи отвертки и измеряется в
кликах (щелчках). Винт закручивается до
конца и отворачивается на некоторое
число кликов. Сжатие низких скоростей
– это сжатие при перекатывании волн,
на приземлении после столов, на большинстве
других трамплинов.
Закручиваниерегулировочного винта делает сжатие
жестче, откручивание – мягче. Число
кликов различается в зависимости от
производителя, но обычно доходит до 25.Сжатие высоких скоростей
На большинстве современных амортизаторовсжатие высоких скоростей регулируется
гайкой и измеряется числом полных
оборотов. Сжатие высокой скорости не
должно ассоциироваться со скоростью
мотоцикла. Имеется ввиду скорость работы
амортизатора. Сжатие высоких скоростей
случается на остроконечных кочках,
резких приземлениях, при езде по вершинам
волн.
Закручивание регулировочнойгайки сделает сжатие жестче (что позволит
задней части мотоцикла оставаться
выше), откручивание – мягче (задняя
часть мотоцикла будет опускаться ниже)Замена масла -если есть винты для слива масла внизу
в стаканах, то вообще всё просто.
Вывешиваешь колесо, откручиваешь болты
крепления перьев на верхней траверсе,
выкручиваешь пробки, откручиваешь
дренажные винты и даёшь стечь маслу,
потом вытаскиваешь пружины с проставками
и сжимаешь несколько раз вилку чтобы
остатки масла вытекли (осторожно, может
плеваться, не заляпай всё). Потом
завинчиваешь назад дренажные винты, и
заливаешь масла чтобы 13см до верха
оставалось. Опускаешь пружины, проставки,
завинчиваешь пробки, затягиваешь
траверсу, всё.вилку подкачиватьнужно только в специфических случаях,
напиши сначала что уже сделано по
подвеске и что не устраивает? В любом
случае в вилку больше одной атмосферы
качать не рекомендуется. В моноаморт
врезают ниппель по-типу автомобильного,
и заряжают азотом где-то на 12 атмосфер.
Если ниппель у тебя уже есть, то нужно
идти к тем кто холодильными установками
занимается, у них есть оборудование для
закачки и газ. Првда разьемы у них другие
используются (по крайней мере унас), ну
да переходник сообразить было несложно.
Существуют иболее простые причины перегрева, из
которых наиболее важной является
обеднение топливной смеси, поскольку
температура ее сгорания выше, чем смеси
оптимального соотношения или немного
обогащенной. Прочими причинами служат
несоответствующая по температурам или
слишком горячая свеча, слишком ранний
момент зажигания (дефект системы
зажигания), а также нагар в выхлопном
канале и трубеПример: 170/60 R 17 M/C 72W. Итак, расшифруем:
  • Число 170 обозначает ширину профиля. Указывается в миллиметрах.

  • Число 60 обозначает высоту профиля в процентах от ширины.
    Для данного примера – значит, что высота
    профиля – 102 мм. На некоторых мотошинах
    можно не встретить такого обозначения
    высоты и ширины. Это значит, что ширина
    указана в дюймах.

  • Число 17 говорит о диаметре диска, на который можно
    установить шину. Указывается в дюймах.

  • Индекс R указывает на радиальный тип покрышки.

  • M/C — так обозначается предназначение шин. В данном случае –
    лишь для мотоциклов.

  • Число 72 говорит о коэффициенте нагрузки. Он показывает
    допустимую нагрузку. Указывается в
    килограммах. Является условным.

  • Индекс W говорит о скорости. Он используется производителем для
    обозначения максимально допустимой
    скорости, при которой материал сохраняет
    эксплуатационные характеристики
    максимально долго.

    Соответственно, если смесь бедная(свеча белая, труба красная, мотор
    перегревается) – иглу поднимаем, если
    не помогает, жиклер увеличиваем (цифры
    больше). Если смесь богатая(свеча черная, при резком открытии газа
    провалы) – иглу опускаем, если не
    помогает, жиклер уменьшаем (цифры
    меньше).
    После того как настроили смесьна карбере будет еще болтик с пружинкой
    который отвечает за холостыеобороты. Если питбайк глохнет приотпущенном газе, обороты двигателя
    слишком маленькие – винтик крутим по
    часовой стрелке (закручиваем). Если
    наоборот пит ревет стоя на подставке –
    винтик выкручиваем против часовой
    стрелке. В идеале все делать на прогретом
    и заведенном моторе, чтобы сразу
    определить достаточно мы накрутили или
    надо еще.
    Теперь собственнонастройка.
    Этап первый – грубаяпроверка.
    Заключается в закручиваниииглы на пол-оборота, а затем в откручивании
    на оборот.
    Нужно это чтобы грубооценить валидность текущей настройки.
    Если при закручивании иглы обороты
    упали, а потом при откручивании возросли,
    то значит текущая настройка беднит.
    Если наоборот – богатит. Если поведение
    мотора при этом особо не изменилось, то
    скорее всего мы находимся рядом с
    оптимальной настройкой.
    Этап второй.
    Нужен, если при первомэтапе выяснилось что смесь беднит/богатит.
    Если нет – переходим к третьему.
    Сейчаснам нужно крутить винт в ту сторону,
    которая вызывает повышение оборотов.
    Крутим очень плавно, давая мотору время
    отреагировать на изменение смеси. Задача
    – поймать момент когда обороты перестали
    повышаться (записываем кол-во оборотов),
    а затем – когда они начали падать (тоже
    записываем).
    Если мы закручивали винт,и при поворачивании винта обороты только
    росли (и упали только на последнем
    полуобороте, например), это означает
    что жиклер ХХ слишком большого калибра
    и готовит слишком богатую смесь которую
    невозможно откорректировать винтом
    регулировки ХХ. В этом случае нужно
    уменьшить калибр жиклера ХХ.
    Впротивоположном случае, когда мы
    откручиваем винт регулировки ХХ и
    обороты растут и растут, вплоть до того
    момента как заканчивается резьба
    (осторожно, винт может выпасть!) – то
    жиклер ХХ слишком бедный, нужно увеличивать
    калибр. Обычно уже на 7 оборотах от
    полностью завернутого состояния можно
    сказать что нужен бОльший жиклер ХХ.
    Этап третий – тонкая настройка.
    Будемсчитать что жиклер ХХ у нас стоит
    подходящий, и поэтому поворотом винта
    регулировки ХХ мы можем поймать максимум
    оборотов, и вращением что в одну сторону,
    что в другую, вызвать падение оборотов
    двигателя. Тут должно быть всё очевидно.
    Когда обороты начинают падать при
    закручивании – это означает что смесь
    уже слишком бедная. Когда они начинают
    падать при откручивании – смесь чересчур
    богатая. А истина – она посередине. Так
    как мы записываем при скольких оборотах
    наблюдается то или иное изменение
    поведения, то простой арифметической
    операцией вычисляем насколько нам нужно
    повернуть винт от одного из положений
    чтобы попасть в золотую середину.
    Например:
    - изначальное положениевинта регулировки ХХ = 3.5 оборотов.
    -при закручивании спад оборотов ощущается
    при 3.0 оборотах. При откручивании – при
    4.5 оборотах. Следовательно середина
    между ними находится на 3.75 оборотах.
    Что и выставляем.
    Примечание 1
    Для моторов своздушным охлаждением, и особенно при
    езде летом по городу, имеет смысл сместить
    регулировку на богатую сторону.
    Откручиваем винт до момента когда
    ощущается падение оборотов, и закручиваем
    назад на четверть оборота. Из бонусов
    – мотор на холостых на забогащенной
    смеси работает тише, ровнее и «вкуснее»
    :-)
    Чем, бывает, злоупотребляют продавцымотоциклов-машин с «уставшими» движками..
    Примечание 2
    Диапазон вращениявинта регулировки смеси на ХХ между
    падениями оборотов мотора от бедной/богатой
    смеси везде свой (и от чего зависит –
    не знаю). Попадались моторы где от бедной
    до богатой смеси было полтора оборота
    (и в этом диапазоне поведение мотора не
    менялось), попадались моторы где на этот
    «ровный» участок приходилось и 3.5 оборота
    винта регулировки смеси ХХ.. Но принцип
    везде один. Находим положение винта при
    котором начинают падать оборот от
    забеднения, потом от обогащения, и
    вычисляем середину. Если падение оборотов
    случается слишком близко к граничному
    положению винта (или не случается вообще)
    – меняем жиклер.
  •  
    Jaro Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 14:34 | Сообщение # 3729
    Группа: пользователь
    Мотоцикл: Honda XR650L
    Город: МО
    Сообщений: 263

    Сейчас offline
    Цитата КРЫНЯ ()
    На скорость не влияют, но спать мешают? Да чепуха всё это.
    В данном случае меня не интересует чьё-либо мнение относительно моего восприятия данного бака, я просто описываю собственные впечатления и не предлагаю их комментировать.
    Я же не называю чепухой различные технические извращения, применяемые комментирующим в отношении своего мотоцикла.
     
    КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 15:24 | Сообщение # 3730
    Человек спойлер
    Группа: пользователь
    Мотоцикл: XRt-800Triumph
    Город: 21UA душой... 77RU телом...
    Сообщений: 7869

    Сейчас offline
    Jaro, называйте как хотите, на то и мнение. Ведь главное, что прочитали и что-то взяли для себя из хорошего или плохое отбросили. А это главное.

    Но по сути. Я прочитал не один раз Ваши последние комментарии относительно бака и не увидел НИ ОДНОЙ по существу. Вы ведь его покупали желая удовлетворить два момента: объём и желание видеть уровень. С этими двумя параметрами он справляется на отлично. Всё остальное это личные предубеждения, запросы, которые не имеют никакого отношения к сути изделия. Шороховатости, говорите? Зазор появился и с ним страх в агрессивной езде/манере поездок? Это всё личное и касается только Вас.

    Про ощущения. Делится нужно, ведь мы люди. Но нужно и понимать, что Ваши слова могут сбить с толку, а могут направлять. Почитав Вас начинающие или желающие сделать подобное могут это не сделать. Но виноват ли в действительности БАК от этого, который у других стоИт и радует?

    Желаю, что бы Ваша практика победила Ваши предвзятости. Удачи.


    Правдой дорожить, лжи не потакать,
    Дальних не судить, ближним помогать.
    -----------------------------------
    XR650L-2207 UA был...
    ТТ350-1985 RU был....
    DR350SЕ-1996 RU есть....
     
    Jaro Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 18:21 | Сообщение # 3731
    Группа: пользователь
    Мотоцикл: Honda XR650L
    Город: МО
    Сообщений: 263

    Сейчас offline
    Человек приходит в автосалон и говорит: "Хочу вместительный универсал со складным третьим рядом и большим дорожным просветом, чтобы семью на дачу возить." Ему отвечают: "Есть такой - 30 тысяч долларов и он ваш через неделю." "Ок" - говорит человек и отгружает деньги в кассу. Через неделю приходит забирать и видит, что краска на кузове лежит неровно и местами царапана, двери перекошены, приборная панель с зазорами в два пальца. Человек говорит: "Чё за фигня за мою тридцатку?". Следуя Вашей логике, будет нормально, если дилер ответит ему: "Чушь всё это. Универсал? - Универсал. Просвет большой? - Большой. До дачи семью довезёт? - Довезёт. Ну так прекращай выёживаться и говорить, что тачка плохая, а то ещё собьют твои слова с толку очередного пипла, который не схавает наш замечательный автомобиль за 30 тыщ вечнозелёных. Автомобиль же с поставленными задачами справляется на отлично".
    Аналогичную сцену можно представить в отношении приобретаемого стерео телевизора с большой диагональю, холодильника, стиральной машины платяного шкафа и тд...
    На мой взгляд, красная цена этому баку - 100 долларов, но никак не 260, уплаченных за него. 
    В отношении зазора появился не страх, а вопрос - с какого такого он там появился? Дрифтить в повороте, сидя на баке, он не мешает, но его наличие наводит на мысль об отношении производителя к делу. Где гарантия, что подобное отношение не распространяется на состав материала, из которого бак отлит? Плюс имеется несливаемый остаток в обеих щеках, поскольку бензин находится ниже уровня топливного крана - нафига мне возить с собой балласт?
    Ездить стало удобнее по той причине, что я знаю, сколько бензина в данный момент на борту. При езде на резерве могу смело заказывать 10 литров на АЗС, не опасаясь, что не влезет.
    Итого: бак - кустарная поделка с качеством примерно как у канистры из-под незамерзайки, своих денег не стоит, но удобство пользования мопедкой повышает.
     
    teroff Дата: Понедельник, 25.05.2015, 05:12 | Сообщение # 3732
    Группа: пользователь
    Мотоцикл: 2015 Honda XR650L
    Город: Sunnyvale
    Сообщений: 140

    Сейчас offline
    Субъективно
    Вибрации стали сильнее. Понятное дело, что вибрация на одностволке - это норма жизни, но как-то по ощущениям стало сильнее вибрировать. Куда копать?


    Бармалей XR650L
     
    Crowart Дата: Понедельник, 25.05.2015, 08:21 | Сообщение # 3733
    Группа: пользователь
    Мотоцикл: honda xr650l
    Город: Улан-Удэ
    Сообщений: 4

    Сейчас offline
    Всем привет! как думаете, если поставить карб от R-ки мот станет порезвее?
     
    koshey- Дата: Понедельник, 25.05.2015, 09:37 | Сообщение # 3734
    Группа: пользователь
    Мотоцикл: Honda XR650R :)
    Город: СПб
    Сообщений: 559

    Сейчас offline
    Цитата Crowart ()
    Всем привет! как думаете, если поставить карб от R-ки мот станет порезвее?
    Станет, самую малость, и только в моменте реакции на откручивание ручки. То есть пропадет легкая "задумчивость". Но лучше будет если ставить те карбы, которые ставят заместо, на эти самые эРки - ФЦР41, ТМ-40. И да, расход после вакуумника вырастет, а карб придется старательно настраивать wink


    Сообщение отредактировал koshey- - Понедельник, 25.05.2015, 09:39
     
    Crowart Дата: Вторник, 26.05.2015, 03:46 | Сообщение # 3735
    Группа: пользователь
    Мотоцикл: honda xr650l
    Город: Улан-Удэ
    Сообщений: 4

    Сейчас offline
    вот эту "задумчивость" и хочется убрать прежде всего. порой не хватает реакции на ручку газа( канаву, например, перескочить)
    ТМ-40 -конечно хорошо, но стоит 250-300$, а вот R-овский стоковый есть на халяву.не как не могу определиться- ставить его или нет,
    ибо мой родной вакуумник работает очень хорошо( для вакуумника)), и не хочется при демонтаже сбить какие-нибудь настройки,
    если, вдруг, R-овский не подойдет или не понравиться по каким-либо причинам.  У кого какие мысли еще есть по этому поводу?
     
    Форум Содружества Мототуристов MotoTravels » ТЕХНИКА » МАРКИ МОТО-ТЕХНИКИ » Honda » XR650L (знающие отзовитесь,имеющие откликнитесь)
    Поиск: